ちくのう症(蓄膿症)は「菌」が原因!?

原付スクータのメンテナンスを楽しもうとしております。
 中古で買ったディオZXの駆動部を掃除しようと昨日ばらしたところ、ウエイトローラーが磨り減って円筒形でなくなっていました。またベルトもくたびれかけていました。そこで新しい部品に交換しようと考え、小1時間かけて伊丹にあるバイクセブン(オートバックス系バイクパーツの大型専門店?)まで買いにいきました。
このような大型店では、有名社外品パーツしかおいていないのですね。マニア用のパーツで値段が高い、高い。目が点になりましたが、背に腹はかえられないので3個1,000円するローラ2セットと4000円近いケプラーベルトを買いました。
交換が終わって結果は良好、最高速も改善できたのですが、もっと部品を安く買えるだろうと思っていた私はどうも納得がいきませんでした。基本的にこのお店はマニアの方むけのお店であると思います。
 この後ブレーキパッドやリヤシューも交換しておきたいし、場合によってはショック、エンジン部品やクラッチ、プーリーなどの交換も必要になるかもしれません。私のように改造マニアでなく、とにかく安く自分のバイクをいじって楽しみたい、安く自分で最高の状態を維持したいという方も多いと思います。そのような方はどのように補修部品を調達されているのでしょうか。オークションは確かに出品価格は安いのですが、送料+振込み手数料+何が届くかわからないリスクを考えれば決して安いものとは思えません(?)。
 1つ買いする自分用パーツを安く買うことに薀蓄をもっておられる方、ノウハウの伝授をお願いします。私大阪北部在住で、京阪神であれば買いに走ることができます。純正品、ノーブランド品、新品/中古品いずれでもOK。

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A 回答 (7件)

性能向上を目指さないのであるなら純正部品を使うのが一番です。



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とにかく安く自分のバイクをいじって楽しみたい、安く自分で最高の状態を維持したいという方も多いと思います。
>
ことスクーターに関してはそういう人は少数派のようですよ。パーツの交換をするときにはついでに性能向上を目指して社外部品を買ってみるのがサンデーメカニックの一般的な習性ですし、反対にあなたのような目的で弄る人であった場合はそんなにしょっちゅう部品を買うわけではないですから、利ざやも少ない純正部品を扱っても商売にならないんです。

ですから純正部品は値引きもあまりありません。せいぜい5%くらいじゃないでしょうか。ローラーが3個1000円というのは普通の価格ですね。純正品もそのくらいです。安いモノだと1個あたり100円くらいですね。4000円のベルトというのはちょっと高めの”普通の社外品”ですね。純正なら3000円程度、安いものなら2000円程度です。それでも高いとあなたは感じるかもしれませんが、部品の値段というのはそのくらいなんです。

大型店というのは別にマニア向けというわけでは無いですよ。オートバックスには行ったことがありませんが、売れ筋のものが中心じゃないですか?私が良く行くNAPSというチェーン店は純正部品の注文にも快く応じてくれますし、ポイントによる実質的な値引きもあります。

オークションにはバイクいじりが好きな人には有名な店が出品していたりします。そういうところならば「何が届くかわからないリスク」については心配無いでしょう。(もちろん品物についての知識はあなた自身で蓄える必要があります。)スクーター改造をテーマにしたホームページを見ているとそういうお店を見つけることができます。

フォークを入れ替えるとかエンジンを乗せ替えるというなら中古もありでしょうけど、消耗品は新品を使った方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。純正部品も値段は対して変わらないというお話は目からウロコでした。もう20年も前の感覚で値段をみていました。少し考えが変わりそうです。

お礼日時:2005/12/20 19:28

普通ウエイトローラーとかブレーキパッドなどの消耗品を買うときは以下の2サイトで探します。


バイクパーツドットコム
http://www.81982.com/

KN 規格
http://www.kn926.com/top.html

キャブやマフラーなどの部品を探すときは中古をオークションで探します。
上記でないようなマイナーなパーツはバイク屋さんで純正部品を購入します。

3個1000円のウエイトローラーは確かに高いですが、KNの6個590円のものとくらべると耐久性でやはり違うと思います。ので、私はセッティング出しはKN企画のウエイトローラーで行い、重さが決まったらちゃんとしたウエイトローラーに交換するようにしています。

オークションは、中古ですが純正に比べればはるかに安い値段で手に入りますので利用価値は高いですよ。
一部、アイラブモーターのようなろくにチェックもしないで高い値段で不良部品を出品している業者もいますが、慣れればすぐに見分けられるようになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご紹介いただいたNk企画さんて送料が安いんですね。今後の参考にさせていただきます。また調整用のウエイトローラーの話も参考になりました。真鍮パイプに樹脂をかぶせた50g程のものが6個で2000円だと言われるとムカときますが、600円程度だとラーメン一杯食べたつもりで何種類か揃えて、その違いを実験してみようかという気持ちになります。さらに0.01gまで重量を測定してその値を刻印して自分だけの…将来は専用ケースで保管して…等々、うずうずしてきました。オークションについては、見分け方をまたの機会にご教示ください。

お礼日時:2005/12/20 20:43

御自宅の近くに「ドライバースタンド」もしくは「2りんかん」はありませんか?自分はほとんどそこで調達しています。

特別安いということはありませんが値段が高いと感じたことはありません。
カンマで区切っている前者がそのホームページになります。そちらで近くの店舗を調べてみて下さい。
後者の方ですがそちらはネット販売のサイトになっています。このサイトは中古ではなく新品を安く買うことができます。しかし送料などはかかります。一度見てみても損はないと思います。
トップページ→ミニバイク→2stスクーター系へ進めばDIOなどの部品が見れます。

参考URL:http://www.driverstand.com/http://www.g-t.co.jp/index.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに西宮R171沿いにバイクのお店があったのを記憶しております。そこがご紹介のドライバースタンドですね。一度のぞいてみます。

お礼日時:2005/12/20 19:23

#3さんと同意見でやはり


ヤフーオークションですね。

ただ、まあエンジンを買った経験で
1つは良かったんですが、
もう1つは状態が最悪でした。
しかし、最悪な方は
アライブモーターと言う所で
ここは壊れた部品さえ売っているので
そう言ったお店じゃなければ、
ほとんど当たりでしたよ。

ちなみにー
ガソリンタンク1万
フロントカウルセット2万
エンジン4万
キャブ8千
フロントフォーク2千
ETC、、、、。
消耗品も全てヤフオクから購入してますが
自分では組めない部分もあるので
組み代にお金がかかりますが、
起き場所とかあればオークションの方が
断然いいかと思ったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。フロントフォーク2千円は魅力ですね。オークションで1回2回失敗してもトータルで考えればよいということでしょうね?ただオークションは送料やら振り込みあるいは代引き手数料やらがどうもしっくりこないです。近くの方だったらそのぶんタバコ銭として差し上げて仲良く情報交換させていただいたほうがお金が生きると思えば、どうも無駄金のような気がして…。

お礼日時:2005/12/20 19:46

私は以前にヤフオクの業者から激安ウエイトローラーを買ってつけましたが、全く問題ありませんでした。



ヤフオクの業者の激安部品はほとんど台湾製ですが、意外と精度もわるくないかもしれません。キチンと測ったわけではないので断言はできませんが、体感的には純正と全く違いは感じませんでした。

そもそもウエイトローラーなどは、国産の社外メーカーの製品でも精密に測るとかなりの誤差があるようです。以前に製品を比較しているサイトで見たことがあります。

したがって、純正と同じように「消耗品」として部品をとらえるならばオークションの激安品も決してわるい選択肢とは言えないと思います。もちろん安心料の意味では純正品に勝るものはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。私もバイクに限らず激安品のファンです。バッタもんでも激安でも、本当にしっかりしたものを手に入れた時の嬉しさは、やはり根っからの大阪人なのでしょうかね?

お礼日時:2005/12/20 19:36

純正品でいいのでしたら、行き付けか近くのバイク屋でパーツを注文されては?


お店やパーツセンターに在庫があるものでしたら、翌日ぐらいにはお店に届きますよ。
私も自宅でバイクの修理をやっていますが、大抵の部品は純正品をバイク屋で発注しています。
ここは長年いきつけなので店の方とも懇意にしてもらってるので、パーツをお店がメーカからの仕入れ価格に若干の+αにて購入さてせもらってます。

ただもっと速くしたいなどを考えてのパーツ交換だと、パーツショップなどで社外品のパーツを購入することもあります。
この場合は目的あっての購入ですから、高いという感覚はありませんね。(元の単価は調べていきますし)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一番はゼニカネ抜きで何でも相談できる懇意なバイク屋さんを作ることですよね。過去はバイクを買ったお店でそういうお付き合いもさせていただいていましたが、引っ越して違う土地にきたら修理もしないで「部品だけ取り寄せて」とは、少し言いづらいものがあります。大概、バイク屋さんは裕福ではありませんし…頑固そうですし…。でもこちらの勇気しだいですね。ダメもとで一度飛び込んで話してみることにします。

お礼日時:2005/12/20 20:00

近所に自動車修理工場はありませんか?


私の場合、個人経営の小さな自動車修理工場に頼んで取り寄せてもらっています。ちょっと時間がかかりますが、安いです。

ホンダやスズキなら、自動車ディーラー系の修理工場でも取り寄せてくれるかもしれません(こちらは自信なし)。
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この回答へのお礼

ご意見、全くの盲点でした!。…今まで考えたこともありませんでした。ヤマハは別としても確かにホンダ、スズキは自動車修理工場やディーラーという経路がありますよね。パーツの供給はおそらく同じサービスセンターが扱っているのでしょうから、ご意見どおり可能ですよね。今度よく車をお願いしている自動車販売・修理工場に聞いてみます。それにしても自動車のチャネルとは…本当、確かにそのとおりです。視野を広げていただきありがとうございます。

お礼日時:2005/12/20 20:10

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Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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Aベストアンサー

まずバックファイヤーの意味を正しく理解しているかどうか確認させてください。
結構多くの方が間違えているのですが、エンジンブレーキなどの際にマフラーで不整な燃焼が起こる現象をさしてバックファイヤーと呼ばれる方が多いようです。しかし、これはアフターバーンと呼ばれる現象でバックファイヤーではありません。

本来の意味でのバックファイヤーとは、キャブレター側に燃焼ガスが吹き返し、キャブレター内部での燃焼が起こる現象です。この現象の原因の多くは空燃比の異常、または異常に遅い点火時期で起こります。空燃比が異常に薄い(または濃い)状態で燃焼が非常に緩慢に進んだことにより、吸気バルブが開き始めた時点で燃焼が終了しておらず、キャブレターやインテークマニホールド内部の混合気に引火する現象です。これが起こると本来吸入するべ混合気がすでに燃焼してしまっているため、エンストを起こしたり、最悪は火災に至る場合もあります。

もし、本来の意味ではなく、排気管側で起こるアフターバーン(アフターファイヤーとも言う)のことであれば、この原因も多くは空燃比の不整による場合が多いのですが、バックファイヤーの場合と異なり、多くの場合はスロットルを閉じたエンジンブレーキの状態で起こることが多い(バックファイヤーの場合はスロットルを開けた瞬間などに起こる場合が多い)ので、主にスロー系統の問題である場合が多いのです。エンジン回転が比較的高い状態でスロットルをオフにしたときの空燃比が正常な状態から大きく外れるなどして正常に燃焼せず、未燃焼のガスが排気管内部にたまり、スロットルオンにした時の正常な燃焼や、時折不規則に着火する燃焼による燃焼ガスと、ともに出てくる高温の火炎によって点火され、爆発的な燃焼を起こす現象です。

どちらの場合においてもキャブレターの空燃比の調整に主眼を置いて点検する必要があるでしょう。アフターバーンの場合はアイドル系統に主眼を置いて、バックファイヤーの場合はメイン系統(あれば加速系統も)に主眼を置いて点検しましょう。また点火時期(自動進角のあるものではそれも含め)の点検も同時に行います。

まずバックファイヤーの意味を正しく理解しているかどうか確認させてください。
結構多くの方が間違えているのですが、エンジンブレーキなどの際にマフラーで不整な燃焼が起こる現象をさしてバックファイヤーと呼ばれる方が多いようです。しかし、これはアフターバーンと呼ばれる現象でバックファイヤーではありません。

本来の意味でのバックファイヤーとは、キャブレター側に燃焼ガスが吹き返し、キャブレター内部での燃焼が起こる現象です。この現象の原因の多くは空燃比の異常、または異常に遅い点火時期で起...続きを読む

Qブレーキエアー抜き方法

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現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきませ...続きを読む

Qフロントホイール(回転軸)のベアリングの寿命は?

(1)フロントのベアリングの交換は走行距離にしてどのくらいでしょうか?

(2)走行中にどのような症状がでると交換時期なのでしょうか?

(3)交換しないで放置すると、最後の方はどうなってしまうのでしょうか?

(4)ショップで交換するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

ちなみに私の愛車は、CBR600F(93)なのですが、どなたか教えて下さい。

回答のほうよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、

時速10km/h以下の低速走行中に、異音(キとヒの中間のような高い音が、ホイールの回転に合わせてキーキーと)がするというので見てみたら、ベアリングがダメになりホイールにがたがあった。

コーナーと曲がる時、左右でハンドリングが違うという訴え。
いろいろ調べていくと、フロントホイールベアリングの片方(左右1個ずつ入っています)に回転のごろつき感があったため、新品に交換(もちろん両方を)したところ、改善。

これは僕のバイクの話。
林道を走行中、どうもハンドリングに違和感がある。
いつもなら狙ったラインに素直に入っていくのに、なんかぼやけた感じで気持ちよく曲がれないと思ってたら、フロントホイールにがたが出ていた。

などのケースがありました。

(3) バイク屋さんに「どうして、こんなになるまでほっておいたの!」と怒られる。
ベアリングのボールがレース(枠)から外れてしまい、ホイールにがたがあるどころか、
大きく何センチも動いてしまうようになる。
フロントでそこまで酷いのは見たことないですが、(リヤは一回あり)
きっとブレーキもいかれちゃうんじゃないかな・・・

(4) 忘れました。
1~2万?だったかな。
バイク屋さんで聞いた方が早いよ。


レギュレターは?

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、
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