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タイヤ交換をしたいと思っているのですが、スピードレンジを純正指定のものより下げるのはダメですか?

具体的には、純正指定54H→54Sにしようかと思っています。

ほとんど街乗りメインで、スピードはあまり出しません。
(高速も滅多に使わないし、高速でもせいぜい100km/h、出ても110km/h位です。)

一般的に言って、ダウングレードがよくないことはわかるのですが、
Hが210km、Sが180km。日本の道路を普通に走る分なら、Sでも十分な気がします。

F・R両方交換すると、結構な差額があり、できれば安いSのタイヤにしたいと思うのですが…。
やっぱり純正指定と同じか、それ以上のものに交換すべきでしょうか?

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A 回答 (6件)

加重指数が問題なく、速度域も、実際の走行速度以上あれば問題ないですね。



わたし自身、スタッドレスは160Km/hの物を使って居たりしましたが、トラブルは起こりませんでしたからね。

この回答への補足

補足・お礼が追加で記入できないようなので、こちらでまとめて失礼します。

みなさんのご意見、大変参考になりました。
ベストアンサーは1つだけということなので、今回は「スタッドレスはどうなんだ」という新しい視点をいただいたkisinaituiさまに。

lowrider_2005さま
一番最初に端的なお答えをいただいたこと、感謝しています。ありがとうございました。(お礼文がそっけなくなってしまっててすみません。)

yasubee337さま
車輌メーカーがそのタイヤを選んでいる意味、安全意識の問題については真摯に受け止めたいと思います。ありがとうございました。

fjdkslaさま
加重指数にも言及していただき、ありがとうございました。

pootongさま
「こっちの質問にも」という図々しいお願いを快く受けてくださり、ありがとうございました。下げる場合だけでなく、無闇に高性能を求めてもダメという部分、納得です。丁寧なお答えにも感謝。

xxyyzz23gさま
補足のところまで読んで丁寧にお答えいただき嬉しいです。ありがとうございました。


タイヤ性能と自分の走りと、そして財布とにらめっこしながら、納得のいくものを選びたいと思います。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
(お礼・補足の使い方がちょっと間違ってたかもしれません。すみません)


私の疑問に丁寧にお答えくださった皆様、本当にありがとうございました。質問してみて良かったです。

補足日時:2014/06/24 12:39
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

今回はバイクのタイヤ交換で疑問に思ったので質問したのですが、そういえばスタッドレスという存在もありましたね。
考える材料が増えました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/20 12:23

>「H→Sはダメ、かわりのオススメがちっと高い別銘柄+ラジアル」という対応。



横からすいませんが、商売熱心なショップは
使用状況を踏まえつつもいろいろ不安を煽って
グレードアップさせ、結果的に利益となる金額を
少しでもアップさせたいので、そういう対応もあります。
差額が5万ということで、銘柄やサイズは存じませんが
仮に2万と7万とすると、利益「率」は同じでも金額が高いほうが
結果的にバイク屋の懐に入る金額は多くなります。

ご存じのように、高級なタイヤは仕入れも高いし
シリーズでライフもグリップも違うが、総じて
高いほどよく減るタイヤが多いです。

>Hが210km、Sが180km。日本の道路を普通に走る分なら、Sでも十分な気がします。

その通りです。
攻めない、210km/h出さない人に、Hもハイグリップ
タイヤも不要でバイアスで十分だし、最終的な判断は
質問者さんの自由で、用途に合ったタイヤが「適正」です。

この回答への補足

>差額が5万ということで

誤解を招く記述ですみません。「5万もないでしょ」との回答をいただいたので、そのままお答えしました。
ラジアルは「型落ち特化品」ということで紹介されたので、金額的にはそんなに高かった訳ではありません。
(ただ、特価でなければ前後で万単位の差額はあります。)

補足日時:2014/06/22 20:52
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
いろいろなご意見がお聞きしたいので、横からでも、上からでも下からでも、大歓迎です。

そうなんです。H→Sへの変更は断固拒否した割に、かなりスポーツ志向のハイグリップラジアルを、説明なくオススメしてしまう姿勢に「??」でした。
しかもフロントのみ交換、今ついてるタイヤを伝えた上でのこの対応(泣)。

くどいようですが「単純に値段だけ見て、とにかく安く」と思っている訳ではないのですよね。必要ならば10万の差額も厭いませんが、不要なものには500円だって払いたくない小市民です。
使用状況とタイヤ性能を考えた上での選択だったんですが、「神をも畏れぬ悪魔の所業」かのごとく言われてしまって…。それじゃ、”スピードレンジ”という指標の存在意義はなんなんだと…。
納得イカン!と思いつつも、もしかしてそういうモンなの?って思って質問してみました。
このモヤモヤした気持ちを汲んでいただけて嬉しいです。

最初は、「なんとしても当初希望していたタイヤ」って思っていましたが、だんだん「他の銘柄でもいっか」になってきました。
ただ、”スピードレンジ”についてのモヤモヤはハッキリさせたい!(笑)

あ、すみません。つい熱くなっちゃいました。
丁寧なお答え、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/22 21:40

問題ないですよ。


国内で制限速度が100km上限である以上、それ以上は同じですから。

店側としては、髙いタイヤを売りたいのもありますが、質問者さんの走り方(速度)を知らないことから、安全マージンを考えたのかもですね。
とはいえ、VTRの最高速度も決して速いものでもないですから、あまりタイヤの速度域を上げすぎると車体の方が負ける可能性もあります。
速い速度域まで使えるタイヤは、逆に街乗りのように低荷重域では固すぎることもあるし。

車もそうですが、オートバイは特に車体との相性が大切かと思います。

自分で乗っているのはゼファー1100のスポーク仕様で、バイアスです。
これでも、軽いサーキット走行程度ならこなせますから、バイアスでも十分な性能はありますよ。

以前、ラジアルに換えたことはありますが、カッチリとしたクイックな反応は気持ち良いものの、常に緊張を強いられるような落ち着かない感じがありました。

もとがそれほど運動性を重視していないバイクの場合、あまり高い速度域のタイヤを付けると、タイヤとフレームが合っていない、チグハグな動きの印象を受けるかもですね。

この回答への補足

「新車装着はH、希望銘柄はSであるが、高速走行しないのでこれにしたい」と自己申告して見積り依頼したところ、「H→Sはダメ、かわりのオススメがちっと高い別銘柄+ラジアル」という対応。
なので、ちょっと「アレ、なんか変じゃない?」って思ってしまいました。

本音と建前ってとこでしょうかね(笑)。

補足日時:2014/06/21 10:39
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この回答へのお礼

質問2つもお答えいただいて嬉しいです。ありがとうございます。

インチアップ時などにはLIの確認しますし、TB・バンではプライ指定も絶対ですが、スピードレンジについては…。
実際のところ、「新車装着より下がらないように」なんて、業者さんでも気にしているのかなー、と思ったりします。

DLやBS、メッツェラー、ミシュラン、IRC。。。主要なメーカー品なら基本性能は問題なさそうですしね。
他のお店も何件かまわってみたほうがいいのかな。

ご自身の経験も含めてのご意見、参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/21 10:59

全く問題ないです。



54H→54Sですので、
加重指数は同じです。
スピードレンジだけですので、国内で普通に乗っている分には問題ないです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

私もLIやPRを下げるのはNGだと理解していますが、スピードレンジについては、、、?だったので質問してみました。

お礼日時:2014/06/20 12:20

実際、日本国の一般公道で法を順守して走行するとすればスピードレンジなんてLで良いはずです。

追い越しや、万が一の場合加速して逃げなければならない事を考えてもQで良いはず。それがなぜSやH、Vなんてものが使用されているのか?

全く同じブランド・トレッドパターンのタイヤでもスピードレンジが異なればタイヤ内部構造が異なり、より高い荷重や負荷でも耐えられる作りになっています。逆に言えば重量車やハイパワーな車両などタイヤに掛かる負荷が大きな車両ではスピードレンジを高くしてそれらの条件に合わせるようにしています。トルク特性などもあるので一概に車重何kgからとかパワーが何ps以上ならこのスピードレンジ、とは言えないのですが、タイヤ一本に付き数千円の差です。四本合わせての差額でも5万円はしないと思いますが…。

タイヤはあなたの命を載せています。また、あなただけではなく、巻き込まれる人もあるかもしれない、という事を考えて選択してください。

この回答への補足

車輌とのバランスもあると思いますが、荷重負荷ならどちらかというとLIの方ではないでしょうか?

また、No.4の方の回答でも出ましたが、スタッドレスについてはどうですか?
ほとんどの銘柄がスピードレンジQだと思いますが、軽カーでも新車装着S以上が一般的で、数値だけで判断するならこれも問題アリ、という事になってしまいそうですが…。

補足日時:2014/06/20 12:40
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

おっしゃるとおり、タイヤ性能は重要な要素です。
リスクを負ってまでケチりたいとは思っていません。

たた、もし「過剰な安全マージンに5万の差額」だとしたら、、、ちょっと躊躇しますね。
ごめんなさい。

お礼日時:2014/06/20 12:41

実際の速度域が収まっているなら、Sレンジで全く問題ありません。

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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/20 12:15

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こんにちは。タイヤがつるつるなので
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よろしければご回答、お待ちいたしております。

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205/70R15もいけると思います。

91はロードインデックスといいタイヤが耐えられる荷重をあらわしています。
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W=270
Y=300
(Y)=300以上です

ZRは速度カテゴリーといい速度記号と同じです
SR=180キロ以上
HR=210以上
ZR=240以上
詳しくは↓をどうぞ
http://www.bridgestone.co.jp/tire/basic/

参考URL:http://www.bridgestone.co.jp/tire/basic/

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Q10年前の未使用タイヤ、使っても大丈夫?

10年間、倉庫代わりのコンテナの中にしまいこんでいた未使用(未組)タイヤがあります。
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というサイトもありました。
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ちなみに、今ついているタイヤは2003年もの、走行距離にして約3万キロ。
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Aベストアンサー

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エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

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Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

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もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

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Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
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くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サビというのは表面の隆起感覚が無いので、中に浸透しているものかと思われますので、ワックスみたいな表面をコンパウンドで磨いて除去するには、くすんだり、まだらになったりして
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液状化したもので中まで浸透して除去できる物の方が素人の考え的には良いように感じますが
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できれば、リムのポリッシュ部分の鏡面の光沢などをくすませないように仕上げられるものがあれば
ベストなのですが。
仮にやはり表面の研磨が必要な場合は、ピカールだとどうでしょうか?
くすんだり、シミになったりしますか?その後クリアを吹けべ光沢は戻るでしょうか?

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。

BBSのリム部ポリッシュなど この腐食の問題が 多いです。

金属磨き等は、地肌に対して有効であり クリアー塗装されたうえでは クリアー層まで 磨いて落とさないと 研磨出来ませんし 研磨後 クリアー塗装をする必要が有ります。
ピカールも 同じです。

クリアーポリッシュのアルミは 腐食蜘蛛の巣状が出たら 諦めるか 着色塗装するしかないでしょう。
なので 初めから 選ばない事 また ちょっとした傷からも 腐食の進行が 始まるので
クリアーで タッチアップして 地肌が露出しない様に 注意が必要です。

ホイールって 走行中に ゆがみひずみ 戻る の繰り返しで 
塗装も見えないひび割れとかも起き 腐食の
入口になるのかな とも 考えています。
リムポリッシュは 綺麗なの2年程度と お考え下さい。

腐食が 少なければ 腐食部分を 耐水ペーパー#1000とかで 削り落とし 研磨剤で磨いて落とせる範囲まで 落とし クリアー塗装を かけてみるしかないでしょう。

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。
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