混泳のことで

Qブラックアロワナが!!

私がブラックアロワナを見ていない時、ブラックアロワナ(20センチ)が水槽の底にいつも止まっているのですがなぜなのでしょうか。あと６０センチ水槽で飼っています。
教えてください。

Aベストアンサー

＃1・２さんが言われるように、飼育環境（水槽）が狭く、ストレスも溜まるでしょうし、水質悪化も早いですので、底に沈んでいるのではないでしょうか。
飼い主が近づいて来た時のみ餌欲しさに動き回る。

水槽を大きくされ、飼育環境を改善し、しばらく様子を見られてはどうでしょう。

他の回答も見る

Qブラックアロワナとアジアアロワナの混泳

１５０ｘ７５ｘ６０の水槽で　３０センチのブラックアロワナと５０センチの過背金龍を　混泳させても大丈夫でしょうか？

Aベストアンサー

回答者様NO.1の方と全く同じ意見ですが、私も賛成しません（私もやりません）

水槽は大きい方なので2匹を泳がせたいという気持ちは分かります。
ここに質問されておられますのでアロワナの同一水槽複数飼いが非常に困難だとご存じだと思います。
ブラックだろうがシルバーだろうがアジアだろうが　はたまたサイズが違おうが基本は全て同じだと思います。
勿論例外もあり得ますので試して見ないと分らないが正解だと私も思います。

試してみた結果　混泳に上手くいったとしましても過背金の価値（美しさ）...続きを読む

他の回答も見る

Qブラックアロワナを飼うための準備について教えて下さい。

ブラックアロワナの稚魚を飼おうと思っています。現在は水槽（９０×４５×４５）に水を入れて、
水作りをしているところです。底砂や水草は良い水質を確保するため、入れる予定はありません。
ブラックアロワナの場合、ＰＨは５．０～５．５くらいが良いとインターネットで調べたら
書いてあったのですが、具体的にどうすればＰＨの値を変えることが出来るのでしょうか？
何か液体（薬）とかで調節するのですか？
あと３日後くらいに魚を購入しようと思っています。
その他、ブラックアロワナを飼う準備として必要なことがあったら教えて下さい。

Aベストアンサー

　こんにちは。
　現在、水作りをしているところだそうですね。良い水質を維持するために底砂や水草は入れないつもりだとのことですが、管理のし易さから言うとそれがベストかも知れません。ただ、ブラックアロワナはちょっとした振動や、突然の照明の点灯などに驚きやすい性質なので、よくガラスの壁面などに激突したりします。壁面沿いに多少バリスネリアなどの水草が植えられていれば衝突時のクッションの役目を果たすという良い面もあるのですが。また、底砂が入っていない場合は照明が底に反射してブラックアロワナが落ち着けないというデメリットもあることは頭に入れておいて下さい。
　ブラックアロワナに適した水質についてですが、弱酸性の軟水を維持することを心掛け、換水時も全水量の５分の１程度を週に２～３回に分けて換えることをお勧めします。１度の換水量を多くしてしまうと拒食やストレスの原因となり、最悪の場合は死に至ることもあります。
　PHの調整はピートモスなどでも行えますが、今は各社から信頼できるPH調整剤が多数出ていますので、ショップの店員さんに相談すれば適当なものを紹介してくれると思います。また、流木はあまりお勧めできません。まず、水質管理の面から言うと流木の下は水の流れが悪くなり、餌の食べ残しなどが原因で細菌の温床となりかねません。また、水槽の高さが６０ｃｍ以上あれば別ですが、４５ｃｍ程度の高さでは、何かのはずみでアロワナが暴れたときに流木の角などで魚体を傷つけ、それが原因で細菌感染症などにかかる危険性もあります。
　水温に関しては２６～３２度の範囲であれば特に問題はないでしょう。もちろん水温の急変は避けてください。幼魚期に関して言えば、３０度前後の高めの水温での飼育をお勧めします。魚の新陳代謝を促したり、病気の予防効果も期待できます。
　濾材に関しては、ブラック・アロワナが大型の肉食魚で、水の汚れ方も半端ではないことから、十分に吟味して選びたいアイテムのひとつです。一般的なセラミック製のものなどで問題はありませんが、濾材の目詰まりを起こしにくいように大き目のリング状になっているものがお勧めです。
　餌については、メダカ、金魚、タナゴ、エビ、コオロギ、ムカデ、ピンクマウス、カエル、人口飼料などをバランス良く与えて下さい。ピンクマウスやムカデなどに関しては、最近では熱帯魚や爬虫類を扱っているショップで冷凍物が出回っていますから入手は難しくないでしょう。いずれの餌に関しても単食だけは避けて下さい。万が一、餌に飽きが来たとき突然餌を替えてもほとんど食べることはなく、最悪の場合はそのまま餓死する危険もあります。
　ブラック・アロワナは単独飼育ですか。もしも混泳をお考えなら、ポリプテルスのように突然水面に浮き上がってくるようなタイプ、大型のプレコのようにアロワナの体をなめる可能性のあるタイプ、気が強いシクラソマ系のシクリッド、大型ナマズなどは避けた方が無難です。比較的混泳がうまくいっているタイプとしてはガーの仲間や、パロットファイヤー・シクリッド、オスカー、ダトニオ、おとなしい大型のカラシン類やコイの仲間などがあります。ただ、ガーに関しては本来の適水温が両者の間で開きがあるため最高の組み合わせとは言えません。アロワナ同士の混泳は最も危険です。また、幼魚のうちは大丈夫だろうと小さめの魚と組み合わせると、その小魚を食べることはないにしても、デリケートなアロワナの幼魚は落ち着けずに精神的にまいってしまいます。
　３日後くらいに魚を購入したいとのことですが、９０ｃｍの水槽は想像以上に水量が多く、初めて立ち上げる水槽の水質はなかなか安定しません。しかも、底に砂が入っていない場合はなおさらです。水質を安定させるバクテリアがなかなか定着しないのです。もし、他に魚をお飼いになっているのなら、今立ち上げている９０ｃｍ水槽にその水槽の水をバケツで１，２杯入れるだけでも、水質をかなり早く安定させることができます。早く魚を泳がせたいと思うのは誰でも同じですが、今回は水質に敏感なブラック・アロワナの幼魚ですから、できることなら最低１週間はそのまま水だけを回しておくことをお勧めします。その方がのちのちのリスクも格段に少なくなります。
　では、ブラック・アロワナの飼育を楽しんで下さい。失礼します。

　こんにちは。
　現在、水作りをしているところだそうですね。良い水質を維持するために底砂や水草は入れないつもりだとのことですが、管理のし易さから言うとそれがベストかも知れません。ただ、ブラックアロワナはちょっとした振動や、突然の照明の点灯などに驚きやすい性質なので、よくガラスの壁面などに激突したりします。壁面沿いに多少バリスネリアなどの水草が植えられていれば衝突時のクッションの役目を果たすという良い面もあるのですが。また、底砂が入っていない場合は照明が底に反射してブラック...続きを読む

他の回答も見る

Q混泳と同水槽での別離

６０cm水槽にゴールデンハニーグーラミー３匹とグッピー１ペア、ラミーノーズテトラ４匹を買っています。小さい魚を増やしたいと、エピプラティアス・アニュレータスという魚を５匹入れたところ、Ｇ.Ｈ.グーラミーが獲物を狙うような目で追っているので慌てて水槽内に小さい容器を浮かせそこに隔離しました。
Ｇ.Ｈ.グーラミーはおとなしい魚だと思っていたのですが小さい魚だと追まわし食べてしまったりするのでしょうか？グッピーメスも入れた直後は追っていましたが、食べられないと気付いたようで追うのを辞...続きを読む

Aベストアンサー

＞グーラミーが獲物を狙うような目で
そういう顔付きなんですよ。責めないでください（笑

近付いて、吻（ひげ）で触ろうとしてませんか？
珍しい物は、とりあえずなんでも触ってみたい性格なんですよ。
で、じーーーーーっと見つめてるんです。ね。

あと、口が小さいので、成魚をまる飲みすることはできないです。
ハニグラ同士でこじれてなければ、心配ないでしょう。
もう少し様子を見てください。

他の回答も見る

Q次亜塩素酸ソーダのペーハーについて

12％の次亜塩素酸ソーダを200ppmの希釈した時のpH（ペーハー）はどうなるのでしょうか？
当然、希釈する水のペーハーにもよるとは思いますので、希釈する水のペーハーを中性の７としたときでお願いします。

Aベストアンサー

200ppmは十分に希薄だから溶液の比重を1と見做す。

[ClO^-]=200*10^(-3)/74.5=2.68*10^(-3)M=Cと置いて水の解離によるOH^-を無視して加水分解を考えると、
[OH^-]^2/(C-[OH^-])≒[OH^-]^2/C≒Kh=Kw/Ka=3.39*10^(-7) → [OH^-]≒3.0*10^(-5)＜＜C

よってpH=9.5(25℃)

他の回答も見る

Qグッピーメインのコミュニティ水槽（混泳）

こんにちは、いつもお世話になります。

新規60cm水槽（42L）でコミュニティ水槽を作りたいと考えてます。
メインはグッピー３～５ペア迄・・・決定しているのはこれだけです。
繁殖は目的とせず自然に任せたものにしたいと思っています。

(1)経験者の方の「オススメ混泳魚」を教えて下さい！

(2)例えばエンゼルフィッシュの幼魚２匹とグッピーの混泳は、どんなもんでしょうか？
サイトで調べると問題無さそうに思うのですが、
実際の経験者の方がおられましたらお話を伺いたいです。

(3)既存ので...続きを読む

Aベストアンサー

ふたたび投稿しますね。
私は現在グッピーオンリーですが、60センチ水槽内で最後まで平和だったのが・・・
ネオン、グローライト、カージナルの３テトラ。
コリドラスは親グッピーを襲ったりはしませんが、稚魚が夜中に捕食されることが判明したので小型のものだけを残しました。ピグミーコリドラスなんて、何匹か入れると楽しかったですね。
あとは意表をついて、ペンシルフィッシュ系の数種類。性格がキツい種類もいるそうなので当時は慎重に考えましたが、ワンラインとか、ベックフォードだとかいう種類だったのを覚えています。
最終的にグッピーのみで買うことを決断したのが早く、あまり多くの種類を試したことはありませんが、ご参考までに^^

他の回答も見る

Qブラックアロワナの餌

ブラックアロワナ(１０センチ)にディスカスハンバーグをやっているんですが、やっても大丈夫なんでしょうか?
教えてください。

Aベストアンサー

食べるのであれば大丈夫ですが、ディスカスハンバーグは痛むのが早いですので、与えて食べ残しがあれば必ず取り除いて下さい。
ですが＃1さんが書かれているようにアカムシかメダカをお勧めします。

他の回答も見る

Qビーシュリンプ＋混泳の６０センチ水槽の水質

水槽の水質管理で詳しい方に質問します。現在60cm水槽で水草とビーシュリンプ×12、ミナミヌマエビ×多数、アルジーライムシュリンプ×多数、ネオンテトラ×6、オトシンクルス×1、オトシンネグロ×5、クーリーローチ×1を

飼っています。
ろ過は外部ろ過器エーハイムエココンフォート2236にエーハイムサブフィルターです。
水温はZCー100クーラーにて25度をキープしています。
CO2はAQUA CO2SYSTEMフルセットに電磁弁を接続してタイマーとテトラLEDを接続していました。

その後、pHコントロールを考え、アクアギークFUKUROWコントローラーとCO2SYSTEMを接続しpHを6.7～6.9を維持することにしました。
pHの次に硬度KHが気になりだしたので、アクアの試薬にて測定したらKH値は13でした。個人的にはもう少し軟水の方がいいと判断し、マジックリーフを1枚投入しています。

上記の生き物に対しての水槽の管理方法で悩んでいるのは、CO2の管理を電磁弁にてLED点灯と連動していたところを、pHコントローラーにチェンジした事です。よく考えると、植物は光によって光合成する訳で、現在はLEDが点灯していなくてもCO2が出ている状態です。しかしながら、pH値が理想のpH6.9以上になる事がしばしばなので現在のシステムに変えました。

果たして、これでいいのか？、、、分からなくなりましたのでベストな管理方法を教えて下さい。

長文にて大変失礼いたしました。よろしくお願いします。

補足
マジックリーフ投入後二日経ちましたので総硬度の変化を見ると共に、炭酸塩硬度とpHの現在の数値を添付します。
総硬度(GH)=12°dH
炭酸塩硬度(KH)=3°dH
pH=6.92

以上です。よろしくお願いします。

水槽の水質管理で詳しい方に質問します。現在60cm水槽で水草とビーシュリンプ×12、ミナミヌマエビ×多数、アルジーライムシュリンプ×多数、ネオンテトラ×6、オトシンクルス×1、オトシンネグロ×5、クーリーローチ×1を

飼っています。
ろ過は外部ろ過器エーハイムエココンフォート2236にエーハイムサブフィルターです。
水温はZCー100クーラーにて25度をキープしています。
CO2はAQUA CO2SYSTEMフルセットに電磁弁を接続してタイマーとテトラLEDを接続していました。

その後、pHコントロールを考え、アクアギー...続きを読む

Aベストアンサー

はじめまして

ソイルは何をお使いですか？

60センチ水槽は規格水槽ですか？

水草といっても種類は豊富ですが何を入れていらっしゃいますか？

とは書きましたが、生体が多いですね。

あえてCO2を導入しなくてもよい感じもしますが・・・・

あまり数値を気にするあまりにストレスになられませんように。。。。

自分はビーだけでモスを入れていますが、ほとんど放置状態で元気に居てくれています。

他の回答も見る

Qペーハーの変化

水道水のペーハーについての質問です。
水道水の温度を変化させるとペーハーは変化するのでしょうか？
空気と接しない密閉された状態と開放された状態では違うのでしょうか？
教えて下さい。

Aベストアンサー

温度との相関についてご質問のようなので，再度レスです。
温度が上がれば，水分子の解離が進み，”ピーエイチ”は下がる傾向があります。
水分子は　H2O = H+ + OH- のようにわずかに電離しており、H+ と OH-の濃度の積は水のイオン積と呼ばれています。水のイオン積は
25℃で1.0×10-14(mol・dm3)2で、これに基づいて水溶液の酸性、塩基性が水素イオン濃度（pH）として表現されています。

純水のｐH
〇℃→7.47
２０℃→7.08
２４℃→7.00
３０℃→6.91
４０℃→6.76

参考URL：http://www.asahi-net.or.jp/~ue3t-cb/bbs/special/sience_of_hotspring/sience_of_hotspring_5-3.htm

他の回答も見る

Q混泳水槽内で弱った魚を助けたい！

以前「白点病治療」の件でお世話になりました。お陰様で白点病は完治しました。

本題ですが、混泳水槽内で病気などではなく１匹だけ弱っている魚（呼吸が荒い、水草や岩陰に隠れて
じっとしている、餌を食べないなど）は大抵数日後に死んでしまいます。そういった魚を治療（？）する方法は
あるのでしょうか？プラケースやバケツなどに隔離すると逆に狭さや水質変化などのストレスで
弱ってしまうのでは…と思い何もしないでいるのですが、そのままただ死を待つだけというのは歯痒いです。
隔離・塩水浴などは効果があるのでしょうか？

過密飼育で始めてしまい、スペースの問題から大きな水槽への買い替えが難しいことから、
フィルターを外部フィルターに変えて対処しているのですが、水質は数値上問題ないのにポツポツと魚が死んでいきます。
特に病気のような兆候は見られず、上述の様に呼吸が荒くなりじっとしているという状態から死んでしまうのです。

今日帰宅したら、いつも元気に泳いでいたラミレジィが呼吸が荒くなり隠れていて餌も食べません。
なんとかして助けたいと思うのですが…。アドバイスありましたら宜しくお願い致します。

＜以下ご参考＞

【水槽サイズ・水量】４０ｃｍ　２６リットル
【フィルターの種類・製品名】外部フィルター　エーハイム５００
【照明器具・時間】ＡＸＹ３００（１６Ｗ）×２１０時間
【底床の種類】大磯
【生体の種類・数】ブラックネオンテトラ、ロングフィン・ゼブラダニオ、コリドラス・ジュリー×３、ネオンテトラ×２、ハイフィンバリアタス、ハイフィンプラティー×３、レッドネオンブルー・ボウズハゼ（オス）、レッドファントム・ルブラ×８、ホワイトフィンロージィテトラ×３、ラミレジィ（オス）、ヤマトヌマエビ×３
【給餌】２日に１回　
【水質】ＰＨ７．０　アンモニア：０　亜硫酸：０ppm　硫酸：２ppm　アルカリ度：０（全て試験紙にて定期的に測定、ＰＨは毎日測定）
【水質調整剤等の添加の有無及び種類】立ち上げ時にバイコム、水草肥料（浄水器使用のためカルキ抜きなどは使用していません）
【維持期間】３週間（水槽を一端リセットしたため魚自体は１ヶ月前から飼育しています）
【普段のメンテナンス】足し水（セラミックろ材と投げ込み式フィルターを入れた別水槽から）
【特筆すべきこと】外部フィルターに変えてから水質悪化を防ぐため、給餌回数を１日２回から２日に１回にしました。

以前「白点病治療」の件でお世話になりました。お陰様で白点病は完治しました。

本題ですが、混泳水槽内で病気などではなく１匹だけ弱っている魚（呼吸が荒い、水草や岩陰に隠れて
じっとしている、餌を食べないなど）は大抵数日後に死んでしまいます。そういった魚を治療（？）する方法は
あるのでしょうか？プラケースやバケツなどに隔離すると逆に狭さや水質変化などのストレスで
弱ってしまうのでは…と思い何もしないでいるのですが、そのままただ死を待つだけというのは歯痒いです。
隔離・塩水浴など...続きを読む

Aベストアンサー

過密飼育よりも、魚同士の相性の方が問題で、【イジメによるストレス】を考えるべきかと思います。
さしあたっては、ゼブラダニオの隔離なんて、割と当たりかもしれないと想像します。

そして、見落とせないのが、病気です。
ストレスにより抵抗力の弱った魚のトドメを刺すのは、やはり病気であることが多いですので。

(1)イジメにより怯えて暮らす魚が出る。
↓
(-)ストレスによる体力,抵抗力の低下
↓
(2)コショウ病発生（寄生虫）
↓
(-)体表に傷が付く。
↓
(3)カラムナリス,エロモナス発生（細菌）

(2)(3)は、症状解説の写真に出てくるように分かりやすいものだけではありません。
エラをやられた場合、見た目では相当分かりにくくなりますし、ちょこまかと動き回る状態で早期発見は難しいです。
また、購入時に病気を持ち込む場合が多く、水一滴からの感染拡大もあるため、一部だけ治療or洗っても、
暫くすると再発と、終息しない場合があります。
必ずしも病気などとは言いませんが、ポツポツ落ちる＋呼吸が荒いのであれば、頭の隅に置いても良いと思いますよ。

(2)や(3)の場合、0.5％程度の塩水浴は効果がありますが、水草にダメージを与えます。エビについても注意が必要です。
水草水槽で病気が発生すると大変だ...というのは、ほとんどの薬が使えないからです。
残念ですが、ダメになる分は、見切って下さい。

今の状態だと、私ならこうします。↓
・ゼブラダニオを隔離し、様子を見る。
（一度引き取ったことがありますが、他種が次々と飛び出し自殺,単種で隔離しても弱い魚を順に殺していくと本当に参りました...）
・炭酸ガスの強制添加を停止し、常時エアレーションを行う。
・グリーンFゴールドの投入と、それに伴うヤマトヌマエビの隔離。※
・アルダーシード＋ソルト119 の投入。※

※に関しては、個人的な治療法であって、ソルト119などは入手できないかと思います。
天然成分だから生体に優しい...なんて間の抜けたことは言いませんが、
水草へのダメージが軽減（あくまで軽減であって水質に煩い水草は枯れる）され、
(処分品のだが...)結果の出た組み合わせ（理屈より結果優先）なので使っています。
真似は出来ないので、代わりの品を考えられて下さい。
自身で使った経験のない組み合わせなので、具体的なお勧めはできません。

あと、水質検査で問題が出ないというのは「最低限のトラブルを防ぐ」範囲であって、
「水質に問題がないから大丈夫」というレベルではありません。
水質に全く問題がなく、水質自体が絶好調であっても、ストレスが掛かるような水槽であれば、やはり病気や突然死は多くなります。

だからこそ、魚同士の相性というのは、とても大事な問題なのです。
加えて、同じ種類でも個々の性格差があったり、ちょっとしたバランスで、イジメがきつくなる水槽と全くないような水槽があり、
一概に「飼いやすい」とか「争わない」という情報は鵜呑みに出来ません。
その人の環境では大丈夫でも、自分の環境ではどうなるか分からない...というのが実情なのですから。
それゆえ、メインの魚を決めて、絶対に争わないサポートの魚しか入れない，
コミュニティータンクなど以ての外...と考える人もいるわけです。

ま、出来る範囲で何とか対策を立てていくしかないでしょう。
ベテランだって初心者の頃は沢山失敗して学んでいるわけですし、
むしろ失敗こそが真に身に付いた経験となるというのは、趣味に関わらず仕事でも変わりませんよね？

水槽が落ち着いてくれると良いですね。それでは。

過密飼育よりも、魚同士の相性の方が問題で、【イジメによるストレス】を考えるべきかと思います。
さしあたっては、ゼブラダニオの隔離なんて、割と当たりかもしれないと想像します。

そして、見落とせないのが、病気です。
ストレスにより抵抗力の弱った魚のトドメを刺すのは、やはり病気であることが多いですので。

(1)イジメにより怯えて暮らす魚が出る。
↓
(-)ストレスによる体力,抵抗力の低下
↓
(2)コショウ病発生（寄生虫）
↓
(-)体表に傷が付く。
↓
(3)カラムナリス,エロモナス発...続きを読む