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こんにちは。
4型のRX-7(FD3S)を所有しているのですが、キーレスエントリーを導入したいと考えています。
社外製のキーレスキットと言う物がいくつかありますが、場合によってはドアロックモーター(アクチュエーター)というものが必要になることを知りました。
私のRX-7には純正のキーレスが付いていない為、このドアロックモーターと言うものを購入しなければいけないのですが、通常サイズのものだとRX-7のドア周りが狭いため取り付けることが不可能らしいのです。

また、小型ドアロックモーター(寸法:70mm×50mm×28mm)と言うものを発見したのですが、問い合わせてみたところ、RX-7に取り付ける場合スピーカー周りを削ってスペースを作ることになります。と言われました。

そこで質問なのですが、こういった削る等の加工なしにドア部分の小さなスペースでも取り付けることが可能なドアロックモーターはメーカー純正しか無いのでしょうか?
RX-7にも取り付け可能なドアロックモーターをご存知の方がいらっしゃれば教えて頂けませんか?

宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。



> 難しく考えなくても大丈夫なのでしょうか?

一般的には、むしろ「ドアの中」に取り付けるのが普通だと思います。

ドアの中といっても別に大したことではなくて、内張りを剥がした後の「大きな開口部」からモーターを入れて、ドアの鉄板(内張りの下にある、ドア内側の鉄板)にネジ止め用の小穴を開けて、外からモーターを固定してやるだけのことです。


先ほどのURLの写真を利用して説明すると・・・
http://members.jcom.home.ne.jp/s-seiji/keyless03 …

中央部に、緑のテープで留められたモーターが見えますよね?
このモーターは現在、「ドアの内側鉄板の表側」(=ドアと内張りの隙間)に位置しています。
ここではなく、ほぼ同じ位置で「内側鉄板の裏側=ドアの内側」に付けることを「モーターをドアの中に付ける」といっているのです。

ロッド(引っ張り棒)はドア鉄板を貫通する必要がなくなるので、緑穴を開ける必要はなくなります。
(モーターをネジ止めするための小穴2つは、内側鉄板に開ける必要があります)
通常、モーターに比べてドアの厚みは十分にありますから、普通サイズのモーターで大抵は大丈夫だと思います。

ご自分で作業なさるのであれば、こちらも参照下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2055853
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この回答へのお礼

JT190さん、こんにちは。
詳しく説明していただき大変勉強になりました。
紹介されたHPで使用されているTo Fit製品を私も購入してみることにします。
有難う御座いました。

お礼日時:2006/07/05 18:32

普通サイズのモーターで大丈夫なようです。


http://members.jcom.home.ne.jp/s-seiji/keyless.htm

知人所有のFCに付けたこともありますが、その時も普通サイズの物でOKでした。
(FCとFDのどっちの方がスペース的にキツイのか、私には分かりませんが・・・)

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/s-seiji/keyless.htm
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この回答へのお礼

こんにちは。
回答有難うございます。
参考URLのページは私も知っていましたが、"緑丸の穴を開けることによりドア表面にモーターを付けました。"と書いてあり少々不安がありました。
しかし、"FDのドア内はスペースがないのでモーターをドアの中に付ける。と説明書には書いてありました"とも書いていますので、難しく考えなくても大丈夫なのでしょうか?
FCにも付けた事が有るとのことですが、もしかするとFDでも大丈夫かもしれませんね!有難うございます!

お礼日時:2006/07/03 17:45

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こんにちは。先日、平成2年式のプリメーラを知り合いから譲ってもらいました。どうしても、キーレスを取り付けたいです。ドアロックのON/OFFとハザートか音でのアンサーバックがつけたい。 よくを言うとトランクオープンもできるようなタイプが欲しいです。それと、鍵とリモコンが一体にできるタイプがいいです。お勧めのメーカー、商品はどんなものがありますか?それと、自分は電気工事でリレーとか扱っているので自信はあるのですが、タイトルの車種をDIYでやれますか?。 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

> ドアロックのON/OFFとハザートか音でのアンサーバックがつけたい。 

アンサーバックは通常付いています。
但し、キーレス単機能の場合はハザードのみで、セキュリティ機能の付いている物はハザード+音(キュッキュッ音)が多いと思います。

> よくを言うとトランクオープンもできるようなタイプが欲しいです。

現状で電動になっていれば、配線1本で可能です。
(但し、キーレス側に元々その機能が付いていることが必要。セキュリティ付きの多機能品では大抵付いています。)
現状でワイヤーでオープンしている場合は、別売りのアクチュエータが更に必要で、取り付けも難しいです。

> 鍵とリモコンが一体にできるタイプがいいです。

とりあえず、こんなのがあります。
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n37084580
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m28294321

> お勧めのメーカー、商品はどんなものがありますか?

どのメーカーでも大差はないと思います。
ただ、せっかく付けるならセキュリティ付きの方をお薦めします。
(キーレスとセキュリティを一体にするのは、機能的にも理にかなっています)
配線がめんどくさくなるのが欠点ですが・・・。

> タイトルの車種をDIYでやれますか?

線の接続自体は至って簡単です。
問題は、その接続する線をどうやって探してどう配線するか?と、運転席用ドアロックアクチュエータ(ドアモーター)をどの位置に取り付けるか?です。

アクチュエーターの取り付けは、

・ドア内張りを外す
・ドアの鉄板内側に、アクチュエーター取付用の穴を明ける(当然、穴は防錆する)
・アクチュエーターをドアにネジ止めする
・アクチュエーター側のロッド(金属棒)と、ドア側のロック/アンロックを動作するロッドを、金具+ネジで共締めする
※アクチュエータの位置は、ロッドを出来るだけ曲げないで、まっすぐのままで動作出来る位置として下さい。
・アクチュエーターからの配線を、ドア~ボディ間のゴムブーツの中を通す
※これが結構面倒。中に他のケーブルも通っているので、そのままブーツを外し(中ぶらりんの状態)、配線を通してから元に戻す。一応、自己責任で作業して下さい。
・運転席足元の内張りを一旦剥がして、ゴムブーツを通ってきた線を引っ張り出し、キーレス本体と接続する
※これも結構面倒です。内張りを剥がしても、そこから線がすんなりは出てきてくれないはず。

アンサーバック(ハザード)の配線は

・メーター内のウインカーランプ、またはリアのウインカーランプから、左右毎に配線を分岐して取り出す。
※文章に書けば簡単ですが・・・いずれの方法でも、素人では2時間以上掛かるかも知れません。
・キーレス本体からのアンサーバックの線が、2本出ていればそのまま接続。1本のみだったら、ダイオードを2本(またはブロックダイオードの2素子分)を「Y字」に接続して、左右ウインカーが電気的にショートしないようにする。

更に、もしセキュリティを付けるなら

・ドアSWへの配線(ウインカー同様に面倒)
・サイレンの取り付けと配線(これは簡単)
・IG回路切断用のリレー取り付けと配線(高価な車ではないので、省略しても構わないでしょう)

という作業が加わります。

> タイトルの車種をDIYでやれますか?

時間は掛かるかも知れませんが、出来ると思いますよ。

> ドアロックのON/OFFとハザートか音でのアンサーバックがつけたい。 

アンサーバックは通常付いています。
但し、キーレス単機能の場合はハザードのみで、セキュリティ機能の付いている物はハザード+音(キュッキュッ音)が多いと思います。

> よくを言うとトランクオープンもできるようなタイプが欲しいです。

現状で電動になっていれば、配線1本で可能です。
(但し、キーレス側に元々その機能が付いていることが必要。セキュリティ付きの多機能品では大抵付いています。)
現状でワイヤーでオー...続きを読む

QRX7 FD エンスト

最近、3型FD3Sを購入したのですが、アイドリング時にエンストするので、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

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ディーラーにもっていたのですが、よくわからないという状態でなっており、何とかならないかと質問させていただきました

ディーラーでは、ECUがあやしいと言われました
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ダイアグでは、
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Aベストアンサー

こんばんは。

中古車でも改造するのが当たり前だったクルマは、これだから怖いね。。


>アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります
 空燃比のズレ・プラグのかぶり・・・が主な原因でしょう。
空燃比のズレは、ECUをイジってるとなるし、エアーエレメントの汚れも要因。


>セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。(白煙でてます)
 想像するに、アイドル時の空燃比が濃いんでしょう。→プラグがかぶり気味となる→ハンチング起こす→ストール・・・・
 白煙は、オイルが燃えた時の色です。REは、オイルも燃やしてますので、かぶれば未燃焼ガスが一気に燃えるので、白煙が出るのです。エンジン再始動後、しばらくすれば止まるでしょ?



>水温がファンが回っていないのに、下がっていくことがある
 これですな(笑
水温が下がる=エンジンが冷えてる・・・・という意味ですが、ガスがリッチ(濃い)である為に、ECUが勘違いして勝手に水温が低いと判断してる。

 想像するに、かなり精度の低いROMなんでしょう。どこでイジったECUか分かりませんが、現在マフラーなどはノーマルがついてませんか?或いはストリート用スポーツマフラーとかが。。




簡単にまとめますよ。
アナタのFDは、ECU以外ノーマルなんですよ。精度の低いECUだけがチューンしてある。高性能なチューンドECUであれば、マフラーをノーマルに戻せば、それなりに制御します。


【試してほしい事】
(1)バッテリー外し
 バッテリーのマイナス端子を外して、丸1日以上そのまま放置してください。翌日以降に、マイナス端子を繋いでください。上手くいけばこれで症状が改善される場合もあります。
 これはECUをリセットする方法です。もしかしたら変なバグが出ててイタズラしてることも考えられます。

(2)エンジンふかし
 ガスの無駄遣いですが、アイドル中に時々エンジンを無意味にふかす癖をつけてください。定期的にレッドゾーンまで回す走り方でも構いません。(1)のバッテリー外しを実践してから、やりましょう。


ここまでやってダメなら、信頼できるショップに行き、一度ノーマルECUに交換テストしてもらうしかありませんね。。

そこからの問題は、また別問題です。間違ってもノーマルECUだと信じて中古ECUを買わないこと。


当方、業者です。

こんばんは。

中古車でも改造するのが当たり前だったクルマは、これだから怖いね。。


>アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります
 空燃比のズレ・プラグのかぶり・・・が主な原因でしょう。
空燃比のズレは、ECUをイジってるとなるし、エアーエレメントの汚れも要因。


>セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。(白煙でてます)
 想像するに、アイドル時の空燃比が濃いんでしょう。→プラグがかぶり気味となる...続きを読む

Qサイドポート加工

平成2年式のRX-7(FC3S)に乗ってます。
エンジンのオーバーホールをしようと思います。そこでOHについて調べた所サイドポート加工というものを見つけました。
加工の仕方もいろいろあると思いますが、自分は街乗りメインです、OHの際にフロントパイプとサイレンサーを車検対応の範囲で交換したいと思ってます。抜けが良くなった分それに合った加工ができればと思ってますが、
実際、サイドポート加工なるもののメリットとデメリットを教えて頂きたく、街乗りの車でやってもいいものかどうか意見をよろしくお願いします。

Aベストアンサー

ロータリーのサイドポート加工というのは主に吸排気のタイミングを高速向けにするために行います。2サイクルエンジンのポート加工と同じです。
普通のエンジン(4サイクル)でいうと「ハイカムに交換する」ことに相当します。
ポートの段付きやポート内のバリ取り程度からかなりの高速タイプにするまで加工の程度はいろいろですので街乗り向けのライトチューンに押さえるのが適当かと思われます。
当然チューンの度合いによってはただでさえ薄い低速トルクの減少、さらなる燃費の悪化等が考えられますが、チューンの仕様によってはより乗りやすく良いエンジンになるのでそのあたりのノウハウの有るショップでのチューニングをおすすめします。
低速を犠牲にしてもピークパワーが欲しい場合はサイドハウジングだけでなくローターハウジングにもポートを開ける「ブリッジポート」や専用のローターハウジングを使いサイドポートは全く使わない「ペリフェラルポート」チューンというのもあります。
ぺリチューンになるとNAで300ps近く出せますが街のりには向きません(現在街乗りできるペリポートエンジンがマツダで開発されています)。

ロータリーのサイドポート加工というのは主に吸排気のタイミングを高速向けにするために行います。2サイクルエンジンのポート加工と同じです。
普通のエンジン(4サイクル)でいうと「ハイカムに交換する」ことに相当します。
ポートの段付きやポート内のバリ取り程度からかなりの高速タイプにするまで加工の程度はいろいろですので街乗り向けのライトチューンに押さえるのが適当かと思われます。
当然チューンの度合いによってはただでさえ薄い低速トルクの減少、さらなる燃費の悪化等が考えられますが、チュ...続きを読む

QRX-7 FDのハブボルトサイズ

FD3Sのホイルを取り付けるボルトのサイズは
M12の、ピッチはいくらでしょうか?

Aベストアンサー

マツダ車のホイールナットはM12、P1.5だったと思います。

QRX-7 エンスト

長いことFD3S乗りですが、正直なところ専門的な用語には詳しくありませんのでわかりやすく教えてもらえると助かります。
最近ここ1ヶ月ほど、エンジンをかけてからまだそんなに走行していない時に必ずおきるのですが、走らせて最初のブレーキで一時停止しようとすると、必ずエンストします。ひどい時は最初だけではなく、止まろうとする度続けて2、3度エンストする時もあります。ある程度走らせると、この症状はおさまります。エンストしてもすぐにエンジンがかかるので、なんとか後続車のの迷惑にはなっていないのですが。泣
一時停止の際は、ニュートラで、もしくはシフトが1or2でクラッチを踏んだ状態でブレーキを踏んでいたのですが、その際回転圧(大体1000弱です)が一気に0まで下がり、下がる寸前にブレーキを踏んだままふかしてみても全く圧があがらず、そのままエンストです。エンジン始動時にギアはニュートラのままアクセルをふかしてみても効果なし(ガソリンが回っていないのかと思って)で、もしやエアコンをつけた状態からのスタートのせいなのかとも思いましたが、1ヶ月ほど前まではエアコンをつけた状態での走行スタートでも問題ありませんでしたし、どうにか改善できないものかと投稿させていただきました。
停止時アイドリングがエンスト寸前、なんとかエンストまではいかず、という症状はありましたが、これも数ヶ月前ショップで調整してもらってなんとかこの状態です。
調整前はエアコンをつけて常に圧をかけてないとアイドリング不安定でエンストすることも多々ありましたが、今回はアイドリング不安定な状態でエンストするのではなく、止まろうとすると一気に回転数が落ちてエンストします。
気のせいでしょうか、天気のいい日(エンジンルームに熱がたまる?)にこの症状がおきる気がします。雨の日や涼しい日な問題ないような…
ショップに持っていく前に少しでも自分で原因がつかめればと思っています。
どうか力を貸してください。

長いことFD3S乗りですが、正直なところ専門的な用語には詳しくありませんのでわかりやすく教えてもらえると助かります。
最近ここ1ヶ月ほど、エンジンをかけてからまだそんなに走行していない時に必ずおきるのですが、走らせて最初のブレーキで一時停止しようとすると、必ずエンストします。ひどい時は最初だけではなく、止まろうとする度続けて2、3度エンストする時もあります。ある程度走らせると、この症状はおさまります。エンストしてもすぐにエンジンがかかるので、なんとか後続車のの迷惑にはなっていな...続きを読む

Aベストアンサー

とりあえず、ECUのリセットとベースアイドルをちゃんとしたお店で調整して貰って下さい。
症状としてはこれで治るケースが多いですから。
白煙を吹いていたということであれば、エアポンプのパイプ類やスロットルをクリーナーできれいにするのも手です。
ただし、白煙を吹いていたというのは見逃せません。
機械に自然治癒はありえません。
症状が進行して次のステージに入っただけです。
FDは10年目くらいから色々と壊れ始め、修理に疲れて手放すのが普通です。
好きだからというだけでは維持できない・・・一度、ちゃんとしたお店でチェックを受けて、今後も乗り続けていくか判断する時期に来ているように思います。

QFDのボディ剛性について

中古FDの購入を考えてるのですが、どなたかFDのボディ剛性について詳しい方
教えてください。
以前、4型と5型ではボディ剛性(フレーム剛性)が違うという話を
聞いたことがあるのですが、実際はどうなんでしょうか?
また中古車レベルで考えたときに、走行距離の少ない4型と走行距離の若干多めの
5型ではボディのやれはどちらが進むのでしょうか。
(例えば、4型:走行1万キロ、5型:走行2万キロ)
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

私は1型のFDに乗ってます。4型と5型でフレーム剛性が違うのならどこかの部位に補強が追加されたのでしょうね。マツダ店の整備員に聞いてみれば分かると思います。

ちなみにフレーム剛性とは車両の加減速及び姿勢変化中におけるフレームの捻れやたわみに対しての強さとして使用され、剛性が高ければフレームの形状変化が少なく、剛性が低いと形状変化が多いと言えます。現在の市販車はモノコックフレームで袋形状により強度を確保しています。要は応力を分散させる形状なのです。確かに板と板を張り付けてある溶接部のスポットを増せば車両全体としての剛性が飛躍的に上がると思われがちですが、FDだとハッキリ言ってノーマル比10%増し程度です。波溶接でも30%が限界でしょう。ロールゲージをピラーやボディにあて板を行い、ステーをつけて溶接するならおおよそ200~300%上昇し、流行のサイドシルウレタン注入なら100%上昇程度です。これはあくまでレースカー製作時の数値なので一般車なら数値が若干変わりますが。
ただ、ボディ剛性が高いという事はボディ側に入力される力に対する逃げ場がない事になります。当然、FDのように足回りリンクの多くがピロ化されている車は瞬間的な入力に対し、余裕が少なく局部にダメージを受けやすいのです。たとえコンビニの段差でさえも。また、スリックタイヤでの走行は限界に近いGを加減速とコーナリングで行うので溶接部分やボディの比較的弱い部分にダメージが残ります。ボディ側に入力されたGは必ず重量と容積のあるフレームにダメージを与えます。余談ですがF1マシンのフレームはカーボン製の一体成型で、物理的に歪みませんがダメージはストレスとして蓄積され、クラックとして現れます。

話の内容がずれましたが、極論から言えば走行距離の少ない車の方がボディのやれは少なく、強度アップを前提とするには適しているといえます。とはいえ、FDは専用設計されたシャーシにより剛性はそれなりに高いです。それより重要なのは足回りのリンクパーツやブッシュ、ショックアブソーバのへたりが5年過ぎでガタとして出やすい事です。剛性が高い分、そういうパーツの働きが積極的になるためです。ボディのへたりは厳密に測定しなければ確認しようがないので足回りやエンジンのコンプレッションを購入の判断基準にされては。若しくはイジってない車両ですね。

私は1型のFDに乗ってます。4型と5型でフレーム剛性が違うのならどこかの部位に補強が追加されたのでしょうね。マツダ店の整備員に聞いてみれば分かると思います。

ちなみにフレーム剛性とは車両の加減速及び姿勢変化中におけるフレームの捻れやたわみに対しての強さとして使用され、剛性が高ければフレームの形状変化が少なく、剛性が低いと形状変化が多いと言えます。現在の市販車はモノコックフレームで袋形状により強度を確保しています。要は応力を分散させる形状なのです。確かに板と板を張り付けて...続きを読む

QRX7(FD)のプラグ交換について

FDの2型に乗っている者です。今回プラグの交換に挑戦しようと思っているのですが、あまり自信がないので、プラグ交換の仕方について教えてくれる方、もしくはいいサイトを知っている方いましたら教えてもらえないでしょうか?

Aベストアンサー

有名なサイトですので紹介します。

年間の走行距離が多い方ですと交換も頻繁になり、工賃節約のため自分で交換するのもいいかと思いますが、手間とリスクを承知の上、がんばって下さい。

参考URL:http://13b.power.ne.jp/main_contents/repair/plug.html

Q駐車場持ち主からカーセキュリティを外せと言われました。

賃貸駐車場契約しました。
我が家から100mの場所ですが、目に見える場所ではないのと、当地域での車上荒らしや盗難が相次いでます。
そのため、カーセキュリティを取り付けました。

本日22時頃、セキュリティが過敏に反応した為に近所の方が警察へ通報してくれました。
警報状態を確認したら、どうやら誰かが車内を覗き込む動作をした為のようです。

警察を踏まえて現場検証がありました。
その際、駐車場持ち主が…
「警報機の音を鳴らないようにする事。近所迷惑だ。」
と。過敏に反応して警報が鳴ったので、調整をすると私は伝えました。
「赤い光(セキュリティの動作掲示灯)も消せ。」
と。こちらは私は譲れないことを伝えた。
警察も、カーセキュリティを付けている車には近寄らない、セキュリティを付けている車が周辺にある事で犯罪率も減る、自己防衛の為・犯罪防止の為にセキュリティは付けて頂きたいと話してくれても聞く耳持たずでした。
このままでは、セキュリティを外すか駐車場を新たに探す事になってしまいます。
セキュリティを付けてはいけない駐車場という噂が広がるのは早いと思うのです。
この噂から犯罪者が寄ってくる恐れもあります。

どうすれば駐車場持ち主にわかっていただけるか。良い案ありませんでしょうか?
(もしこのまま駐車場持ち主がわかってくれないなら、警察は防犯指導をするとは言ってくれています)

賃貸駐車場契約しました。
我が家から100mの場所ですが、目に見える場所ではないのと、当地域での車上荒らしや盗難が相次いでます。
そのため、カーセキュリティを取り付けました。

本日22時頃、セキュリティが過敏に反応した為に近所の方が警察へ通報してくれました。
警報状態を確認したら、どうやら誰かが車内を覗き込む動作をした為のようです。

警察を踏まえて現場検証がありました。
その際、駐車場持ち主が…
「警報機の音を鳴らないようにする事。近所迷惑だ。」
と。過敏に反応して警報が鳴っ...続きを読む

Aベストアンサー

私は、近所からの苦情でセキュリティーは自分の駐車場においてあるときはサイレントになっています。
専門店で調整をしない限り、誤発報はかなり頻繁に起きます。他の方が書いていますが、隣りの車のドアの開け閉め、バイクや大型車の排気音でも発報しますもん。
すでに解答に書かれていますが、ドアオープン&エンジン始動以外はサイレンと状態になることをお勧めします。

セキュリティーの取り外しは必要が無いと思います。
最近はベンツなんか、最初から組み込んであります、アラームが。ですので、ショックセンサーが効いていない様な状態であれば、誤作動はしようがありませんから、取り外せ!と言われる筋合いはないのです。特に警告のLEDなどのランプについては、誰にも迷惑がかからないし。…同じ敷地内にベンツがあれば、注意深く見るとセキュリティーの赤いランプが点滅しているのがわかりますので、こいつも付けている!と訴えてください。

ただ、車上荒らしは本気でやればセキュリティーのアラームなんか無視してやるそうですから、誤発報が続いて近所の人さえ「まただよ、うるさいなぁ…」と不感症になってしまうのが一番怖いですね。
現在、本体はサイレントにしていますが、手元のページャーに警報が鳴るようなセキュリティーの出物を探しています。

私は、近所からの苦情でセキュリティーは自分の駐車場においてあるときはサイレントになっています。
専門店で調整をしない限り、誤発報はかなり頻繁に起きます。他の方が書いていますが、隣りの車のドアの開け閉め、バイクや大型車の排気音でも発報しますもん。
すでに解答に書かれていますが、ドアオープン&エンジン始動以外はサイレンと状態になることをお勧めします。

セキュリティーの取り外しは必要が無いと思います。
最近はベンツなんか、最初から組み込んであります、アラームが。ですので、ショ...続きを読む

QMT車で、上り坂でジリジリと前進するコツ

RX-7(FD)に乗り始めて4ヶ月ほどの者です。マニュアル車の運転は初めてです。
最初の頃に比べるとシフトチェンジやクラッチ操作も徐々に慣れてきましたが、緩やかな上り坂で、ジリジリと少しずつ前進しないといけないような所での操作が苦手です。例えば、見通しの悪い十字路で、左右から車が来ないか少しずつ前進しながら確認しないといけないときなどです。ミラーがあっても、交差している道がカーブしてるので非常に確認しづらいのです。平地でもジリジリと前進するのは苦手ですが、これが上り坂となるとさらに・・・。何かコツはありますか?やっぱり半クラにしておくのですよね?
もう一つ質問があって、特に半クラを多用したときに、焦げる臭いがします。ロータリーは仕方ないことだと言われましたが、問題ないのでしょうか?

Aベストアンサー

半クラッチです。

半クラッチ使用が必ず正しいのですが、

1つだけ注意点は、「クラッチが熱くなり過ぎるほどにやってはダメ!」です。


イメージとしては、フロントブレーキと全く同じです。走行直後は、触れないほどに熱くなっていますよね。
もし、あの熱さを超えるようでは、フロントブレーキも効かなくなりますし(フェード)、そこまでの長時間のフットブレーキ使用は、間違っています。

クラッチも全く同じなのですが、

逆の言い方をすると、「あの程度(普段のフットブレーキのフロントブレーキ)の時間の連続使用なら、問題が無い。」とも言えます。
(厳密には、クラッチのほうは、密閉された中で起きることですし、クラッチ版自体がブレーキパッドより薄いので、フットブレーキ比でもう少し繊細に考えてやる必要はありますが。)

(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3151568.html)の ANo.6



☆【 緩やかな上り坂を、静々と進んでみる方法。】

・アクセルペダルを踏む右足は、必ずかかとを床に付けっぱなしにして下さい。

・クラッチペダルを踏む左足は、必ずかかとは上げたままにして下さい。


クラッチ切って1速に入れて、ハンドブレーキで車を止めたまま右手はハンドブレーキを引いたままの状態(リリースボタンは押したまま)。から始めますね。

1. アクセルペダルを踏んで、アイドリング回転数の 1.5倍程度の回転数にして、右足は固定します。

2. 右足は固定したまま、クラッチペダルを半クラッチに付けたと同時に、ハンドブレーキは解除して、

3. クラッチペダルのみで車速をコントロールします。


この時、エンジン回転数は、アイドリング回転数の1.2~1.4倍程度でキープできていると良いですね。

目安は、平地では1.2倍。 緩い(わずかな)上り坂は、1.3倍~。 急な上り坂になれば、1.4倍は超えて、それこそもっと高い回転数が必要な場合もよく出てきます。


半クラッチは、軽く繋がっている程度で良いと思います。車が下がってしまわないギリギリのところで繋いで、ペダルを0.5ミリ手前に戻せば(繋げば)前進してくれる程度。(坂が急なら、アクセルはもっと踏み込んで、クラッチはもっと繋ぐ必要が出てきます。)


半クラッチは、実は、熱くならないように、5~7秒ごとに、完全に切ってクラッチペダルを床までいっぱいに踏んでやって、冷ましてやる必要があります。

切るのは素早くやります。

この時、もし車が速度ゼロになったら、ハンドブレーキかフットブレーキか、どちらかやり易いほうで止めて下がることを防ぐことは忘れないようにして下さい。

止まる必要が無い場合は、普通は、車速が落ちる前に再び半クラッチで繋いで(弱く薄く繋ぐ)、上記の3.を繰り返しながら進みます。


つまり、冷ますためにクラッチを切る場合も、可能な限り素早く一気に切り、1秒冷まして、再び繋ぐ時も、半クラッチの始まるところの手前までは、一気にクラッチペダルを戻す必要があります。

クラッチペダルの、半クラッチが始まるところの手前の位置は、左足に覚えこませておく必要はあります。

7秒-1秒-7秒-1秒-7秒 では、完全に、冷ます時間が足りな過ぎますので、断続クラッチをする場合は、3~4秒-1秒-3~4秒-1秒-3~4秒-1秒-3~4秒 といった配分にしてやる必要があります。

上記の5~7秒というのは、「その後、クラッチは完全に繋いで発進できるような場合。」や、「坂自体が相当緩やか、しかも、断続は2回程度で済みそう。」な場合のみ。です。



まずは何よりも先に、平地での練習ですね。

(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3691782.html)の ANo.9


平地でこれができるようになっていれば、あとは、上り坂での操作は、この延長上の操作でしかありません。発進のときにハンドブレーキを使い、必要な時(止まってしまい 下がってしまいそうな時)にはハンドブレーキで止める。これだけです。


「焦ったら必ずクラッチは完全に切る」 これだけを自分に言い聞かせておけば、急発進で失敗することも無いでしょう。


クラッチは、焼いてしまうほど長々繋いではいけませんが、だからといって、「早く完全に繋いで半クラッチ状態を脱しないと」と不要に焦ってしまう必要は無いです。



ロータリーエンジンゆえに、エンジン回転数の低い時にはエンストしてしまいそうな場合は、
上記より、気持ちエンジン回転数は高めに設定し、クラッチを気持ち弱く薄く繋げば (この場合の繋いでおく時間は、気持ち短めに。)、
スムースにできるかと思います。


 

半クラッチです。

半クラッチ使用が必ず正しいのですが、

1つだけ注意点は、「クラッチが熱くなり過ぎるほどにやってはダメ!」です。


イメージとしては、フロントブレーキと全く同じです。走行直後は、触れないほどに熱くなっていますよね。
もし、あの熱さを超えるようでは、フロントブレーキも効かなくなりますし(フェード)、そこまでの長時間のフットブレーキ使用は、間違っています。

クラッチも全く同じなのですが、

逆の言い方をすると、「あの程度(普段のフットブレーキのフロント...続きを読む

QRX-7(FD3S)ドリフトにオススメのLSD

RX-7(前期型FD)のLSD導入を検討中です。
できれば安価なものをと思っていますが、オススメのLSDを教えていただけませんでしょうか?
過去に86でドリフト経験がありますので、全くの素人ではありませんが、高速で自在に操るほどの腕前はありません。10年ほどブランクもありますし...
FDでのドリフトは難しそうですので、できればリスクの少ない低速ドリフトができるものがいいと考えています。高速ドリやタイムは求めていません。現在の足まわりはノーマルです。サーキットで軽くドリフトして遊べれば程度で考えています。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ドリフトするなら2WAYの機械式LSDがお勧めです。
メーカはクスコ、ATSあたりが良いと思います。
でも、新品で交換工賃を入れると15万位すると思います…。

機械式LSDのデフオイルの交換はこまめにした方がいいですよ。つけ始めは100km走ったら交換、その後は1000~3000kmで交換。

あと、RX7は水温、油温管理をしっかりしないとエンジンすぐ壊れます。何かとトラブル多発します。それと純正のトーコーントロールブッシュはドリフトするには不向きなので、キャンセラー部品に交換したほうが車が安定してドリフトしやすいです。


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