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寒くても点火するライターを探しています。

先日夜釣りに行き野外でターボライターをつけようとしましたが点火しません。翌日自宅では正常に付きました。ガスの残量も十分です。寒さでつかなかったと思われます。気温は2度くらいなのですが、ポケットがライフベストについたもので外気に触れやすい場所なので体温のサポートがないのが原因かもしれません。

入れ場所を変えることは考えていません。

そんな状況でも確実に点火するライターを教えてください。ターボ式が望ましいです。

※用途は釣り糸の断面を溶かすだけです。

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A 回答 (6件)

>※用途は釣り糸の断面を溶かすだけです。



poolplayerさんはFGノットをライターでコブを作る派ですか?

私はコブを作ったりはしないですが強度は劣るとは思っていません。
コブが無くてリーダーが抜けるのは編み込みが悪い、PEラインのユニノットがゆるむ(ゆるんだ経験無いですが)のはしょうがないと思ってます。
火も付けにくいのでしたらぜひライターを使わない方法でやってみてください。やりかたは教えていただいた方法そのままです。

基本的にスナップ部やルアーのアイ部分で切れるのはそのライン強度から考えると普通だと思います。リーダーのノット部で切れるのはその部分の結束が悪いかリーダーが細いのでは?ということになります。

私はPEライン 18lb、リーダー 25lbでやってます。
PEとリーダー部のFGノットでの結束では強度は80%程度と思います。18lbの場合は15lb相当です。
25lbラインをクリンチノット、ユニノットで結束した場合の強度は50%程度なので12.5lb相当です。
ただし、一度ラインを引っ張って切ってしまうと次にはFGノット部分で切れることが多い気もします。

メバリング時にPEラインの0.3号(月下美人)とVハードハリスの1.5号をFGノットで結んでいますがリーダーノット部で切れるか、ルアーのアイ部分で切れるかは半々くらいです。やはり一度切ってしまうとFGノットの部分は弱くなるのかもしれません。

ルアーのフックを細軸にしてしまう方法もあるみたいです、魚にのばされることもあるようですが、それほどランカーサイズ(90cmオーバー)が上がらない場合でしたらリーダーの半分以下の強度のフックへ替えるのも一つの方法です、根がかっても針を伸ばして回収している人もいますので。

昨日メバリング(月下美人PE0.3号+Vハード1.5号)を少ししましたが根がかって引っ張った際に針が折れて帰ってきました。私もぼうずでした・・・(泣)
引っ張る際にはリールにダメージを与えないようにグローブや棒に巻いて引っ張ってくださいね。

この回答への補足

リーダー枝線の長さを極限まで短くしてから引っ張ってみても抜けないし強度も長い時と変わりませんでしたので熱処理ナシでやってみることにします。

ライターを持たずに済むのはラッキーです。

ありがとうございました。

補足日時:2010/01/26 09:52
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この回答へのお礼

周りに聞いてみると現場ではライター不要派が多いことがわかりました。私は抜けよりもPEのほつれが気になるのです。

ちなみにFGノットを切るツモリで両方から引っ張ると結び目付近のPEの本線が7-8mm程度伸びます。おそらく結び目がさらに密になるからと思います。リーダーが抜ける様子は皆無です。

以前別の方の回答で枝線を10mm程度にすることでほつれも抜けも防止できるとのことでしたが、これではガイドの抜けが悪くトラブルの種と判明しました。またリーダーの切り口が熱処理されていないと繰り返し投げているうちにリーダーが断面から放射状に中心からバラケます。強度と空気抵抗で不利となるでしょう。

つまり枝線が長くても短くても有利不利が発生するようです。

こうして考えると枝線を短くしたほうが熱処理不要かつ抜けがよいのでいいのかもしれません。ライターも持たずにすむし・・。PEのほつれだけが心配か。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/25 17:03

こんにちは


長年、Zippoを愛用していますが、
#1のお礼に書いておられるように、外気温が一桁になるような時期は、Zippoといえども非常に点火しにくくなりますので、
私はポケットの中に、使い捨てカイロと一緒に入れています。
真冬0度でも、良く点きますよ(^^;、

外気温2度位でしたら、カイロ等、何かお持ちではないですか?
入れ場所については、使い勝手をお考えでの事でしょうが、
ポケットの大きさが大丈夫なら、小さめのカイロをターボライターと一緒に入れておかれたら如何でしょう?
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この回答へのお礼

ポケットが小さいのでライタとクルマの鍵でいっぱいです。

ベストの内側のジャンパーに入れればいいのでしょうが、取出しがメンドウで・・

でもカイロと一緒とはいいアイディアです。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/25 16:11

自分もベストのポケットにターボライターを入れてますが、


-2℃でも普通に着火してます。
500円の物で特に特別ではありません(10日ほど前にタバコを吸おうとして海に没しましたが)

この手の質問が以前にもあった気がしますがその時に紹介したのがこれ。
http://www.bouz.net/products/linecutter/index.html

中身は市販のターボライターと大差ないです。
確実に点火するかどうかは判りませんがこういうのもあると言う事で。
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この回答へのお礼

すばらしい!専用のものがあったとは・・

後は寒さでも点くかですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/25 16:09

 ライターではないですが、電熱式のラインカッターがあるようです。

用途には合うのでは。

http://kirinsama.naturum.ne.jp/e468562.html
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この回答へのお礼

これは小さくていいですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/25 16:07

ボケトーチなどはいかがでしょう。


http://www.shinfuji.co.jp/contents/products/soto …
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この回答へのお礼

結局はガス式のターボライターで私のものと変わらない感じですが・・

どうでしょう?

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/25 13:50

そりゃ、ZIPPOに限る。


オイル式で、どんなに寒く風が吹いても点火!!。
http://www.zippo-flamingo.com/category/205.html
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この回答へのお礼

確か昔使ったとき内ポケットに入れて暖かい状態でないと点火しなかったような・・

外気にさらされた保管状態でも点火しますか?

お礼日時:2010/01/25 13:48

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Qライターの火が点かなくなる現象が起きました

昨日朝方、自室でローソンで買った100円ライターの火を点火しようとしたのですが、なぜか点かず、オイルはまだ沢山入ってますし今まで調子が悪いということも特にありませんでしたので故障かな?と思い、ダイソーで3本セット100円で買ったライターのうちまだ使ってない2本を袋から出して使おうとすると2本とも点かないんです。どれも何回もカチカチやったのに点かないんですね。ゆっくり押してみたりツマミを左右にいじったりもしたのですがダメなんです。それでCHINAって書いてあったので粗悪品か、とげんなりしつつ、別の部屋で使ってる残りの1本(最初に袋から出した1本です)を持ってきて、それは別の部屋で何度も使用実績があり今まで点かないということはありませんでしたので絶対点くと思ってましたが、それも点かないんです。それで、え?どういうことだろうと思い、その別の部屋に戻ってその今までは普通に使えてたライターを点けてみると2~3回カチカチやっただけで点いたんですね。それでおかしなことがあるもんだなと思いそのまま気にもとめなかったのですが、20時間ほど経った先ほど最初のローソンで買ったライターを点けようとすると一発で点いたんです。それで今朝のことを思い出して袋に入れてある未使用の2本も点けてみるとどちらも勢い良く、とても普通に点いたんです。これって一体どういうことなのでしょうか?朝方の湿度とか温度が何か影響してて私の部屋だけ点かなかったのでしょうか?ちなみに私は近畿地方在住、マンション1Fですがその日だけとくに寒いということはなかったのですが…。GOOGLEで検索してもそれらしきものはでてきませんでしたし、本当にどうでもいいことかもしれないんですが、もし何か理由があれば話のネタにでもしたいと思います。心当たりのある方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願い致します。

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Aベストアンサー

それは、オイルライターではなく「ガスライター」ですね?

オイルライターに炎調節のツマミはないですから、ガスライターだと思いますが、ガスライターの場合は冷えきると充填されてる液化ガスが気化し難いので着火しない場合があります。

別な部屋で着火したのは、室温がある程度高かったことや移動の際にライター内部の液化ガスを揺らしたことで、気化ガス圧が高まり着火し易くなったからと考えられます。

今後、同じような症状になった場合はライターを手に握って大きく上下左右に数回振ってみてください。
そうすることで、液化ガスが気化して気化ガス圧が高まり着火し易くなります。

なお、アウトドアライフを趣味にしてる経験上ではオイルライターの方が氷点下の屋外条件でも着火し易いのでガスライターより信頼性が高いです。

Qライターでのラインの処理について

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ショックリーダーは25ポンド、PEは1.5号です。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

長さがあるとすっぽ抜けしませんよ。

画像見てもらったら判るけど、結束部でラインが細くなってそこから元の太さに戻ります、その大きさの違いがあるからすっぽ抜けしなくなります。
また、余った部分は垂れて折れ曲がりますから更に抵抗も大きくなり


短くすると細くなった部分のままなんですっぽ抜けしやすくなります。
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QPEライン1.0号と1.5号で飛距離のちがいは?

買おうと思っているPEラインが、1.0号でも20lbあるようで、最初は1.5号を買おうと思っていたのですが迷っています。1.5号だと30lbあって十分すぎます。
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Aベストアンサー

まずどんなゲームに使用するかですが、ルアーサイズからしてサーフゲームや通常のシーバスゲームでしょうか。

1号で20lb、1.5号で30lbとなるとDUELのハードコアX8などでしょうか。
このラインは0.8号と1.2号をチヌのトップゲームとサーフのヒラメゲームに使用しています。

まずラインの太さというはおっしゃるように飛距離や潮の抵抗などの軽滅などのメリットがありますが
例えば1.5号などの非常に強いPEライン(通常は青物や大型のヒラスズキ狙いの太さです)で
キャスト時にライントラブルでバックラッシュなどすると、ラインが強すぎるのでキャスト切れせずに
ロッドを破損する可能性があります。

単に飛距離などだけではなくロッドの強さや対象魚と照らし合わせて最適なラインを選ばないといけませんよ。

通常のシーバスやサーフゲームなら8本縒りのPEなら1号で十分な強度があります。
私がサーフで1.2号を使用しているのはヒラメにしたら太すぎですが、その周辺のポイントは
冬場は間違うと20kgオーバーのオオニベが掛かることが良くあるので保険のためです(一度も保険は使ってませんが)

完璧なキャストが出来て20gのミノーを1号と1.5号で飛距離を比べれば実際には10mも違わないでしょうが
1号の方がライン放出の抵抗が少ないのでルアーの姿勢が安定し、平均して安定した距離を出せると思いますが
1.5号だと僅かな風も影響してルアーの姿勢が乱れたりして失速することも多くなるでしょうね。

飛距離はラインも大事ですが、ルアーによるところの方がずっと多くシマノのAR-Cシステムの
ルアーは平均して非常に良く飛びますし、特に熱砂 スピンドリフト AR-C 80HSはジグ並みにかっ飛んで
常時60m以上、フォローなら70m以上飛びます。

私は良く飛ぶミノーも更なる飛距離アップの為にボディ下部の後ろ半分ぐらいに4mm幅ぐらいで
3mm厚の鉛シールでウエイトチューンして、鉛の変色防止にその上からアクセルのホロシールを貼っています。
これで裂波やショアラインシャイナーLD50などは確実に2割近く飛距離が伸びています。
これぐらいのウエイトチューンだとアクションにも影響なく、風でもルアーの姿勢が乱れません。

まずどんなゲームに使用するかですが、ルアーサイズからしてサーフゲームや通常のシーバスゲームでしょうか。

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このラインは0.8号と1.2号をチヌのトップゲームとサーフのヒラメゲームに使用しています。

まずラインの太さというはおっしゃるように飛距離や潮の抵抗などの軽滅などのメリットがありますが
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Qパーセントの計算がまったく出来ません…

本当にお恥ずかしいのですが、パーセントの計算方法を教えて下さい。

お店のバーゲンセールなどでよく「50%オフ」「45%オフ」といった表示を見ます。50%は半分ということは「感覚」でわかるので、定価が2000円ならその50%オフは1000円ですし、1500円なら750円と計算が出来ます。
ですが、たとえば75%オフだとか、44%オフだとか、80%オフだとか、そういう中途半端(?)な数の場合、さっぱりわからないのです。テレビなんかでバーゲンセールを取材している様子を見るとリポーターの女性なんかが「定価が○○円で、65%オフ!?ということは○○円ですね!?」などとパッと暗算で計算しているのを見るととても驚きます。

暗算とまではいかなくても計算機(ケータイにもその機能はありますし)があればいいので、どういう計算式でその%オフされた数字を出すのか教えて下さい。

また、今のバイト先で、商品の売り上げ目標というのを作るのですが、先輩たちのミーティングを見ていると「目標○○万円でしたが、××円しか売り上げがなく、△△%の達成率となってしまいました」と報告をしているのですが、この場合もどのような計算式で計算しているのでしょうか?

消費税を出す場合につきましても教えて頂きたいのですが、今現在の税率は5%で、その計算をする場合は「定価×1.05」で出ますよね。なぜ、1.05をかけるのかわからないのです。

本当にお恥ずかしいのですが、どうか教えてください。まったくわからないので、出来る限り丁寧で細かい説明をして頂けると本当に助かります。よろしくお願いいたします。

本当にお恥ずかしいのですが、パーセントの計算方法を教えて下さい。

お店のバーゲンセールなどでよく「50%オフ」「45%オフ」といった表示を見ます。50%は半分ということは「感覚」でわかるので、定価が2000円ならその50%オフは1000円ですし、1500円なら750円と計算が出来ます。
ですが、たとえば75%オフだとか、44%オフだとか、80%オフだとか、そういう中途半端(?)な数の場合、さっぱりわからないのです。テレビなんかでバーゲンセールを取材している様子を見るとリポーターの女性なんかが「定価が○○...続きを読む

Aベストアンサー

丁寧で細かい説明が希望とのことなので、ちょっと長くなりますが書いてみます。
数学的には無駄の多い説明ですが、分かりやすく説明したつもりですので読んでみてください。

1000円の50%は500円、30%は300円であることは分かりますね?
これは以下計算をしていることになります。
 1000×(50÷100)=500
 1000×(30÷100)=300
●%ってのは●÷100のことです。
で、▲円の●%を求める場合、▲×(●÷100)で計算します。

次、1000円の30%オフって場合ですが、「オフ」=値引きです。
つまり、1000円の30%分を値引きします、ということですよね。
だから、元の値段1000円から1000円の30%分である300円を引いた
残りである700円が答えです。
でもそれを計算するのは面倒なので、ちょっとテクニックがあります。
30%オフということは、元の値段の70%分を求めればよいと考えます。
つまり、1000円の70%なので700円、となります。
ここまではいいですか?

次、達成率の計算ですが、、
目標100万円に対して売り上げも100万円だったら達成率は100%なのは
感覚的に分かりますよね?
つまり、達成率=(実際の値÷目標値)です。
%で表現する場合はこれに100を掛けます。(●%=●÷100だから)
たとえば目標50万円で売り上げ35万であれば35÷50×100なので70%になります。

最後、消費税。前述のオフとは逆で、消費税5%分を上乗せする、と考えます。
つまり、税抜き●円であれば、●円と●円の5%を足した金額が税込み金額です。
式にすると●+(●×5÷100)です。
これが基本ですが、先程のオフの計算のテクニックと同じ考え方が適用できます。
5%上乗せした額ってことは、元の値段の105%分を求めればよいと考えます。
ですから●×(105÷100)です。
ここで出てくる(105÷100)は1.05ですよね。
つまり、元の値段●に1.05を掛ければよいのです。

おまけ。暗算を早くするためのテクニック初級編として3つだけ書いておきます。
1.計算式に掛け算と割り算しかない場合、もしくは足し算と引き算しかない場合、
  順番を無視しても答えは一緒です。
  上の例でいくと35÷50×100は35×100÷50でも答えは一緒です。
  で、100÷50を先に計算して、それに35を掛けます。
  これならすぐに暗算できますね。

2.割り算の場合、前後の数字に同じ値を掛け算しても答えは一緒です。
  たとえば35÷50であれば、前後に2を掛けて(35×2)÷(50×2)でも
  答えは一緒です。
  35÷50の暗算は一瞬悩むけど、70÷100なら簡単ですよね。

3.掛け算の場合、前後の数字を分解して細かく掛け算しても答えは一緒です。
  たとえば25×32を計算する場合、32は4×8なので25×4×8を計算しても
  答えは一緒です。
  25×4は100、100×8で800ということで25×32=800です。
  これなら暗算できそうですよね。

丁寧で細かい説明が希望とのことなので、ちょっと長くなりますが書いてみます。
数学的には無駄の多い説明ですが、分かりやすく説明したつもりですので読んでみてください。

1000円の50%は500円、30%は300円であることは分かりますね?
これは以下計算をしていることになります。
 1000×(50÷100)=500
 1000×(30÷100)=300
●%ってのは●÷100のことです。
で、▲円の●%を求める場合、▲×(●÷100)で計算します。

次、1000円の30%オフって場...続きを読む

Qヤフオク 出品者への質問欄での値下げ交渉について

ヤフオク 出品者への質問欄での値下げ交渉について

ヤフオクに主に出品者(評価100程度)として参加しているのですが出品中の商品に対して出品者への質問欄より『送料込み○○○円で売ってくれないか』との質問がありました
値引き交渉有りに設定しているわけでもないので、
『値引き交渉有りに設定しているわけでもないので提示額に係わらず応じることはできません。ルールに則った上で入札、落札して下さい』
と返答しました

そしたらその後同じ方から質問欄に
『失礼な回答だ。ルールを持ち出ちだすような話じゃない。700以上取り引きをしているがこんなことを言われたのは初めて。評価の低い出品者にこんな話をしたのが間違いだった。質問欄の使い方をもっと勉強しろ』
と色々言われてしまいました(当方の回答が少し感に障る言い方だったのは自覚しています)

ここで質問なのですが
質問欄での価格交渉はルール違反ではないのでしょうか?ヤフオクのヘルプに交渉ボタンがない場合は禁止と記載されていたと思うのですが
また当方は質問欄で価格交渉をされたのは始めてだったのですがこういうことは至って普通にあることなのでしょうか?

ヤフオク 出品者への質問欄での値下げ交渉について

ヤフオクに主に出品者(評価100程度)として参加しているのですが出品中の商品に対して出品者への質問欄より『送料込み○○○円で売ってくれないか』との質問がありました
値引き交渉有りに設定しているわけでもないので、
『値引き交渉有りに設定しているわけでもないので提示額に係わらず応じることはできません。ルールに則った上で入札、落札して下さい』
と返答しました

そしたらその後同じ方から質問欄に
『失礼な回答だ。ルールを持ち出ちだすような話じゃ...続きを読む

Aベストアンサー

>質問欄で価格交渉をされたのは始めてだったのですがこういうことは至って普通にあることなのでしょうか?

評価100もあって初体験だったらある意味「奇跡的」ですよ。
比較的「普通」の人とお取り引きしてきたんですね。

まぁ普通にあると言えばありますが、どうでしょう。
私の取引数は数万件に上りますが、これまた比較的良い人との取引が多いため
質問欄からの質問にムカつくことは稀です。(ただし、ヤフオクのみです。他のサイトは別)
しかし相手がムカつこうと何だろうと、あなたが回答したことは正しいことですし、
幸い向こうから願い下げのお返事までいただいたので(笑)、
それでいいのではないかと、個人的には思います。

700だろうが1000だろうが馬鹿な入札者は山ほどいます。
評価数でしか優位に立てないなんて逆に気の毒な人だと思いますし。

ちなみに。
モバオクでは値切り・送込み交渉など「当たり前」です。
それ以上に「病院行ったほうがいい」ような人がたくさんいます。
ヤフオクを少し離れてモバオクにいた時がありましたが、
だんだん落札されるごとに胃が痛くなってきて(むかつくことも頻繁)、
かなり鍛えられました(笑)

ま、スルーすりゃいいのにいちいちカチンときたことを「報告」してくれる人もいるし
色々います。
それからなにも必ず回答しなければいけないものではありませんので
回答せずに放置でもいいんですよ。
未回答が気になるなら「値引きの質問には回答しない」的な一文を入れるとかです。

>質問欄で価格交渉をされたのは始めてだったのですがこういうことは至って普通にあることなのでしょうか?

評価100もあって初体験だったらある意味「奇跡的」ですよ。
比較的「普通」の人とお取り引きしてきたんですね。

まぁ普通にあると言えばありますが、どうでしょう。
私の取引数は数万件に上りますが、これまた比較的良い人との取引が多いため
質問欄からの質問にムカつくことは稀です。(ただし、ヤフオクのみです。他のサイトは別)
しかし相手がムカつこうと何だろうと、あなたが回答したことは正し...続きを読む

QPASMOとSUICAのどちらのカードが、便利で使い勝手がいいですか?

PASMOとSUICAのどちらのカードが、便利で使い勝手がいいですか?
東京近辺に住んでいます。今まで不便も感じなかったためどちらのカードも作っていませんでしたが、今回どちらか1つのカードを作ろうと考えています。
事前に申込書などで情報収集しましたが、今ひとつ2つのカードの違いが分からず・・(PASMOでJRだけの定期は作れない、SUICAでメトロだけの定期は作れないようですが、どちらもどちらの路線にキャッシュレスで乗れるようなので、その他の違い(メリットやデメリットなど)があまりよく分かりません。
年会費がかかることとあまりカードは増やしたくないので、この2つのカードの特徴や使い勝手など、またどこかお勧めのカードなどがあれば、どなたか、何かアドバイスがいただけると嬉しいです!!

Aベストアンサー

SUICAとPASMOは、現在の所全くコンパチブルです。ただし定期券だけは多分違うかも知れません。
最初に登場したのがJRのSUICAで、後追いで私鉄等のPASMOが登場したのですが、仕様を全く同じに作って表面の体裁だけを変えたもの(もちろんSUICAかPASMOかの情報はありますが)なので、電子マネーとして使う上では、利用者から見れば全く同じです。

ただし、JR系の液ではPASMOは買えませんし、私鉄系でSUICAは買えません。買う場所(駅)によってどちらが入手できるかが決まります。
またどちらも記名式と無記名式があります。カード内部に所有者情報があるかどうかの違いです。定期券として購入したものは、当然の事ながら記名式になります。単なる乗車券変わりのカードとしてカッタ場合には、無記名式も選べるようです。ただし紛失した時の扱いが違うでしょう。

費用はどちらも購入時に500円かかります。この費用は、カードが不要になって駅に返却する場合には、返金してくれます。要するにカードの借用料のようなもので、それ以外に年会費などは一切かかりません。

利用の上で言えば、かつてはSUICAではバスに乗れませんでした。現在のSUICAは乗れますから、全く差はありません。古いSUICAは無料で取り替えてくれます。そしてJRのSUICAで私鉄線だけを乗車券として利用することも、逆にPASMOでJR線のみを利用することもできます。
JRには電子グリーン券の機能があります。主にJR管内なので普通列車の指定席ですが、駅の乗車券の自販機でグリーン券を購入すると、その情報がSUICAに書き込まれます。グリーン券は出ませんが、車掌にSUICAを見せれば、読み取り機に通してそれでOKです。

コンビニなどでの買い物に関しても、SUICAとPASMOは同一扱いです。JR系の売店にはSUICA、私鉄系の売店にはPASMOと表示されていますが、他方でも全く同じ扱いです。
チャージも全く同じで、JRの駅でMASMOにチャージ、その反対も全く同じにできます。コンビニでも同じです。
最近の話ですが、JR東海管内の駅でもJR東日本のSUICAで買い物ができる様になりました。

ですから、現在は利用者にとっては、どれを持っていても実質的な差が全くないと言えるでしょう。逆に言えば、定期を買うのでなければ、録れか1枚だけを買えば良いということになります。

SUICAとPASMOは、現在の所全くコンパチブルです。ただし定期券だけは多分違うかも知れません。
最初に登場したのがJRのSUICAで、後追いで私鉄等のPASMOが登場したのですが、仕様を全く同じに作って表面の体裁だけを変えたもの(もちろんSUICAかPASMOかの情報はありますが)なので、電子マネーとして使う上では、利用者から見れば全く同じです。

ただし、JR系の液ではPASMOは買えませんし、私鉄系でSUICAは買えません。買う場所(駅)によってどちらが入手できるかが決まります。
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