最近模型の改造をはじめた初心者です。

塗装の段階に入り、広い面なのでスプレーで塗装しようと思ったのですが、赤色のスプレーに「レッド」と「クリアーレッド」がありました。

この二つはどう違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

クリアーレッドはその名の通り透明な赤という意味で車のテールランプなんかを塗装するのに使ったりします。


レッドはそのまま赤色です。
クリアレッドは裏が透けるので元治の色が透けて見える感じになります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
クリアーレッドはその名の通り透き通る赤なのですね。
ということは下地に白いサフなどを使うと、その白が透けて見えてしまうと言うわけですか。
使用する素体はピンキーなので、通常のレッドを使用したいと思います。ありがとうございましたv

お礼日時:2006/07/25 00:12

先の方の回答通りです。


尚、クリヤーレッドでない普通のレッドも下地塗装をする・しないで発色に大きな差が出ます。
白(こだわり派はピンクを使います)を塗ってからレッドをスプレーすると良い発色になります。下地が元々白であっても、下地塗装をした方が綺麗です(そのままレッドをスプレーすると凹凸部付近で塗膜の厚みに差が出てまだらになりやすいです)。欲を言えば白の下にグレー、レッドの上にクリヤーなのですが、それはいずれ勉強すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

色々教えて下さり有り難うございました!
塗装についてもっと勉強したいと思いますv

お礼日時:2006/07/25 18:46

#1の回答の通りクリアーレッドは透き通った赤です


用途は車やバイクのレンズ類やサビの表現などに使用します
ボディーに使用する場合はボディー全体にあらかじめシルバーの塗装を施しその上にクリアーを重ね塗りします
これはキャンディーカラーと言ってスプレー塗料のメタリックより深みのある色が塗れます
かなりの高等技術です
塗膜が厚くなるので塗る加減が難しいんです
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
なんだか…難しそうですね。
塗装しようとしていたのは車などのプラモではなくピンキーストリートなので、どうやらクリアーレッドは使用できなさそうです。
普通のレッドを使用して塗装したいと思いますv

お礼日時:2006/07/25 00:11

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次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。(飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。)白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

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模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順に早く、作業性に差が出ますが、乾燥の遅いエナメル系はその分、筆ムラがでにくく、また細かいところの塗装にも向いています。
塗膜の強さについても、やはり
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順で、ラッカー系の上からアクリル系やエナメル系の塗料を塗っても下に塗った色が溶け出したりして混ざったりしません。
しかし、この順番を逆にやると当然下地に塗った塗料が溶け出して混ざってしまうということになります。
アクリル系とエナメル系の2種類で考えられているのであれば、アクリル系で全体の基本塗装をされて、細かいところもアクリルで行くか、それともエナメルで行くか考えるのが良いかと思います。
ちなみに溶剤は専用の溶剤を使うのが一番なのでしょうが、アクリル塗料はラッカーシンナーで溶くと乾燥が早くなり塗料ののびも良いようです。
いろいろと試されてみれば、自分に合った塗料や塗装方法が身に付きますし、気がついたらこの3種類の塗料を使いこなされていると思いますので、先ずは楽しんで塗装してみてください。
なお、缶スプレー式の塗料はラッカー系が主です。
(換気には気をつけて♪)

模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
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    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
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Qベテランモデラー様!筆塗りの極意を!

私は25年以上の経験がある元モデラーです。今は本職が忙しいので休止中。
最近、知人に「塗装を教えてくれ」と言われて、旧グンゼ産業のミスターカラーを使った筆塗りを手ほどきしました。(買い置きがグンゼ産業時代のものしか無いため。)

しかし、なぜか固定観念があって「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。

「高いピースコン、コンプレッサー、塗装ブースを買わなくてはならない、そして、筆塗りよりマスキングのポイントのほうが重要だから、そこをしっかり教えてくれ。」といわれました。

私としては、筆塗りでまともに仕上げられるようになってからエアブラシにすればいいではないか、筆で十分素晴らしく仕上げられる。まず基本をマスターせよ、といっているのですが、忍耐力がないのか、完全に筆を馬鹿にしています。

そこで、「これぞ極意、筆塗りを馬鹿にするな!」と思われる方からの熱いアドバイスをお願いします。本人にも見せたいので、是非お願いします。

Aベストアンサー

模型製作暦40年になろうとしている中年モデラーです。

>「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1856686

エアブラシだと誰が作っても基本的には同じ画一的な作品に仕上がってしまいます。(全てと言う意味ではありません。エアブラシテクニックを極めるのもいいとは思いますが、基本はあくまでも筆です。)

>「これぞ極意、筆塗りを馬鹿にするな!」と思われる方からの熱いアドバイスをお願いします。⇒ご要望にお応えして、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。(No.2さんがお書きの通り)これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面が得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法だと、例えばWWII時代のドイツ機の迷彩塗装のボカシなども表現出来るようになります。

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

(上記文は過去に私が回答した物から転載させて頂きました。過去ログは既にnonameになっています。)

エアブラシであろうが、筆塗りであろうが、直ぐにはうまく行くはずはありませんので、根気よく模型製作を重ねて行って欲しいと思います。継続は力なりですよ!

では、知人に宜しく!

模型製作暦40年になろうとしている中年モデラーです。

>「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1856686

エアブラシだと誰が作っても基本的には同じ画一的な作品に仕上がってしまいます。(全て...続きを読む

Qクリアーパーツの塗装について

模型を作っていると、どうしてもクリアーパーツにクリアー系の塗装をする場面に直面すると思います。

例えば、車のプラモデルのテールランプや、ウィンドウのスモーク塗装などです。

タミヤのエナメルクリアー塗料をエアブラシで吹いていますが、どうしても塗料の乗りが悪く均一に塗装できません。
クレオスのMr.カラーのクリアー塗料を買おうと思って店に行ったら、クリアー系の塗料はタミヤのエナメルしかなく、そちらでやってみましたが、やはり上手く行きません。

水性アクリルのクリアー塗料もやったことありますが、同様でした。

やはりラッカー系のクリアー塗料でも同様なのでしょうか?

塗装という訳ではありませんが、染料を使って鍋で煮て染めるという方法ならきれいにできると聞いたことあるのですが、塗装できれいに吹くこつを教えてください。

ラッカー系のクリアーは持っていますので、これに色を少量混ぜてクリアー塗料を作って実験してみようと思ったのですが、今ちょうど塗装するモノがありません・・・

アドバイスいただけると助かります。

Aベストアンサー

ANo.1です。先の回答にお礼を頂き有難うございます。

で、お礼に書かれている内容に関して、再登場させて頂きます。

>メタルプライマーを吹いてからクリアー塗料を塗装するといいって聞いたことあったのですが、これはどうなんでしょうか・・・⇒メタルプライマーって、書いて字のごとく、金属パーツへの塗料の喰い付きを改善する為のものです。Mr.カラー用のメタルプライマーは時々使用していますが、これを用いても金属パーツの塗装は苦労します。(乾燥後、剥がれることが多い!) それをクリアパーツに塗布してからクリア塗料を行なっても、喰い付きが良くなるだけで、発色自体には変化が現れる訳ではないと思います。(実際試した事はありませんし、そう言う話しを聞いた事はありません。) やはり、重ね塗りを行なうのが一番だと思います。 メタルプライマーをプラスチックのクリアパーツに塗布すると、曇ってしまうなんて事はないのでしょうか? 質問者さんご自身で一度お試し下さい。

それから、エナメル塗料ですが、国内ではタミヤ製しかありませんが、海外では「ハンブロール」と言うエナメル塗料(英国製)があります。これは、タミヤの製品とは全く異なる性質を持っており、両者での互換性はありません。品質的には模型用塗料の中では最高クラスの物です。詳しく書くと長くなりますので、「ハンブロール」で検索してみて下さい。(値段が割高、取り扱い店が少ない、使い方がやや面倒などのデメリットもありますし、艶あり塗料の乾燥は1週間から10日程度必要となり、作業性を考えるとあまり良くありませんが、乾燥後の塗面の強固さやツヤの状態などは、国産塗料には真似できません。)

ANo.1です。先の回答にお礼を頂き有難うございます。

で、お礼に書かれている内容に関して、再登場させて頂きます。

>メタルプライマーを吹いてからクリアー塗料を塗装するといいって聞いたことあったのですが、これはどうなんでしょうか・・・⇒メタルプライマーって、書いて字のごとく、金属パーツへの塗料の喰い付きを改善する為のものです。Mr.カラー用のメタルプライマーは時々使用していますが、これを用いても金属パーツの塗装は苦労します。(乾燥後、剥がれることが多い!) それをクリアパーツに...続きを読む

Q黒鉄色について教えてください。

銃や武器などを黒鉄職で塗装してる方を良く見ますが、テカテカした感じもなくメタリックのギラギラ感もありません。

良い具合にダークグレーの色をしてると思いました。


まだまだ素人ですが見た感じの感想
(1)黒+シルバーで調色、その後つや消し。
(2)つや消しブラック+シルバーで調色。

こういうのでテカテカしすぎずおもちゃ感がなくなってるのかな?と思いました。

今手元にテストできるものがないので、もし黒鉄色を使うことがあるなら。

※レシピ
※工程

など教えてもらえると嬉しいです。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

売られている黒鉄色はラメが大きいのでスケール感を損なう場合があります(個人的感想)
私の場合スケールが小さいものは黒+銀で自作してます。
艶が要らないなら#33+#8 艶ありなら#2+#8です。
混ぜながらランナーなどに塗って調色しています。

また#61焼鉄色は赤みのかかった艶なしのメタリックグレーなので
これに黒(#33や#92)を混ぜて使用することもあります。
銃だとただのガンメタよりこちらのほうがリアルかも。

混ぜる割合は好みなので色調しながら気に入った色にしましょう。

Qカーモデル研ぎ出し 傷が消えず、表面が曇る

アオシマの痛車を作成しています。
研ぎ出しが思うようにいかず難儀しております。
以下作成手順です。

クリアーはMr.スーパークリアを缶スプレーです。
ペーパーの1500、2000の後に研ぎ出しクロスの3000。
(力をいれずにペーパー掛けしたつもりです。当て木に消しゴム使用)
タミヤのコンパウンド粗目、細目、仕上げ目まで行いました。
(コンパウンドもあまり力をかけずに行いました)

コンパウンドで磨いている時は
蛍光灯がキレイに映るぐらいの表面になったのですが、
水洗いしたら傷が目立つうえに表面が全体的に曇ってしまいました。
(それなりに蛍光灯は移りこんでますがとても鏡面とはいえません)

コンパウンドがけを最初からやり直したんですが、改善されず。
(コンパウンドが表面に残ってると輝いてますが、水洗いするとやっぱり傷が残っており曇ります)

現在はこの上からもう一度クリアーを吹いてリセットした状態です。
下地を磨いたせいか吹きっぱなしの今の方がキレイに光沢が出てます...
ゆず肌ぎみ&デカールに一部クラックができましたけど。

傷が残り表面が曇るのはどの工程に問題があるのでしょうか?
アドバイスいただけたら幸いです。

アオシマの痛車を作成しています。
研ぎ出しが思うようにいかず難儀しております。
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Aベストアンサー

「一応湿度計で大丈夫かと思った」ということなら湿気の方は考えなくていいです。磨く前に分かりますから。
エアコンでもあればモアベターですけど。

この場合は「乾燥不足」による曇りですね。

ただ、私的には「ドライブースは3日」で「自然乾燥なら1週間」ですね。
まぁ気温に左右される部分も大きいんで、多少変動はありますけど。

強制乾燥すれば1日ということも可能ではありますが、付きっきりで観察してないと模型が熱で溶けちゃいます(最悪、火事になります)から、方法は教えられないです。

Qプラモデル用の自作塗装ブースの換気扇について

私は趣味でプラモデルを作っているのですが、最近作成した自作塗装ブースの排気力に不満が出てきました。換気扇は25cmの台所用を使って押し出し式にしているのですが、塗料は十分吸ってくれるのですが臭気がなかなか全然排気されません。そこで有圧換気扇なる排気力のある換気扇の購入を考えているのですが、電気関係の知識がないため簡単に設置できるのかがわかりません。カタログではコンセント接続可能というものがあるようなのですがこれは台所用換気扇と同じようなものなのでしょうか?また、有圧換気扇に替えた場合シンナー臭は十分に排気されるのでしょうか??

Aベストアンサー

塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。
押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/1284/log/models030425.html

「塗装ブース 自作」で検索すると色々出てきます。

自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換気扇がお勧めです。
ダクト用換気扇はシロッコファンですので、吹き返しの心配がありません。
ダクト用換気扇(メーカーによっては天井埋込型換気扇)をお店で購入すると高いのですが、オークションですとかなり安く手に入れる事が出来ます。
ヤフーオークションですと、家電、AV、カメラ→冷暖房、空調→換気扇で見つける事が出来ます。
お高いものもありますが、開始価格の安いものを気長に探せば、意外と安く手に入れる事が出来ます。
風量はメーカーHPで確認出来ますが、取付ダクト径が150mmであればほぼ300m3/h以上ありますので、市販品よりは強力な物が作れます。

使いこんで汚く恐縮ですが、私のブースです。
換気扇はヤフオクで3,500円、15cmアルミダクト約1,000円、衣装ケースは家にあった不用品を使いましたので、ネジやフィルター(レンジフード用フリーサイズ)を含め約5,000円で完成しました。
風量は400m3/hですので、市販の最強品よりは80%位強力です。

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押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
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