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バイクのチェーン、ベルト、シャフトドライブの長所と短所を教えて下さい。
よろしくお願いします。

別の話ですが、この前バイクでスラロームの練習をしていたところ、車体を傾けた時、
どこか(恐らくステップ)が地面について、がりっという音がしました。これって傾け過ぎ
でしょうか?レースなどではそんなことはあるのでしょうか?
これも、よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

私が知ってる限りでは…



-チェーン-
短所:マメにメンテが必要。錆びる。伸びる。
長所:メンテさえしっかりしていれば2・3年は持つ。

ステップが擦るのは大した事ではありません。
あまりにも擦るようでしたら、2cmくらい切っちゃいましょう。
ただ、フルバンクしてるようでしたら傾け過ぎですね(その時はコケますけど…)

レースなどで走っているマシンはバックステップが大体付いてます。
サーキットや峠などで走るのであればバックステップでも良いと思いますが
ジムカーナなどの走りをする場合は、かなり感覚や加重のかけ方が変わってきます
ので気をつけてください。
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使用経験者の意見です。


チェンは伸びますので、年がら年中調整していないといけないので面倒臭いです。
また、スプロケと共に3点セットで交換しなくてはなりません。交換時期が分かり易いという意味ではベルトよりも親切な気もしますが、潤滑に気を配る点で負けています。
雨が降ったりすると潤滑油が洗われてしまうので、長期間ツーリングには潤滑油を携帯する必要があります。しかし、ベルトよりも水には強いと思います。

シャフトドライブのバイクに乗り換えたとき、これまでの苦悩一切から解放された気分になりました。3年に一回のギヤオイル交換以外の手間が全く無いからです。
雨が降っても給油する必要もなく、油が飛び散ることもなく、拭き掃除でも手が油で汚れることもなく、車輪の脱着も簡単、云うこと無しです。

チェンやベルトのようなたわみによる緩衝がないから、濡れたマンホールの上でホイールスピンしやすいという人もいますが、シャフトドライブにもちゃんと緩衝器は付いています。使用感の差異は無いです。

ジャイロ効果については、私は鈍感なのか気付くことはありませんでした。車種はホンダのホライゾンです。

ステップのバンクセンサは、傾きの限界であるということが一般的に云われているようですが、スタンドなども擦るので一概には云えないようです。あくまでも目安だと思います。実際に個々に検証してみないと分かりませんが、転ぶのは痛いのでホドホドにしておきましょう。大きく傾けさえすれば、コーナーを速く曲がれるというわけでもありませんし。
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 概ねBENIGEN様の御回答通りですので、まずはそちらを御参照頂く事にしまして、こちらは補足です。



チェーンの短所:
 最大の短所は騒音の発生と伸びる事で、何度も再調整が必要です。更に、連続潤滑で使われる事が少ないので、チェーンやスプロケットが摩耗し、定期的に交換しなければなりません。
 ホントはカブの様にチェーンケースを付け、その上オイルバス潤滑とすればかなり事情が変わって来るんですが・・・・。
 その他、伝達効率が他のシステムと比べ低いのもチェーンの短所として挙げられます。

ベルトの長所:
 伝達効率がかなり高く、普通に設計するとこの3形式では一番高いでしょう。

ベルトの短所:
 なんと言いましても、劣化すると切れる事です。チェーンも古くなると切れる可能性が出てきますが、しかしその故障確率はベルトの比ではありません。
 また、チェーンなら段々伸びてきて最後に切れるのでオーナーが使用限界を察知し易いですが、ベルトはほとんど伸びないので注意して点検していないといきなり切れる様な感じになります。(自動車のエンジンではカムシャフトを回転させるのに長い間ベルトが使われていましたが、この『突然切れる』特性が問題となり、近年ではチェーン、それも緩みを自己調整するサイレントチェーンを使った設計が出てきました)。
 あと、設計上で重要な短所があります。それは、同一トルクを伝達する為には、チェーンよりかなり幅広くなってしまう事です。トランスミッション回りの幅を1mmでも狭く設計したいバイクでは、ドライブスプロケットの幅が広くなってしまうベルトは、決して使い易い部品とは言えません。
 ベルトで大きなトルクを伝達する設計は決して容易なモノではなく、個人的にはあまり使いたくない、とゆぅのがホンネですね。

シャフトの長所:
 ちょっと専門的な話になりますが、スイングアームとシャフトの長さを合わせ易い、とゆぅ事があります。
 具体的な話は長くなるのでハショりますが、この問題の為、ベルトもチェーンも厳密にはちょっとたるませてセットするか、テンショナを用意しなければなりません。
 シャフトであれば、ある種のジョイントを使うだけなので設計がラクです。BMWに至っては、シャフトのケースをスイングアームそのものに使ってしまってますね(シャフト長=スイングアーム長になっている、とゆぅ事です)。

シャフトの短所:
 バイクで用いる場合の最大の短所は、『ジャイロ効果』が強力に出てしまう事です。
 これは、回転する物体の回りにある物体は、反力で逆方向に回転してしまう、とゆぅ現象で、例えばシャフトドライブのバイクを急加速しようとすると、バイク全体がシャフトの回転と反対方向に傾きたがります。
 ちょっと御想像して頂ければ御分かりになると思いますが、これはロール方向(=左右への傾き方向)に安定していないバイクでは、致命的とも言える特性です。
 タテ置きエンジンとシャフト駆動で有名なBMWは、エンジンとクラッチを反転させたり、特殊なスイングアームの構成を考案してこのトルク反力を打ち消そうとして成功を見ましたが、しかし横置きエンジンとチェーンやベルト駆動なら最初からこんな苦労はしなくてよいワケです。この点で全く無防備だった古いモトグッチ(やはりシャフトドライブです)では、渋滞でクルマとクルマの間をスリ抜けしながら急加速すると、バイクが左右にぶれ、周囲のクルマにガタガタガタッとミラーが当たりました・・・・。

・・・・単純に動力伝達する場合にはシャフトが理想的で、また、チェーン駆動はこの3種類中最も劣っていそぅですが(故にクルマでは、過去にはチェーンドライブもありましたが、現在ではシャフトドライブしか生き残っていません)、しかしシャフトやベルトはバイクに用いた場合には重要な問題を抱えてしまう事になり、他に更によいシステムも無いので”とりあえず”チェーンを使っている、とゆぅのが現状です。

 さて、最後に。
 バンクさせて車体のどこかが路面に擦るのは、別に不思議な事ではありません。
 レース用バイクでは転倒するまでなるべくどこも擦らない様に設計しますが、市販車では、ステップやスタンド(センタ・スタンドがある場合は特に)などは、結構ガリガリ擦ります。勿論、擦ってるヶ所はジリジリとスリ減っているワケですが、市販車では多くの場合、バンクさせて擦る部品は滑りごこちがよい(?)様に設計するので、その為に擦った瞬間イキナリ路面に引っかかって転倒する、とゆぅ事も無いでしょう。
 どこかが擦ったら、そのバンク角がお乗りのバイクの限界バンク角ですので、それ以上ムリヤリ倒す様な無謀な事でもしない限り、一向に問題はありません。
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チェーン:


長所・安価 スプロケット交換のチューンが容易 
短所・騒音が大きい、チェーンルブ等での要メンテ、ゆるむ
ベルト:
長所・チェーンに比べて静か、軽量
短所・耐久性低い、イタズラされやすい(?)
シャフト:
長所・静か、高耐久、メンテ頻度小、パワーロスが少ない、周辺が汚れない
短所・高い!、個人でのチューン難

こんな所でしょうか?(^^ゞ

ステップ擦りは一応「車体の限界バンク角度」の目安でしょうかね。
僕もステップ下のバンクセンサー(だったっけ?)は火花と共に消えてました(笑)
擦るのがイヤならば、「バックステップ」に交換してステップの位置を上げてみてはいかがでしょう?
「車種」が解れば対応している製品が検索すれば引っ掛かるはずです。
(バイク雑誌にも載ってますから参考になりますよ。)
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Qシャフトドライブのメリット、デメリットは?

今度シャフトドライブのアメリカンを購入計画中です。
そこでふと気になったのですが、シャフトドライブの特徴って何ですか?
自分の分かるところでは、
メリット:ほとんどメンテフリー(オイル交換は必要なんだっけ?)
デメリット:知らない・・・(シャフトの回転と逆方向にバイクが傾く(慣性の法則)?気がする。車重があるから影響ないか???)

他に何かあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

チェーン駆動と比較したメリット
1.潤滑油が飛び散らず、ホイール周りがドライで綺麗。
2.雨中走行してもチェンのように後の整備が不要。
3.ギヤボックスはオイル交換が必要だが、エンジンオイルほどの頻度ではなく、通常の使用だったら10万kmは不要。4輪と違って、ギヤの面圧が低いからです。
4.オイル量も僅かで、その分高級品を使える。かつて私はHKSの100%合成油を使用していました。
5.ホイールの着脱が容易。よって、整備性が良く、清掃もし易い。
6.摩耗・伸びによる定期交換部品が無い。

逆にデメリット
1.重い・大きい
2.加速による車体の捻れ
  (気になることは殆どない)
3.バックトルクでロックしやすい。リミッターが付いていても多少は影響が残るし、エンジンブレーキも中途半端な効きになる。
4.分解整備が面倒。でも、まずやる必要なし。
5.ガスケットから若干オイルが滲む。時々拭けば良い程度。
6.バネ下重量が車体全体に比して大きくなる。
7.ギヤ比変更が出来ない。一般的使用に於いて、必要に感じることは稀。

Qシャフトドライブのバイク

今年バイクを買おうと思っているのですが、シャフトドライブが希望なのです。
たまにしか乗らない&長距離ツーリングなので、チェーンだと給油や調整がめんどくさくて。

一応本命はBMWの2バルブ。
対抗はBT1100。
でも他にも忘れている選択肢があれば、と思って質問しました。

スズキ、イタ車は好きじゃありません。
XJ900なんかは好きですが、タマが無いですね。
V-MAXもちょっと趣味から外れます。
でかすぎず、スリムな感じ(実寸ではなく、印象が)が好みです。
これを忘れてるよ~というのがあったら教えてください。

Aベストアンサー

シャフト車いいですね。バイクユーザーが高年齢化している昨今、国内メーカーももっとシャフト車にちからを入れて欲しいものです。ちなみにわたしはBT1100を買いに行ったつもりがVmax
を購入してしまいました。

まあそれはさておき、うーん むつかしいですね。
現行車であえていえばホンダのドゥービル700ぐらいでしょうか。
もしベルト駆動でもよければ、価格的にもBMWのF800STがお勧めなのですが・・
BMWの2Vは、維持にチェーンの注油以上のめんどくささがあると思いますし、現行のボクサーはかなりお高いので、一つ前のR1150Rの中古かブルドッグの新車をおすすめいたします。

Qチェーン式とベルト式、寿命はどちらが上?

自転車の寿命が来た(ペダルの軸が磨耗で磨り減った)ため、買い替えを迫られています。

耐久性を重視して自転車を買いたいのですが、最近ベルトタイプが増えていますが、
ベルトはチェーンに比べて寿命は長いのでしょうか?

ほぼ毎日、5~20キロ乗っているので、今まで使っていた(寿命が来た)自転車のチェーンも
過去に2回伸びてしまい、チェーンの連結数を少なくしたりして対応していました。

ベルトは切れたり錆びたりはしないようですが、長時間かつ長期間使用していると
伸びてしまうことがあると思います。その場合のコストはいかほどなのでしょうか?

因みに寿命が来た自転車は10年近く愛用していましたが、チェーンが切れたことはありませんでした。

Aベストアンサー

ブリジストンのベルトドライブの場合、フローティングメカニズムになっていますから、通常使用で発生する程度の伸びには対応できるはずです。

http://www.bscycle.co.jp/root/catalog/prestino/labo.html

一番大きいのは駆動部のメンテナンスフリー化でしょうね。チェーンよりその点は有利です。お袋に買ってやったのはもう10年前ですがタイヤ交換以外は健在です。まあ、ガシガシは漕がないので持っているという面もあるでしょうね。少なくとも回転部が錆からフリーというのは大きいです。

短所はすでに出ていますが、タイヤ交換と変速が不自由(内装変速機しか使えない)なことと、パーツが特殊で素人(私もそうですが)にはいじりようがないことでしょう。

なお、選択肢として、丸石のベベルテック(シャフトドライブ)もお忘れ無く。inter-8とか、Loloの11速なんかと組み合わせた自転車を作ってくれないかなあ。無印のシャフトドライブ3段折りたたみも復活して欲しい。

Qどちらのチェーンメーカーがオススメですか?

520のチェーン交換を考えております。
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以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

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どんなもんでしょうか?レス頂ければ幸いです。

520のチェーン交換を考えております。
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メンテや乗り方...続きを読む

Aベストアンサー

どちらも同じようなものです。
同グレードなら大同の方がちょっと安かったかな?
耐久性はメーカーではなくグレードで変わります。
同じ520でも種類によって倍近い価格差がありますから、同じ品質ではありません。
安いシールチェーンはすぐに伸びます。
高いものを入れると伸びにくいので結果としてチェーン調整などのメンテナンスサイクルを伸ばすことができます。
あとは給油ですね。
チェーンの伸びはコマの変形ではなくピンの磨耗ですから、まめに油を注せば伸びにくくなります。

私はRKが好きです。
ゴロがいいから。
ディドゥ、ダイドーよりもアールケーの方が言い易いから。
でも今入っているチェーンはDIDだったな。

Qカスタムのショップはどこがいいのでしょうか?

おはようございます。
先日、レッドバロンでゼファー750を買いました。
これからいろいろとカスタムをして自分好みのバイクにしようと考えています。

そこでご質問ですが、
自分でカスタム出来るのなら自分でしますが、どうしてもショップに頼まないと出来ないカスタムをどこのショップで頼んでしてもらうのがよいのでしょうか?

1、バイクの購入先→レッドバロン
レッドバロンは基本的にカスタムなどのパーツは持ち込みで取付はしてくれないし、カスタムパーツは定価販売で工賃がかかりますと言われました。
ネットとかでも社外マフラーなら定価の5万円くらい安く販売している事を知っているので迷います。

2、自宅の近所のバイク屋→その店にもいったことも店員との面識なし
近所なのでそこに頼むのもいいかなと思いますが、そのお店でバイクを購入していないので、カスタムパーツの持込や取付は気安く引き受けてくれるのか不安。

3、バイクのカスタム専門ショップ→もちろん初めて行くお店
自宅から約15分くらいの距離ですが、カスタム車が並んでいるお店です。

4、バイクセブンや南海部品のショップ→大型のバイクパーツ専門店

カスタムに詳しい方教えて下さい。
バイクのマフラーやタイヤ、リアサスなど交換はバイクの知識と工具、技術の信頼性を考えたらどこのショップにカスタムの相談や取付を頼めばよいのでしょか?
もちろん購入先がいいと思いますが、どうも金額面から考えると高いな~という気がします。他のショップもそうなのですか?

もちろん購入先のレッドバロン以外は面識もなく始めて行くところです。
素人なので皆様からのアドバイスをよろしくお待ちしております。
よろしくお願いします。

おはようございます。
先日、レッドバロンでゼファー750を買いました。
これからいろいろとカスタムをして自分好みのバイクにしようと考えています。

そこでご質問ですが、
自分でカスタム出来るのなら自分でしますが、どうしてもショップに頼まないと出来ないカスタムをどこのショップで頼んでしてもらうのがよいのでしょうか?

1、バイクの購入先→レッドバロン
レッドバロンは基本的にカスタムなどのパーツは持ち込みで取付はしてくれないし、カスタムパーツは定価販売で工賃がかかりますと言われ...続きを読む

Aベストアンサー

A No3です。

>そういう2のようなバイク屋にカスタムパーツの持込の取付はしてくれるものですか?
>もちろんお店によりけりとは思いますが、カスタムパーツをネット価格
の格安で買って持っていくのはタブーな事なのか教えてください。

これは、お店の方針によるものが大きいのでなんとも言えませんね。
お店に聞いてみないと分かりません。
工賃で取り付けてくれる所もありますし、取り付けないという所もあります。
道路交通法違反になるような部品、車検を通らない部品は取り付けてくれないと思った方がいいです。
他で購入した部品の取り付けはあまり良い顔しないと思いますけど
工賃を払えば取り付けてくれない事もないかと・・・。
無理を言うのはちょっと仲良くなってからの方がいいかもね。

マフラー位だったら自分で取り付けても大丈夫だと思いますけどね。

QフロントフォークOHの値段について

フロントフォークOHの値段(ダストシール等の交換部品含めて)を近所のバイク屋へ聞きに行ったところ一本二万と言われました。
別なバイク屋へ聞きに行ったところ二本で26000円と言われました。
相場というか妥当な値段とはどのくらいなのでしょうか?ご教授お願いします。車種はCB400SFです。

Aベストアンサー

内容によります。

工賃がありますから、その値段では、スプリング、シリンダ、フォークの交換はなしです。つまり、大きな損傷がないことが前提。

 だから、シールとフォークオイルの交換程度でしょう。ぼってるとは言わないですが、バーゲンて値段でもないでしょう。

 そもそも、OHになにを期待してますか?
 フォークオイルは、教科書てきには、毎年交換しろ、てなメーカー取説もありますが、たぶん、市中を走っているバイクのフォークオイルの平均年数は、4年以上だと思われます。

 CB400SFのフォークが、バルブだけで、フォークオイル抜けるタイプなら、自分でフォークオイル交換するのも、手です。ただし、ベーシックなスキルとある程度の道具、場所は必要です。

Qセパハンでキップ切られました…(涙

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角度を開いたらいいのですね?」と質問したら返事を濁してました。他にもトップブリッジがノーマルで、パイプハンドルを挟む部分が出っ張っているのでそれもダメ。フラットなトップブリッジに変えなさいと言ってました。さらに他にも、ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。ハンドルストッパーは角度が狭まって小回りがきかなくなるからお勧めできないとも言ってました。

どこからが法に触れて、どこからだお節介なのかわかりません。バイクパーツ屋さんのWebを見ても、セパハン使用時には、トップブリッジ変更とハンドルストッパーの使用を推奨します、としか書いてありません。義務のように思えないのですが、ハンドルがタンクにぶつからず、さらにスイッチング操作の支障がきたさない範囲の角度なら、ハンドルストッパーを使わなくてもいいのでしょうか?
セパハン仕様の方、道路交通法や整備に詳しい方、ご教授お願い致します。

(以前、ヘッドライトがついてない状態で走行してたので、白バイに呼び止められ注意を受けた時にはセパハンなどについて、何も言われませんでした…。)

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角...続きを読む

Aベストアンサー

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とされたと思いますが、
それ以外は関係無いと思いますけどね。
ハンドルロックにしても、防犯装置を備えていないといけないという決まりがあるだけで、実際にはハンドルロックでなくても、ワイヤーロック、U字ロックを常に携帯するのでもOKです。
実際、逆輸入のオフロードバイクにはハンドルロックは無いですが、車検取れます。

ハンドルクランプが出っ張ってるなんて大きなお世話ですね。
だったら、ハンドルクランプを付けておけば良い。

>ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。

ノーマルでもそんなバイクは多いですけどね。


私は、今のように法解釈がやさしくなる前の10数年前に、SRをセパハンにして改造申請を取りました。
きっかけは、スワローハンドル(若い子は知らないだろうな・・・)でキップを切られた為です。
NSRなどもっと低いハンドルのバイクが走っているのに、SRのバーハン(スワロー)が何故いけないのか!というのが発端でした。
頭に来たので、もっと低いセパハンで車検を取ったのです。

ハンドル切れ角を変えると申請項目が増えるので、ハンドルを広めにセット。
タンクに当たる部分はタンクを凹ましました。
昔の英車やイタ車にはそうしたタンクのバイクもあったので、違和感はありませんでした。
陸運局に電話して、何度も足を運んで相談して、実際の車両検査はあっけないほど簡単でしたね。


実際問題として、バイクを改造には法律と安全性は避けて通れない問題です。
こけてセパハンに親指を挟まれ、骨折した人もいますし。
まぁ、いろいろと勉強するのが良いのではないでしょうかね。

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とさ...続きを読む

QBMWのバイクは他とは違うのですか

はじめまして。最近BMWのバイクが気になっています。雑誌とかをみると、乗っていて楽とか、ツアラーと言われていますが、やはり、他のメーカーのバイクとは違うのでしょうか。トラブルも多いバイクのような噂もあるし・・BMWに乗るとバイク観も変わるとも聞きます。世のビーマーの方、是非教えてください。

Aベストアンサー

一番の特徴は、水平対向エンジン搭載という事ですね。
水平対向エンジンは振動が少ない(論理上は0?)と言われます。
その一方、BMW車は4輪車では水平対向エンジンは有りませんから、他社のバイクに比べて進歩が遅いと思います。これがトラブルの一因ではないでしょうか。

Q空冷と水冷の違い

アメリカンバイクのかっこよさに惚れて
金銭的な面から中型免許を取得しようとしている者なんですが
YAMAHA社のDSC400と
SUZUKI社のイントルーダークラシックで迷っています。

そこでまず主要装備?を見比べていたのですが
エンジンが空冷と水冷で違っていました。

この違い、または2つの長所・短所教えてください。

こちらはよければでよろしいのですが
上記の2台の長所と短所、自分ならこっちを選ぶなど
皆様の意見を参考にしたいとも考えております。
お時間があるようならお願いいたします。

Aベストアンサー

僕の知っている限りの脳みそで答えると....
空冷=エンジンの冷却を、外気温度と放熱フィンに委ねているもの。
水冷=内部(ブロック)に水の経路を設けて水の能力で冷却を補助しているもの。

というふうに解釈しています。

長所としては、空冷は構造が簡単で軽量です。
水冷は常に水を循環させているため熱的に安定していることです。

短所は、空冷は冷却装置を持たないため、温度管理は季節任せで熱的安定性はありません。

水冷は、構造が複雑になり、補機が必要なため重量がかさむことです。

この二台で比べたら、スタイルのバランスも良く、化粧パーツの品が良いDSCを選ぶと思います、個人的に。

ちなみに空冷だからといって、頻繁にオーバーヒートするようなヤワな事はないですが、長時間の渋滞はちょっとヒヤヒヤするかもしれません。

僕は普段、XJR1300という空冷のバイクに乗っていますが今のところ酷いオーバーヒートには見舞われていません。

空水どちらにしても、普段からバイクの状態を気にかけて世話してやるだけで人より寿命は長いです、機械ですから。(消耗部品や劣化部品を換えたりはしますが)

僕の知っている限りの脳みそで答えると....
空冷=エンジンの冷却を、外気温度と放熱フィンに委ねているもの。
水冷=内部(ブロック)に水の経路を設けて水の能力で冷却を補助しているもの。

というふうに解釈しています。

長所としては、空冷は構造が簡単で軽量です。
水冷は常に水を循環させているため熱的に安定していることです。

短所は、空冷は冷却装置を持たないため、温度管理は季節任せで熱的安定性はありません。

水冷は、構造が複雑になり、補機が必要なため重量がかさむことです。

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Qサイレンサーの抜き方を教えて下さい!

はじめまして。
Steed乗りなのですが、装着してる
ドラッグマフラーが最近、うるさく感じ
車検対応のサイレンサーを購入したものの
現在のサイレンサーはどうやって外すのでしょうか?(苦笑)
(完全に見切り発車でスミマセン!)

マフラーは写真のタイプです。
ご経験上のアドバイスや裏技(?)等ご存じでしたら
どうか、ご教授下さい!

お願いします!!!

Aベストアンサー

インナーサイレンサー(=消音器)のみを購入したのですね?。
マフラー本体で無しに?。
皆さんの回答と質問者さんの返答がチグハグに為っている様に思いますよ?
インナーサイレンサーは、製品によってはマフラー出口に取り付けボルトで止められているモノがあります。
これだと交換は可能です。
各パイプのインナーサイレンサーの取り付けボルトをはずした後、ラジオペンチなどで上手く引っこ抜けば良いだけです。
その際、エンジン(マフラー)が冷えてから、作業に掛かる前にCRC等の潤滑剤を、マフラーとインナーパイプのすき間に吹き付けておいた方がよいでしょう。
熱によって固着している可能性がありますので。
また、どうしても引っこ抜けないようでしたら、マフラー本体を傷が付かない程度、表面が凹まない程度に軽く叩いて振動を与えれば、抜け易くなるかもしれません。
しかしパイプに溶接されていれば、交換は不可能でしょう。
ショップに出せば、切った貼ったで、一品の製作はしてくれるかもしれませんが、はっきり言ってコスト的に見ると、中古のマフラーを買った方が、遥かに安上がりでしょう。
また仮にボルト止めであっても、新たに購入したインナーサイレンサーは装着できそうですか?
パイプ径との兼ね合いとか。
車検対応?のインナーサイレンサーならカナリのグラスウール等の消音剤がまかれていると思いますが。
あと、長さも。
とにかく。
現状のターンマフラーのインナーサイレンサーの取り付け方法を確認して。
それからのはなしですね。
・・・・かく言う私も、マフラー自体かインナーサイレンサーの話なのか、わからなくなってきましたわ(笑)。
マフラーの話だったら、出しゃばり申し訳なし。

インナーサイレンサー(=消音器)のみを購入したのですね?。
マフラー本体で無しに?。
皆さんの回答と質問者さんの返答がチグハグに為っている様に思いますよ?
インナーサイレンサーは、製品によってはマフラー出口に取り付けボルトで止められているモノがあります。
これだと交換は可能です。
各パイプのインナーサイレンサーの取り付けボルトをはずした後、ラジオペンチなどで上手く引っこ抜けば良いだけです。
その際、エンジン(マフラー)が冷えてから、作業に掛かる前にCRC等の潤滑剤を、マフラーと...続きを読む


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