素人ですが、庭に約4平米のコンクリをDIYで打つ予定です。
面取りについて疑問が有りますので解る方宜しくお願いします。
面を慣らした後に少し経ってからコテで面取りしようかと考えていますが、
削るのでは無く、押さえつけると言う事で良いんでしょうか?
その場合、角を押さえつけた事によって慣らした平らな上面に影響は出ない
のでしょうか?
宜しくお願いします。

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A 回答 (3件)

面鏝で行う場合のアドバイスです。


コンクリートを打設し、木鏝で均します。
表面の水分が引いてきた時(それでもかなり柔らかい状態)に金鏝で一度軽く均し、面鏝で面をきります。
骨材を面内に寄せるイメージで、この時はまだ形が崩れててもかまいません。
面鏝の跡がボーダー状に残りますが、この時は気にしなくて良いです。
ここまでが「均し」。

多少締まってきたら「押さえ」に入ります。
1回目は再び木鏝から。
木鏝にて表面の凸凹を均すと表面がペースト状になります。
これを金鏝で綺麗に押さえます。
次に面鏝で面を押さえます。
面の表面をペーストが覆うように。
面鏝の跡がボーダー状に残りますからその部分だけ金鏝で仕上げてください。
綺麗に仕上げるのなら金鏝押さえを2、3回繰り返してください。


面木を使うと角にバリが立ったり、気泡が入るので自分はよく面鏝で仕上げます。
(規模にもよりますが)
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この回答へのお礼

大変解かり易いアドバイス有難うございます。

知り合いの職人さんも同じ様な事を言っていましたが、電話で聞いた
だけでしたので、詳細と言いますかイメージが掴めませんでした。

素人ですが、挑戦してみるのも面白そうだと思いました。
(多分専門家の方からは辞めとけと言われそうですが・・)

この度は有難うございました。

お礼日時:2009/05/16 18:10

面取りの大きさに寄りますが、大きめでしたら型枠に三角の桟を最初からG面に合わせて打ち付け、その位置までセメントを流し込みます。


モルタルで上塗りの場合は、仕上げ時にL字面になった鏝で小さく面取りすることになります。

>その場合、角を押さえつけた事によって慣らした平らな上面に影響は
それほど柔らかい内に型枠を外して面取りをすれば、側面が崩れてしまいます。
崩れないまで乾燥させてからでは削り取ることになりますが、中に入っている子砂利で綺麗な面取りが出来ません。
その場合は、モルタルで上塗り時に修正します。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイス有難うございます
職人の友人に聞いた所では、個人の庭等(小さな現場?)では
それ様の鏝で面取りしてしまうと言っていました
面木を使用する方向で考えたいと思います

お礼日時:2009/05/15 14:21

通常そのような方法はとりません。


面取りをしたいのなら、「面木(めんぎ)」というのを購入し、コンクリートを打つ時にこれを型枠に取り付けて打設します。
http://yamamoto.bun.ne.jp/yamamoto/show.cgi?p_cd …
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この回答へのお礼

素人なので、やはり面木を使用した方が良さそうですね。
素早い回答有難うございました。

お礼日時:2009/05/15 14:14

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コンクリートの踏み台等を作るときに、
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流し込みならして固まらせると思うのですが、
そのまま硬化したのでは、角が直角で危ないので
面取りをしたいのですが、どういうタイミングで
どのような方法で面取りすればいいのでしょうか?

Aベストアンサー

1、面木を専用の面木釘(8分釘など)で打ち付けておく方法
2、面ゴテとという面取用の均しゴテでコンクリートが少し硬化し始めた頃に角を均す方法
があります。
面木、面ゴテどちらも金物店で購入できます。
素人の方には1、がおすすめです。面木にそって表面をきれいに均しておけばあとは硬化後型枠をはずすだけでまっすぐに面取された仕上げ面が出来上がります。
2、の面ゴテは多少うねりが生じますし、タイミングが遅れてしまうと台無しになります。

参考URL:http://www.ad.wakwak.com/~info-toyo/supersite1.htm

Q車庫の土間コンクリートの施工方法について教えてください。

自分で車庫の土間コンを施工しようと思います。あとはワイヤーメッシュをスペーサーで浮かして固定し、生コンを流すだけです。生コンは生コン屋さんにもってきてもらう予定です。そこで簡単に施工手順を教えてください。トンボで均一にならしてからどれくらいで木ゴテや金ゴテで仕上げるとかの生コンの目安、時間などです。道具は一通り揃っています。左官屋さん等で詳しい方宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。(スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い)
生コン車が届く前に、打設する部分(下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう)に、十分散水をしておきます。
生コン車のシュート(コンクリートを流す樋)が、打設する部分の奥まで届かないときには一輪車で運ぶことになります。後は、ジョーレンやスコップ、そしてトンボで均一にならしますが、均しただけでは内部に気泡が入り、いわゆる「豆板」になりますから、全体にバイブレーターをかけると良いのですが、お持ちじゃないでしょう。で、代わりに棒で、突いて行くのです。(特に、基礎や、型枠の周辺を重点的に、型枠は、金槌で、こんこん叩いて振動を与えてやる)トンボで均した面は砂利が飛び出しているので次に、この砂利を沈めるために、角材(10cm角で、長さは2~3メートル)に足を付けて平均台のようなものを作り、これをひっくり返し、二人でそれぞれの足を持ち、息を合わせて打設したコンクリート面に打ち下ろして(バチャバチャという感じで)行きます、こうすると平らになりつつ飛び出していた砂利が沈み、代わりにモルタルが浮いてきますからその後のコテで均すのが楽になります。
一人でするなら専用の工具が売ってます(名前は知りません。土間均し専用工具で、長方形の金網に取っ手を付け、金網の横にゴムシートが取り付けられている形のもの)
木ゴテだけでも慣れれば砂利は沈んで行くようですが・・・・。
金ゴテ仕上げをしたいのであれば、木ゴテで均した後、表面に浮いた水が引くまでしばらく待ちます。(この、水の引き加減を見分けるのが素人には難しい)
金ゴテで撫でているときにコテが砂利に引っかかると石が浮いてきてきれいに仕上がりませんから、そうならないように、砂利はしっかり沈めて表面にはモルタルの層が出来るように木ゴテで均しておくのです。
金ゴテを使うときは、自分の足形が出来ないようにコンパネを敷いてその上に乗って作業をしますが、可能であれば空中に足場板を渡せるようにしておき、その上に乗って作業が出来れば最高です。
なお、金ゴテで均すときに「表面硬化剤」を使うと、コンクリートに色が付けられてしかも、硬くなり、ほこりが立ちにくくなります。
がんばって、すてきな車庫に仕上げてください。

プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。(スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い)
生コン車が届く前に、打設する部分(下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう)に、十分散水をしておきます。
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Qセメントと砂の配合について

モルタルを作る際のセメントと砂の配合についてなんですが、
一般的に1対2から1対3といわれてますがこれらはどういう違いが出てくるのでしょうか?
もし1対1とかにするとどうなりますでしょうか?

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no2で回答したものです。

ご質問の主旨がイマイチ解りませんが、
砂・セメントの調合比率と強度の関係を知りたいのでしょうか?

まず最初に、調合比率ですが、概ねセメント1に対して砂2~最大4ぐらいです。
この調合比率は 強度では無く用途で調合割り合いを変更するケースがほとんどです。

では次に、強度ですが、残念ながら1:2の場合は○○Nとか1:3の場合いには○○N と決まっている訳ではありません。 おそらく大学の研究室で実験しないと解らないと思います。

ちなみに、国土交通省が建築工事改修基準書という本を出していますが残念ですが その本にも強度は記載されていません。

では、どの様な基準があるか? となりますが、普通コンクリートの場合(コンクリートミキサー車で運んで来るものです) スランプ率15~18が一般コンクリート強度と表されています。
 しかし、普通コンクリート強度は、中に入れる鉄筋の太さ、数量などで強度が変わって来ますので、それ自体では強度の計算も確認もできないのが実際です。

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例えば、厚さ15センチのモルタルの板でも、ごく普通のサラリーマンでもハンマーで割ることが出来ます。

ですので、砂・セメント・水の調合比率で強度を計算することは不可能です。 どうしても知りたければ、大学の研究室に依頼して実験をしてもらう以外にないと思います。

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例えば、壁とかを塗る場合には、1:2 ぐらい
土間などを打つ時は(駐車場など)1:3 ぐらい
捨てコン とか、敷石などを固定するときなどは 1:4ぐらい
が一般的です。
『ぐらい』としか書けないのは、その時の施工条件、気温、湿度、施工部位、目的、砂質などで毎回変わるからです。そしてそれらを決めるのは左官屋さんの経験値と腕です。

いずれにしましても、大工にしても、塗装にしても左官にしてもそうですが、職人は今の時代でも 大工10年 左官7年 塗装3年 ぐらいの修行は最低して来ないと一人前と認められません。
つまりは、『こうすればこうなる』などという簡単な公式はありませんので それだけ経験して、実際に勉強してやっと一人前になるぐらいの難しさがあるということです。

no2で回答したものです。

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この調合比率は 強度では無く用途で調合割り合いを変更するケースがほとんどです。

では次に、強度ですが、残念ながら1:2の場合は○○Nとか1:3の場合いには○○N と決まっている訳ではありません。 おそらく大学の研究室で実験しないと解らないと思います。

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Qコンクリートの配合と必要量の計算方法が…。

今度DIYで、鉄のポールを埋め込むための基礎を作ることになりました。

そこでお詳しい方にアドバイスを頂ければと思うのですが。
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この場合、水の量はどうなりますか?
適当に少しずつ追加して、自分なりの良い加減でOKなのでしょうか?
硬すぎず柔らかすぎず的な・・・。

あと、必要なコンクリートの計算なのですが、250mmの正方形で、高さが650mmあります。
これは具体的にはどのくらいの量になりますでしょうか?

立米とかではいまいちピンと来ないのですが、キログラムとかでも難しいですよね?
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どうぞ宜しくお願いします。m(__)m

Aベストアンサー

コンクリートの強度は、水セメント比が大きく関与しています。
モルタルだから強いわけではありません。
現場打ちのコンクリートの強度が弱くなる原因は、コンクリートを
軟らかくしたいために、水を多く加えるためです。
水セメント比を60%以下で作れば弱くなることはありません。
モルタルだけだと、かえって収縮割れが起きやすくお勧めしません。
施工性を上げるなら、砂利の粒径を40mmではなく20mmか25mmを使用し
砂利と砂の比率を10:10~10:9程度にすれば問題ありません。
質問時の6:3:1は貧配合と呼ばれるもので捨コンクリートなどの
強度や施工性、出来上がりを問題としない場合のものです。
3:2:1~2.5:2.5:1で水セメント比が適切ならば強度、施工性は十分と思われます。

Q斜め切り?の方法教えてください

箱を作ってますが斜め切りの仕方がわかりません
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の切り方ですね
2枚をぴったら会う様に切りたいのですが普通の切断
では幾ら慎重にしても隙間出来ますよね
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Aベストアンサー

 慎重に切ればピッタリ合いますよ。

ようは慣れですから(^^;

 しっかりと素材を固定してまっすぐ切るようにしてください

 専用のスタンドや補助具を用いるのもいいかもしれません。

 お店に持ち込み可能です(お店によります、買った時のカットのみなのか、その後持ち込み可能なのかは)、1回のカット幾らという計算になります。

http://vicdiy.com/tool_select/014/014.html

Qモルタルで仕上げるんですがコツって何かありますか?

庭をコンクリート(3mx1m)で固めたのですが表面が砂利によりでこぼこです。そこで、モルタルで仕上げようと思うのですが、厚さはどれくらいがよろしいでしょうか?上を人が通るのみです。あと、縫ったモルタルをはがれにくくする方法って何かありますか?
ちょっと検索したらタワシでコンクリの表面をきれいにしてノロを薄く塗ってからモルタルをその上に塗るとよく接着するとあったのですが良い方法でしょうか?

Aベストアンサー

モルタル接着増強剤は、モルタル自身に混ぜて塗りつける方法もお奨めです。
http://www.c-able.ne.jp/~pooh-k8o/hirejiment,.html
容量的にもホームセンターにていろいろなものがありますので、よく説明を読んで、適当なものを購入ください。

通行が人だけということですから、厚みは1CMくらいでよいと考えます。=ただしひび割れは後日に出ます。
施工前は、コンクリートの面を清浄に掃除して、余分な水は排除しておきましょう。
モルタルは堅めだと塗りにくいですが、柔らかすぎると余分な水分が後から出てきますので考え物です。
(固めに作ってよく攪拌しておくことが大事です)
鏝は作業する人の腕の力にもよりますが、大き目が綺麗に仕上がります。(荒ならしは30-50CMくらいの板片状のものを使うと楽です)

Q生コンの配合比率について。

自分でガレージの基礎を作っているのですが、生コンの配合比率は、セメント:砂:砂利が普通は1:3:6または強度が欲しい時は1:2:4だと思うのですが、今日1:3:6で作ってみたところ、砂利ばかり目立ってとても生コンとはいいがたいような感じです。生コンというより、灰色の砂利みたいな感じです。砂利の大きさが大きいのでしょうか?砂利の大きさは大きいのが3センチ位です。基礎のステコン部分の生コンを作っています。もっと砂やセメントを入たほうがいいような気もします。砂利の大きさによって他に配合比率があるのでしょうか?どなたかアドバイスよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

 
 
見かけの容積比で1:3:6は決して間違っていませんが、使用する粗骨材(砂利)の形状によっては空隙が大きくなり、おっしゃる状態になります。砕石など角張った骨材は空隙が大きい(実績率が低い)ので、標準的な配合より砂利が多く必要になり、セメントと水も多くなりますが、セメントと水だけを加えるのはひび割れ防止の上ではちょっと問題があります。

強度をそれほどシビアに管理しなくていいのであれば、砂利(砕石)少なめ、砂多め、セメントそのままかちょっと多め位でいいと思います。水とセメントの比率は変えないほうが良いでしょう。

 
一般的な普通コンクリート1立米の配合重量は
水:180kg
セメント:315kg
砂:780kg
砂利:1025kg

これで2.3tとなりおおよそ1立米になります。参考にしてください。

Qコンクリートの型枠の剥離材を塗るタイミングは?

コンクリートの型枠に剥離剤(灯油でいいと聞いたので灯油をぬります。)をつけるタイミングが分かりません。

コンクリートを打つ○日前とか○時間前とか・・・・決まりがありましたら教えてください。


また型枠の木の種類にNGな木はありますか?ホワイトウッドとかOKでしょうか?

Aベストアンサー

型枠の剥離剤は、安く済ませたいなら、車のエンジンオイルと灯油を混ぜてお使いください
エンジンオイルは廃油で構いません(車屋から貰えるはずです)
たっぷりとエンジンオイルを混合すれば、2、3日前に塗っておいても大丈夫です

ただ、新品の型枠は剥離剤なしでも大きな問題は発生しません
半年前に友人の協力得ながら、自分で5間半×3間のガレージを建てましたが
その基礎の自作の型枠は剥離剤を塗らずに済ませましたが、問題なく剥がれました
あまり長く型枠を外さないでおかないようにすることがポイントですが

この使用済の型枠は、擁壁を造るために残してありますが、2回目からは剥離剤を使用しないと使えません

経験に基づいたコメントです
参考にしてください

Q駐車場に使う生コンの配合

今度家の駐車場を作るため生コン車を依頼しようと計画しています。
コンクリートの厚さは150-200mmで150mmのメッシュの鉄筋を入れる予定です。しかしながら、駐車場を作る場合どのようなコンクリートの配合が標準的であるのかが分かりません。強度、スランプ、骨材はどれくらいのものを注文されているのでしょうか?また、セメントの種類は普通(N)でよろしいでしょうか?ご存知の方教えてください。なお、駐車場には普通車のみで大型車は入れる予定はありません。

Aベストアンサー

コンクリートの厚みは100mmでいいと思います。
配合は18-15-20Nで充分です。
また、生コンは朝1(AM9:00)で注文しましょう。
取は一輪車がいいです。
注文数量は 面積*厚み(0.1)*1.2くらいしてください。
*1.2とは食い込みの余裕です。糸を張って自信が有っても、最低0.25位の余裕を見ましょう。(追加は別途費用が発生&仕上げが面倒になります)

Q駐車場にコンクリートをうちたい

現在、砂利の敷いてある駐車場があります。
6m×5m位の広さですが、そこをコンクリートを
打ちたいと思うのですが素人でもできるでしょうか?

・5cm程、砂利の上を取って、丸太かなんかで叩いて固める。
・建材屋さんにある細めの鉄筋を格子状に敷く
・セメントと砂利と砂と水をまぜ流し込む。
・勾配に注意しコテでならす。
・竹ぼうきで表面をざらつかせる

素人考えでは、このような手順なのかなと思ったのですが、
このような手順で良いのでしょうか?


セメントではなくモルタルの場合だとなにか問題がありますか?
生コンをか
頼んだ方が安いでしょうか?
鉄筋を敷くときに、縦と横の鉄筋を止めるのは針金か何かで
結べばいいのでしょうか?

 アドバイスよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

#1より追記及び訂正
なるほど、目的はコンクリ舗装ではなく単に汚れないければいいということですか。

>自宅駐車場が雨が降っても汚れないようにコンクリをと考えたのですが、やはり10cm程度の厚みが必要・・・

 それなら何も5cmなどと考えずに、砂利を適当取った後に砂・セメントを適量混ぜて、空コン状態にして敷設したあと転圧して、散水して終わりにします。 ワイヤメッシュも何も敷きません。
 これで自然とある程度の使用には耐えます。 将来地盤が下がったら空モルタルで同じように補強すればいいんじゃないのかな。 
 ちょっと本格的なコンクリート打設という考えは無理のようですね。 
 下がったらさがったで対応できるものしたほうがあとあと楽でしょう。
 空コン・空モルこれが楽だね。施工は1日で仕上げる必要もないでしょう。 
 (当方簡易施工で既存の土にセメントを混ぜて安定処理をして勝手口の通路を固めています。意外と綺麗で強度もまぁまぁです。) 一つの案です。

<訂正>
前回の回答に間違いがありましたので訂正します。
 
*現在の砂利を取って、転圧かけるにしても砂利層は最低でも 厚み=200cmは・・・・
 の中の厚み=200cmは 200mmの間違いです。失礼しました。

#1より追記及び訂正
なるほど、目的はコンクリ舗装ではなく単に汚れないければいいということですか。

>自宅駐車場が雨が降っても汚れないようにコンクリをと考えたのですが、やはり10cm程度の厚みが必要・・・

 それなら何も5cmなどと考えずに、砂利を適当取った後に砂・セメントを適量混ぜて、空コン状態にして敷設したあと転圧して、散水して終わりにします。 ワイヤメッシュも何も敷きません。
 これで自然とある程度の使用には耐えます。 将来地盤が下がったら空モルタルで同じように...続きを読む


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