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ポリカとポリカを接着したいのですが、どのような方法があるのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ポリカーボネイト用接着剤で有名なのは「アクリルサンデー」ですね。


http://www.acrysunday.co.jp/products/article/ind …

ABCホビーからもRCボディ補修用の接着剤が発売されています。
http://www.abchobby.com/productpage/saishoku.html
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Qポリカーボネートと接着剤の相性について

ポリカーボネートにセメダイン1500を使ったところ天日にさらされた環境下でひび割れが発生しました。
セメダイン1500はポリカを侵してしまうのでしょうか。
もしそうであればポリカに最適な接着剤はどんなものがあるのでしょうか?

Aベストアンサー

確か、ポリカーボネートを接着して加工したものを
見たことがあります。

セメダインスーパーXが良いようですよ

ただ、製造メーカーは接着にはあまり向かないといっているようです。http://www.agc.co.jp/polycarbonate/faq.html

参考URL:http://www.cemedine.co.jp/indust/01.html

Q「ポリカーボネイト 切断方法」について教えてください。

木材用丸鋸でt=3から5の平板は問題なくカットできますか?サイズは1000×2000を想定。

Aベストアンサー

あくまで基本的な事です。
丸鋸の刃ピッチが10ミリの場合、極めて危険だと思います。

帯鋸で鉄を切断する際には、
刃ピッチが6ミリで2ミリや3ミリの鉄板を切れば
相当危険な状態になる場合があります。
(これは絶対やってはならない事)

ジグソー(テープで傷防止で加工)
この場合は#4(プラ用)で加工は可能です。
刃ピッチは数ミリあり粗いですが、回転速度と送り速度が自在であるので賄えます。

この場合、
油で加熱を防止します。(加工した面が加熱溶解し、再結合します。)
ですので速度コントロールと送り速度を加減しながら過熱しないようにします。

丸鋸は回転速度が速く、不向きです。
加工出来る刃があるかホームセンターで聞いてみて下さい。

実際には、木の定規を当て、しっかり固定して
ジグソーでゆっくりと切断加工する事を薦めます。

サンダーの刃がサンドペーパになったやつの使えなくなったやつ。
これでも十分に切断面は磨きがかけられます。

Qポリカーボネート用塗料の落とし方

ラジコンのボディを塗装したときにマスキングの隙間から塗料がはいってきてしまいました。
シンナーでふき取ろうとしたのですがダメでした。
どうすれば落ちるのでしょうか。

Aベストアンサー

その場合ですと、ヤスリで削って落とすしかないですね。耐水ペーパーで水研ぎをするといいですよ。はみ出ている部分は塗装ですか?それともポリカーボネートですか?塗装でしたら、ヤスリの後で塗装すれば十分ですね。もしポリカーボネートで、ヤスリ傷が気になる場合でしたら、さらに細かいヤスリを使用していき傷を目立たなくするといいですよ。プラスチック用コンパウンドというのもあります。

はみ出た部分も塗装されているのでしたら、はみ出た部分をさらに上塗りするという手もあります。これは色によって判断するといいですよ。

Qヨコモドリフトパッケージは初心者に向いていますか?

ヨコモドリフトパッケージを買おうか凄く悩んでいます。
もともと、古いバギー(TA01系)を改造してドリフトして遊んでいましたが残念ながらギアが壊れてしまいました。
古いましんだったのでスペアパーツも取り寄せで時間がかかり熱が冷めてしまいがちです。

そこで、今注目されている?ヨコモのドリフトパッケージが良いのかなと思っています。

実際のところ普通にドリフとして遊んでみて耐久性とかどうなんでしょうか?レースに出るほどとは考えていません。

あまり簡単にパーツが壊れるのも困ってしまいますが、昔のマシンと比べて作りもよく、耐久性もあるのかな?と勝手に思っているんですが
実際のところどうなんでしょうか??

よろしく御教授お願いいたします。

Aベストアンサー

ドリパケ、少~し「お高い」ですよね^^
ドリフトはその速度レンジにもよりますが、一般的には通常の走行に比べてパーツの損傷が激しくなる傾向にあります。また、予測不可能な事故の割合も多く、「なんでこんな所にヒビが?」というケースも稀ではありませんね。
ドリパケは、そのラインナップや外装品のオプションパーツも魅力的であり、使用率が高いのも理解できます。シャシー自体も専用に設計されたものですから、横Gに対するバランスや足回り部品の強化も少しは考慮されているのかもしれません。
ただし強化とは言っても「壊れる時は、壊れる」もので、数%の硬度アップ程度で「助かった!」というケースは稀でしょうし、局所を補強した所で、別の意外な場所に影響が出ることもあります。また、カーボン混入の樹脂で硬性を向上したパーツは、柔軟でなくなった故に脆性(ぜいせい:もろさ)が低下している場合もあり、かえって普通の樹脂部品の方が良かったりする場合もあります。

つまり、私自身は「4WDならどれも大差無いであろう」と考えます。
シャフト駆動は、横G状態でモータの回転方向による反作用の癖が出やすいと言われていますし、タミヤから限定再販になっていたTA03Fや今後CEから発売されるドリフト用シャシーは、ベルト駆動でモータ(重量物)が前寄りのため、ドリフトのキッカケが作りやすい前後重量配分になっています。
これだけを勘案すると、ベルト駆動の方が有利かなとも思えますが、上級者でもない限りは、そのどれもが気にする程の違いではありませんし、TA01系の経験者でしたら、敢えてベルト駆動を選択するよりも、慣れ親しんだシャフト駆動の中から選択しても良いかなぁと感じます。

もちろん部品の入手に難があるようでは、気持ちも萎えるので、部品を入手しやすいメーカ製の廉価なキットで、ある程度セッティング幅とオプションの豊富なシャシーが最も適していると思います。特にサス・ステアリングの周辺は部品をストックしておくと良いでしょうね。
ヨコモ製品を問題なく入手できる環境で、周りにドリパケを使用している人が多いのであれば、ドリパケも選択肢に入れるべきとは思いますが、タミヤ製品を入手しやすい環境であれば、私の推奨は TT-01D になります。
ドリフトは見せる(魅せる)競技なので、うわもの(ボディ)の細工や工夫も重要な要素です。電飾やメッキパーツに代表される装飾オプションに関しては、現在はヨコモの方が充実しているように思えますので、双方の良い所をチョイスして自分なりの車に仕上げるのが良いでしょう。
電子回路の知識があれば、非常に安価に電飾ドレスアップができますよ^^

初心者のドリフトに関する質問に対し、過去に回答した経緯があります。
よろしければそちらも参考になるかもしれません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1922257.html

遊びですから、「楽しく安全に!」。がんばってね~

ドリパケ、少~し「お高い」ですよね^^
ドリフトはその速度レンジにもよりますが、一般的には通常の走行に比べてパーツの損傷が激しくなる傾向にあります。また、予測不可能な事故の割合も多く、「なんでこんな所にヒビが?」というケースも稀ではありませんね。
ドリパケは、そのラインナップや外装品のオプションパーツも魅力的であり、使用率が高いのも理解できます。シャシー自体も専用に設計されたものですから、横Gに対するバランスや足回り部品の強化も少しは考慮されているのかもしれません。
ただ...続きを読む

Qポリカーボネイトに塗装可能な塗料

倉庫の屋根の明りとりに使われているポリカーボネイトの波板(?)なんですが、
これに塗装をしようと思っています。
自動車用の2液性ウレタン塗料が余っているのでコレを刷毛で塗りたいのですが
問題ないでしょうか?(以前、ウレタンシンナーでポリカーボネイトを拭いた時、白っぽくなってしまったので・・)
溶けたり、曲がったりしないでしょうか?
不可の場合、どのような塗料が向いていますか?
(ラッカー系、ペイント系、水性など)
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ポリカーボは剥がれやすいのでポリカーボ用のプライマーを塗ってから通常の屋根用の塗料(水性)を塗ると良いのではないでしょうか。
一例
http://www.paint-works.net/tatemono/under/sealer/exlp/index.htm
http://www.sundaypaint.co.jp/products/sealer/sealer07.html

でも2液ウレタンそのままでもポリカーボが塗れる物もあります。
一例
http://isamu-aer.jp/products/air-urethane.html
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8A-DAYTONA-%E8%80%90%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-2%E6%B6%B2%E3%82%A6%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC-72710/sim/B003N7IU36/2
端材があればテストしてみてはいかがでしょうか。
プラスティック用の2液型アクリル・ウレタン塗料は工業用としてはわりと一般的な物です。
*ポリカーボを侵したシンナーは混ぜない方が良いと思います。

その他の関連情報
http://www.paint-works.net/ure/point/point06.htm

ポリカーボは剥がれやすいのでポリカーボ用のプライマーを塗ってから通常の屋根用の塗料(水性)を塗ると良いのではないでしょうか。
一例
http://www.paint-works.net/tatemono/under/sealer/exlp/index.htm
http://www.sundaypaint.co.jp/products/sealer/sealer07.html

でも2液ウレタンそのままでもポリカーボが塗れる物もあります。
一例
http://isamu-aer.jp/products/air-urethane.html
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8A-DAYTONA-%E8%80%90%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%8...続きを読む

Q4WDフロントワンウェイユニットの効果について教えてください

通販でフロントワンウェイユニットを買いました。
この部品はデファレンシャルの代わりに取り付けるのですから、私の認識では左右の車輪の回転数の差をなくしてまっすぐ走らせるようにする部品だと思っていたのですが、パッケージを開けてみると1個しかなくて、調べてみると、名前の通りフロントに組み込む部品だそうですね。何で後ろには取り付けなくてよいのですか。まっすぐ走らせるためには前後輪ともデファレンシャルを無くした方がいいと思いませんか。
だから、もう1個このフロントワンウェイユニットを注文しようと思っています。
これについて何か助言がありましたらお願いします。
あとキングピンという部品は、標準のねじの代わりに取り付けるのですが、標準のねじをキングピンに交換する事によって何が変わるのですか。ご存知の方、教えてください。
あと、標準のメタルをベアリングに交換した場合、取り外したメタルはどうしますか、捨ててもいいですか。その他メタル以外にも高性能部品に取り替えた場合、取り外した標準部品はどうしてますか。これは捨てる。これは取っておくなどの切り分けがあれば教えてください。できれば理由つきで。

通販でフロントワンウェイユニットを買いました。
この部品はデファレンシャルの代わりに取り付けるのですから、私の認識では左右の車輪の回転数の差をなくしてまっすぐ走らせるようにする部品だと思っていたのですが、パッケージを開けてみると1個しかなくて、調べてみると、名前の通りフロントに組み込む部品だそうですね。何で後ろには取り付けなくてよいのですか。まっすぐ走らせるためには前後輪ともデファレンシャルを無くした方がいいと思いませんか。
だから、もう1個このフロントワンウェイユニットを...続きを読む

Aベストアンサー

フロントワンウェイは左右輪の回転差を無くす物ではなくスロットルオフ時に前輪に駆動力が伝わらないようにして回頭性を向上させるためのものです。
コーナーへの切り込みが鋭くなりますが、スロットルオフで後輪にしかブレーキがかからないので姿勢が乱れていたり路面が荒れている場所だとスピンしやすくなったりします。

キングピンというのはフロントハブキャリアとナックルアーム部分を連結するのに使われるビスを「キングピン」というのであってよく使われるのは要するにただの段付きビスです。普通のビスとは形状が違います。アルミやチタンに交換すると若干の軽量化にはなるとおもいます。

ベアリング交換後のメタルは数個は予備に置いておいてもいいんじゃないでしょうか。メンテナンスで分解したときにベアリングが紛失するとか、ベアリングに砂が噛んで動きが渋くなったりしたときの応急処置としてメタルへの交換が必要になることが無いともいえませんので。
高性能部品に取り替えた後に残った標準部品も摩耗したり曲がったりして使えなくなった物は捨てますが、まだ使えるものは一応残しておいて、クラッシュして破損したときに新しい部品を調達するまでの間に装着することはたまにあります。
あと、上記のワンウェイのように車の性格を一変させるようなパーツの場合は取り外した標準部品は必ず保管します。走らせる場所によってはノーマルに戻した方が走らせやすい場合もありますから。

フロントワンウェイは左右輪の回転差を無くす物ではなくスロットルオフ時に前輪に駆動力が伝わらないようにして回頭性を向上させるためのものです。
コーナーへの切り込みが鋭くなりますが、スロットルオフで後輪にしかブレーキがかからないので姿勢が乱れていたり路面が荒れている場所だとスピンしやすくなったりします。

キングピンというのはフロントハブキャリアとナックルアーム部分を連結するのに使われるビスを「キングピン」というのであってよく使われるのは要するにただの段付きビスです。普通のビ...続きを読む

Qプラスチックギヤーの高速回転に適した潤滑剤

このカテゴリーでいいのかちょっと分かりませんが、質問させて頂きます。

かなり高速で回転するプラスチックギヤーに適した潤滑剤を探しています。(ミニ四駆*のギヤーに塗ります)
ミニ四駆*とは、モーターで走行する小さなレーシングカーです。(下記URL)
www.tamiya.com/japan/mini4wd/tv/tz_x/tzx
www.tamiya.com/japan/mini4wd/tv/19613blazing_pbs/pbs3.jpg
低トルクモーターの割にギヤー減速比が小さいので、潤滑剤だけで走行スピードが大きく違ってくると思います。
また、ギヤーの磨耗も少なくしたいです。

潤滑油(またはグリス)を使う場合は、超低粘度だとすぐに飛び散るので、「やや低粘度」くらいがいいです。

ちなみに、今僕がやっている方法は、フッ素コーティング剤(ドライ)を塗った後に潤滑油を注しています。

お勧めの潤滑剤について、ご回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

この情報はご存じでしょうか?
LPレコードスプレー フッ素皮膜 ナガオカの「スタットバン562」 塗った後に潤滑油は必要ないようです

Q電源をつけると勝手に動く。。。(ラジコン)

いつもお世話になっています。ラジコン初心者のcalm_placeです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1339177
で質問させて頂き、サンワのアンプ「BL-RANCER」を購入しました。
そこで元々取り付けてあったRC付属のスピードコントローラーを外し、
アンプを取り付けました。
するとRCの電源をONにするとアンプのランプが1回ついて消え、
その後プロポの電源を入れると前輪が右に動き、勝手に走り始めました。。。
プロポの操作は全く利きません。。。

接続は受信機の1にステアリングサーボを、2にアンプのZコネクターを付けました。

何か考えられる原因はありますか?

Aベストアンサー

毎度!
まず確認したいのですが、
・送信機、受信機供に同じ周波数のクリスタルは刺さっていますか。
 文章からだけですと電波のやりとりさえ怪しいです。

TX=送信機用、RX=受信機用。通常は入れ違いにならない構造になっていますが、中身が取り出せる仕様だと
間違えて入れかえたりしまう人がいます。

・できましたらマシンからモーターを降ろして(接続はそのまま)
マシンが走り出さないタメの工夫がされていれば良いです。

・送信機の電池の+-は正しく入っていますか。

・通常アンプはニュートラル(動き出さない位置)
 では音がしません。動く方にずれるとピーと泣きます。
 ですから、現在ニュートラルでは無い訳です。

とにかく落ち着いて、ゆっくり説明書を読んでください。プロポ・キット・アンプの取説。

すべて、確認したら送信機ON、受信機ONの順で
アンプの調整をしてください。

ステアリングのニュートラル調整はサーボモーターにつけているサーボホーンを一度はずす必要があるかもしれません。

タミヤのキットなら一番最初にやりかたが記載されていると思います。

毎度!
まず確認したいのですが、
・送信機、受信機供に同じ周波数のクリスタルは刺さっていますか。
 文章からだけですと電波のやりとりさえ怪しいです。

TX=送信機用、RX=受信機用。通常は入れ違いにならない構造になっていますが、中身が取り出せる仕様だと
間違えて入れかえたりしまう人がいます。

・できましたらマシンからモーターを降ろして(接続はそのまま)
マシンが走り出さないタメの工夫がされていれば良いです。

・送信機の電池の+-は正しく入っていますか。

・通常アンプはニュ...続きを読む

Qプロポとサーボの相性

ラジコン送受信機(プロポ)とサーボの組み合わせは
サンワのプロポにはサンワのサーボ、
フタバのプロポにはフタバのサーボを組み合わせるのが普通と聞いたのですが、本当でしょうか。
サンワのプロポにフタバのサーボを組み合わせた場合、どのような不具合が発生するのでしょうか。

Aベストアンサー

補足して
内部での信号のやり取りも各社仕様が違いますので
JRと双葉の組み合わせの場合にはニュートラル位置がずれます。
なので正転と逆転の稼動範囲が違う事になります。
(コンピュータープロポで設定は出来ますけどね)
で、JRと三和の組み合わせは上に書いた通りで電源の極性が逆なのですが
内部的な相性は良いのです。
これはその昔、三和の開発スタッフが独立してプロポメーカーを立ち上げ
後にJRとなった為で基本仕様は三和と同じなのです。

QRCカーのタイヤのサイズ

当方いい歳になりましたがネットでドリフトするラジコンカーを見て火が点きかけています。
私も昔RCカーでタイヤにセロテープなどを貼ってドリフトさせて(スピンさせて?)遊んだものです。
でもその頃RCカーは1/12が主流でした。
またよく作ったプラデルも1/12で、このスケールにとても愛着があります。
それでプラモボディー流用、もしくはFRP自作ボディーで作ってみたいと思っています。
シャーシーは1/10の物を加工するつもりですが問題はタイヤです。
1/10ミニクーパーなどのタイヤがもしかすると使えるかな、でもデザインがな~…などと思案しています。
前置きが長くなりましたが要はいろいろなメーカーで現在容易に購入できるタイヤ、ホイールなどの外形寸法や取り付け部の形状など一覧できる都合の良いサイトなどご存じないでしょうか(見つからないのです)。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

#1です。返信を有難うございます。
残念ながら、オオタキを知らない世代(見栄?w)です。

お返事の内容から、非常に精力的に調査されていることが良くわかります。
タミヤは多くのシャシーに対して組立説明図をweb公開しており、とても参考になります。しかしそれはやはり「紙の上」、実際にいろいろなシャシーパーツを手にした私ですが、個別部品の他シャシーへのコンバート相関関係には、やはり辟易するものがありますネ。

私自身、M03(FWD ミニクーパ)の前後を入れ替えたRWD車を製作しました経験上、M04(RWD)をベースにするのが最も簡潔な方法だと思います。何と言ってもホイルベースの調整だけですから・・・
難点は、シャシーが少し高いことです。S30Z等のボディがもし干渉するような状況であれば、シャシーの余分を切断・小型電装品の採用で解決するはずです。

縦置きモータの構想も同意します。おそらくシャシーはFRP板から切り出すくらいの覚悟でしょうから、TB-02系(TT系は不向き)のギヤボックスを使うことで、意外と簡単に製作できるものと考えます。これにMシャシー用の短いサスアームを接続して、車幅を狭めます。
通常6セルのバッテリパックの搭載は、横置きの場合は車幅が、縦置きの場合はホイルベースがネックになるかもしれません。この場合にはバッテリを4セル化するか、タミヤから販売されているティレルP34専用の短いバッテリー(確か型式は1700MP)で対処する必要があるでしょう。

F103系には最近ツーリングカー向けに発売されたGT仕様があります。構造も単純で、従来のF1スポンジタイヤ装着ではなく対辺12mmの六角ハブが使用可能ですが、懸念されておられる車幅の問題を解決するのは至難であると同感します。

#1での記述を忘れておりました。
以前の純正オプションにアルミ切削加工のホイールがあったと記憶しています(確か二種類)。高価で流通量も多くなく、現在では入手困難だとは思いますが、ディスプレイ目的の満足度はケタ違いでしょうね。


それと・・・
今、いろいろ調べているうちに、こんなものを見つけてしまいました。
詳細・パーツ互換はまったく不明ですが、業界大手のメーカですね。

http://www.kyosho.co.jp/web/products/car_bike/a12/a12racing/racing_series/racing-j.html

この商品、2年前に秋葉原のスーパーラジコンで80%offで販売されていたという情報もあります。

参考になれば幸いです。

#1です。返信を有難うございます。
残念ながら、オオタキを知らない世代(見栄?w)です。

お返事の内容から、非常に精力的に調査されていることが良くわかります。
タミヤは多くのシャシーに対して組立説明図をweb公開しており、とても参考になります。しかしそれはやはり「紙の上」、実際にいろいろなシャシーパーツを手にした私ですが、個別部品の他シャシーへのコンバート相関関係には、やはり辟易するものがありますネ。

私自身、M03(FWD ミニクーパ)の前後を入れ替えたRWD車を製作しました経験上...続きを読む


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