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タイトルどおりZ1000のタペット音についてなのですが、購入当初(新車)からエンジンの右側からカチカチとタペット音のような音がしていてずっと気になっています。この音の原因として考えられることは何でしょうか。あと、他のZ1000乗りの方も同じような音がしているのでしょうか?宜しくお願いします。

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A 回答 (2件)

程度の問題だと思うのですが。

。。
いつも一緒にツーリングに行く友人がZ1000に乗っています。その友人はずっとヤマハに乗っていたのですが、やはりタペット音のようなカチカチ言う音が気になるらしく、私にも相談がありました。
私が聞く限りにおいては、特に異常な音には感じられませんでした。
Z1000に限らずカワサキ車のエンジンは多少メカノイズがします。私はそのノイズもカワサキ車らしくて好きなのですが、気になる人は気になるようです(笑)

ただ、異常な音になると問題ありです。
異常かどうかの判断は、ご自分で出来なければ、ショップ等のエンジニアに見せるしかないのかもしれません。
原因としては、タペットクリアランス不良やカムかじり等のカム異常などが考えられます。
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99年式のGPZ900Rですが、同じくカチカチ鳴ってます。


カワサキ特有の音なんでしょうかね~。
もう気にしてません(^^ゞ
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Qタペット音というのでしょうか?エンジンがカチカチいいます。

ボルティに乗っています。
最近気づいたのですが、エンジンの回転にあわせてカチカチ
聞こえています。
色々調べてみたところタペット音というのが一番近そうな
感じなのですが、これはもう寿命ということなのでしょうか?

また、このまま乗り続けると危険な壊れ方をするものなのでしょうか?(バイクが吹っ飛ぶとか)

あまりこういったことに詳しくないのでドキドキして乗っている
状態です。(通勤で使っているのでどうしても乗らないといけない)

詳しい方おられましたらよろしくお願いします。

Aベストアンサー

タペット音だとしたら帰宅途中にでも早めにショップで診てもらったほうが良いと思います。
軽い症状でしたら調整で直る場合”も”あります。

完全に壊れてしまうとエンジン内部の他の部分にまで傷とかがつき修理費も高くついてしまうと思われますので早めの修理(調整)が必要ですね。

Qエンジンからのカタカタ音 カワサキ車

カワサキ車ってある程度走ったエンジンからはカタカタと音が鳴り出しますよね。クランク音?
私の乗っているZX-11のエンジンからもカタカタと音がするのですがこの音を少しでも下げる方法は無いのでしょうか?
また、このままほっておいたらどうなるのでしょうか?
人によっては飛ばさない限り問題無いとは言いますが大丈夫なのでしょうか?

Aベストアンサー

シリンダーヘッドの辺りからでしょうか?カワサキ車は伝統的(?)にタペット音が出てくるみたいな話を聞いたことがありますね。

私も以前カワサキの250に乗っていましたが、やはりカタカタというかパタパタという音がする様になりました(そのまま乗り続けていましたけど)。友人もカワサキ車に乗ってましたが同様でした。

特に問題はないと思いますけど、気になるようでしたら専門家に見てもらうのが一番だと思います(ものがものなので)。

Q旧車バイクに適したエンジンオイル

旧車、特にレプリカに乗っていらっしゃる方はどんなオイルを入れていますか?
メーカー・グレードはたくさんありますが、僕の乗り方で、どのオイルが適しているのか僕にはよくわかりません。
オイルの種類によって、よく回るようになったとか、エンジンの始動がよくなったとか違いはわかります。
僕は峠を攻めるタイプではありません。高速道路を150キロ以上で巡航することもありません。中低速域の加速を楽しみ、パイロンスラロームとかの教習が好きです。つまり街乗りがメインということですね。バイクはRVF400です。このバイクで本気で攻めた走りをしないことを冷めた目で見る人もいますが、あまり気にしていません。
気になるのは、どんなオイルを入れれば、エンジンを良好に長持ちさせられるのかということです。
部分化学合成オイルがあったり、100%化学合成オイルがあったり、超低フリクションオイルがあったり、レース使用可とうたわれている製品まであります。
ショップの人に訊いても、好みからまちまちです。人それぞれ走り方が違うのですから、当然ですよね。
今までは、W社の4CTやトリプルR、量販店では取り扱いのないN社の高性能オイル、メーカー純正のG2など様々です。ただ、極端に軽く回るオイルは怖くて入れられませんでした。(余談ですが、N社のクーラントはアイドリングが上がってしまって調整したほど変化がありました)。

「良好に長持ち」といいましたが、回転数には気を使っています。巡航時は4500回転付近、中速への加速は通常7000~8000回転という感じです。
もちろん、エンジンの始動性がよく、気持ちよく「ブルルン!ヒュルヒュル!ドリューン!」と回ってくれれば最高です。でも、回しすぎて寿命を縮めたくはありません。
年式の古いバイクですが、これからも長い付き合いをしたいです。

漠然とした質問で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをいただけませんか?
できれば、許される範囲で、具体的な銘柄、適切な粘度を教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

旧車、特にレプリカに乗っていらっしゃる方はどんなオイルを入れていますか?
メーカー・グレードはたくさんありますが、僕の乗り方で、どのオイルが適しているのか僕にはよくわかりません。
オイルの種類によって、よく回るようになったとか、エンジンの始動がよくなったとか違いはわかります。
僕は峠を攻めるタイプではありません。高速道路を150キロ以上で巡航することもありません。中低速域の加速を楽しみ、パイロンスラロームとかの教習が好きです。つまり街乗りがメインということですね。バイクはRVF4...続きを読む

Aベストアンサー

 RVF?ゼンゼン旧車じゃないですよ。
 もうRVFぐらいになるとクリアランスやシール材も現代のモデルとほとんど差は無く、オイルはなんでもよいです。100%化学合成油なんてのも一通り出回った後の時代のモデルなので、この手のオイルを入れても特別な問題は無いでしょう。
 が・・・・『気になるのは、どんなオイルを入れれば、エンジンを良好に長持ちさせられるのかということです』というなら、ベストはメーカ純正です。

 ワタシ、元クルマとバイクのレース屋で現在はクルマの研究で食ってる者ですが、メーカ各社の耐久実験のレベルを御存知でしょうか?特に高回転を維持した耐久性評価では、サーキット走行など比較にならないほど過酷です。
 よく考えてみてください。サーキットでレッドゾーンギリギリを何分も維持する状況はまずありませんが、例えばドイツのアウトバーン(勿論一般路です)などでは全開レッドゾーン寸前のまま何十分も走る可能性があるワケで、メーカではそういった状況も想定して耐久試験を行っています。
 そのメーカは当然メーカ純正オイルを使用して耐久試験を行っており、純正以外のオイルなど使いません。

 レース用がよいとか硬さがナンだとかいろいろ言われていますが、極論するとそれらはすべて『そんな感じがする』程度の妄想に過ぎません。バイクに限らずクルマでも、純正以外のオイルでの耐久性などメーカ自身では全く評価していないワケで、純正以外のオイルの耐久面の性能など、バイク屋やチューナーがナニを言っても全く信用出来ませんよ。

 ちなみに余談ですが。
 サーキット走行の場合、頻繁に低いギヤで引っ張る(比較的低速で全負荷領域を使う為、冷却風が不足します)、エンジンをチューンしてノーマルよりも高い回転数まで回る様になっている、などメーカが想定していない使い方をする点に問題があるワケで、その時初めてオイルの温度管理や粘度の管理が課題となってきます。

 ノーマル状態のバイクでの『市販車らしい走行パターン』では、耐久性が実証されているのはメーカ純正オイルのみです。

 RVF?ゼンゼン旧車じゃないですよ。
 もうRVFぐらいになるとクリアランスやシール材も現代のモデルとほとんど差は無く、オイルはなんでもよいです。100%化学合成油なんてのも一通り出回った後の時代のモデルなので、この手のオイルを入れても特別な問題は無いでしょう。
 が・・・・『気になるのは、どんなオイルを入れれば、エンジンを良好に長持ちさせられるのかということです』というなら、ベストはメーカ純正です。

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Qどちらのチェーンメーカーがオススメですか?

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方で磨耗度が変るのは分かりますが、とりあえず、そもそも、耐久性はどちらの方が上か?。経験上や、主観的なお言葉でもかまいません。「○○だから○○の方が好き・・・」というような内容でもかまいません。

以前、部品取りのためにある中古車を買ったのですが、ある程度そこの店員さんがいじった車体だったのですが、その車体にはDIDがついていましたので、「バイク屋さん等詳しい人はDIDを選ぶもんなのかな~??」などとも思いました。

どんなもんでしょうか?レス頂ければ幸いです。

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方...続きを読む

Aベストアンサー

どちらも同じようなものです。
同グレードなら大同の方がちょっと安かったかな?
耐久性はメーカーではなくグレードで変わります。
同じ520でも種類によって倍近い価格差がありますから、同じ品質ではありません。
安いシールチェーンはすぐに伸びます。
高いものを入れると伸びにくいので結果としてチェーン調整などのメンテナンスサイクルを伸ばすことができます。
あとは給油ですね。
チェーンの伸びはコマの変形ではなくピンの磨耗ですから、まめに油を注せば伸びにくくなります。

私はRKが好きです。
ゴロがいいから。
ディドゥ、ダイドーよりもアールケーの方が言い易いから。
でも今入っているチェーンはDIDだったな。

QカワサキZ750D1、渋滞時にエンジンを止めるとかかりにくくなります

z750d1です。渋滞時にオーバーヒートしないようにエンジンを止めることがあります。かかるときはかかりますが、時々、エンジンがかからなくなり慌てます。しばらくセルを回しているとかかりますが、なんででしょうか?キャブはショップでオーバーホールしてもらってます。プラグも新品です。zd1乗ってる方、おんなじ症状ないですか?どなたか教えてください。

Aベストアンサー

 空冷並列4気筒とは言え、異常な暑さの夏や過激な改造や走行でもしない限りパーコレーションは、まず起こしません。
 掛かり難いと言う事と >ショップでオーバーホールしてもらってます。プラグも新品です。
 と言われてるので、余計な事ですが、キャブのオバーホール時に先にタペット調整はしましたか?取合えず、まずは、プラグの焼け具合は、どうでしょうか?中心の碍子が白いか薄い狐色では有りませんか?その様で有れば、燃調が薄い傾向にありますので、燃調が薄いとエンジンが熱い時懸かりが悪い傾向が有ります。
 それとショップに寄っては、キャブのフロートレベルを低い方に合わせる方もいらっしゃいますので、低めにセットすると全体的に燃調が薄めになりますので、又、この頃のカワサキ車は2番3番のジェットが1番4番より少し大きい筈ですが、変えていませんか?ただ、フロートレベルを0.5mm変えただけで、燃調もエンジンのフィーリングも変わってしまいますので、出来る事なら違うショップで、カワサキ車のキャブのセッティングを行なっている所の方が良い様に思われますが、

Q液体ガスケットの使い方について。

液体ガスケットを使用する時どれくらい塗っていいのかわかりません使い方を教えて下さい。

Aベストアンサー

こんにちは。

一般には直径2mm程度です。
チューブの先端にプラスチックノズルがついているものが多いですが、そのノズル先端径を2mm程度になるように切り取って使います。
使用後はその穴に、長めのネジを差し込んでおくと、中のガスケットが乾きません(乾いたガスケットはもう使えません、勿体無い)。
使用後は冷蔵庫で保管します。

貼り合わせ面が平面でない部分、局面の部分など隙間のでる部分には2重に塗ります。

液体ガスケットを塗る前は部品どおしをよく脱脂すること。
塗ったものを指で触ったりせず(油分つく)、そのまま貼り合せること。
塗った後は、2分以内(遅くとも5分)を目処に貼りあわせること(表面硬化が始り、接着力低下)。
エンジンなどの場合、貼りあわせ後、1時間以上時間を置いてからエンジンを始動すること(まだ乾いてません。ほんとは1日程度おきます)。

必要以上に多く塗ると、場所によっては(特にヘッド周り、チェーンケースカバー)はみ出したガスケットによって油路が閉塞されたり、チェーンなどの駆動部品に付着したりして不具合がでます(サービスマニュアルに塗布量の記載あり)。また内部にはみ出したガスケットは、脱落するとオイルストレーナ詰まりの原因にも。あくまで、適量を使用します。多めに塗っとけばいいなんてことはありません。

こんにちは。

一般には直径2mm程度です。
チューブの先端にプラスチックノズルがついているものが多いですが、そのノズル先端径を2mm程度になるように切り取って使います。
使用後はその穴に、長めのネジを差し込んでおくと、中のガスケットが乾きません(乾いたガスケットはもう使えません、勿体無い)。
使用後は冷蔵庫で保管します。

貼り合わせ面が平面でない部分、局面の部分など隙間のでる部分には2重に塗ります。

液体ガスケットを塗る前は部品どおしをよく脱脂すること。
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Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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