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初めてプラモデルを塗装しようと思うのですが、ラッカー塗料で本体を塗って最後に墨入れをする予定です。

そこでプラモデルの作り方等のサイトを参考にすると、エナメル塗料で墨入れするのが基本のようなのですが、なにぶん始めてなので本格的に仕上げる力量もないので、簡単そうなガンダムマーカーで墨入れしようと思っています。

そこで質問なのですが、墨入れ用のガンダムマーカーでラッカー塗装の上に問題無く墨入れはできるのでしょうか。
また、エナメル塗料で本格的にやるのとどのくらいの差があるのでしょうか?

素人質問ですがよろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

ガンプラは大嫌いなので作った事はありませんが、AFVキットや飛行機(旧ドイツ機や日本機)を専門に製作して40年近くになるモデラーです。


 
ガンダムマーカー自体は使用した経験がありますが、個人的には使い物にならないと言う結論になっており、それ以来使っていません。理由は、No.1さんがお書きの通りで、はみ出しを除去するのに苦労するからです。また、希望の色が見つからないと言うのも理由の一つです。

と言う事で、エナメル塗料での墨入れをお薦めします。タミヤエナメルが入手も楽で、使いやすいと思いますが、エナメル塗料はタミヤ以外にもハンブロールなどが存在しますので、お好きなものをお使い下さい。(溶剤は専用の物を使用して下さい。)

エナメル塗料をエナメルシンナーでシャブシャブに希釈し、それを凹モールド部分に面相筆を使って流し込みます。(面相筆はなるべく高級品を購入して下さい。)はみ出した部分はあまり気にする必要はありません。乾燥後、綿棒やティッシュ、ウェス(ボロ布)などにエナメルシンナーを含ませ、凹モールドに対して直角に拭き取るように動かします。(平行に動かすと、せっかくの墨入れ部分まで拭き取ってしまいますので、注意して下さい。)この拭き取りで、わざとはみ出し部分をぼかすようにして、汚し効果を出す方法もあります。

プラモ作りにはこうしなければならないと言うような、マニュアルはありません。自分独自の方法を見つけるのもプラモ作りの楽しさでもあります。雑誌なんかに掲載されているのは、あくまでも一つの方法であり、何が何でもそうしないとダメと言うのではありません。最近の雑誌を見てると、「こうしなければならない」と言うような書き方をしているのを目にしますが、プラモの楽しさは自分で好きなように完成させると言うところにあり、どうも方向が間違っているように思います。特にガンプラに関しては、そのように感じ、誰が作っても同じ作品に見えて、個性が見られない作品ばかりのように思います。

何事も経験する事が大切です。失敗を恐れず(失敗することで次に活かせます)、是非チャンレンジされることお薦めします。
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この回答へのお礼

ガンダムマーカーでそれなりに質感が出るのなら安くて済むかなと思っていましたがご意見を聞くとそうでは無いようですね。

エナメル塗料まで購入して失敗した時の事も考えたんですが、とりあえず挑戦してみます!
まずは墨入れ用のエナメル塗料と用材の価格をチェックしてからですが;;
(ちょっと金欠なので・・・)

エナメルでの墨入れ方法のアドバイスも大変参考になりました。
恐れずに自分だけのプラモを作ってみますね!
(そういえば子供の頃、クレパスを粉にして戦車の表面に汚れをつけていたのを思い出しました)
ご回答ありがとうございました。

ちなみに私もガンプラは興味ありません^^;

お礼日時:2007/11/08 22:56

あまり評判がよくないようですが(笑)、「馬鹿とハサミは使いよう」ってな言葉もありますから。



例えば、ノーマルなままの塗装ではなく、クリアー(光沢でもつや消しでも)をかけておけば色の滲みは防げるでしょうし、金属パーツへの墨入れならマーカーだってそれなりに使える代物です。

使えないと切り捨てるのも悪いとは言いませんが、趣味なんですから
手間を惜しまなければいいだけのことだと思いますけどね。
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この回答へのお礼

クリアーを使う手段もあるようですね。
調べてたら塗装用のコピックも存在するようで、こちらはクリアー塗装した上に使うのが基本のようです。
http://www.too.com/copic/modeler/paint.html

お礼日時:2007/11/12 02:47

過去にも似たような質問ありましたが、ガンダムマーカーは


アルコール系でラッカー塗料を侵します。
以前試しましたが、はみ出た部分をガンダムマーカー消しペンでこすった所
みごとにラッカー塗料がにじみました。
結局剥離、再塗装し直しでした。
またガンダムマーカー墨入れペンは艶ありなので仕上がりも今一つです。
タミヤエナメルのつや消しを使うことをお勧めします。

薄めに溶いたエナメル塗料は面相筆ですじ彫りにのせる感じにすれば
毛細管現象で勝手に広がります。(すじ彫りが浅いと不可)
はみ出た部分は溶剤を付けた綿棒などでふきとるだけです。
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この回答へのお礼

通りでサイト等を見てもガンダムマーカーの墨入れの例が見つからないわけですね。
やはり着色済みのプラモデルに墨入れだけする専用ということですね。

ここはケチらずエナメル塗料で挑戦しようと思います。
塗装方法も参考になりましたありがとうございます!

お礼日時:2007/11/08 22:41

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では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

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この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

なぜ筆ムラが出るかと言えば、塗料が均一に面に広がる前に乾燥状態に入るからです。ですので、乾燥を遅らせるか、塗面の凸凹を埋めて行く感じで塗装すれば均一の塗面を得られると言う事になります。

次に、エナメル塗料を使えばラッカー系塗料よりは筆ムラを抑える事が出来ます。これはラッカー系に比べて乾燥が遅いと言う理由からです。国内のエナメル塗料と言えばタミヤカラーが唯一の塗料ですが、欠点は塗面が弱い点ですね。乾燥後、塗面を触ると指紋がつく程です。ですので、この塗料を使った場合は必ずクリアでのオーバーコートが必要となります。(缶スプレーが便利です。)あとエナメル塗料としては最高品質と言われるハンブロール(イギリス製)と言うのもあります。国内でも大きなお店や専門店に行けば取り扱っているお店があります。こちらは使い方に癖のある塗料で、容器(缶入り)に直接溶剤を入れてはいけません。使う分だけ別容器に塗料を移し、それに溶剤を入れて濃度を調整して下さい。残った塗料を缶に戻すのもダメです。残った分は使い切るか、使わない状態が続くようでしたら廃棄して下さい。艶ありで約1週間から10日、艶消しで約2・3日の乾燥期間が必要となります。それから、エナメル塗料の上にラッカー系の塗料の重ね塗りは基本的にいけません。エナメル塗料が溶け出してしまいます。(反対はOK)ただ、この重ね塗りを利用して塗装すると言う裏技的な方法もありますが、かなり難しいです。(私はウェザリングや筆塗りのボカシ塗装に時々行なっていますが…。)

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Qプラモデルの塗装を剥がしたいのですが…。

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ご回答、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。

こんなページも発見しました。
「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。
http://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html

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Qラッカー塗料の上に油性マーカー使っても大丈夫ですか

ラッカー塗料ので塗装をしました。
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ガンダムマーカーのスミ入れ用<ブラック>を使ってもラッカー塗料とけたりしませんよね?
スミ入れ用のペンは油性です。
あと、全部組み立て終わった後にトップコートも吹きます。
なにか問題があったりするなら教えてください。

初塗装なので分からないことばかりです。免罪符ですよね、すみません。
回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ラッカー塗料に対し、ガンダムマーカー(油性)でスミ入れをしたいとの事ですが
確かに、ガンダムマーカーは、ラッカー塗膜を溶かします
ですが、スミ入れ出来ないと言うレベルではありません
気合(?)を入れて、一発でモールドに沿ってスミ入れを行って下さい
食み出した部分を、綿棒でゴシゴシ擦ると、流石に不味いかもしれませんが・・・

ただ、それを踏まえた上で、やはり将来的にはスミ入れは、エナメル塗料を使用したスミ入れしたいですね
何せ、仕上りが桁違いに良くなります

写真はフォースインパルスですが、左側がエアブラシ塗装にエナメルスミ入れした物
右がラッカー塗料を筆塗りした物にガンダムマーカー(0.4mm)でスミ入れした物です
見ての通り、スミ入れのシャープ差が一目瞭然です
1/144スケールともなれば、ガンダムマーカーの0.4mmは太すぎるんですよね・・・
(ですから、モデラーの中にはコピックの0.02mmを使う方も居られます)
まあ、後半は脱線しましたが、一応出来ると言う事は言っておきます
また、スミ入れの色は白い部分に使うのはグレーです(黒だと、くどくなります)
黒は青や緑などの濃い色の部分で、赤と黄色は茶色を使ってスミ入れした方が
自然な感じに仕上がります

あと、トップコートを吹く場合ですが、くれぐれも雨や曇りと言った湿度の高い日には
絶対に吹き付けないで下さい
パーツが白く粉を吹いた様になります
トップコートは必ず、晴れて湿度が低い日に行って下さい
また、吹き付けすぎますと、ガンダムマーカーが滲み出しますので
一箇所に吹き付けすぎるのも厳禁です

ラッカー塗料に対し、ガンダムマーカー(油性)でスミ入れをしたいとの事ですが
確かに、ガンダムマーカーは、ラッカー塗膜を溶かします
ですが、スミ入れ出来ないと言うレベルではありません
気合(?)を入れて、一発でモールドに沿ってスミ入れを行って下さい
食み出した部分を、綿棒でゴシゴシ擦ると、流石に不味いかもしれませんが・・・

ただ、それを踏まえた上で、やはり将来的にはスミ入れは、エナメル塗料を使用したスミ入れしたいですね
何せ、仕上りが桁違いに良くなります

写真はフォースインパルス...続きを読む

Qアクリルカラーとエナメルカラーの違いが分かりません。

創作意欲が急にわきまして、いい年になってプラモを真剣に作ってみようと思い立ちました。

プラモ屋さんで、TAMIYAのアクリルと、エナメルの2種類が同じ色Noであるので、違いを尋ねたところ、「同じですよ、乾き方に違いがあるくらいかな?」との返事。

えっ?そんな簡単な違いなのでしょうか?
こちらで過去の質問も拝見してみたのですが、今ひとつはっきり分かりません。

使い方をはっきり区別している方がいましたら、ぜひ両者の違いを詳しく教えてください。

Aベストアンサー

模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順に早く、作業性に差が出ますが、乾燥の遅いエナメル系はその分、筆ムラがでにくく、また細かいところの塗装にも向いています。
塗膜の強さについても、やはり
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順で、ラッカー系の上からアクリル系やエナメル系の塗料を塗っても下に塗った色が溶け出したりして混ざったりしません。
しかし、この順番を逆にやると当然下地に塗った塗料が溶け出して混ざってしまうということになります。
アクリル系とエナメル系の2種類で考えられているのであれば、アクリル系で全体の基本塗装をされて、細かいところもアクリルで行くか、それともエナメルで行くか考えるのが良いかと思います。
ちなみに溶剤は専用の溶剤を使うのが一番なのでしょうが、アクリル塗料はラッカーシンナーで溶くと乾燥が早くなり塗料ののびも良いようです。
いろいろと試されてみれば、自分に合った塗料や塗装方法が身に付きますし、気がついたらこの3種類の塗料を使いこなされていると思いますので、先ずは楽しんで塗装してみてください。
なお、缶スプレー式の塗料はラッカー系が主です。
(換気には気をつけて♪)

模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順...続きを読む

Q水性塗料の上からガンダムマーカーによる墨入れは可能ですか?

表記の通りです。
クレオスのホビーカラーなどの水性塗料の上から、ガンダムマーカー(油性)による
墨入れって可能なのでしょうか?
水性の方がよいのかとも思いますが、むしろ溶剤の種類がことなるであろう、
油性の方がよかったりするのかとも考えられますし・・・

試してみれば、といわれればそれまでですが、これから塗料等をそろえようと
考えていますので、教えていただければと思います。

Aベストアンサー

出来ますよ 確か出来たはずです ですが見た目がすごく悪くなります
というおもそのマーカー自体のペン先と 色の濃さが実にマッチしません
 ですからそれをしたらわかりますが 安物のおもちゃと感じてしまうできあがりになります
 リアルに作りたいのであれば原色は 不要です
 簡単な方法をお教えいたします
 まず 色塗りをした後 その色を塗った筆がありますよね それは何で洗っていますか? 小瓶に洗浄剤を入れて洗っていますか? それとも拭き取るだけ? 
 というのもその 筆を洗った液こそすばらしい隅入れの 塗料となります 色をいろいろと混ぜると最後には必ず 灰色になります
 じつはこの液 とても扱いやすいもので 先の細い筆につけ その溝にそっと沿わしてみましょう 
 するとすーっと溝をかがれていくはずです 出来れば口で拭いて 行きよい良く 流していきましょう
 そうするとできあがりがとても 綺麗にさらにリアルにできあがりますよ 当然間接部に塗れば 汚しに使えます 角に軽く筆の側面を当ててなぞると また味が出てきます 
 あと 少し太めの ハリやカッターで傷を入れて そこにこの色を流せば 傷のできあがりと言ったことも出来ます
 当然好きな色を作って利用することも可能です(錆を演出したければ赤茶色を薄めて使います)
 と言った具合の方が絶体おすすめですよ

出来ますよ 確か出来たはずです ですが見た目がすごく悪くなります
というおもそのマーカー自体のペン先と 色の濃さが実にマッチしません
 ですからそれをしたらわかりますが 安物のおもちゃと感じてしまうできあがりになります
 リアルに作りたいのであれば原色は 不要です
 簡単な方法をお教えいたします
 まず 色塗りをした後 その色を塗った筆がありますよね それは何で洗っていますか? 小瓶に洗浄剤を入れて洗っていますか? それとも拭き取るだけ? 
 というのもその 筆を洗った液...続きを読む

Q水性のガンダムマーカー墨入れ用が消えないのですがどうしたら良いでしょうか?

水性の「ガンダムマーカー墨入れ用」を使い、墨入れをした。水性なので、後で水ではみ出した部分は消えるから良いと思い、溝からはみ出ても気にしないで塗り、1時間ほど乾かしてから、水で濡らしたティッシュではみ出た部分をふき取ろうとし薄くはなるのですが、溝からはみ出た部分がきれいに消えません。
どうしてでしょうか?使い方に問題があったのでしょうか?どうやったらきれいに消せますか?教えてください。それと、墨入れの時の注意点も教えてください。はみ出た部分を消すのは乾く前にふき取るのでしょうか?それとも乾燥させた後でしょうか?

Aベストアンサー

水性のガンダムマーカーは乾く前なら消しゴムや濡れたティッシュでふき取ることができますが、乾いてしまったら、それらでは消すことができません。

使い方としては、乾く前に消しゴムや濡れたティッシュでふき取る必要があります。
乾いてしまった場合の消し方としては、うすめ液が効果的でしょう。この場合はうすめ液でティッシュを湿らせてパーツをこすり、その後でツマヨウジでこすればキレイに取れると思います。

すみいれの注意点として、水性マーカーは上記の通りですが、油性のガンダムマーカーを使用する場合、はみ出したところに必要以上にうすめ液を使いすぎないことです。うすめ液は溶剤なので、プラスチックが溶けてしまいます。

水性マーカーの場合は乾く前にふき取りましょう。
油性マーカーは乾いてからでもふき取れます、その場合はうすめ液をつけすぎない程度にしてふき取りましょう。

Qプラモデルのデカール保護の方法で教えてください。

プラモデルのデカール保護の方法で教えてください。
特にF1模型が好きでタミヤの1/20シリーズを時々作成するのですが、
やはりデカールの経年劣化が避けられません。
色々な方のサイトや書き込みを拝見すると、
仕上げにクリアー塗装をして「研ぎ出し」などをするのが最も効果的のようですが、
私はボディはスプレー缶で塗装するものの、その他は全てエナメル塗料を筆塗りしています。
つまりエアブラシなどの道具類は一切持っていません。
こんな私のような場合、例えば、完成後にデカールの上だけに、
クリアーを筆塗りすることは可能でしょうか。それだけでも保護の効果はあるのでしょうか。
クリアーとはいえ筆塗りだとムラにもなりそうなので、うすめた方が良いのでしょうか。
そもそも、筆塗りでデカールの上だけに塗るようなことは危険で、無理なことなんでしょうか。
(あるいは全く意味が無いとか)
ちなみにボディ塗装はタミヤのスプレー缶(TS)を使用しています。
どなたかアドバイスなどいただけるとうれしいです。

Aベストアンサー

 空気に触れない、という事でクリアの筆塗りもある程度の効果があります。

ご自身の技術に合わせてクリアを薄めてください、そして重ね塗りをしましょう


>そもそも、筆塗りでデカールの上だけに塗るようなことは危険で、無理なことなんでしょうか。

別に無理ではありませんし、よくやることです。

Qベテランモデラー様!筆塗りの極意を!

私は25年以上の経験がある元モデラーです。今は本職が忙しいので休止中。
最近、知人に「塗装を教えてくれ」と言われて、旧グンゼ産業のミスターカラーを使った筆塗りを手ほどきしました。(買い置きがグンゼ産業時代のものしか無いため。)

しかし、なぜか固定観念があって「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。

「高いピースコン、コンプレッサー、塗装ブースを買わなくてはならない、そして、筆塗りよりマスキングのポイントのほうが重要だから、そこをしっかり教えてくれ。」といわれました。

私としては、筆塗りでまともに仕上げられるようになってからエアブラシにすればいいではないか、筆で十分素晴らしく仕上げられる。まず基本をマスターせよ、といっているのですが、忍耐力がないのか、完全に筆を馬鹿にしています。

そこで、「これぞ極意、筆塗りを馬鹿にするな!」と思われる方からの熱いアドバイスをお願いします。本人にも見せたいので、是非お願いします。

Aベストアンサー

模型製作暦40年になろうとしている中年モデラーです。

>「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1856686

エアブラシだと誰が作っても基本的には同じ画一的な作品に仕上がってしまいます。(全てと言う意味ではありません。エアブラシテクニックを極めるのもいいとは思いますが、基本はあくまでも筆です。)

>「これぞ極意、筆塗りを馬鹿にするな!」と思われる方からの熱いアドバイスをお願いします。⇒ご要望にお応えして、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。(No.2さんがお書きの通り)これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面が得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法だと、例えばWWII時代のドイツ機の迷彩塗装のボカシなども表現出来るようになります。

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

(上記文は過去に私が回答した物から転載させて頂きました。過去ログは既にnonameになっています。)

エアブラシであろうが、筆塗りであろうが、直ぐにはうまく行くはずはありませんので、根気よく模型製作を重ねて行って欲しいと思います。継続は力なりですよ!

では、知人に宜しく!

模型製作暦40年になろうとしている中年モデラーです。

>「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1856686

エアブラシだと誰が作っても基本的には同じ画一的な作品に仕上がってしまいます。(全て...続きを読む

Qプラモデル制作時の筆の洗浄について質問があります。

プラモデル制作時の筆の洗浄について質問があります。
ガンプラなんかで塗装をすると複数の塗料を使う場合がありますが、皆さんは各色毎に筆をもっておられますか?
というのも一度使うと洗浄液で洗うにしてもなかなか完璧には色が落ちませんよね?
ひとつの筆で複数の色を塗ろうとするのはそもそも間違いなのでしょうか?
良い洗浄の仕方などがあれば教えて頂きたいです。

Aベストアンサー

塗料はどのような物をお使いか書かれていませんが、水性アクリル塗料をお使いだとしたら、筆洗いは水をお使いでしょうか? 水性アクリル塗料は水で希釈できることから、筆も水洗いで綺麗になると考えがちですが、水では綺麗になりません。筆の根元にまで塗料が付着するとその部分だけがどうしても乾燥しがちになります。水性塗料は乾燥すると水でも専用溶剤でも溶けません。私はあまり水性塗料は使用しませんが、洗浄はラッカーシンナーを使用しています。油性塗料(エナメルやラッカー系)でもラッカーシンナーで洗浄すれば綺麗に洗浄出来ますので、汎用性が高く便利です。(塗料用シンナーはNGですので、お気をつけ下さい。)

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