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創作意欲が急にわきまして、いい年になってプラモを真剣に作ってみようと思い立ちました。

プラモ屋さんで、TAMIYAのアクリルと、エナメルの2種類が同じ色Noであるので、違いを尋ねたところ、「同じですよ、乾き方に違いがあるくらいかな?」との返事。

えっ?そんな簡単な違いなのでしょうか?
こちらで過去の質問も拝見してみたのですが、今ひとつはっきり分かりません。

使い方をはっきり区別している方がいましたら、ぜひ両者の違いを詳しく教えてください。

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A 回答 (4件)

模型用の塗料は大まかに分類すると


  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順に早く、作業性に差が出ますが、乾燥の遅いエナメル系はその分、筆ムラがでにくく、また細かいところの塗装にも向いています。
塗膜の強さについても、やはり
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順で、ラッカー系の上からアクリル系やエナメル系の塗料を塗っても下に塗った色が溶け出したりして混ざったりしません。
しかし、この順番を逆にやると当然下地に塗った塗料が溶け出して混ざってしまうということになります。
アクリル系とエナメル系の2種類で考えられているのであれば、アクリル系で全体の基本塗装をされて、細かいところもアクリルで行くか、それともエナメルで行くか考えるのが良いかと思います。
ちなみに溶剤は専用の溶剤を使うのが一番なのでしょうが、アクリル塗料はラッカーシンナーで溶くと乾燥が早くなり塗料ののびも良いようです。
いろいろと試されてみれば、自分に合った塗料や塗装方法が身に付きますし、気がついたらこの3種類の塗料を使いこなされていると思いますので、先ずは楽しんで塗装してみてください。
なお、缶スプレー式の塗料はラッカー系が主です。
(換気には気をつけて♪)
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして有難うございます。

やはりちゃんとした使い分けがあるのですね。
とりあえずアクリルを中心に、重ね塗り様にエナメルを買おうと思います。

皆さん方がこんなに親切に分かり易く教えてくださっているのに、「イ●ロー・サブ●リン」の店員さんの説明はちょっと不親切でした(;゜_゜)

大変に参考になりました、有難うございます。
友人の物凄く綺麗な模型を見せつけられて、触発されてしまいました。
(そいつには意地でも聞けません!(´・ω・`))
この趣味が楽しくなれば良いなぁと思っています。(´ω`)

お礼日時:2006/08/27 23:42

プラモデルの塗料は大別して、油性アクリルと水性アクリルの2種類に分かれます。

油性アクリルにはラッカー系とエナメル系が存在します。一方、水性塗料もアクリル系の塗料ですが、その名の通り、水溶性の塗料となっています。

アクリル系=水性塗料ではありませんので、お間違いなく! 油性塗料もアクリル系塗料です。

油性アクリルの代表は、GSIクレオスの「Mr.カラー」ですが、他には「ガイアカラー」「モデルカラー」などもあります。隠蔽力では「ガイアカラー」が優秀です。

エナメル系では、タミヤエナメルがポピュラーな存在となっていますが、マニアの間でエナメル塗料と言えば「ハンブロール」(イギリス製)と答えるマニアが多いですね。私もその一人です。同じエナメル系ですが、タミヤエナメルとは性質がまるで違います。(後述)

水性塗料にはタミヤとクレオス製が国内では有名です。

さて、各塗料の特徴ですが、既にNo.3さんが詳しく解説されていますので、私がここで書く必要はありませんが、少し使い方について書かせて頂きます。

タミヤエナメルは大面積(全体塗装)には向きません。と言うのは、塗膜が弱いからです。乾燥後、塗面を触ると指紋がつくほどです。ですので、ここは水性アクリル(出来れば油性アクリルのラッカー系)をお勧めします。もし、タミヤエナメルで全体塗装してしまった場合は、水性クリアでコートして下さい。これで塗膜保護が出来ます。

エナメル塗料は、墨入れ、ドライブラシ、ウオッシングなどのウェザリングに効果を発揮します。(これらの用語について説明が必要なら、補足して下さい。)

エナメル塗料は乾燥に時間がかかりますが、伸びが良く、筆ムラなどが起こりにくいの特徴です。一方、水性の方は、真逆の特徴を持っています。これらの特徴を活かして、適材適所に使い分ける事がポイントです。

ハンブロールのエナメル塗料は入手難と使い難さがネックですが、一度使うと手放せなくなります。タミヤエナメルとは性質が異なります。エナメル塗料独特の光沢度などはこちらの方が格段に上(但し、完全に乾燥するのに1週間から10日程度必要)ですし、塗膜の強さも油性(ラッカー系)にヒケをとりません。もし、機会があればお試し下さい。(艶消し塗料でも乾燥に1日以上置いておく方が賢明です。)

どの塗料でもエアブラシには使えますが、希釈率が異なりますので、この辺は経験が必要になると思います。

ざっとアバウトに書きましたので、まだ何か不明な点があれば補足して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして有難うございます。

やはりちゃんとした使い分けがあるのですね。
とりあえずアクリルを中心に、重ね塗り様にエナメルを買おうと思います。

皆さん方がこんなに親切に分かり易く教えてくださっているのに、「イ●ロー・サブ●リン」の店員さんの説明はちょっと不親切でした(;゜_゜)

大変に参考になりました、有難うございます。
友人の物凄く綺麗な模型を見せつけられて、触発されてしまいました。
(そいつには意地でも聞けません!(´・ω・`))
この趣味が楽しくなれば良いなぁと思っています。(´ω`)

お礼日時:2006/08/27 23:44

手元にあるグンゼ産業:「水性ホビーカラー」(水性アクリルカラー)のラベルを見ると


「種類」は水溶性アクリル樹脂塗料と書いてあります

エナメルカラーは持っていませんが、
タミヤカラー:エナメル塗料には
成分:合成樹脂(アルキド変性アクリル樹脂)とありますね
http://www.anserfreak.ne.jp/d-report/2003/0312/0 …

結局、どちらもアクリル樹脂に変わりないが
性質が違うということでしょう(水溶型と溶剤型)
「アルキド」についてはこちらをどうぞ
(ポリエステル樹脂らしいですが、ポリエステルでアクリル?-まるで繊維)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB% …

ちなみに建築用塗料には「エナメル塗料」という言い方はありません
下記のように語尾につきます

塩化ビニルエナメル:略号VE
アクリル樹脂エナメル:略号AE
ラッカーエナメル:略号LE
エポキシエステルエナメル:略号XE・(1)
((1)は1液型を示します)
模型作り、がんばって下さい
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして有難うございます。

やはりちゃんとした使い分けがあるのですね。
とりあえずアクリルを中心に、重ね塗り様にエナメルを買おうと思います。

皆さん方がこんなに親切に分かり易く教えてくださっているのに、「イ●ロー・サブ●リン」の店員さんの説明はちょっと不親切でした(;゜_゜)

大変に参考になりました、有難うございます。
友人の物凄く綺麗な模型を見せつけられて、触発されてしまいました。
(そいつには意地でも聞けません!(´・ω・`))
この趣味が楽しくなれば良いなぁと思っています。(´ω`)

お礼日時:2006/08/27 23:45

私はプラモデルの塗装には主として水溶性のアクリル塗料を使っています。


物によっては溶剤系のエナメルを使います。
参考ページを載せておきました。

http://www.abysshr.com/mdsc001.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1918010
http://blue.freespace.jp/mrtrm/dougubako.html
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして有難うございます。

やはりちゃんとした使い分けがあるのですね。
とりあえずアクリルを中心に、重ね塗り様にエナメルを買おうと思います。

皆さん方がこんなに親切に分かり易く教えてくださっているのに、「イ●ロー・サブ●リン」の店員さんの説明はちょっと不親切でした(;゜_゜)

大変に参考になりました、有難うございます。
友人の物凄く綺麗な模型を見せつけられて、触発されてしまいました。
(そいつには意地でも聞けません!(´・ω・`))
この趣味が楽しくなれば良いなぁと思っています。(´ω`)

お礼日時:2006/08/27 23:45

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Qガンプラで筆ムラが出ないように塗るコツ

エアーブラシ無いんですけどなんとか筆ムラが無いように塗装したいんです。なにか良い方法、もしくわコツなんかを教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。(飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。)白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

なぜ筆ムラが出るかと言えば、塗料が均一に面に広がる前に乾燥状態に入るからです。ですので、乾燥を遅らせるか、塗面の凸凹を埋めて行く感じで塗装すれば均一の塗面を得られると言う事になります。

次に、エナメル塗料を使えばラッカー系塗料よりは筆ムラを抑える事が出来ます。これはラッカー系に比べて乾燥が遅いと言う理由からです。国内のエナメル塗料と言えばタミヤカラーが唯一の塗料ですが、欠点は塗面が弱い点ですね。乾燥後、塗面を触ると指紋がつく程です。ですので、この塗料を使った場合は必ずクリアでのオーバーコートが必要となります。(缶スプレーが便利です。)あとエナメル塗料としては最高品質と言われるハンブロール(イギリス製)と言うのもあります。国内でも大きなお店や専門店に行けば取り扱っているお店があります。こちらは使い方に癖のある塗料で、容器(缶入り)に直接溶剤を入れてはいけません。使う分だけ別容器に塗料を移し、それに溶剤を入れて濃度を調整して下さい。残った塗料を缶に戻すのもダメです。残った分は使い切るか、使わない状態が続くようでしたら廃棄して下さい。艶ありで約1週間から10日、艶消しで約2・3日の乾燥期間が必要となります。それから、エナメル塗料の上にラッカー系の塗料の重ね塗りは基本的にいけません。エナメル塗料が溶け出してしまいます。(反対はOK)ただ、この重ね塗りを利用して塗装すると言う裏技的な方法もありますが、かなり難しいです。(私はウェザリングや筆塗りのボカシ塗装に時々行なっていますが…。)

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横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

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私は25年以上の経験がある元モデラーです。今は本職が忙しいので休止中。
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しかし、なぜか固定観念があって「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。

「高いピースコン、コンプレッサー、塗装ブースを買わなくてはならない、そして、筆塗りよりマスキングのポイントのほうが重要だから、そこをしっかり教えてくれ。」といわれました。

私としては、筆塗りでまともに仕上げられるようになってからエアブラシにすればいいではないか、筆で十分素晴らしく仕上げられる。まず基本をマスターせよ、といっているのですが、忍耐力がないのか、完全に筆を馬鹿にしています。

そこで、「これぞ極意、筆塗りを馬鹿にするな!」と思われる方からの熱いアドバイスをお願いします。本人にも見せたいので、是非お願いします。

Aベストアンサー

模型製作暦40年になろうとしている中年モデラーです。

>「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1856686

エアブラシだと誰が作っても基本的には同じ画一的な作品に仕上がってしまいます。(全てと言う意味ではありません。エアブラシテクニックを極めるのもいいとは思いますが、基本はあくまでも筆です。)

>「これぞ極意、筆塗りを馬鹿にするな!」と思われる方からの熱いアドバイスをお願いします。⇒ご要望にお応えして、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。(No.2さんがお書きの通り)これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面が得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法だと、例えばWWII時代のドイツ機の迷彩塗装のボカシなども表現出来るようになります。

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

(上記文は過去に私が回答した物から転載させて頂きました。過去ログは既にnonameになっています。)

エアブラシであろうが、筆塗りであろうが、直ぐにはうまく行くはずはありませんので、根気よく模型製作を重ねて行って欲しいと思います。継続は力なりですよ!

では、知人に宜しく!

模型製作暦40年になろうとしている中年モデラーです。

>「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1856686

エアブラシだと誰が作っても基本的には同じ画一的な作品に仕上がってしまいます。(全て...続きを読む

Qアクリルカラーとエナメルカラー

先日「プラモをつくろう」というテレビ番組を見まして、久々にプラモデルを作ってみたくなりました。
20年以上前に子供の資力と技術なりによく作っていましたが、今度は大人の資力と技術を使って作ってみようかと思っております(笑)。

その番組中、塗装の際、モデラーの方がタミヤのアクリルカラーとエナメルカラーを混ぜて使っていたように見えました。
昔作っていた頃は性質の違う塗料だから混ぜてはいけないと思い込んでいたのですが、この両者は混ぜて使うことが可能なのでしょうか?
溶剤なども異なると思うのですが、私の見間違いでしょうか?

また、アクリルとエナメルのそれぞれの特徴といいますか、塗る素材や塗装方法による使い分け方、質感の違いなどを教えていただけたらと思います。

お詳しい方、ご回答お願い致します。

Aベストアンサー

見間違いでしょう。
タミヤアクリルは水溶性なのでエナメル塗料と混ぜると分離してぐにゃぐにゃになります。
水溶性アクリルは水で筆洗いできる利点があり、ラッカー系のような嫌な臭いも少ない塗料です。薄めるときは専用の薄め液が必要です。(水でも出来るがやめた方がいいでしょう)
乾燥後は水では落ちなくなります。また専用薄め液でも落ちません。
(落とすならラッカー薄め液)
ラッカー系より乾燥に時間がかかるのと、塗料の伸びが悪いのがいやなので私は使っていません。
エナメル塗料は艶がよく筆塗りでも均一に塗りやすい塗料ですが、塗幕が弱いので通常は墨入れや汚しに使っている人が多いと思います。
また薄め過ぎるとプラ材に浸透して割れの原因にもなります。
エナメルはアクリル塗料を犯さないので、アクリル塗装済みの物に筆でレタリング(機体番号やコーションマーク)したり出来ます。失敗して薄め液で拭いてもアクリル塗装やラッカー塗装を溶かしたりしません。
ラッカー>アクリル>エナメル
↑塗料の強さです。
私はラッカー系で基本塗装⇒エナメルで汚し及び墨入れという手順でやってます。

見間違いでしょう。
タミヤアクリルは水溶性なのでエナメル塗料と混ぜると分離してぐにゃぐにゃになります。
水溶性アクリルは水で筆洗いできる利点があり、ラッカー系のような嫌な臭いも少ない塗料です。薄めるときは専用の薄め液が必要です。(水でも出来るがやめた方がいいでしょう)
乾燥後は水では落ちなくなります。また専用薄め液でも落ちません。
(落とすならラッカー薄め液)
ラッカー系より乾燥に時間がかかるのと、塗料の伸びが悪いのがいやなので私は使っていません。
エナメル塗料は艶がよく...続きを読む

Qフラットベースの使い方が分かりません?

タミヤなんかのカラーでフラットベースというのがありますが、
どの様に使うものなのでしょうか?

X-1などに混ぜるとXF-1(つや消し黒)になったりするのでしょうか?

それとも後から塗ったりするのでしょうか?

どの様に使用するものなのか教えて下さい。m(_ _"m)

Aベストアンサー

#3の方がすでに回答していますが、
>X-1などに混ぜるとXF-1(つや消し黒)になったりするのでしょうか?
その通りですが、混ぜるときはパレットや小皿などに使用する量だけあけて混ぜましょう。
塗料の瓶に直接入れると艶ありで使用できなくなります。
(念のため)

Qプラモデル制作時の筆の洗浄について質問があります。

プラモデル制作時の筆の洗浄について質問があります。
ガンプラなんかで塗装をすると複数の塗料を使う場合がありますが、皆さんは各色毎に筆をもっておられますか?
というのも一度使うと洗浄液で洗うにしてもなかなか完璧には色が落ちませんよね?
ひとつの筆で複数の色を塗ろうとするのはそもそも間違いなのでしょうか?
良い洗浄の仕方などがあれば教えて頂きたいです。

Aベストアンサー

塗料はどのような物をお使いか書かれていませんが、水性アクリル塗料をお使いだとしたら、筆洗いは水をお使いでしょうか? 水性アクリル塗料は水で希釈できることから、筆も水洗いで綺麗になると考えがちですが、水では綺麗になりません。筆の根元にまで塗料が付着するとその部分だけがどうしても乾燥しがちになります。水性塗料は乾燥すると水でも専用溶剤でも溶けません。私はあまり水性塗料は使用しませんが、洗浄はラッカーシンナーを使用しています。油性塗料(エナメルやラッカー系)でもラッカーシンナーで洗浄すれば綺麗に洗浄出来ますので、汎用性が高く便利です。(塗料用シンナーはNGですので、お気をつけ下さい。)

塗料一つに対して筆1本などとは非常に無駄な使い方になりますし、勿体無いです。綺麗に洗浄すれば1本で充分賄えます。それよりも、数種類の筆(平筆、丸筆、面相筆など)を揃える方が宜しいかと思います。塗装する対象物(パーツの大きさなど)で筆の種類を使い分けるようにしましょう。

Qガンダムにタミヤのアクリル塗料・・・

時々ガンダムを作ることがあるのですが、車やバイクを今まで多く作ってきたためか、タミヤのアクリル塗料が家に溜まっております。
そうすると、ガンダムの説明書とか見ると、グンゼがオススメとある訳です。
新しく買うのも、なぁ~と躊躇い、いつもタミヤのアクリルで似た色を見つけるか作るかで筆で塗装しているのです。

かなり前なのですが、水性ホビーカラーで塗装した際に色のノリがイマイチな感がありました(ムラができやすいとか)。
技術が足りんのじゃ!と叱られるかもしれませんが、そういうこともあって、タミヤのアクリルを使っております。
常々思うのでうが水性塗料でムラ無く、こう・・・お店のディスプレーに神々しく飾られているような仕上がりはできるのでしょうか?筆よりエアブラシなのでしょうか?
モデラーの方々を含めて、多くの方はどんな塗料で塗装されているのでしょうか?

腕が悪いのは重々反省しております。できれば塗装の基礎のような事も含めた上でご説明願えませんでしょうか?

Aベストアンサー

私の場合、ガンダム系統は、可動部分が多いので、
塗装皮膜が弱すぎる水性塗料は、使いません。

乾燥が遅いし、皮膜自体が柔らかいので、指紋がつきます。

ですから、油性アクリル系塗料、ミスターカラーが主流で、油性エナメル系塗料、パクトラタミヤがサブ、になっています。

ミスターカラーは、「ガンダムカラー」を発売してから、アニメ作品専用塗料を次々発売していますので、軍配は当然、こちらに上がります。

タミヤは、リアルスケールモデル中心なので、現実的に使われる色調ばかりです。また、エナメル系なので、ミスターカラーを塗装した後のグラデーションや、スミイレには重宝してます。

水性塗料は、あくまでプラスチックの上に張り付いているだけの状態なので、上手に筆塗り、は、困難です。

エアブラシの方が、塗装皮膜が薄くて、細かいディテールを潰さなくて良いと思います。機材の洗浄も楽ですからね。

でも、所詮、ガンダムなんですから、自分の感性に合った色を選ぶ、調色する、で、いいと思いますが。
別に、タミヤの水性でも、素晴らしい作品に仕上げることは出来ると思いますよ。

私は油性派で、水性は予備程度しか使いませんので、こんな返答になります。

私の場合、ガンダム系統は、可動部分が多いので、
塗装皮膜が弱すぎる水性塗料は、使いません。

乾燥が遅いし、皮膜自体が柔らかいので、指紋がつきます。

ですから、油性アクリル系塗料、ミスターカラーが主流で、油性エナメル系塗料、パクトラタミヤがサブ、になっています。

ミスターカラーは、「ガンダムカラー」を発売してから、アニメ作品専用塗料を次々発売していますので、軍配は当然、こちらに上がります。

タミヤは、リアルスケールモデル中心なので、現実的に使われる色調ばかりです。ま...続きを読む


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