飛行機のプラスチック模型のジェットエンジンと下についているタイヤが折れてしまったので、瞬間接着剤でつけようと思ったのですが
家にあるダイソーの多用途瞬間接着剤でくっついてくれませんでした。なにかいい瞬間接着剤はないでしょうか?

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A 回答 (3件)

瞬間接着剤を買うならアロンアルファか、タミヤやクレオスなど模型メーカーから出ている製品にした方がいいですよ。


100均で売られているバッタ物ははっきりいって使い物になりません。

細かい作業で使うならアロンアルファ・ゼル状がお勧めです(一番小さいのでも400円位しますが)。
爪楊枝などを使って塗りたい場所に点付けしてやると綺麗に出来ると思います。
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初めまして。



まだ持ったりするんなら、下の人が言うように、瞬間接着剤は向いてないです。

この後、飾っておくだけだったらいいんですけど。

瞬間接着剤って、互いを溶かして付くんじゃなくて、そのものが空気中で化学変化を起こして固まってるだけなんで、やっぱり衝撃には溶系の接着剤に比べたら、弱いんで。
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瞬間接着剤は向いてないです。


溶剤タイプの接着剤を使うか、金属線で補強するのがいいと思います。
(瞬間接着剤がパーツに付いてるなら、金属線で補強)
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Q細かい部分に使う絶対に取れない強力接着剤

接着剤を使いたいと思っている物は、DVDプレイヤーのフタです。PUSHを押すとバネ?で開き、手で押すとカチンと閉まる物です。開いている状態で子供が閉めるのとは逆の方へ押してしまったためフタと本体がつながる部分が折れてしまいました(泣)フタの方にすごく小さな突起物が両側についていて、本体に穴があり、穴に突起物を差し込む感じです(説明が下手ですみません。)フタの突起物、その周辺の一部分が両側とも欠けてしまいました。欠片はあります。開閉する部分なのでしっかりと接着させたいんです。ホームセンターへ行きましたが、種類が多くてかなり迷いました。プラスチックに適している?G17というのを買ってきました。どこにでもあるようなDVDプレイヤーですが、この素材はプラスチックなんでしょうか?このような場合に適している接着剤を教えてもらえますか?プラモデル用の接着剤の方がよかったかな…。G17は98円だったし…もう少し高い物の方が効果があるのかも?と思いまだ使っていません。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

残念ですが 諦めてください
絶対必要なもので そこにそれが無いと操作が出来ない
あるいは作動することが出来ないならば・・・

メーカーに相談しましょう。

製品の部品は最低7年ほどはストックがあります。
そっくり蓋部分を交換してもらう方が絶対間違いないです。

接着剤で 特にプラスチック類は
その材質(配合内容)がほとんどすべて違うそうです。
またリサイクルのものも混入しますので なおさらお互いの割れた場所を溶かしあてくっつけることが出来ないわけです。

したがって、ぴったり合う接着剤は 結局は無いに等しいわけです。
アロンアルファで良くコマーシャルで見ますが(ショベルカーが鉄棒にくっつくような・・・)
それには100%条件がそろっていないと接着が出来ないわけです。

したがって 各メーカーも多種多様な接着剤を開発しています。
が 面積が広いことが最大の条件です。
面積は接着剤の効き目に比例します。

無駄な買い物にならないように せめて靴底の剥がれにはG17は使えますから保管して居てください。

Qプラスチック同士を接着するには?

棒状のブラスチック製品が、割れてくっつけたい
と思っているのですが、どんな接着剤を使用すれば
いいのですか?

アロンアルファを使ってみたんですがプラスチック
同士はくっつかないみたいです・・・。

Aベストアンサー

 プラスチックの種類によって使える接着剤も変わってきます。なかには接着剤の効かないものもあります。
 プラスチックの種類またはどのような部材に使うのか判らないと適切なアドバイスが出来かねます。
 通常のプラスチックなら瞬間接着剤でも着くはずですが。

Q金属と金属を接着したいのですが。

ジッポーライターにお気に入りのメダルを貼り付けて、オリジナルのライターにしたいのですが、強力ではがれない良い接着剤があったら教えて頂きたいのです。メダルも金属ですが金属の種類は分かりませんが重いです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

堅い金属同士の接着は、硬化する接着剤ではねじれなどが有るとヒビが入ってはがれやすくなります。
逆転の発想で、柔軟性有る接着剤。たとえばゴム形のボンド等かいかがでしょう。

しかし、接着剤ではいずれ劣化してはがれる可能性が大きいです。
金属同士でしたら、ハンダ付けはいかがでしょう。
ホームセンターに、ハンダ鏝とハンダ蝋が安く売っていますので、試してみて下さい。
両方の(ライターとメダルの)塗装や酸化被膜を綺麗にはがしておきます。(くっつけて見えなくなる部分をサンドペーパーで削っておく)
ライターとメダル両方の表面に、別々にハンダ鏝を押しつけながらハンダ蝋を溶かして薄くくっつけておきます。
その後、両方を貼り合わせた上で、メダルの上からハンダ鏝を押しつけてハンダ蝋が溶けるのを待ちます。
蝋が溶けて全体に拡がれば、過熱をやめてしばらく放置します。
メダルの大きさや厚さによっては、ある程度熱量有る大きめのハンダ鏝が必要になります。
なお、ステンレスはハンダ付けには適して居ません。

QGクリヤー等のゴム系ボンドの綺麗な塗り方

こんにちは。
レザークラフトでも手芸全般でも接着することはあると思うのですが、そこでGクリヤーのボンドを使っています。
しかしながら、綺麗に塗る事ができず、きたなくなってしまいます。

・糸をひくので、他の所にくっつく。
・取ると、素材よっては、跡が薄らと残る。
・はみ出してしまったボンドをすぐに取ろうとすると跡が残る場合もあるので、ある程度固まってから取る。綺麗に取れる場合もあるが、塵とか巻き込んでいる場合、塵がくっついてきたなくなっている。

つまり、全面を綺麗に接着したいのに、糸を引くので縁ぎりぎりの所が塗りにくく、その為には、少しはみ出してしまう。
はみ出してしまうと、上に書いてあるとおり、後の処理が面倒で綺麗になるともかぎりません。

模型をしている人のブログを拝見していて、溶剤で薄めて糸を引かなくする事はできるとわかりました。
しかし、同時に溶剤は蒸発した後は接着がまばらになる場合があるので一長一短とも書いてありました。

木工用ボンドみたいな白いのは、塗りやすいのでヘラでちょちょと塗っているのですが、
Gクリヤーは、糸を引きへらにも、まとわりつくので、塗っている物体をしっかり押さえながら塗ります。
しかし、押さえていると今度は手にGクリヤーがついてしまい、その手で物体をうっかり触ってしまい、汚れてしまう状態です。

どなたか、ゴム系ボンドを簡単に塗れる道具やアイディアはございませんでしょうか?
アドバイスお願いいたします。

こんにちは。
レザークラフトでも手芸全般でも接着することはあると思うのですが、そこでGクリヤーのボンドを使っています。
しかしながら、綺麗に塗る事ができず、きたなくなってしまいます。

・糸をひくので、他の所にくっつく。
・取ると、素材よっては、跡が薄らと残る。
・はみ出してしまったボンドをすぐに取ろうとすると跡が残る場合もあるので、ある程度固まってから取る。綺麗に取れる場合もあるが、塵とか巻き込んでいる場合、塵がくっついてきたなくなっている。

つまり、全面を綺麗に接着したいの...続きを読む

Aベストアンサー

簡単に塗れるというか、170mlには赤いノズルがついてます。
で、その先端を斜めにカットして、直接革に塗り込み。
ベルトなど細長いものに適。
塗り方はこの動画の中ほどの感じで。
http://www.youtube.com/watch?v=5ksifuA--mM

歯科用スケーラーは端や細かい所に。
適度な鋭さの刃先がついているので、
糸が引いたら、革に軽く押し付けてカット。
同様の歯科用ピンセットとのコンビで、
かなりの細かい作業が可能です。

幅が広いところは、使い古しのプラ製のカード。

押さえが必要な時は、両面シリコンのクッキングシートを適当に切って、
接着剤を塗った上に置き、その上に文鎮を置く。
シートの表面はシリコンなので貼り付かず、押さえが利きます。

Q「いずれか」と「いづれか」どっちが正しい!?

教えて下さいっ!
”どちらか”と言う意味の「いずれか」のかな表記として
「いずれか」と「いづれか」のどちらが正しいのでしょう???

私は「いずれか」だと思うんですが、辞書に「いずれか・いづ--。」と書いてあり、???になってしまいました。
どちらでもいいってことでしょうか?

Aベストアンサー

「いずれか」が正しいです.
「いづれ」は「いずれ」の歴史的かな遣いですので,昔は「いづれ」が使われていましたが,現代では「いずれ」で統一することになっていますので,「いずれ」が正しいです.

QDVDが同じシーンで固まる

DVD再生を行っていると、いつも同じシーンで固まります。
DVDプレーヤに不具合があるのだと思うのですが、どうすれば改善するでしょうか?
お知恵をおかしください。

DVDプレーヤで、DVDを再生しているといつも同じシーンで固まります。
同一DVDをプレーステーション2で再生すると問題なく再生できるためメデイアではなく、DVDプレーヤに問題が有るのだと思います。

いつも同じシーンで固まるため、レンズ汚れではないような気がしているのですが、レンズをクリーニングすることで対応できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

レンタルのDVDなら、それなり傷が入っていると思います。
同じシーンで止まるなら、ディスクが原因の可能性が高いです。
その場所に読み取り出来ない傷や汚れがあるかもしれません。
PS2で読めたのは、ドライブの読み取り能力の違いです。
深い傷だとどのプレーヤーでもダメですが、浅い傷だと読み取り性能のちょっとした差で再生できたり出来なかったりするものです。


もう1つは、確率としては低いですが、固有のディスクが読めない再生機の存在。本来はDVDビデオに準拠したディスクは全て読めなければいけないのですが、特定のディスクのみ読めないということが稀にあります。
私が以前所有していたDVDレコーダーも、あるDVDソフトで再生不具合が発生する場合があり、それに対応するためにファームウェア更新がありました。

Qカーモデル研ぎ出し 傷が消えず、表面が曇る

アオシマの痛車を作成しています。
研ぎ出しが思うようにいかず難儀しております。
以下作成手順です。

クリアーはMr.スーパークリアを缶スプレーです。
ペーパーの1500、2000の後に研ぎ出しクロスの3000。
(力をいれずにペーパー掛けしたつもりです。当て木に消しゴム使用)
タミヤのコンパウンド粗目、細目、仕上げ目まで行いました。
(コンパウンドもあまり力をかけずに行いました)

コンパウンドで磨いている時は
蛍光灯がキレイに映るぐらいの表面になったのですが、
水洗いしたら傷が目立つうえに表面が全体的に曇ってしまいました。
(それなりに蛍光灯は移りこんでますがとても鏡面とはいえません)

コンパウンドがけを最初からやり直したんですが、改善されず。
(コンパウンドが表面に残ってると輝いてますが、水洗いするとやっぱり傷が残っており曇ります)

現在はこの上からもう一度クリアーを吹いてリセットした状態です。
下地を磨いたせいか吹きっぱなしの今の方がキレイに光沢が出てます...
ゆず肌ぎみ&デカールに一部クラックができましたけど。

傷が残り表面が曇るのはどの工程に問題があるのでしょうか?
アドバイスいただけたら幸いです。

アオシマの痛車を作成しています。
研ぎ出しが思うようにいかず難儀しております。
以下作成手順です。

クリアーはMr.スーパークリアを缶スプレーです。
ペーパーの1500、2000の後に研ぎ出しクロスの3000。
(力をいれずにペーパー掛けしたつもりです。当て木に消しゴム使用)
タミヤのコンパウンド粗目、細目、仕上げ目まで行いました。
(コンパウンドもあまり力をかけずに行いました)

コンパウンドで磨いている時は
蛍光灯がキレイに映るぐらいの表面になったのですが、
水洗いした...続きを読む

Aベストアンサー

「一応湿度計で大丈夫かと思った」ということなら湿気の方は考えなくていいです。磨く前に分かりますから。
エアコンでもあればモアベターですけど。

この場合は「乾燥不足」による曇りですね。

ただ、私的には「ドライブースは3日」で「自然乾燥なら1週間」ですね。
まぁ気温に左右される部分も大きいんで、多少変動はありますけど。

強制乾燥すれば1日ということも可能ではありますが、付きっきりで観察してないと模型が熱で溶けちゃいます(最悪、火事になります)から、方法は教えられないです。

Qプラモデルのデカール保護の方法で教えてください。

プラモデルのデカール保護の方法で教えてください。
特にF1模型が好きでタミヤの1/20シリーズを時々作成するのですが、
やはりデカールの経年劣化が避けられません。
色々な方のサイトや書き込みを拝見すると、
仕上げにクリアー塗装をして「研ぎ出し」などをするのが最も効果的のようですが、
私はボディはスプレー缶で塗装するものの、その他は全てエナメル塗料を筆塗りしています。
つまりエアブラシなどの道具類は一切持っていません。
こんな私のような場合、例えば、完成後にデカールの上だけに、
クリアーを筆塗りすることは可能でしょうか。それだけでも保護の効果はあるのでしょうか。
クリアーとはいえ筆塗りだとムラにもなりそうなので、うすめた方が良いのでしょうか。
そもそも、筆塗りでデカールの上だけに塗るようなことは危険で、無理なことなんでしょうか。
(あるいは全く意味が無いとか)
ちなみにボディ塗装はタミヤのスプレー缶(TS)を使用しています。
どなたかアドバイスなどいただけるとうれしいです。

Aベストアンサー

 空気に触れない、という事でクリアの筆塗りもある程度の効果があります。

ご自身の技術に合わせてクリアを薄めてください、そして重ね塗りをしましょう


>そもそも、筆塗りでデカールの上だけに塗るようなことは危険で、無理なことなんでしょうか。

別に無理ではありませんし、よくやることです。

Qエッチングパーツの接着剤について教えてください。

プラモデルのエッチングパーツの接着剤に関西ポリマー研究所の瞬間金属用接着剤クイックボンドSの使用を検討しています。この接着剤は、ムクのメタルキットでの使用実績や高い評価は聞いていますが、薄いエッチングパーツの接着となるとその効果はいかがなものでしょうか。今回エッチングパーツの箱組みの接着に使用したいのですが、接着部が辺と辺の突き合わせとなる為、接着面も線状で微小となります。そのため強度的に心配です。エッチングパーツの接着には2液混合のエポキシ系接着剤や他のシアノアクリレート系の瞬間接着剤を使用する人が多いとは思いますが、それらと比べてどうなのでしょうか。どなたかエッチングパーツの接着にクイックボンドSを使用されたかたがいれば教えてください。
なお、本来であればハンダ付けがベストなのは承知していますが、悲しいかな当方にその経験がありません。以上よろしくお願いします。

Aベストアンサー

仮止め程度の強度しかないよ

裏打ちしましょう。


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