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No.5
- 回答日時:
私が以前カスタムカーショップをやっていた時、
好んで木っ端を当て木に使っていました。
3M製なんかでウレタン系だったかの専用当て木も持っていましたが
なんか木っ端のほうが使い勝手が良いんですね。
で、やはりふやけてゆがむのがいやなので瞬間接着剤で木っ端を
コーティングし平らなガラスなんかにペーパーを貼り付けて
削って面出しして使っていました。
ボディ側面など大きな面積をパテ仕上げする時などは
長い木を使うのですがFRPを張り込んで
同様に面出しして使っていました。
この時はショールームのでかいガラスに
ペーパーを貼り付けて・・・。
今の職場でも同様の作業をしていますがいろんな厚さの
カーボン板やFRP板を切り出して当て木にして
両面テープでペーパーを貼り付けて製品の面出しをします。
曲面に倣ってくれるので曲面整形などには最高です。
曲面具合に応じて硬さ(厚み)の違うあて木を使うのです。
プラ板やアクリル板でも良いかと思いますが
自分でなんか良い材料はないか探すのも楽しみです。
お試しあれ。
No.3
- 回答日時:
正直杞憂ではないかな?と思います。
表面処理する対象がミクロン単位の精度を要求するのなら
まだしも、目で見えるレベルの表面処理であれば普通の
カマボコ板でも水を含んで反った程度は気にならないと
思います。
当て木の反りが気になるのであれば、耐水ペーパーも水を
含んだときの変化も気になってしまうんではないでしょうか?
なおこの質問ではないので申し訳ありませんが、monoABS
さんが既に閉め切ってしまったご質問のウチのエナメル塗料に
限らず、トップコート(特に艶消し)吹いた上からの墨入れ
は滲んでミゾ以外の部分の墨を綺麗に拭き取れなくなる
可能性があるのでお薦めできません。
またパテやサフの上からガンダムマーカーで塗装して下地
が溶け出すのは下地が完全に乾燥していないのが原因では?
パテやサフは数時間で生乾きして表面を触れるようになり
ますが、完全乾燥には1~2日見た方が良いです。
>またパテやサフの上からガンダムマーカーで塗装して下地
>が溶け出すのは下地が完全に乾燥していないのが原因では?
>パテやサフは数時間で生乾きして表面を触れるようになり
>ますが、完全乾燥には1~2日見た方が良いです。
えーと・・・。
言われてみて、自信がなくなったので実験してみました。
1週間前にメタリック塗装したガンプラにガンダムマーカーをヌリヌリしてしみました。
ガンプラの表面は
下← サフ、シルバー(Mr.カラー)、クリアイエロー(水性ホビーカラー) →上
となっています。
マーカーを軽くヌリヌリすると、水性ホビーカラーは簡単にとけて下地が出ました。
もうしばらくヌリヌリすると、Mr.カラーがとけてペン先に色がうつりました。
マーカーの塗料が溜まったので表面をふき取ると、
プラスチックの成型色が現われたので、サフもとけてしまいました。
自己責任とはいえ、ガッカリな実験でした(汗)
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