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タミヤの精密ピンバイス(0.1~1.0mm)と極細ドリル刃セット74044を購入したのですが
ピンバイスへのドリルの取り付け方が分かりません。

普通にピンバイスの先端にドリルを入れて締めたのではドリルが曲がって取り付けられてしまいます。
調べても使い方は出てくるのですが取り付け方は分かりませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ドリルがまっすぐになるように取り付けましょう


落ち着いてやれば簡単なはずです
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#1のお答えにあるように、何所製のピンバイスでも通常0.1mmΦから1.0mmΦまでに対応して四種のヘッドが附属しています。


通常は#1のお答えにあるように胴体の内部に双頭ヘッドが一本収納されていますので、探して下さい。
ただし、安物だとピンバイスを回転させていると胴体が開いてしまうので、ネットショップやオークションショップで買うときには注意が必要です。
なお私はかなり「重め」のピンバイスが好きで、四種ほど持っています。(安いし^^)
伝説的なニワ模型のロータリーバイス0.3mm用、0.7mm用は三ツ口なので非常に使い易いのですが、入手不可能になってしまいました。オークションで二万円で出ることがありますが。真鍮製なので消耗品なんですよね。
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「精密ピンバイスD」でならまず、今装着されているチャックを確認します。

チャックとは締める部分を完全にゆるめて取ると黒い十字に割れた挟むパーツがあります、それがチャックです。

例として付けるドリル刃が細い0.1mmなどの場合は一番十字スリットが小さいチャックを装着し、十字スリットの真ん中が0.1mmのドリル刃が入るか入らないかのギリギリまで締め込んでからドリルを真ん中にセットして最後完全に締めます。

そのようなチャックが見あたらない場合はタミヤの文字シールが貼ってある部分を回すとピンバイス本体の中に格納されています。

以上、完全に締めた状態でドリル刃の経が合うチャックをその都度交換装着して使います。
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Qピンバイスの使い方

よろしくお願いします。

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これ以上は無理だろ、というくらいちゃんと締めているつもりなのですが、回ってしまいます。

使い方が間違っているのでしょうか。

逆回転させたりしてクリクリしているうちにちゃんと穴は開いてくれるのですが。

教えて下さい。よろしくお願いします。

  

Aベストアンサー

ピンバイスと言うのは、ドリルの刃などを固定するのに用いる物で、ピンバイスでは穴は開けられません。

多分、ドリルの事だと思いますが、そのドリルが空回りするのでしたら、ピンバイスの締め付けが弱いか、ドリルの径とピンバイスの締め付け径(何ミリ径のドリルまで取り付け可能か)が合致していないせいだと思います。やや強めに締め付けて下さい。

Qハンドメイドアクセサリーのパーツ通販でおすすめは?

ハンドメイドアクセサリーにハマっています!(買う側)
最近ふと「自分でも作れるのでは?」と、ハンドメイドアクセサリー作りに挑戦してみようと思いました。
普段はミンネやクリーマを見ていますが、ああいったハンドメイド作家さんたちはどこでパーツ材料を調達しているのでしょうか?
手芸屋さんを巡ってもいいのですが、効率よく通販でさくっと集められればと思っています。

アクセサリーパーツでおすすめの通販があれば教えてください!

Aベストアンサー

クリエイトオンライン
http://create-online.jp/

Time Shuffle
http://time-shuffle.com/

貴和製作所
http://www.kiwaseisakujo.jp/shop/

ユザワヤ
http://www.rakuten.co.jp/yuzawaya/

(参考)
ハンドメイドアクセサリーパーツ通販のおすすめ8選
http://matome.naver.jp/odai/2143659840556224201

卸となると100点~まとめ買いなどになってしまいますが、
上記のような通販サイトでしたら1点から安く買えますよ!

Qアクセサリーパーツの安い店問屋探してます。

アクセサリーを作っていて、
ピアスのフックの部分を100個や
チェーン100本
(素材は真鍮、シルバー)

安く売っていただけるお店を
探しているのですが
なかなか見つけれません。

1個10個というところは
見つけれました。

どなたか
ご存知の方見えませんでしょうか、

買い物をするならば、名古屋に近いです。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

作ろ!ドットコム
http://www.tsukuro.com/
こちらの大口注文は、ピアス金具200ペアより、チェーン20mよりですが、いかがですか?

貴和
http://www.kiwa-inc.co.jp/index.html
こちらのカタログでは、ピアス金具50ペア単位、チェーン50本単位の販売があるようです。

パーツクラブ
http://www.partsclub.jp/home/index.html
こちらのカタログには、大口注文の際はお問い合わせください。とあります。

大口になるとお得になる場合も多いようですので、一度問い合わせてみるといいかもしれませんね。

Qガンプラで筆ムラが出ないように塗るコツ

エアーブラシ無いんですけどなんとか筆ムラが無いように塗装したいんです。なにか良い方法、もしくわコツなんかを教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。(飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。)白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

なぜ筆ムラが出るかと言えば、塗料が均一に面に広がる前に乾燥状態に入るからです。ですので、乾燥を遅らせるか、塗面の凸凹を埋めて行く感じで塗装すれば均一の塗面を得られると言う事になります。

次に、エナメル塗料を使えばラッカー系塗料よりは筆ムラを抑える事が出来ます。これはラッカー系に比べて乾燥が遅いと言う理由からです。国内のエナメル塗料と言えばタミヤカラーが唯一の塗料ですが、欠点は塗面が弱い点ですね。乾燥後、塗面を触ると指紋がつく程です。ですので、この塗料を使った場合は必ずクリアでのオーバーコートが必要となります。(缶スプレーが便利です。)あとエナメル塗料としては最高品質と言われるハンブロール(イギリス製)と言うのもあります。国内でも大きなお店や専門店に行けば取り扱っているお店があります。こちらは使い方に癖のある塗料で、容器(缶入り)に直接溶剤を入れてはいけません。使う分だけ別容器に塗料を移し、それに溶剤を入れて濃度を調整して下さい。残った塗料を缶に戻すのもダメです。残った分は使い切るか、使わない状態が続くようでしたら廃棄して下さい。艶ありで約1週間から10日、艶消しで約2・3日の乾燥期間が必要となります。それから、エナメル塗料の上にラッカー系の塗料の重ね塗りは基本的にいけません。エナメル塗料が溶け出してしまいます。(反対はOK)ただ、この重ね塗りを利用して塗装すると言う裏技的な方法もありますが、かなり難しいです。(私はウェザリングや筆塗りのボカシ塗装に時々行なっていますが…。)

長々と書きましたが、色んな方法があります。最近エアブラシ全盛となっていますが、その分、誰が作っても同じ完成品となってしまい、個性がありません。画一的と言うか、みんな同じに見えてしまいます。そう言う意味では塗装の基本である筆塗りの方が各人の個性が発揮出来る完成品となります。筆塗りを窮めると、エアブラシで塗装した以上の綺麗で素晴らしい塗装をする事が出来ます。失敗を恐れずにどんどん経験を重ねて行って下さい。

模型も昔に比べると高価になってしまい、お小遣い程度で買えるキットが少なくなっったのは残念ですが、模型人口を増やす意味でも、もっと容易に入手出来る価格になって欲しいと思う中年モデラーでした。(長くなってすみません。)

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使...続きを読む

Qプラモデルの塗装を剥がしたいのですが…。

子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか? ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液(クレオス)に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか?

ちなみに、再塗装したいプラモデルには、タミヤアクリル塗料や水性ホビーカラーが使われています。(一部ラッカー系やエナメル系もあるかも。)

ご回答、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。

こんなページも発見しました。
「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。
http://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html

塗膜は厚くなれば厚くなるほどダルくなりますし、ヤスリかけて落とす方がエッジがダルくなる可能性が高いですから、私は上塗りやヤスリがけで全部落とすのはオススメしません。

Qおりものに血が混じったようなのが続いてなかなか生理が始まらないのですが

おりものに血が混じったようなのが続いてなかなか生理が始まらないのですが、
これってよくあることでしょうか?

生理は規則的にくるほうです。
以前から、たまにですが生理1日目はおりものに血が混じったような感じ(ネバネバしたような)で、ほとんど出血がなく、2日目から普通に生理がくることがありました。
そうかと思えば、1日目から普通に生理がくることもあります。

しかし、今月の生理予定日にまたおりものに血のような感じだったのです、
明日から普通になるパターンだなと思っていると、4日経っても同じ状態が続いて
生理がなかなか始まりません。

数日も続くのは初めてで少し不安になっています。
どういった原因が考えられるのでしょうか?

Aベストアンサー

似たような質問に回答したばかりなのですが。

性交渉はされていないということですよね。

生理の始まりに、おりものに血が混じったような感じ。
今回はそのままが4日経っても本来の生理状態にならないってこと。

下腹辺りに違和感はないか? 
痒みや傷み、熱はないですよね?
異臭をは放つこともないでしょう?(自分の独特の匂いは別)

専門家ではないので、安易なことは書いてはいけないので
あくまでも参考程度に。

私もそういう感じが続いたことがありました。若い頃何回か。
逆に生理は終わったのに、茶色っぽいおりものが長く続いたりも。
おそらくですが経験から、ホルモンバランスの関係だと思うのですが。

もしくはまだ初潮を迎えて数年くらいしか経ってなかったりすると
多量の生理にならずに、そのまま終わってしまうこともままあります。
(私は結婚後、子供を産んでからもありましたが;;;;;)

とりあえずは‘早め’に婦人科で診てもらっておくことをお勧めします。
出来れば、今の状態のままの方がよいですよ。
そのままおさまってしまったり、本来の生理状態になってからだと
医師も確実な判断が下せないと思うので。

お若い方のようですので、婦人科に行くこと自体、まして‘内診’は
お嫌でしょう。
女医先生が診てくれる婦人科だと恥ずかしくなく診察受けられます。

特に問題なしかもしれないし(私はそうでした)ホルモンのバランスを
整えたりの必要があったら投薬くらいのものだと、推測ですが。

今は医師もスタッフ全員若い女性ばかりでキレイなレディスクリニックが
増えてます。 気軽に行けるようになっておくと何かの時に便利ですよ♪

私の娘は生理が止まらず、茶褐色のおりもの?が1ヵ月丸々続いたのが
高3の頃です。
内診は絶対にヤダ! と大泣きだったのでいかにも病院ではない、女医さんの
クリニックを探して行かせました。
20代半ばになっても、度々ホルモンバランス崩すことがありますが
自分で行きつけ(笑)になったクリニックにサクサク行ってます。
ついでに(?)子宮癌検診やその他も診てもらえるので安心だそうです。

たぶん、ほとんど、病気ではないと思われますが今後のためにも
ちゃんと医師に診てもらって下さい、ね。

似たような質問に回答したばかりなのですが。

性交渉はされていないということですよね。

生理の始まりに、おりものに血が混じったような感じ。
今回はそのままが4日経っても本来の生理状態にならないってこと。

下腹辺りに違和感はないか? 
痒みや傷み、熱はないですよね?
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専門家ではないので、安易なことは書いてはいけないので
あくまでも参考程度に。

私もそういう感じが続いたことがありました。若い頃何回か。
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Qプラスチックを綺麗に切る方法

プラスチックを綺麗に切る方法を教えてください。
一応、ホットナイフ(半田ごての先がカッターナイフ状になっているもの)は持ってるんですが、それで切ると溶かすのでどうしても切り口が盛り上がり汚くなってしまいます。
ちなみに、結構厚いのでカッターナイフでは無理です。何かいい方法はないでしょうか?

Aベストアンサー

プラ用ののこぎりが一番簡単でしょう。

ホームセンターなどで売っています。

とくにこの製品を奨めるわけではありませんが一例です。
http://www.silky.jp/products/mini2-pra.html

Qアクリル絵の具塗装後に使用するコート材について

プラモデル(ABS)に色を塗る場合、
溶剤系の塗料を使うのが一般的かもしれませんが、
私は臭いが気になるので、アクリル絵の具で塗装しています。

ペーパーで下地処理をしているためか、かなり強く爪で擦っても、
アクリル絵の具が剥がれる事はないのですが、
表面がテカテカしてしまい、傷に弱いと思います。

そこで、アクリル絵の具で塗装後、さらに表面にコート材のようなものを
塗装すれば、傷に強くなるかなと思っているのですが、
何か良いものはありますでしょうか?

Mr.トップコートが良いかなと思っているのですが、溶剤が入っているので、
アクリル絵の具が溶けないでしょうか?

また、絵の具用のバーニッシュだと、表面が多少べたつくようなので、
あまり使いたくありません。

ご回答よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

どなたか、美術か水性アクリル絵の具でのエアブラシアートを、趣味や専門でやっていて、模型趣味も経験ある人から回答あると思って傍観していたのですが・・・回答が無い様なので。
私は、塗料は仕事上専門なのですが、なにぶん画材のアクリル絵の具は使用経験無いので、推測で回答してみます。
成分情報と乾燥後の表面状態、現物のアクリル絵の具の臭いさえ嗅げれば、およその見当がつくのですけど(笑)
チョッとアクリル絵の具について調べてみましたが、成分詳細情報が得られ無いのと、アクリル絵の具のメーカーが分からないので、あくまで参考にね。

アクリル絵の具は、アルコールに溶けるタイプで表面硬度がシッカリしたものと、その他木工ボンドの様な酢酸ビニルに類似したものとに大きく分類されているみたいですね。
アルコール原液を滴下して放置、または拭う様な動作をした際に、塗膜が軟化して溶けるという製品の場合ですが、元々塗装と言うのは、溶剤(この場合アルコール)成分が揮発して完全乾燥すれば、元の塗膜に戻ると言うのが普通です。*溶剤の相性で例外あります。
質問に出てくるバーニッシュというのも、通常タイプはべたつきが多少出るのが普通で、屋外用でべたつきが出ないタイプあるようですけど。俗に言うワニスですかね?

■で、ご質問の「Mr.トップコート」
水性アクリル塗料用クリア、アルコール系溶剤ですが、使用しても問題ないと〝推測”出来ます。
*塗膜硬度は、模型用の水性塗料なのでそれなりです。
要は、吹き付け手法と乾燥の促進、ローテーション時間の取り方の問題なので。
最初のうちの吹き付けは、捨て塗り(砂吹きとも言います)をして乾燥を、3~4回繰り返し、最後に決め塗りを行う手法を用います。乾燥促進のためドライヤー併用も考慮。

●ツヤありトップコートを例にした場合:
通常は一気に塗ると、テロッとした綺麗なツヤになりますが、捨て塗り(砂吹き)と言うのは、砂を撒いた様に軽くサッサッと吹き付ける塗り方です。
勿論ツヤは出ません。ツヤありなのにツヤ消しの状態になります。乾燥させては捨て塗り、乾燥させては捨て塗り、を数回繰り返します。
【要は、元のアクリル絵の具がアルコールを吸って表面が溶け出す(軟化する)前に、トップコートの溶剤を早い段階で飛ばして塗膜全体を落ち着かせる。】
この手法で、モデル表面全体を、トップコートで捨て塗りした薄い膜で覆います(全体につや消し状態です)。
4回程度行った後、十分な乾燥時間を取ってから、仕上げ塗りとして通常のツヤの出る塗り方を行えば、ちゃんとツヤありのトップコート仕上げに出来ます。
ツヤの仕上がりの状況に応じて、再度仕上げ塗りを繰り返す必要もあります。

溶剤臭さえ気にしなければ、Mr.カラースーパークリアで上記の塗り方をした方が、塗膜硬度は強いです。

どなたか、美術か水性アクリル絵の具でのエアブラシアートを、趣味や専門でやっていて、模型趣味も経験ある人から回答あると思って傍観していたのですが・・・回答が無い様なので。
私は、塗料は仕事上専門なのですが、なにぶん画材のアクリル絵の具は使用経験無いので、推測で回答してみます。
成分情報と乾燥後の表面状態、現物のアクリル絵の具の臭いさえ嗅げれば、およその見当がつくのですけど(笑)
チョッとアクリル絵の具について調べてみましたが、成分詳細情報が得られ無いのと、アクリル絵の具のメーカ...続きを読む

Q樹脂レジンを型からキレイにはずせない。

樹脂レジンについて教えてください。
作品作りのため、初めて樹脂レジンを使います。

透明の樹脂レジンで小さな半球体を作りたいと考えています。

Webサイトをみたところ、「シリコンゴム型を使用する」とあったのですが、シリコンゴム型は思うサイズが見つかりませんでした。

そこで、手持ちの粘土用のプラスチック型を使ってみたのですが、型からキレイにはずすことができませんでした。

樹脂レジンには、やはりシリコン型が必要でしょうか?
それとも、剥離剤を塗布すればプラスチック型でも大丈夫でしょうか?

ホビーとアートでカテゴリを迷ったのですが、こちらで質問させていただきました。もしカテゴリ違いだったらご指摘ください。

Aベストアンサー

レジンは硬化時に若干縮みます。
シリコンゴムを使う理由は、ゴムであるがゆえに型を曲げるなどして成型物を取り出せるからです。

硬い型だと、成型物が型を締め付ける感じになりますから、外すのが大変です。
半球ならその心配はないでしょうから、剥離剤を塗布すればいけるかもしれません。

1回限りでいいなら、油粘土などを型にするのはどうでしょう。
油粘土などを型にするのはホビーでは普通に行われています。
好きな大きさに作れるし、コストも安い。
原型の凸型を粘土に押し付けて、ベビーパウダーなどを振って、樹脂を流し込みます。
ベビーパウダーは無くても問題は無いです。
表面が粗くなるので、仕上げが大変ですが。


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