ネットが遅くてイライラしてない!?

当方素人です。電装配線図の見方がイマイチ分かりにくいのですが、基本的にスイッチ→作動・点灯ですよね。
一つのスイッチにつき複数の出力があり、いくつかは作動するのに、いくつかは作動しないトラブルについては、分岐して独立している配線の不具合をチェックするのが妥当でしょうか。

A 回答 (3件)

リヤのW急を使用したテールランプとブレーキ併用と言うことですか(テールランプがナンバー照明をかめているタイプ)だとしたらまず球切れ疑いテスターなどで確認、その後テスターでソケット内部に2つ端子が見えるので電流が来ているか確認(一つはブレーキです)もしランプは正常ならそこで電流の確認が出来ないはず(一つソケットのW球ならアースはブレーキがつくことが大丈夫)



そのいずれも駄目ならメーターやライトはどうですか(たぶん居助無しと思う)そこで初めてテールから配線のチッェク(もちろんカプラーなどの接触不良含めて)バイク多くはステムの辺りが常に稼働するので配線もトラブルが起きやすいのですがテールランプのカプラー部分から追い込んでいけばその方が早いと思います(配線図があれば前からその配線色でテールの回路も解りますが)

複数のト有りますから他の電機系にも不具合あるならステム周りがあやしいかも知れません(これは経験があります、又質問者のバイクはFZと言うことですが私はFZと聞いたら20年以上前の物しか記憶に無いので最悪ヘッドライトのスイッチまで見る必要が有るかも知れません(ハンドル周りのスイッチの接触不良は意外と有りますから)ただしこの場合ライトなども点かないと思います。

どちらにしてもテスター、もしくは険電テスターは必要です(テスターは使いにくいけど電流が来ている確認なら険電テスターが楽です)もし断線などを見つけたら配線の痛み具合に寄れば修復でなく車両のハーネス全体の交換が望ましいです(私の思う年式なら配線全体がかなり劣化しているはず)

どちらにしても配線トラブルは根気よく探しか無いのでじっくりと取り込んでください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お察しの通り、28年前の車両です。通勤にも使ってます。細かい作業方針をありがとうございました。ゆっくりやってみようと思います。

お礼日時:2012/09/21 09:57

>基本的にスイッチ→作動・点灯ですよね。


いいえ。
基本的に
スイッチ>リレー通電>電源配線>ライト
というように付く物がほとんどです。

直接スイッチ部で点灯用の電源が来ている車はほぼないです。
何のライトか知りませんが。

一つのスイッチで複数出力???
スイッチは出力する者ではありませんが
そのスイッチを入れると、
スモールランプ・フォグランプが同時にリレー通電して
点灯するといった仕組みのライトは非常に普通です。
一つのスイッチで一つのリレーを操作する者の方が少ないくらい。

一部が着かない原因追及は
まああるいみ配線チェック

というか、着かないランプからたどって逝くのです。
=ランプ本体>リレー>スイッチとね。
其れがトラブルシュートの仕方。
配線自体は、よほど古い車か怪しい外車か事故歴あり車くらいですよ
ランプ配線チェックなんて。

HID類であれば
バラスト・アンプいずれかが参っていることが圧倒的ですし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。凄いですね。プロの方ですか?どうやら物理的な知識も必要なようですね……

ご回答下さった内容についてですが、当方YAMAHAのFZ7501FMに乗ってまして、事故歴ありかどうか、古さという点では、やっぱし配線に難ありかなと思います。まず、ブレーキとライセンスランプが同じバルブでブレーキは点くのにライセンスが点かないというのはバルブに問題は無いとみて良いかな、と思うのですが如何でしょうか。

というか、この程度のこと自分で解決出来ないのが悔しい限りですが……

お礼日時:2012/09/21 00:58

こんばんは。


スイッチには「a接点」と「b接点」のものがあり、且つ一つのスイッチに複数のa接点やb接点があるものもあります。
a接点とは、スイッチを入れた時に導通する物で、b接点とはスイッチを入れる前まで通電してて入れると切れる物です。
スイッチの接点が外せるものであれば、外して接点一つずつ導通を確認すれば、スイッチの良否は確認できます。
その後、各々の配線の不具合を探していけば良いかと思います。

http://circit-e.com/001.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なるほど。そんなものがあるのですか!
その、スイッチONに対して、導通させるかさせないかの仕組みは、サービスマニュアルからわかるものでしょうか。例えば当方の持ってるマニュアルには、スイッチのON/OFFに対して、○か×でそれぞれ導通あり、導通なしと表しているのですが、これはご回答下さったようにスイッチ入れれば通る、スイッチ入れれば切れる、という風に捉えて良いですか? 度々回りくどい質問で恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。

お礼日時:2012/09/21 00:50

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Qみなさんはバイクの改造などの際に必要な電気・回路等の知識をどうやって身

みなさんはバイクの改造などの際に必要な電気・回路等の知識をどうやって身につけたのですか?

工業高校出身の方だったり、そういった自動車系の専門学校に行っていたりする方なのですか?

自分はまるっきりの文系人なので中学でならった抵抗や簡単な回路図しかわからず、バイクの改造で電気系の知識が必要になった場合お手上げ状態になります。


何年も勉強してやっと身につくような高度な知識であれば自分には無理だとあきらめがつくのですが、少しの期間勉強すればできるようになるのであれば、

・バイクにセキュリティアラームを付ける。
・自分でウィンカーインジゲータを付ける。

等をバイク屋に頼まずに自分でしたいなと思っています。


得意な方、知識の御有りな方、ぜひお話をお聞かせください。

Aベストアンサー

初め、電装は皆さんブラックボックスですね。私もそうでしたから。なので書かれている事はよく分かります。

何と言っても初めに大事なのはヤル気です。どうしてもコレをやってみたいと言う気持ちですね。イキナリ難しいことをやらない限り、その気持ちさえ折れなければ、後は何とかなるものです。

ただ、初めの頃のコツは自分のバイクに特化した整備や、電気の技術を身につけることですね。バイクによって、電気もいろいろ使い方が違うのです。

他のバイクに使われている、必要でない事を頭に詰め込んでも、中々前へ進めません。まずは自分のバイクの電気や機械を身に着けることによって、応用力が生まれます。そうすると他のバイクの電装でも、とっつき易くなりますから。

なので、一番に用意するものは、サービスマニュアルと言う事になりますか。コレは自分のバイクをメンテしていく上で、必要な情報が全て載っている大変便利なものです。

ココに出ている橙色の線は、何に使用している線なんだろう?とか。サービスマニュアルの配線図をみれば一目瞭然です。(もちろん見方を知っていなければなりませんが。)

まずはサービスマニュアルを用意して、それを見る上で判らない部分を他で検索するのが良いでしょうね。

ネットでも色々ホームページがありますし、本であればモト・メンテナンスなんていう雑誌も発売されています。個人のレベルに違いがありますから、すぐに理解できるかは分かりませんが、自分の尺にあったサイトや本を見つけるのがよいでしょうね。

電気は基礎が大事ですが、中々その基礎と自分のバイクの電装がリンクしないことがあるでしょうが、その辺りが解かって来ると、大変に楽しいものです。

・バイクにセキュリティアラームを付ける。
・自分でウィンカーインジゲータを付ける。

このくらいであれば、少し慣れてくると充分対応する事が出来ると思いますよ。セキュリティなんかは初めから回路図も付いているし、専用品であれば、カプラーもキチンと合いますから、何も難しいことはありません。

一応良さげなサイトがあったので載せておきます。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/electrics.html
こちらも。一度バックして他の点火系等も参考にしてください。
http://www.tcp-ip.or.jp/~imatech/elec/elec.htm

モト・メンテナンスです。
http://www.fujisan.co.jp/Product/1221151/b/list
別冊のINDEXシリーズの5・10巻は電装特集です。絶版ですが、探せばオークション等で安く手に入るかもしれませんね。

電気は慣れると楽しいですよ。ぜひ頑張ってくださいね。

初め、電装は皆さんブラックボックスですね。私もそうでしたから。なので書かれている事はよく分かります。

何と言っても初めに大事なのはヤル気です。どうしてもコレをやってみたいと言う気持ちですね。イキナリ難しいことをやらない限り、その気持ちさえ折れなければ、後は何とかなるものです。

ただ、初めの頃のコツは自分のバイクに特化した整備や、電気の技術を身につけることですね。バイクによって、電気もいろいろ使い方が違うのです。

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電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
また、電源はどの辺りから、どのように取ればいいのでしょうか?

タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
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以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
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 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
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 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
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 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
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Qボディアースとは何ですか?

現在、インターネットで見たDIO110のポジションランプを付けているのを見て私も付けたいと思い、見様見まねでそのインターネットに出ていたハーネスの写真を参考に私もハーネスを作りました。ミニ平型電源ヒューズから電源を取るのは分かったのですが、マイナス端子のクワガタ端子をボディアースすると分かったのですが、何せ電装系の知識は全くのゼロに近い私はボディアースってどうやるのか全く分かりません。そこで、ボディアースとはどのようにしたらよいのか教えてください。または直接バッテリーのマイナス端子に付けても良いのでしょうか?どうか教えてください。宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

電気が流れるにはプラスとマイナスの線が必要ですが、バイクや車の場合は配線をけちって(?)マイナスの線を省略し、車体全体がマイナスの線として機能するよう、バッテリーのマイナス端子がフレームやエンジンに直接繋がっています。
それがボディアース。
なのでマイナスの線は車体の電気が流れていそうなところに繋げば(適当なネジに挟み込む等)電気が流れるはずですが、
金属であっても塗装してあれば塗料を剥がさないと電気は流れないし(塗料は絶縁体)、スクーターだとプラスチックパーツが多くてどこにアースさせていいか判らないかもしれないし、
面倒でなければバッテリーに繋いでもいいですよ。

Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきませ...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qヒューズから電源を取ってはいけない理由

ヒューズから電源を取ってはいけない理由
最近ETCを自分で取り付けたのですが、電源はヒューズ電源というもので取りました。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_group.php?id=20
こんなのです。

私の車はACCが15Aでしたので15Aのヒューズ電源を買い、ETCに3Aの管ヒューズがついてましたのでそれを経由してETCに電源が行ってます。

上流側(バッテリー側)にコードが来るようにヒューズを差し込みましたのでこれも間違ってないと思うのですが。

ここの質問。回答で「ヒューズからは電源を取らないでください」という回答をよく見ます。
私がETCの電源の取り方で質問をした時もそういう回答がありましたし。
他の質問でも「プロは絶対にヒューズからは電源を取りませんよ」という回答もありました。

確かにディーラーに頼むとオーディオから分岐させるのが一般的なようです。(ETC程度の電源取り出しの場合)
しかしながら、3AのヒューズがついているようなETCなどの電源を取るのに15AのACCヒューズから分岐させていけない理由がわかりません。

もちろん理想を言えばということはあるのでしょうが、なぜヒューズからは取らないでというのかその回答が欲しいと思います。
大変失礼な質問とは思いますが、よろしくお願いします。

ヒューズから電源を取ってはいけない理由
最近ETCを自分で取り付けたのですが、電源はヒューズ電源というもので取りました。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_group.php?id=20
こんなのです。

私の車はACCが15Aでしたので15Aのヒューズ電源を買い、ETCに3Aの管ヒューズがついてましたのでそれを経由してETCに電源が行ってます。

上流側(バッテリー側)にコードが来るようにヒューズを差し込みましたのでこれも間違ってないと思うのですが。

ここの質問。回答で「ヒューズからは電源を取らないでください」...続きを読む

Aベストアンサー

>他の質問でも「プロは絶対にヒューズからは電源を取りませんよ」という回答もありました。
私は元整備士ですが、そんなことはないですね。自分の車も家族の車も4台全てヒューズボックスから電源をとってETCを取り付けました。全く問題ありませんし、なんの故障もありません。ヒューズが飛んだという方もおられたようですが、それはそれなりの原因があったものと思います。しかしこれらの言われには一定の理解が出来ます。万人がヒューズボックスか電源を取る様になったら、万人なりのやり方が出てくるでしょうし、当然それによるトラブルも表面化してくる事でしょう。でもそれはその工事のやり方であったり、アンペアに対する使用電流の量であったり、さまざまなケースが出てくる事が考えられますので、当然メーカーとしては「やらないで下さい」と規制する事になるでしょう。十分理解している方が、それなりのきちんとした配線で工事するなら全く問題のない話だと思います。

Q配線図が欲しいけど・・・

いつもお世話になります。
フットランプを自分で付けたい(ルームランプ連動)と思い、
ディーラー(メカの人)にコピーお願いできませんか?と言ったら、
「どの部分の配線図ですか?全部だと何十枚にもなるんですよ」
と、聞かれよく分からないのでやりたいことを説明したら、
「ルームランプといっても最近の車は複雑になってるんで、
そういったことを教えるのはディーラーの仕事じゃないんですよ」
と、けだるい感じで言われました。
もちろん教えて欲しいとは言ってませんし、
お金にならないことなので、かなり丁寧にお願いしました。
質問は、
1.「配線図のコピーください」だけじゃ説明不足なのか。
2.メカニックの人はみんなこういう感じなのか。
3.isicorosunが素人のくせに配線図とか言うなって感じなのか。
以上です。
ちなみに、実際契約した営業マンはとても親切な方で、
「この人から車を買いたい!」と思わせてくれました。
回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1)配線図のコピーをくださいだけでは説明不足です。
というのも、最近の車は電化製品?と思えるくらい複雑な配線がしてあります。
(最近のハイブリッドカーや高級車なんて20ページ以上の冊子が作れるくらいの枚数があります)

そのために、○○の部分に関連する配線図をください
という必要があります。

それと同時に「下手にこれをこうすればああなる」と説明すると、それをやって上手くいかなかったのはお宅のせいだ!とそれ以降の作業を押し付ける人がたまに居ます。
その対策かもしれませんが。

(2)人によると思いますよ。
技術系の人は、営業トークが苦手で思ったことをストレートに言う人が多いです。
(中には上手く説明してくれる人も居るけど)
そういう人には、営業の人が仲介で入ってくれたりするんですけどね。

(3)実は、配線図を見ただけではその配線がどのような働きをしているのか?というのが判りにくいケースが多いです。

そのために、フットランプを後付けするような場合は今乗っている車のオーナーズクラブを探して質問してみるのが一番早かったりします。
(どんな車種でも1つくらいはあります)

(1)配線図のコピーをくださいだけでは説明不足です。
というのも、最近の車は電化製品?と思えるくらい複雑な配線がしてあります。
(最近のハイブリッドカーや高級車なんて20ページ以上の冊子が作れるくらいの枚数があります)

そのために、○○の部分に関連する配線図をください
という必要があります。

それと同時に「下手にこれをこうすればああなる」と説明すると、それをやって上手くいかなかったのはお宅のせいだ!とそれ以降の作業を押し付ける人がたまに居ます。
その対策かもしれませんが。
...続きを読む

Q電気式タコメーターの、マイナスパルス検出とは?

ヤフオクで安いタコメーターを購入したのですが、検出パルスが[マイナスパルス]となっています。
説明書の原文「Green wire to NEGATIVE TERMINAL or CDI」

私のバイクはレブルで、レブル用として購入したのですが、販売店は「信号線マイナス側に接続をお願いいたします。」だそうですが、マイナス側はGNDです。専門店にご相談くださいって、おたくが専門店では・・・

良く意味がわかりません。だいたいCDI 出力が、マイナスパルスの車両ってあるの?

±12V 電源作って、オペアンプで処理すりゃ出来るでしょうけど、大げさすぎない。(RS232C 用IC1個で出来はするんですが)

ネットで検索かけてみたけど、この問題で悩んだ人はいないみたいです。
全く意味不明です。

Aベストアンサー

はい間違いです。
このメーターは、電源についてはすでに
単独で配線するようになっています。

内部のパルス検出部分に
常に荷電されているので、
マイナスの電流変化を検知して
それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。

高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、
ただ向きが反対なだけ。


>フレームGND=バッテリーマイナス・・・
この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう?
電線はないですがあるのですよ?
コイルからプラス出力線であるコードと、
マイナス出力線である
コイルGND~フレーム~エンジンGNDのラインが。

ですから。
バッテリーのマイナスに緑線をつないだって何も起きません。
たいていね。

いや。
タコメーターの表示がおかしい、敏感すぎるとかいうのであれば、
高圧電流変化を直に
コイルGND~フレーム~エンジンGNDのラインからとらずに
すこし離れたところでとる。という事はありますが、
バッテリーまででは減衰しきっていますので
マイナスパルスの検出は無理でしょう。

この緑線を、コイルのGNDではなく、
コイルから少し離れた箇所のフレームに着ける
あるいはエンジンに着けるというのは
非常に一般的な配線です。

電気の勉強やり直し!

はい間違いです。
このメーターは、電源についてはすでに
単独で配線するようになっています。

内部のパルス検出部分に
常に荷電されているので、
マイナスの電流変化を検知して
それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。

高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、
ただ向きが反対なだけ。


>フレームGND=バッテリーマイナス・・・
この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう?
電線はないですがあるのですよ?
コイルからプラス出力線であるコードと、
マイナス出力線で...続きを読む

Qブレーキのエア抜きについて

先日、自分でブレーキホースを交換しました。
エア抜き方法は、
「ブレーキレバーを数回握り、握ったままの状態で
キャリパーのバルブを緩める」
をくり返しました。
しかし、エアーが出てこなくなるまで上記の作業を
繰り返したにもかかわらずブレーキがふわふわして
全く効きません。

以前にも自分で交換し、この方法で上手くいったので
なにが悪いのか分かりません。
どこかにエアーが残っているのでしょうか?
お分かりになる方、またお気づきの点がありましたら
ご教授して頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。
マスターシリンダーでエア抜きができていないと、末端のキャリパーでのエアブリーダーでいくらエア抜きをしようとしても、ブレーキフルードの圧力が伝わっていないため、なかなかできません。まずキャリパーでのエア抜きをやめ、ただ単純に何度もカチカチを繰りかえして下さい。その時、カップから気泡がいくつかでるので確認しながらやるといいです。ブレーキフルードカップのふたを取り、フルードを見ながらレバーを動かせば、速くレバーを動かした方がエアが出てくるのか、浅く握り混んだ方がエアが出やすいのかを、見ながらできます。
いろいろとハンドルの角度を変えてみたりしてある程度の圧力を感じるまでやってみて下さい。
多分10分くらいで、マスターシリンダのエア抜きはおわると思います。
キャリパー側での作業はそれからです。
フルードの交換をするときなど、フルードをラインから、全部空にしてしまうと、このようなマスターシリンダでのエア抜きが必要になってしまいます。

それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。
マスターシリンダーでエア抜きができていないと、末端のキャリパーでのエアブリーダーでいくらエア抜きをしようとしても、ブレーキフルードの圧力が伝わっていないため、なかなかできません。まずキャリパーでのエア抜きをやめ、ただ単純に何度もカチカチを繰りかえして下さい。その時、カップから気泡がいくつかでるので確認しながらやるといいです。ブレーキフルードカップのふた...続きを読む

Qイグニッションコイルの点検の仕方で困っています。

こんばんわ。最近、自分の車を整備マニュアルを読みながら整備しています。今日、イグニッションコイルを点検しようとしたのですが、電装系がさっぱりわからず困っています。
イグニッションコイルの1次コイル、2次コイルとか絶縁抵抗とか、何の事なのかがわかりません。
とりあえずイグニッションコイルの1次コイルの点検をテスターを使って点検しました。(イグニッションコイルの+と-にテスターをあてて)マニュアルには1.25±10%で良好で、その数値でないイグニッションコイルは交換らしいのです。
自分の車は0.85でした。が、しかしエンジンのかかりは良いのです。どなたかイグニッションコイルの簡単な点検の仕方をご存知の片、教えていただけませんでしょうか。また初歩的な車の整備の仕方がわかる、お勧めの本がありましたら教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

コイルの抵抗値を測るのが一般的な点検方法です。
マニュアル記載の値に温度条件が付記されていませんか。
メーカーによっては実働温度の80度の値を表示している場合があります。
この場合、10度上昇すれば抵抗値は約4%増加します。
20~30度で測ったのであれば、0.85ΩでOKです。

また、年式によって抵抗値が変更されている場合もあります。マニュアルの変更はディーラーには通知されますので、疑問があればサービス部門に問い合わせてみてください。

また、テスターの精度も重要です。1Ω前後の小さな抵抗値を測る場合、テスター棒の当て方で測定値が変わることがあります。

絶縁抵抗の点検には絶縁抵抗計が必要です。一般ユーザーではまず不要だと思います。

なお、そのコイルは多分正常だと思います。


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