最近、08 Bianchi ニローネ(チェレステ)の
塗装が傷ついてしまって所々ハゲてしまっています。

ちょっとかわいそうなので、塗装傷を上塗りして修復してあげようと
おもうのですが、色がぴったり合う塗料について
情報があったらよろしくお願いします。

実際にやってみた写真なんてあったら
非常にうれしいです。

A 回答 (1件)

チェレステは一般の塗料で同じ色はありません。

ビアンキ独特のものです。ですからビアンキのロードには補修用塗料が付属品として付いているはずですが、それで補修なさったらと思います。自転車屋さんの話では、ものすごく小さなプラスチックのビンですから捨てる人が多いようです。ご質問者さんも捨ててしまったのでしょうか。代理店から取り寄せ可能かもしれませんので、自転車屋さんに相談したら如何かと思います。
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この回答へのお礼

むむむ、そうなんですか。

購入時に付いていた付属品は全部まとめて段ボールに入って居ますが
それっぽい小瓶は入ってないみたいです。

確かに自転車屋さんで相談してみるのが良さそうですね。

お礼日時:2009/05/17 13:47

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Qロードバイク擦り傷の補修について

昨年購入したGIANTのロードバイクについて、大事に扱ってきましたが、本日一時降車した際、コンクリの壁面に擦ってしまいました。そのため、チェーンステーに6・7箇所、カーボンフォークのGIANTのTの部分に塗装禿げ傷が出来てしまい、少しでも目立たないように補修したいのです。車用でも自転車用でも構いませんが、お奨めの補修剤あるいは改修方法をお教え願えませんでしょうか。

いずれ多少なりとも傷は付くでしょうし、ホンの気の緩みとはいえ、一部荒れたコンクリの地面に、細心の注意を払わず置いてしまった自分のせいなのはわかっていますが、アドバイスお願いいたします。気にしないようにする、というのは承知しておりますが、室内スタンドで常に見える側ですので、少しでも目立たないようにしたいと思います。

Aベストアンサー

初めまして。

車用のは皆さんが書いてらっしゃるので、わたしはちょっと手軽に出来るものを。

まず色あわせが大変なのはご理解いただけると思います。車の専門家でも何万も取って微妙に違うなんてことはざらです。

なのでそこは飛ばします。

面積がそんなに広くないという前提で話します。

私のお薦めはマニキュアです。100円ショップので十分です。マニキュアは乗せたときにやせにくいのです。一般的な塗料はやせてしまい、そこだけ違和感が出てしまいます。マニキュアの場合、すこし多めでも後から目の細かいペーパーでならしてやれば大体うまくいきます。

下地処理はきっちりしてください。この作業が全体の8割と言っても過言ではありません。

擦れていないところはマスキングテープを貼りましょう。

キズとその周辺の3㎜ほどの部分を少し粗めのペーパーで研ぎ、キレイにします。その後油やゴミが付いていないかきっちりチェックしてください。あるなら中性洗剤で洗いましょう。パーツクリーナーはダメです。

そのあとに目立たないところでマニキュアを塗り、違和感がないかテストします。そして塗りましょう。

雨の日はダメです。

こんな感じです。

もしうまくいかないなら、ステッカーを貼るというのも昔からの知恵です(笑)。

ご健闘をお祈りします。

初めまして。

車用のは皆さんが書いてらっしゃるので、わたしはちょっと手軽に出来るものを。

まず色あわせが大変なのはご理解いただけると思います。車の専門家でも何万も取って微妙に違うなんてことはざらです。

なのでそこは飛ばします。

面積がそんなに広くないという前提で話します。

私のお薦めはマニキュアです。100円ショップので十分です。マニキュアは乗せたときにやせにくいのです。一般的な塗料はやせてしまい、そこだけ違和感が出てしまいます。マニキュアの場合、すこし多めでも後か...続きを読む

Q自転車フレームの傷を直したい(具体的に お願いします)。

自転車フレームの傷を直したい(具体的に お願いします)。

2年前に2万弱で購入したシティサイクルのフレームの傷
(画像参照)を直す方法を 教えて下さい。

色は 赤で、
地の色(?)が見える深い傷もあります。

検索してみたところ、
1)傷周辺を なだらかに ならす。
2)脱脂する。
3)塗料を重ね塗りする。
4)塗った部分が目立たないように なじませる。
5)保護のために クリア塗装スプレーする。
だいたい、こんな感じらしいのですが、

1… 紙ヤスリでいいのでしょうか?
耐水紙ヤスリ #1000番は使えますか?
他を用意した方がいいですか?

2… 脱脂に Mr.COLOR THINNER(プラモデル用アクリル系塗料のうすめ液)
は使えますか?

3… 車のタッチペン、プラモデル用塗料を調合する、マニキュア等が
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塗料って アクリル系やエナメル(?)とかありますよね?
どちらが いいのでしょうか?

4… 車に使うクリーム状のコンパウンドで ならす事はできますか?

5… 保護のために修復した部分だけでなく全体的にクリア塗装(ツヤあり)
を…と思うのですが、不要でしょうか?
3の色塗料の種類と合わせた方がいいのでしょうか?

長くなりましたが、
なるべくキレイにして 大切にして下さる方に譲ることも考えているので、
ささいな事でもいいので コツや気をつける事など
(画像入りで説明されたサイトがあれば…)
回答お願いします。

自転車フレームの傷を直したい(具体的に お願いします)。

2年前に2万弱で購入したシティサイクルのフレームの傷
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色は 赤で、
地の色(?)が見える深い傷もあります。

検索してみたところ、
1)傷周辺を なだらかに ならす。
2)脱脂する。
3)塗料を重ね塗りする。
4)塗った部分が目立たないように なじませる。
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だいたい、こんな感じらしいのですが、

1… 紙ヤスリでいいのでしょうか?
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Aベストアンサー

けっこう細かいキズですね。

1)は特に必要ないです。紙ヤスリなどかけると、逆にキズが広がりますので、やらないでください。

2)脱脂でよく使うのは、シリコンオフhttp://www.soft99.co.jp/products/detail/36/303です   が、プラモデル用のシンナーがあれば、それでいいと思います。

3)自分はプラモデル用のアクリル塗料を使っています。安いのと、市販のシンナーが使えますので。
車のタッチペンもアクリル塗料で、同様に使えますが、ちょっと高いのが難点ですね。
  エナメルでも仕上がりはアクリルと見分けがつかないレベルですが、専用のエナメル用のうすめ液が必要なので、自分は積極的には使っていません。

4)使えます。塗ってから数日待って完全に硬化してから使った方がいいと思います。

5)この程度のキズなら、クリアは不要です。逆に仕上がりにムラが出て目立ちます。また、全体にクリアを均一に吹くことはそれなりに技術を要します。


最後にコツですが、アクリル塗料だと乾燥すると、塗膜がやせますので、乾燥後、何回か塗り重ねて塗膜が元の塗装面と同じ高さになるようにすると仕上がりがきれいです。
元の塗装面より厚めに塗って、乾燥後にシンナーをつけた布等(綿棒も色々使えて便利です)で平らにならすと仕上がりがきれいかもしれません。
このくらいの大きさのキズなら、筆は細い面相筆が使いやすいです。少々はみ出しても、あとでシンナーでならせば問題ないかと思います。
失敗しても、シンナーで拭き取れば、やり直しがききますので、とりあえずやってみるのがよろしいかと思います。

けっこう細かいキズですね。

1)は特に必要ないです。紙ヤスリなどかけると、逆にキズが広がりますので、やらないでください。

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3)自分はプラモデル用のアクリル塗料を使っています。安いのと、市販のシンナーが使えますので。
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Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

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Q素人が自転車の塗装はしないほうがいいですかね

 黄色の自転車に乗っているのですが、今にしてみれば黒がよかったと後悔しております。

 業者に聞いてみたところ塗装に5万かかると言われ、5万のクロスバイクであることから、買い換えた方がいいと思われるのですが、色以外は問題ないので、買い換える気にもなりません。

 素人が塗装しても
 (1)塗られている塗装をはがしていないから、下の塗装が透ける
 (2)専門的な加工を処理しないと、すぐに剥がれる
 と聞いたのですがやはりそうなんでしょうか?
  

Aベストアンサー

カッティングシート使ってオリジナルデザインにしてみたら?
別に黒一色でなくてもいいんでしょう?

カッティングシートというのは色のついた薄いビニルシートで、好きな形に切り取って張り付けることができます。
車ではよく使いますよ。痛車とかあるじゃん?ああいうのはみんなカッティングシート貼ってやっているんです。
失敗したらやり直せるし、費用だって焼き付け塗装するのよりずっと安いです。

「カッティングシート 自転車」でググるといくらでもノウハウサイト、体験記、YouTubeなどが引っかかってきます。
ご参考までに、今私がググって上の方に出てきたとこ。
http://gigazine.net/news/20100505_machiasobi3_itacycle_cut/
http://cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10710&forum=106

クロスバイク「甘城ブリリアントパーク」バージョンとか、だめ?

QクロスバイクのBB ホローテックIIにできる?

不調により、ジャイアントのCross3(2010年版)のBB交換を考えています。
純正は「R XCT 122-68mm」となっていて、交換品は同じ四角軸の「BB-UN55」かなと考え中。
しかし安く譲って貰ったバイクだし、この際2万くらい出して良くなるならもう少し品質と耐久性の良い物にしてもバチは当たらないかなとも思い始めました。

で、ちょっと調べてみたところ、ちょっと良さげな最近の物は、BBの中心部が空洞になっていて、その穴にクランクと一体化した軸を通すタイプが多いような感じでした。
ホローテック2とかみたいですが、たとえば幅が同じ68mmの「SM-BB4600」とか「SM-BB51」とかはCross3に物理的に取り付け可能でしょうか?
エンド幅135mmのクロスバイクの改造を考えている友人がもう一人おり、純粋に着く着かないは二人して非常に興味を持っています。
はっきりすると嬉しいのは大体、以下の点です。

・「SM-BB4600」「SM-BB51」等のBBは普通に取り付け可能か
・着けれる場合、クランクはDeore M590みたいなので構わないか
・チェーンラインだとかCross3が7sであることに問題はでないか

別に7速で困ってないのでクランクセットの換装だけで安く済むならそれがベストですが、パーツ交換の兼ね合いで8s化以上が不可避なら、対応のホイールに関しては知人の中古パーツで都合つけて、コンポ周りは買い揃えても良いと考えています。
これだと海外通販とか使うと2万くらいで収まるので。

不調により、ジャイアントのCross3(2010年版)のBB交換を考えています。
純正は「R XCT 122-68mm」となっていて、交換品は同じ四角軸の「BB-UN55」かなと考え中。
しかし安く譲って貰ったバイクだし、この際2万くらい出して良くなるならもう少し品質と耐久性の良い物にしてもバチは当たらないかなとも思い始めました。

で、ちょっと調べてみたところ、ちょっと良さげな最近の物は、BBの中心部が空洞になっていて、その穴にクランクと一体化した軸を通すタイプが多いような感じでした。
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Aベストアンサー

ホローテック2のMTB用クランクには、必ずBBがオマケに付いてきます。
なので、クランクを買うだけで大丈夫です。
もちろん、スクエアBBのシステムと完全に互換性がありますので、取り付け可能です。
チェーンラインは何も問題ありません。
7sのスプロケットと、ホローテック2のクランクの互換性は保証されてませんが、実際には一切の問題がありません。
が、7sのボスフリーのシステムは構造的に耐久性が乏しいので、せっかくクランクを交換して長く乗ろうと考えてるのなら、8sか9sのシステムに交換が望ましいです。

Q自転車の塗装

愛車が夏の強い日差しや長雨に晒されて十年以上たち、とうとう元からの塗装があちこちで剥れてきました。
そこでペンキか何かで塗りたいのですが、色んな塗料があってどれが自転車に合うのか分からなくて困っています。最適な塗料を教えて下さい。

Aベストアンサー

お勧めは車用の缶スプレーです。
耐候性、つや、価格、手軽さ、色の豊富さ
これだけの利点があります。
ただ欠点はタイヤ等の塗装したくないところを新聞等で隠すかはずす(これはペンキでも同じですね)、下地→色→クリアの三工程しないといけない。
こんな感じです。

後、アドバイスですがどの塗装にするにしても下地処理はきちんとする、1度に厚塗りしない、乾燥するまで次を塗らない、これは大事ですよ。
参考に工程をちょっとかきますね。
 1、錆やいらないシールをとる
     (カッターやワイヤーブラシなどで)
 2、塗り潰したくないシールにセロテープ等でカバーする
 3、洗う、油分がついてると塗装がはげやすくなります。
   使用するのは中性洗剤等で結構です。
 4、乾燥させる、水分も塗装の敵
 5、塗りたくない部分を隠す又ははずす。
 6、塗装、これは使用するもので変わりますが今回はスプレー缶の場合
   下地塗装(プラサフと言うもの)
    乾燥
   中塗り塗装(実際塗りたい色)
    乾燥
   クリア塗装(透明艶出し用)
    乾燥
 7、2と5でやった部分を元に戻す。
 8、チェーンなどにグリスアップし完成です

これ実際の車の自家塗装と同じ工程です。
手間のかかるように思えますが大事な愛車ならやって見る価値ありですよ(≧∇≦)
おまけですが、塗装時は汚れてもいい格好、手袋、地面につかないように水をまく、車体ナンバーを塗り潰さないようにご注意下さいね。
話が脱線しましたが、車用缶スプレーが自転車には1番です。

お勧めは車用の缶スプレーです。
耐候性、つや、価格、手軽さ、色の豊富さ
これだけの利点があります。
ただ欠点はタイヤ等の塗装したくないところを新聞等で隠すかはずす(これはペンキでも同じですね)、下地→色→クリアの三工程しないといけない。
こんな感じです。

後、アドバイスですがどの塗装にするにしても下地処理はきちんとする、1度に厚塗りしない、乾燥するまで次を塗らない、これは大事ですよ。
参考に工程をちょっとかきますね。
 1、錆やいらないシールをとる
     (カッターやワイ...続きを読む

Q仏式バルブ用空気入れを外す時の音について

チューブが仏式バルブの自転車に乗り始めましたのですが、
初めてタイヤに空気を入れてみました。ゲージつきの空気入れで6気圧くらいまで入れて、(入りきらなかったので、ひとまず6気圧で止めておきました。。。)空気入れを外したのですが、
外す時に爆発するような音がして、ものすごい勢いで外れました。
(スポークに手をぶつけてしまい、手を切ってしまいました。。。)
外し方が間違えていたのでしょうか。

空気を入れる際は、ポンプの先っぽを仏式バルブに押し込んだあと、ロックレバーのようなものをセットしてから空気を入れました。
ですから、空気入れを外す時は、ロックレバーを解除して、空気が抜けている音がしたので慌てて外しました。
空気が抜けるのを待っていると、タイヤの空気が抜けてしまうのではないかと思ったのですが、これも間違いでしょうか。

心臓が飛び出るような音だったので、空気入れや空気圧管理は自転車屋さんにお任せした方が良いのかなと思ったのですが、自宅で空気を入れるのは特別なことでもないですし、何か間違っているのか、爆発音が普通なのか。。。(かなりドキッとしたので)

お分かりになる方がいらっしゃったら、私の間違い、または正しいけど勘違いしている部分などについて、教えていただけないでしょうか。
とにかく、爆発するような音だけは。。。なくす方法があればと思っています。
よろしくお願いします。

チューブが仏式バルブの自転車に乗り始めましたのですが、
初めてタイヤに空気を入れてみました。ゲージつきの空気入れで6気圧くらいまで入れて、(入りきらなかったので、ひとまず6気圧で止めておきました。。。)空気入れを外したのですが、
外す時に爆発するような音がして、ものすごい勢いで外れました。
(スポークに手をぶつけてしまい、手を切ってしまいました。。。)
外し方が間違えていたのでしょうか。

空気を入れる際は、ポンプの先っぽを仏式バルブに押し込んだあと、ロックレバーのようなも...続きを読む

Aベストアンサー

ロードですが。
古いパナレーサーのフロアポンプを使っています。
仏用アダプターをバルブにねじ込み、米式の口金をレバーで固定して入れています。
ロードでは8kgぐらい入れますが、レバーをゆるめて外すときは「パシュッー」と音がしますよ。初めて聞くとかなり激しい音に思うかもしれません。マンションやアパートで早朝だと近所迷惑かなと思う程度です。
大会のスタート前などは会場のあちこちでパシュパシュやっています。

「パシュッー」が長すぎるとタイヤから空気が抜けていると思います。

不安でしたら自転車を購入した自転車やさんに聞いてみてはいかがですか。

Q自転車を黒く塗装するのに良いマーカー

 自転車屋で泥除けをつけたのですが、色が違うのしかなく気にしないということで付けてもらったんですが、後からやっぱり気になってきました。
 そこで、自分で黒く塗装しようかと思っているんですが、どういうマーカーを使えばいいのでしょうか?。車用の塗装カラーでいいのでしょうか?。

Aベストアンサー

 こんにちは。気になっておいでですね。

 さて、自転車の色塗りでは、他の方のおっしゃるように、自動車用品売り場のスプレー塗料(油性アクリル塗料、水性アクリル塗料)のどれかなら、概ね選択して間違いがないといえるでしょう(あまり大きな差がない)。一方、街で見かける、「素人が塗った事が見え見えになる失敗」を例に、少々アドバイスさせていただきましょう。

(1)塗装がところどころはげている
 質問者さんが一番気にされているところでしょう。きれいに塗装しても、1年程度でところどころ剥がれてしまうパターンで、一番目立つパターンです。これに対し、
・ 塗料としては一般に水性のものより油性のもののほうが良いようです。(食いつき力のほか、塗膜に柔軟性があって塗装後の素材のゆがみについてゆきやすい)
・しかし、一番は、下地の洗浄。油分がついてしまっているところはてきめんに弱い。プロは高品質塗装の場合、部品をはずしたりして、洗剤(台所洗剤で可。)で徹底的に洗い、徹底的にゆすぎ、きちんと乾かします。
・さらに、わざと紙やすりをかけてから塗装することも有効。表面に微小なこぼこができて、塗装膜の食いつきが良くなります。
・相手の材質によっては下塗り剤が必須の場合もあります。ミクロン単位で滑らかで塗装の食いつきにくいメッキ材料や、独特の表面特性を持つプラスチック部品は、それぞれに合わせた専用下塗り剤を塗ってから塗装するか否かで耐久性が大きく変わります。
・ 許されるなら、塗料を塗って乾かしてから、クリアー(透明)を塗ると耐久性が上がります。通常、塗料は中に顔料(細かい色の粒。いわば石の粉)が入っているため塗膜が裂けやすのに比べクリアーは格段に裂けにくい材料です。

(2)塗装がはみ出ている
泥除けだけを塗るはずが、フレームやタイヤ、リムに塗料がついているのはいかにも素人仕事ですね。プロは、場合によってはマスキング(はみ出やすい部分に新聞紙やガムテープを張る)作業に塗装そのものより手間をかけることも多いです。私は泥除けは外して塗装することにしています。

(3)他の部品と色合いが中途半端に違う
 これはある程度やむをえないでしょう。同じ会社から販売される専用塗料でさえ、もとの車体が微妙に変色しているため完全には合致しません。一番目立つ「はみ出たところ」さえなければ気にしない・・・といったところ。それでも、同じ黒でも、「光沢」「半光沢」「つや消し」は気にしてあわせておくのが良いでしょう

(4)塗装に「たれた」流れの形が出ている、泡やムラがある
 これは私もよくやってしまいます。スプレーの距離30cm以上を絶対守る、スプレーを常に左右に動かし同じ場所に0.5秒以上続けてスプレーが当たらないようにする、「少し塗っては半日乾かす」作業を繰り返し3回目~5回目でやっと全面に色がつく(1回目~2回目は下地が見える)作業を覚悟する、という努力でやっと避けられます。
(筆塗りの場合のコツは今回は省略。)

・・・さて、うんざりされているでしょうか。実は何度も経験している私もうんざりなのです。ママチャリの泥よけを例に上げれば、取り外しの手間(マスキングしたこともありましたが)、洗浄、塗装と乾燥4回にクリアー塗装と乾燥2回。その間1週間は泥よけなしの自転車に乗って。(マスキングしたときも途中で自転車を使う必要があって新聞紙やガムテープを一度全部外したんですよ)
で、おまけに、風の日(ゴミがつきやすい)、雨の日(湿気が塗膜に入って剥がれやすくなる)は吹き付けてはだめ・・・とかなると・・・・
さらに、自転車は、自動車に比べても、曲面の曲がり具合が急で、素材もへこんだり曲がったりしやすく、細かい振動にも多くさらされる点で、塗料には過酷なのです。

もちろん、上記すべてを気にする必要はありませんが、それでも手抜きをするとそこに結果が出てしまい・・・(重ね塗りが面倒なので回数を減らそうとしたら「たれ」が出て自転車に乗るたびに気になる、洗浄を手抜きしたら半年で剥離が出る・・・等)、錆びが原因で塗装する場合は仕方ないものの、特定の部品の色違いだけが理由なら塗らないほうが良かったとの後悔もあり、まあ、悩ましいところです。

さて、こだわりの程度にもよりますので、少々長くなりすぎましたがご参考になるでしょうか。お役に立てば幸いです。

 こんにちは。気になっておいでですね。

 さて、自転車の色塗りでは、他の方のおっしゃるように、自動車用品売り場のスプレー塗料(油性アクリル塗料、水性アクリル塗料)のどれかなら、概ね選択して間違いがないといえるでしょう(あまり大きな差がない)。一方、街で見かける、「素人が塗った事が見え見えになる失敗」を例に、少々アドバイスさせていただきましょう。

(1)塗装がところどころはげている
 質問者さんが一番気にされているところでしょう。きれいに塗装しても、1年程度でところどころ剥...続きを読む

Qbianchiロードバイクのサイズ選び

bianchi Via Nirone 7Alu Hydro 105 の09年モデルの
購入を検討しております。

身長は171.5cm
股下78cm
体重62kg
20代 です

クロス・ロードは未経験なのですが
そこそこ体力はあるほうだと思います。

一日10~20km程度の走行で、
体力づくりが購入目的ですが、
いずれは一日で60kmくらいの距離を走ってみたいと思ってます。

自分に適正なサイズを教えてください。
自分では50と53で迷うところなのですが・・・

あと、ちょっとしたロード選びのアドバイスなどあったら嬉しいです。

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

トップチューブ長やシート角を見ると、ぼくもやっぱりお勧めは53ですねー。
ロード選びのアドバイスに関しては、60キロ程度の短距離しか乗らないならあまり気にしなくていいですよ。
この程度ならママチャリとか8インチの折りたたみ自転車で走る人もいるくらいですから。

ちなみに、ロードで長距離走ってる人だと、入門編が200キロになります。
アドバイスするとしたら、バイクの選び方ではなく乗り方ですね。

釈迦に説法もですが、自転車の乗り方の基本というのがありますです。

ポイントは、まずはサドルの高さです。
ペダルをサドルから一番遠い位置にしてサドルにまたがり、ペダルにかかとを置いたら、ひざが伸びきらずに軽く曲がるくらいが基本です。
乗りにくかったらこれを基本にして、上下にミリ単位で調整してください。

次にペダリングの仕方ですが、ペダルの回転数が90rpm前後、80~110rpmが基本です。
90rpmというのは、ペダルを一分間に180回踏むと90回転ですねー♪
10秒で15回転と考えるのが一般的かな。
ケイデンス計のついたスピードメーターもありますが、ギヤ比とタイヤの周長から簡単に計算できますから、このスピードでどのギヤの時に90rpmになるか計算して覚えておくと良いですよ。
スピードメーターがなかったら一番安いので良いですから是非購入して見てください。

これが苦手な人がいきなりやるとひざに痛みが出ることがありますから、ひざに負担がかからないように徐々に行ってみてください。
苦手なら、一日一度くらい、一番軽いギヤで最高回転数に挑戦してみるのも上達に役立ちますです。

以上二点が自転車の乗り方の基礎の基礎です。

ツーリング専門ならケイデンスは80回転前後で回せればオッケーですよ。
ケイデンスに夢中になりすぎて事故を起こしたりひざを痛めたりしないように気をつけて行ってくださいね。

で、これらの基礎を頭の隅におきながら一日で走れる距離を伸ばします。
最初は平地のみ、慣れてきたら少し登りをコースに加えると良いです。
コースの設定の仕方は線路沿いや川沿いがいいですよ。
線路沿いなら疲れたら袋に入れて電車で帰ればいいのです。

ぼくは電車に乗る前に、食べ物やビール♪文庫本などを駅の売店で買い込んで、一寸した旅行気分を楽しんでますよ。
電車に乗る前に、駅や旅館で聞けば、入浴料金のみで安く温泉に入れたりもしますしね~♪

こんな感じで、まずは筋力を付ける事よりも自転車で必要な基礎体力を付けることを第一に考えてください。
筋肉は意外と簡単に鍛えられます(たとえ年齢が高くてもです)が、心肺機能や関節周りの筋や軟骨は育ち難いのです。
ですから若い時に無理すると基本的に筋肉が痛くなりますが、運動不足だったり、中年以降になると、筋肉より関節を痛めやすくなります。
で、60キロ程度ならさほど無理しなくても、すぐに走れるようになりますよ。

トップチューブ長やシート角を見ると、ぼくもやっぱりお勧めは53ですねー。
ロード選びのアドバイスに関しては、60キロ程度の短距離しか乗らないならあまり気にしなくていいですよ。
この程度ならママチャリとか8インチの折りたたみ自転車で走る人もいるくらいですから。

ちなみに、ロードで長距離走ってる人だと、入門編が200キロになります。
アドバイスするとしたら、バイクの選び方ではなく乗り方ですね。

釈迦に説法もですが、自転車の乗り方の基本というのがありますです。

ポイントは、まずはサ...続きを読む

Qアヘッドかスレッドかは、フレーム依存?

こんばんは、私にとってまだまだ謎の多いパーツ、ヘッドセットについて勉強させて下さい。

一般的な自転車のほとんどは、アヘッドかスレッドと呼ばれるステアリングコラム&ハンドルステムを使用しています。
(どちらにも属さない特殊なステムを持つ車種も多分あるでしょうが、とりあえず今は割愛します)

ママチャリはもちろん、ロードやマウンテンも、昔はみんなスレッドでした。
しかし、最近のロードやマウンテンは、ほとんどがアヘッドとなり、今では一部のクロモリロードやランドナー、トラックレーサーくらいしかスレッドは見られなくなりました。
最近はスレッドのステムもパーツの種類が少なくなり、アヘッドが使えた方が便利、ということで、スレッドレスコンバーター(なんちゃってアヘッド)などを使用して、古いロードにアヘッドステムをつける人もいます。
しかし、スレッドか、アヘッドか、というのは、フレームから構造が違うのでしょうか?
スレッドのヘッドセットと、アヘッドのヘッドセットでは、取付けに互換性はないのでしょうか?
それとも、フレーム側の構造は同じで、スレッドになるかアヘッドになるかを決めるのは、組み込むヘッドセットの違いだけなのでしょうか?
ママチャリとか見てると、なんとなく、ただの鉄パイプのヘッドパイプに、ベアリングのアウターレースがパコンと打ち込まれているだけ、にしか見えません。
ヘッドパイプ側に、何か特殊な加工がしてあるように見えないんですね。

もし、ヘッドセットの違いのみであれば、ヘッドセットごとアヘッド用に交換すれば、スレッドをアヘッドに変換することができる、ということでしょうか?
たとえば、スレッドのクロモリロードなどは、ほとんどは1インチコラムです。
今主流の1-1/8インチコラムは入りません。
しかし、一部のTT用フレームなどでは、今でもアヘッドの1インチコラムも小数残っています。
実際、通販ページなどを見ると、一部のフォークでは1インチアヘッドフォークも用意されています。
であれば、これら1インチ用のアヘッドヘッドセット、及びアヘッド用1インチフォークを用意すれば、昔のスレッドのロードをアヘッド化できる、と考えてよろしいでしょうか?
(もちろん、ステムは変換シムをかませて1-1/8用を使うことになるでしょうけれど)
まあ、一般的には、そこまでやるのが面倒だし費用がかかるから、スレッドレスコンバーターを使うんでしょうけれど、手間と費用を惜しまなければ、普通にアヘッドにできるのでしょうか?

それとも、やはりアヘッドとスレッドではフレーム側の構造そのものが違っていて、アヘッドはアヘッド、スレッドはスレッドにしかならないのでしょうか?
そのへん、詳しい方、ぜひご教授ください。

こんばんは、私にとってまだまだ謎の多いパーツ、ヘッドセットについて勉強させて下さい。

一般的な自転車のほとんどは、アヘッドかスレッドと呼ばれるステアリングコラム&ハンドルステムを使用しています。
(どちらにも属さない特殊なステムを持つ車種も多分あるでしょうが、とりあえず今は割愛します)

ママチャリはもちろん、ロードやマウンテンも、昔はみんなスレッドでした。
しかし、最近のロードやマウンテンは、ほとんどがアヘッドとなり、今では一部のクロモリロードやランドナー、トラックレーサー...続きを読む

Aベストアンサー

アヘッドとスレッドの違いは基本的にはフォーク(フォークコラム)とヘッドセットの違いだけです。スレッドで使っていた1インチコラム用フレームに、1インチのアヘッド用フォークを使って取り付けることはできます。
ヘッドセットの交換は必要ですが、上だけ(上ワンと玉押し)交換して使うこともでき、DuraAce7400などのヘッドセットは社外品のアヘッド用上ワンを使うことで、フレーム側のヘッドパーツをそのままにアヘッド化できる場合もあります。

私はSuperbeProの上ワンを旋盤で削ってもらい、すり割りワッシャを組み込んでアヘッド化したロードを使っています。DeRosa NeoPrimateのように、同じフレームでアヘッド/スレッド両方の形式で売られているものもありますし・・・


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