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初心者になります!

イーグル模型
 D1 Charger & D1-L Charger ※PSE認可済み
を購入したのですが

ニッケル水素バッテリー 7.2vの充電の仕方教えて欲しいです(( _ _ ))

1a〜5aがどれくらいでいいのか?
時間はどれくらいでいいのか?

とりあえず最初に線を繋いで
2回ピッピっとなるまで長押しし 3秒くらい
充電をスタートしました!

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A 回答 (5件)

No.4です。


誤記がありましたので訂正します。

《誤記》
たとえば、タミヤのラジコンに使うようなバッテリー形状で容量が3000mAhの場合、5aで充電すると概ね1時間弱、5aで充電すると5時間程度がおおよその目安になるでしょう。

《訂正》
たとえば、タミヤのラジコンに使うようなバッテリー形状で容量が3000mAhの場合、5aで充電すると概ね1時間弱、1aで充電すると5時間程度がおおよその目安になるでしょう。
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充電方法について


 ニッケル水素の場合は、長押し3秒スタートで合っています。

説明書はコチラ
http://www.eaglemodel.com/instruction/item/2358_ …

1a~5aの電流値は、バッテリーのタイプで設定が異なります。
どのようなバッテリー(ニッケル水素/ニッスイ/Ni-MH ということはわかります)を使うか不明なので、明確な回答ができません。
ニッケル水素の場合でも、ラジコン用のパックなら5aまで行けますし、単三電池を束ねたようなパックなら1aが無難です。
1a~5aの電流値は、値が大きいほど短時間で充電できますが、バッテリーに与える負担も大きくなります。
またバッテリーの容量(mAhで表記)が大きいほど、充電に掛かる時間も長くなります。
たとえば、タミヤのラジコンに使うようなバッテリー形状で容量が3000mAhの場合、5aで充電すると概ね1時間弱、5aで充電すると5時間程度がおおよその目安になるでしょう。
ただしこれは、バッテリーの残量や健康状態、あるいは充電環境などによって変動します。
いずれにしても、この充電器は満充電で停止(トリクル充電へ移行)するので、終了ブザーが鳴るまで放置で構いません。

以上は、充電器に給電する電源がAC100Vの場合です。
DC12V(安定化電源や自家用車電源など)を給電元とする場合は、給電元の最大出力電流が最大電流となります。

リチウム系バッテリーを絶対に充電しないこと、追い充電のリスクについては、No.3さんのとおりです。
本器には放電機能が無いようです。
電動カーに使うようなバッテリーパックでは、走行スピードが明らかに半減する頃合が、ざっくり放電した目安になるでしょう。
追い充電のほか、満充電や完全放電の状態での長期放置も劣化の原因となります。
こちらについては、「バッテリー メモリー効果」というワードでググれば、詳しく知ることができますので割愛します。

せっかく質問者さんが急速充電器を購入した背景を鑑みると、正しい知識を得た上での3a~5a設定もアリだとは思います。
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№1です。


自分の回答を読み返して不親切な奴と思えたので再解答します。

充電レートは1A
時間は バッテリー容量○○00mAH×0.001(時間)に設定してください。

この設定は最も安全かつバッテリーの長寿命化に効果があります。

充電レートを2A、3Aと上げると短時間での充電が可能になりますが
バッテリーの発熱が大きくなる、バッテリーが短寿命になるなどいいことはありません。
充電レート設定を弄るのは初心者を卒業してからにしてください。

またニッケルカドミウム(ニッカド)、ニッケル水素(ニッスイ)バッテリーは空(に近い状態)にしてから充電してください。
途中まで使った状態で充電することを追い充電といいますが
ニッケル系バッテリーは追い充電不可、実行すると寿命が短くなります。
その充電器に「放電モード」があれば使ってください。
規定値(充電可能電圧)まで放電(電圧降下)したところで停止します。

なおD1 Charger & D1-L Charger はニッケル系バッテリー専用設計です。
リチウム系バッテリー(リポ、リフェ)は充電できません。
この充電器でリチウム系を充電すると発煙、発火、爆発の危険性大なので絶対にやめてください。(発火事例数多く報告されています)

№2さんは特定充電器(私も所有)により短時間充電が可能と言っていますが参考にはなりません。
バッテリーの種類、容量、充電レートについての記載がなく
ニッケル系バッテリーが追い充電不可であることをご存知とは思えません。
リチウム系バッテリーの追い充電なら納得できる(?)数値ですが
前述のごとくニッケル系専用充電器の取り扱いについてですから
リチウム系バッテリーの話を持ち出すのは場違いです。
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パーヘクトネオNEov,3バッテリー充電器です。

7,2v充電時間ですがバッテリーの減り方によりますが、私のばわいわ約15分位ですよ
「初心者になります! イーグル模型 D1 」の回答画像2
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その型番では液晶付きと液晶無しの両方を指します。


どちらですか?
取り扱い説明書が付属していますのでそちらを熟読してください。
メーカーの不備や中古で購入したので取り説がないのであれば
設定変更はせずにそのまま使ってください。
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Q【初歩的質問】ラジコン用アンプの性能について

非常に初歩的な質問で恐縮です。
1/10電動RCカーのアンプについてなんですが、価格に比例して
どんな部分の性能に差があるんでしょうか?
例えば、フタバのエントリー用アンプで、MC230CRと、MC330CRがありますが、何が違うのでしょうか?
スペック表での違いは見ればわかりますが、それが例えば「この数字が大きいほど速い」というような、わかりやすい言葉で教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありません。

一般に、使用する負荷(モータ)で消費電流は変わります。
仕様の対応モータでは、前者は20T、後者は13Tとあります。
Tはターン数といって、モータの芯(コア)への巻線数を
示します。この数値が少ないほど高出力な野蛮なモータと
言えます。
当然野蛮なモータほど大食漢であり、電力を多く消費する
ので、330の方が野蛮なモータにふさわしいわけです。

キット付属の入門用モータ(主に25~28T)や、現在レース
等で主流の23Tのモータを使う限りは、流れても30A程度の
電流(大雑把ですみません)なので、230でも330でも十分
な余裕があります。従ってこれらの無難なモータを使う限
りは、両者に大きな差は生じません。
ただし上の数値で負荷率の面から見ると、前者33%、後者
15%となります。イメージとして捉えていただければありが
たいのですが、前者は負荷によってアンプが少しずつ発熱
してくるのに対し、後者はまだまだ余裕があります。
発熱は自己の性能を下げますから、休み無く連続して使用
すると、この差がスピードに表れます。
私のような余裕の無い人がアクセク働いてオーバーヒート
ぎみになるのに対し、裕福な人がポンとポルシェでも買う
ような人間社会の構図と同じですw

大脱線を元に戻します・・・

後進側の電流量は、後進を使う場合に必要ではありますが、
実用上あまり数値を気にする必要はないと思います。
中~上級者用の多くは、後進の無いアンプを使っています。

対応(適用)モータは、前述の前進側電流値の目安となり
ます。数値(ターン数)が少ないアンプほど、高性能だと
言えます。

重量は車両全体の重量に直接影響します。軽いほど理想で
はありますが、メーカによって重量物であるコードの重さ
を含んだり省いたりしており、数値比較はできません。

上級機種には、出力をプログラムできるものもあります。
状況に応じて臨機応変にアンプの出力を「味付け」する訳
ですが、今このあたりの説明は割愛します。

読み返したら、エラい長文になっていましたが、大雑把に
まとめますと、
「適用モータを見れば、大方の判断がつく」
コレだけでしたね^^

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありませ...続きを読む

Qラジコンヘリコプターが高く飛ばなくなりました。Jozenの【skywolf4】とゆー1万円未満のラジ

ラジコンヘリコプターが高く飛ばなくなりました。Jozenの【skywolf4】とゆー1万円未満のラジコンヘリコプターを1年ぶりくらいに飛ばそうと思い充電も完璧にしたのですが、低空飛行しかできず地面からわずか10cmほどしか浮き上がりません。。
考えられる原因とか、修理方法とかお分かりになればアドバイスいただきたいので是非ご回答よろしくお願いいたします!

Aベストアンサー

充電池も普通のモーターも劣化します。

ヘリはかなり無理した条件で飛ぶものが多いので、充電池の劣化とモーターの劣化とどちらの影響を受ける場合が多いです。

充電池は、リチウム系の充電池だと思いますが、過放電に弱く、また満充電での温度の高くなる場所に保管しておいてもすぐ悪くなるものが多いです。
モーターは、ブラシレスモーターの場合はよほど無理な使い方をしない限り劣化しないように作っている場合が多いようですが、ブラシモーター(コアレスモーター含む)は、無理な使い方をしていて。温度が上がり過ぎてパワーがで無くなるものも多いです。
たさし全く飛ばしていなければモーターの劣化は普通は考えにくいです。

小型のヘリは壊れないように飛ばすのが難しいので、可変ピッチのブラシレスモーターなどの機種で壊れた部品の保守パーツが揃っていいるようなもので無いとそもそも長持ちするような設計をしていないのがほとんどだと思います。

QRCのバッテリーについて教えてください

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少のパワーダウンは否めませんがそこそこ
ストレス無く遊べています。
そこで気になっているのは本来のバッテリーの寿命です。
RC用7.2Vニッカドバッテリーの寿命はどのくらいなのでしょうか?
何か手軽にバッテリー性能を測れるものがあれば教えてください。
あと、放充電器も5年前のものなので信頼性が心配です。
比較的安価なお奨めのものがあれば教えて欲しいです。
いかんせん、商品がたくさんありすぎてどれが良いのかさっぱりわからないので・・^^;

よろしくご教授ください。

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
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Aベストアンサー

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性に差が出ます。パックバッテリーはマッチドと特に謡っていない限りマッチング精度が低いので弱いセルの負荷が厳しく、マッチドのバラセル(自分でパックを組むもの)より寿命は短くなります。自分の経験上は、マッチドセルだとノンマッチドのパックバッテリーにくらべて概ね10~30サイクルくらい寿命が延びる感じです。

銘柄に関しては、ニッカドでも1700までと2000以降では耐久性が大きく違います。1700までは100回以上使えて性能低下もあまり目立ちませんでした。しかし2000以降は容量面で無理をしたこともあって耐久性は犠牲になっています。保存特性(自己放電量や過放電耐性)も2000以降はかなり悪化しています。自分の経験では2000以降は50サイクルくらいで死ぬセルが増えました。上手に使えば100サイクルくらいまでは使えましたが、容量低下が著しいので走行用として楽しめるのは50~70サイクルくらいまでです。

ニッケル水素になってからもGPとサンヨー、インテレクトでは耐久性に差があります。自分は使ったことありませんが、たぶんフォースマックスなども同様でしょう。従来、耐久性に定評があったのはGPです。ただし3300までの話です。

サンヨー、インテレクトのニッケル水素は当初から純レース用を強く意識機しており、あまり耐久性は重視されていなかったようです。レースに勝てなければ商売にならないので耐久性の優先度が低いのは仕方がありません。ニッケル水素になってからはモデルチェンジも毎年のように行われ、セルがダメになる前にどんどん買い買えを促されます。「ご意見番」たるトップレベルのユーザーの「耐久性」への関心が薄くなるのも無理ないです。「型落ち品」の劣化なんて関係ないですもんね。ほとんど使い捨て感覚です。酷いケースでは12ヶ月の間に3600→3800→4200と2回もモデルチェンジした時期があったくらいです。さすがに最近は落ち着きましたが、またぞろ4500~4600への切り替えが始まっていますよね。

また、レースでは放電特性が悪いと話にならないので、どんどんセルの特性がコンデンサ的なものになってきており、とんでもなく自己放電特性が悪くなっています。これも耐久性の悪化に影を落としています。3600以降のセルでは満充電1ヶ月程度でカラになってしまうケースも珍しくありません。日常的に使い続けられる前提がないと過放電でセルが死んだり痛んだりしてしまうわけです。毎週のように走らないと、文字通り、カネをドブに捨てる感じです。そしてどのみちセルが劣化するので翌年には買い換えなければならないと。

こうしたニッケル水素(特に最新スペック品)の商品性は、サンデードライバーには実に痛いものになってきています。狙いが「レースでの勝利」なので、これはもう仕方ありません。価格も容量が増えれば高くなります(材料費が増えるので仕方ない)。なので、ご自身の走行頻度と相談して、頻度が毎月2回以下程度なら、最新スペックのニッケル水素は避け、1700以下のニッカド、または3300以下のGP製ニッケル水素になさることをお奨めします。

GPも耐久性の評価が高かったのは3300までで、3600~3700以降はどのメーカーを使っても最高の性能が得られるのはせいぜい5サイクル程度、10サイクルも使えば放電量が1割以上減り、性能低下がはっきり分かるようになり、50サイクル過ぎると充放電すらマトモにできなくなるケースが増えてきます。使い方が良かったり、当たりのパックに出会えば100回くらい使えるケースもありますが、放電量は新品時の6~7割まで落ちてしまいます。

ニッケル水素はサイクル特性(耐久性)はニッカドより悪いですが、容量が大きく、走行時間が延びるので、寿命までのトータルの走行時間と支払うコストを見比べると、ニッケル水素に若干の分があるとは思います。また、走行性能的にはこれはもう圧倒的に最新のニッケル水素が一番優れていますから(モーターの回転音からして全然変わります)、胸のすくパワーを手軽に楽しむにはバッテリーのグレードアップは一番手っ取り早いのではないでしょうか。

充放電器は、5年程度なんて、まだ新しいほうですよ!よっぽど酷い保管をしてなければ、まったく問題なく使えるはずです。バッテリーコネクター端子が錆びてたら交換すればいいくらいの話です。

手軽なバッテリーの性能測定としては、決め打ちしたモーター、ギヤ比、タイヤで走行時間を比べればいいと思います。充電時間では的確な放電量は予想できません。ダメなセルがあると、充電電流を熱に変換して電気ばっかり食うだけで全然入らないからです。充電時間がアテになるのは、バッテリーのコンディションが信頼できるケースに限ります。

ただ、コンディションが信頼できるならば、簡便法として充電器の出力電流(単位はA)に時間(単位は時)を掛けてやれば、充電量はおおよそ推察できます。例えば2Aの充電電流で1時間入れたら2Ah(アンペアアワー)、つまり2000mAh(ミリアンペアアワー)です(1000mAh=1Ah)。充電器の出力電流レートは、電流レートの調整機能と電流計が装備されていればそれで分かりますし、固定レート式でも定格を見れば明記されているはずです。

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性...続きを読む

Qドライブレコーダーの取り付け位置について

ネットで調べるとバックミラーの裏やその脇につけてる方が多いようですが、私の車(ミラ)はワイパーが完全には届かないような・・・。
(雪国なんでワイパーがかかるかどうかは重要)
ガラスの上部でワイパーが届く場所というと、運転席のハンドルの上あたりから右端までの間です。
ハンドルの真上は視界が遮られそうだけど、右端ならよさそう。
実際にそのあたりに取り付けてる人っていますか?
使い勝手はどうでしょうか?

Aベストアンサー

悪くはないのですが、想像以上に横の方から見た映像になる可能性はあります。
また他の方も書いているように、取り付け位置は上のほう(下もいいのか?)になるので、ワイパー的には同じくらいな感じになるような気がします。

ミラー裏でも、レンズが広角なこともあり、結構ワイパーで拭かれるところの先が映っているものです。よくある失敗に、ダッシュボード上に設置するってのがあるのですが、これだと空ばかりが映ってる映像になってしまうんですよね。

できるなら仮留めみたいにして、何か所か映像を撮ってみるのが良いのですが。

Q車でバックしてるときに、バックランプが点いていてしかも車が動いてるのに後ろを通る人って、どのような神

車でバックしてるときに、バックランプが点いていてしかも車が動いてるのに後ろを通る人って、どのような神経をしているのでしょうか。「危ないから待とう」と思わないのですかね。「車が停まるのが当たり前」って思ってるのですかね。 先ほど気づかずに轢きそうになりました。皆さんはこの様な人はどの様な考えで以上の行為をすると思うか、意見を頂けたら幸いです。

Aベストアンサー

>バックランプが点いていてしかも車が動いて
ここまでは歩行者も気付くのですが、この後の行動が、
>危ないから待とう
とならないのは、車の後退速度と歩行者の歩行速度から計算して安全に通れると判断したからです。事故が起きるのは、1.後退速度が速く(普通に加速又は急加速等)なる、2.歩行速度が遅く(つまづく又は落とし物を拾う等)なる、3.その両方が同時に起きる、4.元々の計算が間違っていた、というような事からです。私は1~4を考慮し、止まって待つ(できるだけ離れて待ち、後部を歩行しない事を運転者に視認させる)か、車の前側に回るかの行動をします。

Q信号待ちで停止中の車の前に出ても進行妨害?

今朝交通事故に遭いました。
状況は、私が車で道路に接するマンション駐車場から出るため駐車場の出口にて敷地内側で左にウィンカーを出して停止。

すぐ左横に信号があり、信号が赤となり3台ほど停止し、マンション駐車場の出口前を空けてもう一台止まりました。

3台目のお尻が駐車場出口ギリギリの所に停止していたので私の車のアタマは前に出さず、そのままの敷地内で停止。

やがて信号が青になりました。先の3台がすぐに進み、4台目の車の後ろに車がいなかったので4台目が進むのを待ってましたが進まず。

入れてくれたんだ、ありがとう!という事で徐行しながらその車の前に出ました。(よく横から自転車が飛び出してくるのでいつもここは道路に出る時は徐行)

すると、左折しながら出る私の車に向かって突然その車が進み、相手の左前の部分と私の車の右タイヤ上のフェンダー部分が当たり、ボッコリ凹みました。

私の車はその勢いで左側もすぐ近くにあった小さな支柱を擦るようにして止まりました。左に押し出される感じ。

相手はすぐに謝ってくれ、その後警察を呼んで処理をしました。話しを聞くと、そのドライバーさんは信号待ちの時に下を向いて手作業をしていたと。

前の車がすでに進んでいるのに気づき、アクセルを踏んだが、この時も再度手作業をする為下を見ていて前を見ずにいたとの事でした。

私自身も入れてくれたいう思い込みがあったのでいくら追突された方だといっても過失はあるだろうなとは思いましたが、いざ保険屋さんに連絡すると、なんと過失割合はこちらの方が多くなる可能性が高いとの事。

理由は、道路を進行している方が優先で、駐車場から出た方は進行妨害に当たると。 相手の前方不注意で過失の修正はあるが、逆転するほどではないという事でした。

私としては私にも当然過失はあるが、止まっている車の前に出て追突されたのにこちらの方が過失割合が多いのがどうも釈然としません。

進行妨害であるか否かがすべてだと思うのですが、今回のように信号待ちで停止中の車の前に出ても進行妨害に当たるのでしょうか?

道路交通法では、

"二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。"

とあり、動いている車に対してのように思えるのですが…
前に出た時にはまだ停止してたし…

どなたかご教示頂けますと幸いです。

今朝交通事故に遭いました。
状況は、私が車で道路に接するマンション駐車場から出るため駐車場の出口にて敷地内側で左にウィンカーを出して停止。

すぐ左横に信号があり、信号が赤となり3台ほど停止し、マンション駐車場の出口前を空けてもう一台止まりました。

3台目のお尻が駐車場出口ギリギリの所に停止していたので私の車のアタマは前に出さず、そのままの敷地内で停止。

やがて信号が青になりました。先の3台がすぐに進み、4台目の車の後ろに車がいなかったので4台目が進むのを待ってましたが進ま...続きを読む

Aベストアンサー

駐車場からなどの左折で路外から進入での衝突事故については、20:80で路外から旬入した方が過失大となります。

道路上の優先は、あくまでも道路上にいる車ですので、交差点での信号停止中であっても、優先は相手側となりますので、保険屋の過失割合にはマチガイないかと。

貴方は相手が譲ってくれたと思ったから進入したようですが、地域差はあるかもですが、大抵そういう時に譲る場合は、ハザードを付けたり、身振りでどーぞと手を振ってくれたりとなんらかのアクションを起こすことが多いです。
今回は、相手がよそ見していたという過失がありますが、貴方の勝手な思い込みで進入している事と、路外からの進入をしてきたのは貴方の方ですので、過失割合は貴方が大きくなります。
貴方は自分が停止していたと主張していますが、道路上を走行状態での停止ではなく、あくまでも路外から進入しての停止ですので、優先権は相手側にあります。

ただ、今回は相手側もよそ見して前方確認不注意である事を認めていますので、相手側にも過失有りとして+10か多くても20、30:70か良くても40:60といった所でしょうか。
http://www.jiko-online.com/jiji6.htm

過失割合はある程度は判決例などで決まっていますので、それでも納得いかない場合は裁判で決着つけるしかありません。なお、過失割合については警察は無関係で民事になります。

駐車場からなどの左折で路外から進入での衝突事故については、20:80で路外から旬入した方が過失大となります。

道路上の優先は、あくまでも道路上にいる車ですので、交差点での信号停止中であっても、優先は相手側となりますので、保険屋の過失割合にはマチガイないかと。

貴方は相手が譲ってくれたと思ったから進入したようですが、地域差はあるかもですが、大抵そういう時に譲る場合は、ハザードを付けたり、身振りでどーぞと手を振ってくれたりとなんらかのアクションを起こすことが多いです。
今回は、相手...続きを読む

Q車で信号待ち中に自転車にぶつけられました。

信号待ちをしている最中、ドーンという大きな音と衝撃がありました。
原因は車の横を走っていた自転車がブレーキをかけた際に雨でスリップし転倒、ぶつかってきたというものでした。
車を寄せるから歩道に入って待つように言うもその場から立ち去ろうとする始末、近くにいたおばさんに咎められしぶしぶ私が車を移動させる間待っておりましたが「自分は交通ルールを守って走っていただけ」と謝罪どころか自分の非が理解出来ないといった様子。
警察を呼び検証中してもらうも、警察とのやりとりも終始無表情のまま何だか覚束無いもので、何だか嫌な予感しかしません。(23歳の男性、昼の12時でしたが仕事帰りとのこと、身なりも自転車もあまりよろしいものではありません)
警察からは、後はお互いで話し合うようにとの事で、連絡際を交換しこちらから修理費を請求するので連絡を待つように伝えました。
つきましては今後の段取り(見積もり、請求、示談書など)はどの様に行うべきでしょうか?
また、逃げるのではという懸念もあり、こちらからの連絡に応じなかったり提示した金額に応じなかったり、応じたが支払わなかったりされた場合、どういった対処が可能でしょうか?

信号待ちをしている最中、ドーンという大きな音と衝撃がありました。
原因は車の横を走っていた自転車がブレーキをかけた際に雨でスリップし転倒、ぶつかってきたというものでした。
車を寄せるから歩道に入って待つように言うもその場から立ち去ろうとする始末、近くにいたおばさんに咎められしぶしぶ私が車を移動させる間待っておりましたが「自分は交通ルールを守って走っていただけ」と謝罪どころか自分の非が理解出来ないといった様子。
警察を呼び検証中してもらうも、警察とのやりとりも終始無表情のまま...続きを読む

Aベストアンサー

ご自身の加入している任意保険感謝へ連絡相談してください。
示談交渉サービスが付いているとか 立て替え払い特約などが付いていれば 被害総額自身の任意保険会社が 立て替え支払してくれて 相手へ請求取り立てを掛けてくれるの
修理費用の 取りのがしが起きません サラ金取立ての様な 逃がさず取り立てるみたいですがねー 

個人的な約束などは、おそらく 逃げそうな相手です。
言い訳やお願いなどは、聞かない様にして 必要修理費用は、払ってもらう事。
信号で停車中なら 過失は、無いと思いますので 全て弁償してもらいましょう。
23と言っても弁済能力が無ければ 両親にも連絡し 弁済を立て替えるように交渉するべきです。

任意保険が 国内大手損保で個人の代理店からの加入なら 代理店が動いてくれるんですがねー
ディーラーで保険加入・外資系・通販系ですと あまり時短交渉など期待が出来ないかも

Qフロントデフオイル空っぽによる故障

先日、高速道路で急停止をして怖い思いをしました。原因はフロントデフオイルが空っぽです。ディラーの話だと通常では考えられないそうです。
半年前に一年点検をしたスバルショップ、年末にオイル交換をしたオートバックスしか車をいじることがないのですが、責任を追及できるのでしょうか。アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

> 半年前に一年点検をしたスバルショップ、年末にオイル交換をしたオートバックスしか車をいじることがないのですが、責任を追及できるのでしょうか
この日本では、そのどちらでどのような過失があったかをあなたが証明しなければならないのです。

Qモーターと乾電池について教えてください

手元にRF-500TB-12560 DC 3-12Vのモーターがあります
6LR16の9v乾電池1本では出力に不満があり、9v直列2本を試したところ満足の行く結果でした
しかしこれでは18vで、扱い方として危険であると考えられるので最大で12vと考え、なるべく電池の数が少ない構成なら12v23Aの乾電池1本が良いのでしょうか
駆動時間はあまり気にしていませんが、安価にしたいと考えています
教えてください

Aベストアンサー

電池には内部抵抗があり、小さな電池ほど大きな抵抗となるのが普通です。
お使いになるモーターはDCのマグネットモーターのようですから、停動時(無やり止めた時)に一番大きな電流が流れ、高速になるほど力は出ませんが電流も小さくなります。
また、モーターの端子間に掛かる電圧(電池の無負荷電圧では無い)が高くなるほど出力も全体に比例して大きくなります。

満足の行くときのパワーがどの程度の電流とモーターの端子間に電圧が掛かっているかで電源の求められる特性が決まります。
計算は E=IRの計算で代用できます。Rはモーターの電流と電圧によるものの他に電池の内部抵抗も考慮しなければなりません。
電池の内部抵抗は、化学反応に起因しているので流す電流によって変わってきますので、実際に使用する電流付近で計算してください。
また電池の種類でも性能によっても大きく変わります。
電池が消耗してくると乾電池などは電圧が下がるよりも内部抵抗が増える方が大きくなるようです。

内部抵抗をしっかり理解しないと電流による電圧効果が大きい乾電池などの計算はできません。

Qアイドリングストップの効果について

今の車はアイドリングストップがついていますね。
私の母はトヨタのタンクに乗っています。

ただこのアイドリングストップ
街乗りの時はすぐに作動してエンジンが止まる。

走り出す時にエンジンがかかる。

これではエンジンに負荷がかからないか心配です。

最も最近はアイドリングストップのスイッチを
切っていますが…

このアイドリングストップ機能。
これからの車には殆どつくことになるのでしょうか?

また環境や燃費向上に役立つのでしょうか?

Aベストアンサー

カタログ燃費の計測パターンには、停止状態があります。当然、エンジンが止まっていれば。燃費が良くなります。なのでカタログ燃費には、有効!当然、実走行にも有効です。エンジン等に負荷がかかるのは、メーカーも、折り込み済みです。
一番の問題は、アイドリング・ストップでなければ、数年後、交換する時に、本来5000円で済むバッテリーが、交換時に専用バッテリーなので、3万円もする事。普段、チマチマ節約して、バッテリー代で、大金を払うのがアイドリング・ストップ車の現実かと


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