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こちらのサイトではいつもお世話になってます。

この度、所有している原付バイク(DioZX)のカウルを
外す機会があり、年数も経ってる事だし外装の樹脂パーツを
綺麗にしたいと思い自家塗装を考えています。

塗装には下地をペーパーで擦りサーフェーサーを塗ってアクリルの
缶スプレーでするつもりです。しかし時々自家塗装を
したバイクを見ると塗装面がパリッと割れて元の色が見えたり剥がれて
ますよね?できればああいうのは避けたいのですが、何か
いいアドバイスはありませんか?

ちなみに足下のステップは塗らないつもりです。
元カウルが黒なので今度は白系統にしたいと思ってます。

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A 回答 (6件)

スクータの外装には、ABS樹脂とPPが混用されています。


ZXだと、塗装されてツヤのあるパーツ(ハンドルカバー、フロントカバー、ボディーカバー、羽)がABS樹脂、
素材色のところ(インナーレッグ(足置き、小物入れのとこど)、サイドモール(両サイドの下)、アンダーカバーなど)が、PPになっているはずです。

先ほど書きましたのは、ABS樹脂部の塗装についてですから、カバーの裏の表示(「ABS」又は「PP」の表示があると思います。)を確かめてから、それに合った方法で塗装してくださいね。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

今日、改めてじっくりDioを見てみました。
仰るようにABS部分はなんとか塗装可能ですが、
PPの部分は塗装しても足置きなどはすぐに塗膜が
剥がれそうですし、塗装せずに新品のパーツを付けた
方がいいのかなとも思ってます(性格が完璧主義なもので・・・)

ただ、ABS樹脂の部分はアドバイスを参考に塗装して
みたいと思います。

度重なる回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 22:08

外装の樹脂パーツはPP(ポリプロピレン)と言う


材質なのでサーフェーサーはサーフェーサーでも
PP(ポリプロピレン)用のサーフェーサーでないと
意味ないですよ!
カーorバイク用品店か大型ホームセンターで
購入できますので、頑張ってね!!
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この回答へのお礼

PP用のサーフェーサーがあるなんて知りませんでした。。。
危うく車の補修用を使用する一歩手前でした。

早速、探してきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 07:35

お役に立つかどうか判りませんが。



ジョグのカウル(ABS樹脂のところ。)に自家塗装しましたが、6年たった今でもオリジナル塗装並みの艶もあり丈夫でしたよ。(ZXのカウル塗装も経験有ります。)
塗料は、汎用のカラースプレーでなく、車の補修用の市販カラースプレー(缶スプレー)を使ってます。

それと下地処理ですが、パテを使うような深い傷があるとサーフェーサーを使ったり、手順が2重3重に掛かり大変ですが、大した傷もなければ、足付けして「シルバー」を塗り、1000番くらいで軽く研いだぐその上に「本塗装」3~4回塗り重ねて、研ぎ出し磨き上げしてます。
※シルバーを下地に使うと、本塗装色に深みが出るような気がしてます。

少々ぼこぼこに見えても、あとで消すことが出来ます。
タレないように注意して、均等な厚みに塗ること、最後の乾燥は十分に、に最大減の注意を払ってください。

研ぎ出し磨き上げは、1500~2000番の耐水ペーパーで、塗装面のでこぼこ丁寧に落として(磨きすぎに注意!)、ピカールで磨くだけですけどね。
その上に、車用のワックスを掛ければ、鏡面?コンディションも簡単に出来ます。

今までの方も仰っているように、足付け(下地を600番位で均す)と脱脂も最重要ですが、塗装する日の温度と湿度にも注意して下さい。

ZXエンブレムはマスキングするより剥がして再使用、ステッカー類は剥がして新しいのに張り換えると一番綺麗ですね。

先週、レストア中のジョグとディオのカウルを塗装しましたが、気温がやや低めで湿度が低い今の季節は、綺麗に仕上がりますよ。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございました。
読んでいくうちに大変心強くなりました。

市販の車の補修用缶スプレーということはアクリル系塗料ですね。
ぺーパーの番手など大変参考になります。

ご忠告等を素直に聞きながらトライする気が出てきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/15 10:35

#2の者です。


そうでしたか。確認済みでしたか。
通常のボディにあたる部分でしたら、ウレタン塗料でなくても、
ご自身で書かれている通りのやり方で大丈夫かと思います。
お見かけになった塗装面が割れているようなケースは、
何もせずにそのまま上から塗ったか、
下地処理をきちんとやらずに、手を抜いて塗ったケースだと思われます。
基本通りの塗り方できちんと仕上げれば上手くいくと思いますよ。
白から黒ではなく、黒から白なので、特に下地は丁寧にした方が良いかも。
タッチバイク(名前に自信無し)という雑誌で、
いつの号だったかは忘れましたが、
缶スプレーによる塗装の特集をしていた記憶があり、
HPを探してみましたのですが、見つけられませんでした・・・・。
あまり参考にならなくてすみません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

仰るとおりボディにあたる部分の塗装を考えてます。
でもアクリル塗料で大丈夫でしょうか?
色々サイトで調べていくうちにちょっと自信がなくなってきました。

下地はサーフェーサーとペーパーで入念にするつもり
ですが、そこまでやって塗装面がパリッといった日には
泣くに泣けませんもんね。

もう少し勉強してトライしてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/14 18:03

元々艶のある部分の塗装は、きちんとやれば大丈夫かと思いますが、


サイドから下の、艶の無い、表面がザラっとしたナシ地の部分は、
材質が柔らかいので、普通の塗装では、
取付けの際にも表面が割れて剥がれてくると思います。
#1の方が書かれているように、ウレタン塗料で塗装するか、
その部分だけは塗らない、
もしくは、同じDIOでも、年式等によって、
その部分だけでも何色か色違いがあったと思うので、
そういう部品に替えてしまうのも良いかもしれません。
確か真っ白なDIOもあったような・・・。
ご自分で脱着が出来るなら、
とりあえず部品の値段だけお近くのお店に聞いてみては?
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この回答へのお礼

ステップとか梨地の部分はどうせすぐに塗装が剥がれるだろうと
思って最初から諦めてます。

以前街で、真っ白のDio(たぶん98年式SK50-MWV)を見かけ
すごく綺麗に見えたのでちょっと同じDio乗りとしては
憧れてたんですんね。

パーツの値段はすでにパーツリストで確認済みなの
ですが、すべて交換するとなるとかなりの金額になるので
自家塗装を考えてました。

アドバイスを参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/14 16:17

私も以前経験しましたが市販のアクリル系塗料の場合


乾燥すると柔軟性のあるカウル類は塗装自体がひび割れる症状が出ます。
ウレタン系の塗料だと塗料が乾燥しても柔軟性があるのでひび割れ症状が出にくいようですが
塗料自体が高価になり塗装自体も難しくなるようですので
綺麗な仕上がりを求めるのならば自家塗装は避けた方が無難と思います。
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この回答へのお礼

アクリル系は乾燥すると硬化するんですか。
それじゃ樹脂系には向かないかもしれないですね。

どうせ塗装するなら綺麗に仕上げたいですし・・・
このまま乗るか外装を買い換えるか、もう一度
考えてみることにします。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/14 16:04

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こういうの使ってみました?
http://www.webike.net/sd/522920/
http://www.webike.net/sd/8511813/
http://www.webike.net/sd/1099424/
http://www.webike.net/sd/1399746/
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http://www.webike.net/sd/1861295/

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ライブディオZXは、大きく分けて、規制前前期型、規制前後期型、規制後型と分けられます。(規制前前期型→規制前後期型と乗り継いで、現在も乗っています。)

外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう?

中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても(「問題なく走ります」としか書いていないなど。)出品されています。
ひどいものでは、ライブディオにZXエンジンを積んだものや、壊れたZXエンジンに替えてディオ(無印)のエンジンを積んだもの、規制前後期風に外観を交換したもの、規制前後期のフレームに部品を寄せ集めて作ったバイクなども現実に出ています。
使い方やメンテナンスが悪いとエンジンは簡単に壊れますが、特にZX乗りは走り込んでいるのが多いのもその一因です。

見極めるには、外装だけでなく、車体番号やエンジン番号、キー形状やヘルメットボックスの固定ボルトの数などなど、何カ所かのチェックポイントを一つ一つ確かめて、全部の整合性が取れていれば大丈夫と見るのですが、この方法を知っている人物が部品を選んで寄せ集めれば、全く判らないとも言えます。

おおざっぱな見分け方を例としてあげれば、(エンジン番号については、今は手元に資料が無くうる覚えでゴメン)
○規制前前期型(7.2馬力)1996年以前
車体番号:AF35-100・・・~AF35-149・・・
エンジン番号:AF34E-30・・・~AF34E-33・・・
キーが短い。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが2本。
メーターパネルが黒っぽい。

○規制前後期型(7.2馬力)1997~1999年位と規制後型(6.3馬力)2000年位以降
車体番号:AF35-150・・・~
エンジン番号:規制前AF34E-34・・・、規制後AF34E-36・・・
キーが長い(キー穴が深い)。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが1本。
メーターパネルが銀とか白っぽい。

※注意:ライブディオSRもAF35という車体番号ですから、車体番号だけを目安にするのは注意。

そのほか、規制前型(前期と後期)と規制後型は、マフラーが違い、規制前マフラーは、ステンレス巻きのシンプルなものですが、規制後マフラーは派手な穴あきメッキカバーが付いてます。

大変長々と書きましたが、これらのことは、ライブディオの中古を扱っているバイク屋さんなら常識的な話です。
いくら良いバイクでもエンジンや足回りに不具合が有るものは論外です。
程度によっては12万以上するものも有りますが、中古相場から言えば、中程度の、規制前前期型なら5~6万程度、後期型なら7~9万と程度と言ったところでしょう。

ネットオークションは、大当たりもあれば、大はずれもあります。
自分で見分ける自信がなければ、相談の出来るバイク屋さんで購入されることをお勧めします。

ライブディオZXは、大きく分けて、規制前前期型、規制前後期型、規制後型と分けられます。(規制前前期型→規制前後期型と乗り継いで、現在も乗っています。)

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、前後ともタイヤ交換しました。ちなみに車種は、ライブディオZXです。
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友人でパーツショップでしてもらった人がいるのですが、そこでは8千円ほどでしてもらったようです。
店などによって、値段に差があると思うので電話してどのくらいかかるか聞いてみたほうがいいですよ。
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お願いします!

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します(エンジン回転数はほとんど変わらず)。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
(微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。)
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い(ノロノロっとした感じ)です。
#この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5~10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という2つの方法からアプローチできると思います。
#両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換(チャンバーの装着)には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
 常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更(例えばパワーフィルター等)が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

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