ランクルのクラッチについて質問したいです。オフロードに良く行くんですが、
4Lで停まっていて、進もうとしてクラッチを切ってギアをローに入れると入れた瞬間に車が「カクン」と前に一瞬出ます。(バイクなんかでよく見かける)四駆ショップに聞いたところ「80はクラッチの調整が出来ないし、よく解らない」との
ことでした。何かが悪いのでしょうか?それと、リアのブレーキが左右効きが違うんですど調整は出来るでしょうか。雪道でロックかけようとするとフロント2本と
リア右がロックして相当めいいっぱい踏むと4輪ロックします。車は6インチ上げてスワンパー履いています。よろしくお願いします。

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A 回答 (1件)

80のM/T車ですか?



クラッチは、80に限らず「自動調整式」が多いと思います。
この場合、ほとんど調整できません。

走行距離にもよりますが、クラッチの寿命でしょう。
そのため、切れが悪く、大きな駆動力がかかる4L時にカクンとくるのでは?

ブレーキは、大変危険な状態ではないでしょうか、パニックブレーキ時を考えると危険です。

6インチアップ+スワンパーでの公道走行!(ですよね)は、怖いものがあります。
せめてタイヤだけでもA/Tなどに履き替え、オフのみ付け替えてはいかがですか?

以上考えるに、ぜひディーラーなどへ持ちこみ、点検・調整・整備をされることを、お勧めします。
しかし、改造車としてディーラーは整備を断るかもしれませんね…。

改造届(構造変更)は、されてますか、キチンとしておかないと、万が一の事故時、整備不良車として罰せられたり、任意保険の支払拒否されるなど、不利な扱いを受けかねません。
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この回答へのお礼

apapaさん回答ありがとうございます。構造変更の方はやってありますので調整が出来るならば整備に出したいとおもいます。オフロードコースによく出かけるのでかなりハードな状況にクラッチはおかれてると思いますので寿命なのかもしれません。回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/06 20:01

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 一般的なクラッチは摩耗(消耗)するとクラッチの遊びが少なくなります。

 これを説明する構造モデルとして、家の2階から紐の先にバケツを付けて手で持ちます。
 このとき、手を一番下まで持っていった時にバケツは地面時接触して少し「遊び」がある状態とします。
 そのまま紐を引けば(クラッチペダルを踏む)紐(ワイヤー)の「遊び」が無くなり、バケツは地面から浮き上がり(クラッチが切れる)ます。

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 また、逆に遊びが増えることもあります。

 その理由として、クラッチ板に過大な熱が加わり変形してスプリングのようにたわんでしまい、クラッチ板の見かけの厚さが増加しているからです。

 先ほどのモデルで説明すると、バケツの底が熱で変形して伸びた状態です。 底が伸びれば全体の長さが増えるので、遊びも増えます。

 一般的なクラッチは摩耗(消耗)するとクラッチの遊びが少なくなります。

 これを説明する構造モデルとして、家の2階から紐の先にバケツを付けて手で持ちます。
 このとき、手を一番下まで持っていった時にバケツは地面時接触して少し「遊び」がある状態とします。
 そのまま紐を引けば(クラッチペダルを踏む)紐(ワイヤー)の「遊び」が無くなり、バケツは地面から浮き上がり(クラッチが切れる)ます。

 しかし、長年使ってバケツの底が減って(クラッチ板が減って)しまうと、その分は手から...続きを読む

Q地デジ アンテナ交換 受信レベル テレビ

初心者です。
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エリアの端であれば、25素子以上のアンテナが必要です。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/

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Q車高調のロックナットの調整順序

こんにちわ。もしお詳しい方がいらっしゃればお知恵をお貸しくださいm(u_u)m

TEINの全長調整式の車高調を付けてるのですが、色々いじってると
最初の状態に戻す(もしくは希望の車高設定)のが分からなくなりました。。。汗


【質問その1】
一番知りたいのは、3つのロックナットの調整順序です。

上から
1:シートロック(スプリングシート)
2:シートロック(ロックナット)
3:ブラケットロック(ケースロックナット)
と色々な呼び名のナットがあるようですが、

順番としてはまず1と2でバネが遊ばない程度にプリロードをかけて、
あとは3で全体のケース長自体を変更して好みの車高にあわせればOKでしょうか。

TEINの取説には推奨値(通常走行/スポーツ走行)としてシート高や2と3の間隔など(A寸、B寸と)書いてましたが、プリロードや全長を触ると結局変化するので無視で良いものかと。。。


【その2】
プリロードがゼロになるように1,2を調整するのはジャッキア
ップして、バネが遊ばない程度に締まったところと考えとけばよいでし
ょうか。
もう装着済みなのでそのままの状態で確認できればイイなと(^^ゞ

※昔はオマワリさんに停められて、ジャッキアップさせられた・・・という方法でバネの遊びを検査されたとか。


【その3】
メジャーで測定して調整しても、結局は前後左右のそれぞれの足でかかる重さも違うでしょうから車高もバラバラになると思います。
その時に思い通りの車高に上げ下げして調和させるのは、3調整の
全長ではなく1,2のプリロードであわせるのが走行性能的には理想なのでしょうか。

※あまり神経質に考えなければどっちでも良さそうですけど(^-^*)




プリロードを強くかける or かけないというのは今回は無視でOKです。
乗り味も変わりますし、かなり奥が深い話なので、基本はバネが遊ばない程度にゼロ近辺で調整したいと思っています。


以上よろしくお願いいたします♪

こんにちわ。もしお詳しい方がいらっしゃればお知恵をお貸しくださいm(u_u)m

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最初の状態に戻す(もしくは希望の車高設定)のが分からなくなりました。。。汗


【質問その1】
一番知りたいのは、3つのロックナットの調整順序です。

上から
1:シートロック(スプリングシート)
2:シートロック(ロックナット)
3:ブラケットロック(ケースロックナット)
と色々な呼び名のナットがあるようですが、

順番としてはまず1と2で...続きを読む

Aベストアンサー

既に適切な回答が出ていますが補足として。

>TEINの取説には推奨値(通常走行/スポーツ走行)としてシート高や2と3の間隔など(A寸、B寸と)書いてましたが、プリロードや全長を触ると結局変化するので無視で良いものかと。。。

無視でおk。
気にすべきはソコじゃあない。

>プリロードがゼロになるように1,2を調整するのはジャッキア
ップして、バネが遊ばない程度に締まったところと考えとけばよいでし
ょうか。

その通り。
そもそも「プリロード=予め縮めておく」なので、言葉の意味が分かってさえいればこのような疑問は生じない。
ちなみにレート10kgf/mmのバネに10mmのプリロードを掛けた場合には、荷重100kgfの力が加わるまではサスペンションは動きません。予め100kgf分の反発力をバネに蓄えさせたからです。この考え方を延長すると「1G静止状態で1輪あたりに掛かる荷重と同じだけのプリロードをそれぞれの足に掛けたら、1G静止状態での足回りはジャッキアップした時と変らない」ということになります。つまりジャッキから降ろしても足が伸びきり状態のままってこと。
仮に後軸重量500kgの車だとすれば片側あたり250kgの荷重ですから、これを10kgf/mmのバネで支える場合、プリロードを25mm掛けると上記の「1G静止状態で足が伸びきり」状態になります。たかだか25mmのプリロードで、です。それを鑑みれば車高調の場合には無闇とプリロードを掛けるものでは無いというのが自明の理。車重とスプリングレートとダンパーストロークにもよりますが、基本はプリロードゼロと考えるべきでしょう。
質問者様の車で1G静止状態の時にどれだけスプリングが縮んでいるのか算出して知っておくコトを推奨します。尚、スプリングの縮み量と車高の変化量は同一ではありません。車高の変化はサスペンションレバー比が関係してきますので。(テコ比率と言い換えた方が理解が早いかな?)上記の計算もサスペンションレバー比は敢えて無視して算出してますので誤解の無きよう。

>メジャーで測定して調整しても、結局は前後左右のそれぞれの足でかかる重さも違うでしょうから車高もバラバラになると思います。

そもそも車体そのものがそれほど厳密に左右均等でも無いことも忘れてはいけません。故にメジャーでスプリングシート等の移動量を測定してもあまり意味は無い。
車高の調整はボディフロアと地面の距離で測りましょう。
…そもそも論的に言えば「完全に水平で平坦な路面」などというものは存在しえないので多少の違いは誤差の内ですよw

>プリロードを強くかける or かけないというのは今回は無視でOKです。
>乗り味も変わりますし、かなり奥が深い話なので、基本はバネが遊ばない程度にゼロ近辺で調整したいと思っています。

プリロードと乗り味の関連性については正直言って俺も良く分からん(爆)…一応理屈的にはスプリングの性能曲線に見られるような0Gから1Gへの過渡領域でのレート変化をセッティングに生かすというコトなのだろうとは思っているんだが。…でも結局1G状態でスプリングはある程度縮んじゃってるんだから、0G近辺でのレート変化なんて実質関係無くね?と思うんだよね。まぁコーナーで横G掛かってインリフトするような状況だったら1G以下でのタイヤグリップを制御する必要もあるのだろうが、そもそも公道でそんな走り方は論外だし、簡単に足が伸び切ってしまうようなセッティングもいかがなものかと私は思う。
故に「公道でのセッティングにおいてはプリロードによるレート変化の概念は不要」と私は結論付けてます。
無論、サーキットレベルならハナシは別ですよ?テンダースプリングを併用したセッティングとかもあるし、それこそ質問者様が仰るように「かなり奥が深い話」だと思います。



長々と無駄話をさせて貰いましたが、私が公道における足回りのセッティングで最重要視するのは「余裕をもって適正なストローク量を確保すること」です。
前述の

>質問者様の車で1G静止状態の時にどれだけスプリングが縮んでいるのか算出して知っておくコトを推奨します。

というのもここに関わってくるんだけどね。
ダンパーの絶対ストローク量は当たり前ですが常に一定。それに対してバンプストロークとリバンプストロークはスプリングレートと車重(まぁコレは実質的に変らんが)とプリロードによって変化します。
リバンプストロークは単純に1Gでスプリングが縮む分で、スプリングレートが高ければ高いほど、あるいはプリロードを掛ければ掛けるほど減少します。伸びきり状態から縮んだ分しか伸びるコトは出来ないのでこれは当然ですね。場合によってはヘルパースプリングを併用してリバンプストロークを確保するセッティングもありです。
対してバンプストロークは絶対ストローク量からリバンプストローク分を引いた量になります。バンプストロークは最低限ダンパーの底突きを発生させない程度には確保しなければいけません。
どのくらいバンプストロークがあれば底突きしないか?ってのはそれこそ「走らせ方による」としか言いようが無いのですが…一般的には公道なら1.5G程度を想定したスプリングの縮み量を確保すれば良いとされてますね。ただし【公道】である以上、予想外の段差等で急激に荷重が1輪に集中する場合もあったりするので出来うる限り余裕を持たせるべきではあります。…まぁそういった場合にダンパーを保護する為にこそバンプストップラバーが装着されているのですけどね。さらに言うならこのバンプラバー自体を【第2のバネ】として生かすセッティングもあったりするのですが…個人的にはバンプラバーに触れない範囲で調整したいですね。バンプラバーを短くカットしてダンパーの有効ストローク長を増す手法もありますが、これはマージンを削ることになるのであまりオヌヌメしません。


☆ちょっと気になったのでさらに蛇足☆

>2は、車に取り付け1G状態ではバンプラバーの反力もある(?)ので、実際に外してみるとガシャガシャに遊んでた~ってこともあるよって友達からのアドバイスも昨日もらいました。

上で記述した通り、バンプラバーはダンパーが限界付近まで縮み切った場合に機能する部品であるので、このようなコトは有り得ない。
記述内容から推測するに、これは【スタビライザー】によって発生した事態と思われます。
何故【スタビライザー】によってそうなるのかは別途勉強して理解して下さい。至って単純なハナシですのでここでは割愛します。
で、上記ご友人のようにスプリングが遊んでいる状態というのは場合によってはトラクションが抜けて危険な状態になる可能性がありますので注意して下さい。このようなセッティングのミスを避ける為には車載のジャッキで片輪だけ上げるので無く、フロアジャッキ等を使って両輪持ち上げた状態でスプリングシートの調整を行えばおkです。やむを得ず車載のジャッキで行う場合にはスタビライザーのリンクを外せば問題ありません。
ついでに、ある程度以上車高を下げているのなら、スタビライザーのリンクをショートタイプに変更した方が良いです。ノーマルのリンクでは車高を下げた状態だと位置関係がオカシクなって正常にスタビライザーを機能させることができません。…まぁスタビ自体を外してしまうってのもセッティングのうちですが。

あと「足回りブッシュの1G締め」はちゃんとやってるかな?結構コレは知らない人が多い項目だと思うんだけど、コレやるのとやらないのとではかなり足の動きに差が出るんだぜ?
具体的にどうやるのかは別途ググッて参照してね。そっちのが画像もあったりして分かりやすい筈だ。
簡単に言うと「足回りアーム類のブッシュの捩れをリセットする」ってコト。足回りのブッシュは常に捩れながら動作してるんだけど、この捩れ自体が不要な反発力を発生させるからね。それを最小限に抑える為に必要な措置です。私はピロ化しちゃったので関係無いですがw

私から言える無駄知識は以上です。
あとは自力で色々調べるなり経験積むなりして頑張ってください(^O^)/
ここみたいな掲示板だと、概して走り系のネタは敬遠されがちだから(走りイコール違法行為ってことね)、この場でそういう質問する場合にはあまり期待しない方が良いです。

既に適切な回答が出ていますが補足として。

>TEINの取説には推奨値(通常走行/スポーツ走行)としてシート高や2と3の間隔など(A寸、B寸と)書いてましたが、プリロードや全長を触ると結局変化するので無視で良いものかと。。。

無視でおk。
気にすべきはソコじゃあない。

>プリロードがゼロになるように1,2を調整するのはジャッキア
ップして、バネが遊ばない程度に締まったところと考えとけばよいでし
ょうか。

その通り。
そもそも「プリロード=予め縮めておく」なので、言葉の意...続きを読む

Q三菱H9年式ミニカのラジオアンテナ交換について

三菱ミニカのラジオアンテナが根元で折れてFM,AMが聞きづらい状況です。
オークションで同じ型の中古アンテナが売っておりましたので購入しようと思っているのですが素人でも
簡単にアンテナ交換出来るでしょうか?
年式平成9年式ミニカH31Aです。
交換の際は内装の内張りを取るような形になるのでしょうか。
難しい場合、ディーラーもしくは修理工場に交換アンテナ
持ち込み取り付けは可能でしょうか。
その場合、工賃はおいくらぐらいでしょうか。
あとワイパーゴムも傷んでおりますのでついでに交換したいのですが
型のあったゴムをパーツ屋で購入し交換は簡単に出来ますでしょうか。
同じ様な質問がございましたら申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

質問者のラジオアンテナがどのタイプか知りませんが(多分3段伸縮タイプだと思うが)ラジオの裏に接続ソケットが有りますから其所にアクセスする必要も有ります。

又右のフロントピラー(名称は違うかも)の前に付いているタイプなら右の足下のあたりから車体内に入っています(同軸が)取り外すときにあらかじめ準備しないと引き込み時に難儀をします(入るけどね)

その他にも色々な取り付け方のアンテナも有ります、どちらにしても比較的簡単な部類ですがワイパーゴムの交換もしたことがなければ整備工場に依頼した方が確実です。

上記のアンテナはそんなに高い物ではないし(今は値段を知りませんが以前は3500円もしなかったはず)後は工賃だけです、パーツ持ち込みだと良く知っている整備工場などで無いと断られることも有ります(工場次第)

Q板金屋にチリ(隙間)調整を依頼しようとしてますが。

先月新車納車されました。

2週間後接触事故 !!
右側のリアバンパーをぶつけられました。。。。。

不幸中の幸いリアバンパーの交換で済み、先日退院しました。

綺麗に治って安心してましたが、後日よ~く見るとぶつけられた右側のリアバンパーとバックドア(荷台のドア)間に2~3mmの段差が(ぱっと見わからないけど、指で触ると違和感が)・・・
左側のリアバンパーとバックドア(荷台のドア)間は平行なのに。

ディーラーへ行き、微調整をしてもらいました。

段差はなくなりました(*^_^*)

しかし帰宅してからよく見てみると、今度は右側後輪のタイヤハウス周辺のボディとリアバンパー間に2~3mmの隙間が・・・(部分的に隙間が)
左側はピシっとしてるのに・・・

ディーラー曰く、数mmは許容範囲だとか・・・・・

事故を起こしたからどこかが歪んだとかではなく(本当か嘘かは怪しいですが)、新車でも許容範囲があり100%平行になってる車はないだとか。
数mmのズレがあることはよくあるとか。

気に入らず、再度微調整を依頼してもうひと頑張りしてもらいましたが
ディーラーも調整後、「これが限界です」って。。。。。

隙間を埋めると、バックドアと右リアバンパー間に段差ができ、左は一杯に詰めてあり「これが限界です」と・・・・・
結局、隙間は2~3mm程開いたまま。。。。。
どうやらディーラーの技量ではこれが限界のようでした。。。。。


Q:最後の望みとして板金屋を考えているのですが、板金屋でそのようなチリ調整って可能でしょうか?
また可能でしたら、どのように作業を行うのでしょうか?

Q:板金屋選びですが、どこを選んで良いのか分からないので、ディーラーに腕の良い板金屋を紹介してもらうのは有りでしょうか?
(地方在住で地元の板金屋のクチコミ等はネットにも掲載されてないので。。。。。)


新車で仕上がり300万超えの車で、10年以上は乗る予定で購入したので妥協はしたくないです。

車種はN社のSUVです。

先月新車納車されました。

2週間後接触事故 !!
右側のリアバンパーをぶつけられました。。。。。

不幸中の幸いリアバンパーの交換で済み、先日退院しました。

綺麗に治って安心してましたが、後日よ~く見るとぶつけられた右側のリアバンパーとバックドア(荷台のドア)間に2~3mmの段差が(ぱっと見わからないけど、指で触ると違和感が)・・・
左側のリアバンパーとバックドア(荷台のドア)間は平行なのに。

ディーラーへ行き、微調整をしてもらいました。

段差はなくなりました(*^_^*)

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Aベストアンサー

ディーラー整備士では 板金技術は持ってません 見よう見まねでの調整だから 完全に直らない
バンパー交換も 外注板金屋出しで 直してるはず そちらに戻し 調整させる
許容範囲云々は、会社の定める基準を定めた書類等をみせてもらうとか 要求してみる
組み立て精度や 部品精度の問題は、 現物にあわせ隙間調整を要求する事も可能
とにかく 新車で その隙間程度が ありえるのが?ディーラーモータープルや 入庫してるユザーの車から比較して 同等の隙間があるか無いかで クレームの付け方を考える。

なお 300万の車?別に高級でもない 普通の車です。
10年乗る予定 コレは 気に入って買った車に対して皆思うこと 数年経ったら気も変わります
10年乗り続ける人なんて そう 居ません

N社 SUV SUVなら そう細かい事気にしないものでは?
まあ ディーラーで 高いバンパー交換修理したので 完璧調整させましょう。許容範囲出来ないじゃなくて 出来る業者へ出せば~ と言ってみましょう。
妥協 納得しない 事 ディーラーにしっかり仕事してもらいましょう

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家庭用アンテナを地デジTV購入と同時に新品交換を以来したらアンテナ交換は6万円掛かる
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Qランクルの燃費について

現在私は、埼玉県在住で、ランドクルーザー100(ディーゼル)を乗っています。あと数年でディーゼル規制が始まることから下取りの値が落ちないうちにガソリン車に代替えを考えています。そこでランクル80もしくは100のガソリン車に代替えを考えていますが、このタイプは、非常に燃費が悪いと聞きますがどのくらい悪いか乗っている方教えてください。よろしく御願いします。

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つい先日、ランクル100(ディーゼル)を売りました。確かにディーゼルの人気が落ちてきているので買い取り価格も落ちてきてます。 100のガソリン車の燃費は#1の方がおっしゃっている感じです。だいたいリッター5キロという感じです。 ただ80のガソリン車よりは100の方が燃費はかなりいいと思います。

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さいたま市大宮区在住です。J:COM(株ジェイコムさいたま)から地上波デジタル放送に関するチラシがポストに入っていました。地上波デジタル放送を視聴するためにはアンテナの交換が必要ですといった内容です。テレビは今後タイミングをみて地上波デジタル対応を新たに購入する予定でしたが、アンテナの交換は考慮していませんでいした。本当に地上波デジタル放送を視聴するためにはアンテナの交換が必要なのでしょうか?是非教えてください。

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テレ玉って東京タワーから送信されてないですよね?
その場合、今のままですと、2011年以降は、テレ玉の地デジしか映らなくなると思います。

NHK+民放の地デジを受信する為には、東京タワー方向にUHFアンテナを増設するか、今、テレ玉の送信所に向いているUHFアンテナを東京タワーの方角に向ける必要があります。後者の場合は、もちろんテレ玉が見られなくなりますが。

もし、お住まいのところから同じ方向に東京タワーとテレ玉の送信所があれば、何もしなくてもそのまま映る可能性もあります。現状UHFとVHFのアンテナが同じ方向を向いてたりしますか?

UHFアンテナが古すぎて地デジをとらえられないということもありますので、その時は交換の必要があります。その時は、配線から全取替えの可能性も出てきますが、アンテナの差込口はどういったものですか?

Qランクル車のスタッドレスの価格はいくらくらいでしょうか?

この冬にタイヤを買い替え予定です。
トヨタのランドクルーザープラドだと新品でいくらくらいに
なるでしょうか?

 なにとぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

買おうと思っているのは純正サイズなのでしょうか?でしたら265/70R16でしょうか?
価格は買う店舗によって違うと思いますが大体¥15000/本を予定しておけば間違いなく買えます。
後はネットなり販売キャンペーンなどをしているタイヤ取扱店等を探して安く買えるように頑張って下さい。
選ぶメーカーによっても価格は変わってきますし。


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