http://www1.suzuki.co.jp/motor/ZZ/spec.html

昨年の5月に買ったのですが、走行距離が5,000kmを超えたので、そろそろプラグを交換しておいた方がいいのかなと思っているのですが、交換方法がわかりません。

ZZに合う新品のプラグとプラグレンチは買ってきました。
どこにプラグが有るのか、あと外し方、締め方など、わかる方がいたら教えてください。

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A 回答 (1件)

ZZに乗っている者です。



ZZのプラグ交換には、まずステップボード真下にあるアンダーカウルを外します。外し方は、前側の車体側面と、後側の内側に入り込んだ所にあるビスを、左右とも外します。(合計4本)そうすると、ツメが引っかかっているので、力を入れて、下側に引張ってやればアンダーカウルは外れます。

アンダーカウルが外れたら、車体下を覗き込むと、エンジンハンガー辺りにプラグコードのキャップが見えますので、それを引張って外してやればプラグが出てきます。

あとは、プラグを外す前に、プラグ周りの小さなゴミなどを取り除いてやって、プラグレンチで外してやればプラグは外れます。

あとは逆の手順で新しいプラグを取り付けてやるだけです。
締め付ける際は、プラグを手で締め込んでやって、これ以上回らないって所から、規定の角度をプラグレンチで締めこんでやります。
規定の角度は、プラグの箱に書いてありますし、プラグメーカーのHPでも確認できます。
あと、新品プラグには電極と反対側にカバー見たいな物が付いているので、ペンチで回して外してやってください。

最後に、ZZはプラグが狭い所にあるので、プラグレンチの形状によっては、使えない場合がありますのでご注意を。

参考URLも張っておきますね。

参考URL:http://jogzr.fc2web.com/kaizou/puragu.htm
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この回答へのお礼

詳しい回答どうもありがとうございます。
さっそく挑戦してみようと思います。

お礼日時:2006/07/03 00:15

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Q原付の改造(SUZUKI/ZZ)

みなさんこんにちは。SUZUKIの原付のZZを改造しようと思い、バイク屋に行ったのですがプーリーが一万円し、結局CDIとウエイトローラーと強化ベルトだけを購入しました。

原付の改造で一番大事なのはプーリーというのを聞いたことがありますが、どうなのでしょう。

あと、ZZのプーリーはほとんど市場に出ていないらしくどれもほとんど一万円ほどするというのも聞いたのですがどうなのでしょう。

あと、もし購入するさいはこの一万円は価値があるものでしょうか。



もう一つ質問させてください。ZZはリミッターカットだけでも速くなるというのも聞いたことがありますが、どうなのでしょう。プーリーを変えるのと変えないのでは何キロくらい違うんでしょうか。

今現在購入してあるパーツで、CDIとウエイトローラーと強化ベルトだけを交換した場合、私のZZは何キロくらい出るでしょうか。無知でごめんなさい、ご回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>原付の改造で一番大事なのはプーリーというのを聞いたことがありますが、どうなのでしょう。

ノーマルのフニャリアサスを変えるだけでもカーブを曲がる速度は速くなる(と言うか、速くても安心出来る)ようになります。

CDI交換(済み?)と、プラグを火花の飛びやすいVXプラグに交換、後はサス交換でかなり違うと思います。タイヤの空気圧をチョット高めにするだけで出足は良くなります。プーリーはその後でもいいかな…と。

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Qセルでもキックでかからない 対処法

バイクど素人なので教えて下さい。

今、JOG CV50ZRに4年乗っています。

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バッテリーの充電のみで帰ってきたのですが、1週間後、再度同様の現象が起きました。バッテリーの寿命と思い、安くあげるためにネットでバッテリーを購入し、取り付けようと考えています。

ただ、ネットを見ているとバッテリーがだめでもキックでかかるという記載を目にしバッテリー以外に他の場所が壊れていないか心配しております。
レギュレーターが壊れていたら、新しいバッテリーを取り付けてもすぐ壊れるという記載も目にしさらに不安になりました。

バイクに詳しい方、キックで始動できない原因と今のバイクを復活させるために、バッテリーの交換のみでいいのかアドバイス頂けたら幸いです。

Aベストアンサー

機種が違うのですが JOG アプリオの始動のさせ方を参考にしてみてください。
まず、原因はバッテリーです。
新しいのに交換すればセルでもかかるようになります。しかし、長期間ほったらかしにすると部品を交換しなくてはならないそうです。
セルも駄目 キックも駄目となるとつぎは

まず スタンドを立てた状態で何ももたずにひたすらキックだけを30回くらいしてください。
ここからが少しコツがいるのですが、アクセルをすこしかかる状態(スピードが少しあがるかなぁという抵抗がある状態)にしながらセルボタンを押しっぱなしでキックをしてみたください。

うまくいくと 一発でかかるようになります。

冬場はとくにかかりにくいので早めのバッテリーの交換をおすすめします。

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

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エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

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QSUZUKIのZZのちょっとした不良について

ここではよくお世話になっているものです。いくつか質問させてください。

私の乗っているZZは最近、最高速が60キロのはずなのに54キロ程度しかでません。冬は最高速が落ちると聞いたことがありますが、大丈夫なのでしょうか。WRがへたっているとそうなりますか?あと、改善する方法はあるのでしょうか。あと、CDIを購入しましたが、交換するためにステップの六角レンチのサイズを教えていただけたら嬉しいです。

無知なあまり自分でも何を質問しているのか、みなさんにご迷惑をかけてしまって申し訳ございません。ご回答よろしくお願いします。

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メインジェットを上げるのは吸気系をいじったときのみなのでプーリーやベルトだけではまず焼きつくことはありません。

ちなみに吸気系とはマフラーやエアクリ等をいじったときです。
だからといってCDIを社外にして回し続けたら当然焼きつきます。気をつけてください。

それと改造するならこれだけの方がいいとかは基本的にないと思います。
セッティングするのに合わせやすさはあるでしょうけど。

最高速に関してはわかりません。自分のバイクじゃないので。
ただ、WRが減ると最高速は落ちるはずです。

消耗品をすべてチェックしてみてはどうでしょう?
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あとタイヤの空気圧も気にしてみては?
あとエアクリのスポンジをキレイに洗ったり、キャブをオーバーホールするとか。
とにかくそんなにいじってなければメンテンナンス程度で改善されると思いますよ。

Q原付ZZのヘッドライト

ヘッドライトのバルブを交換しようと思っているのですが、メーターまわりがうまく取り外せません。バイク屋に頼むにも、工賃が勿体ないと思うので・・・ネジは全部外したつもりなのですが...ZZに詳しい方、御教授願います。

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M&HマツシマのHPを見ましたが、PH7はツメが一つのタイプなので取り付けは出来ませんよ。ZZはツメが三つの更に特殊な形状なので、PH8も付きません。カタログを見る限りだとPH12というタイプがZZには合うようです。
私は間違えてPH8を買ってしまい、ツメの形状を加工してZZに無理やりつけていますが、なにぶん取り付けが不安定なので夜間走っていると振動で急にヘッドライトが消えたりすることがあり怖いですよ。
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QSUZUKI ZZ’05のボアアップについて

 SUZUKI ZZ'05のボアアップを考えています。
しかし、どのキットを組み込もうか悩んでいます。色々調べた中では、マロッシかピナスコがいいのではないかと思っています。他にもたくさんのキットがあるので、良いキットの紹介など、バイクに詳しい方の助言をお願いいたします。
 今の装備はZEROのチャンバー(ジーク)を装着し、8,5gのウエイトローラーを3個入れています。できれば、ノーマルのキャブレターで行きたいと思っています。その辺の詳しい助言もお願いいたします。

Aベストアンサー

59ccと68ccなら、理屈の上では一番パワー出るのは当然68ccです。
どのくらいの差か、といわれれば、排気量20%分の差、としか言いようがありませんが・・・
ただ、ノーマルキャブだと、へたすると50の時より遅くなる可能性も充分にあります。
(ノーマルキャブだと、おそらく絶対的吸気量が排気量に対して不足する可能性が大)
また、チャンバーも50cc用に設計された物であれば、68ccでは容量不足になる可能性もあります。
ノーマルから40%増しの排気量になるので、キャブ、エアクリーナー、チャンバー、全て見直しが必要になると思います。
全てが排気量に見合った容量とセッティングが出れば、パワーは確実に50よりは上がります。
(具体的に何馬力出るか、などと聞かれてもわかりませんよ、念のため(笑))
一つ言えるのは、セッティングのまるで合ってない68よりは、キッチリとセッティングの出た50のほうが速いであろう、ということです。
パワーが上がったら、それに付随して駆動系の見直しが必要になる可能性もあります。
クラッチ、プーリー、ベルトなど、上昇したパワーに合わせて強化品を組む必要があるかもしれません。
最高速については、回転数上限とプーリー比にも大きく左右されるので、絶対に上がるとは言いきれません。
が、そこまでの到達時間は確実に短縮されるとは思いますが。
余計なお世話かもしれないけれど、原付で100キロ以上のスピードでつかまったりすれば、へたすればその場で緊急逮捕もありうるので、ほどほどに。(笑)

59ccと68ccなら、理屈の上では一番パワー出るのは当然68ccです。
どのくらいの差か、といわれれば、排気量20%分の差、としか言いようがありませんが・・・
ただ、ノーマルキャブだと、へたすると50の時より遅くなる可能性も充分にあります。
(ノーマルキャブだと、おそらく絶対的吸気量が排気量に対して不足する可能性が大)
また、チャンバーも50cc用に設計された物であれば、68ccでは容量不足になる可能性もあります。
ノーマルから40%増しの排気量になるので、キャブ、エアクリーナー、チャンバー...続きを読む

Q原付 アイドリング カラカラ音 SUZUKI ZZ

原付 アイドリング カラカラ音 SUZUKI ZZ

こんにちは。
先日、原付(SUZUKI ZZ)を中古で買い、二月ほど乗りました。

・アイドリング時にカラカラ音(購入時にもしていた)
・アクセルを回すと、カラカラ音はなくなる。加速も良好
・ただし、35-40km付近で若干の振動アリ
・異音がするのはファン-マフラー付近
・始動後、すぐに走り出すとエンストする(これは中古じゃあ、普通なのかな?)

以上のようなことがあります。
このカラカラ音の原因は一体何なのでしょうか?
異音さえ気にならなければ、走り続けても大丈夫なんでしょうか?

できれば実際に専門の方に見てもらいたいのですが、こういう場合は購入元で見てもらった方がいいんでしょうか?
(購入元は何だか良い噂を聞かず、信用できないので他がいいのですが)
それとこれはあまり関係のないことですが、停止時(信号など)から発進するときの急発進はエンジン等に負担を考慮して避けるべきですか?

長文で読みにくいですが、ご回答いただける方、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

#マフラー取り付けねじの緩みのようです。エンジンをかけ、音がしたらマフラーを足で押さえつけてみましょう。音が出なきゃ緩みです。
走行中振動があるのは、プラグの点火時期がずれてるからです。
走り出してエンストもプラグがあってないからです。貴方がおとなしい乗り方をするか、直ぐ飛ばしたくなるかで、プラグの品番を換えます。
プラグが焼け気味の場合は上記の番号の小さいものに交換。油染みてる場合は番号の大きいほうに交換します。
http://www.geocities.jp/monkey_club_1/k.puragu.html

Q原付(ZZ)です。キャブを交換したらアイドリングできない。

原付でスズキのZZに乗ってます。今日、純正キャブから社外品のビッグキャブに交換しました。取り付け作業等はしっかり出来たと思います。
完了後、エンジンは掛かるのですが、アイドリング状態がない。というのも、エンジンOFFでも、キーをONの状態ならバイクのハンドルを持って引きづること出来ますよね、普通に。それが出来ない。後輪とエンジンがガッチリ固定されているって感じです。おもいっきり、押すとボフっと鳴って、エンジンが始動します。いわゆる押し掛け状態。エンジンが掛かっていても、ブレーキを外すと走り出す始末。アクセルワイヤーを調節して回転を下げるも、今以上さげるとエンジンが止まってしまう状態。回転数は分からないけど、音からして、決して高くないと思います。
さらには、アクセルを開くとエンジンが止まってしまいます。
プラグを見てみたのですが、黒くヌメッタものが先端に付いているようです。これは燃料が濃すぎるってことでしょうか。
でも、今の押し掛けが出来る状態は、これとはあまり関係ないような気がするのですが。
誰か教えてくれませんか?

Aベストアンサー

こん**は
症状を聞いていると、とても今回のキャブ交換のせいでそんな風になったとは思えませんね。不思議です。

それはクラッチがつながりっ放しの状態です。クラッチハウジングにクラッチシューが張り付いた状態です。

駆動系も改造されてますか?
クラッチスプリングの断裂か外れ、またはクラッチシューのライニングの剥がれも考えられます。

ちょっと確認してみてください。

Q原付の走行中にエンジンが停止しました…

こんにちは。
皆様のお知恵を拝借できればと思います。

先日、原付(ホンダジョルノ 走行距離8000キロ)のエンジンが走行中に止まってしまいました。
自分で確認出来る範囲で下記内容を確認しました。

1、ヒューズは切れていません
2、電源をONにするとウインカー等は問題なく点灯します。
3、知り合いのアドバイスから、マフラー詰まりを疑い、キックをしながらマフラーの出口に手をあててみましたが、空気がプスット出てくるので、マフラー詰まりではないようです。

その後の症状
3時間位バイクをそのまま放置しておいた所、エンジンがかかりました。
一日おいて、バイクを5キロ程度の距離を移動した後、20分くらい置いておいた所、エンジンがかからなくなりましたが、しつこくキックをしていた所、かかりました。
この際、キックした直後に左手のブレーキを直ぐに離すと、かかり安い様に感じました(要はタイヤへの負荷を無くす)
このエンジン不調が出る以前に信号待ち等、アイドリングの際にエンジンが停止してしまう事は時々有りました。

私はバイクの整備に関して、まったく知識が無く、完全に素人判断なのですが、ガソリンが送られていないのでは?と思いました。

上記、症状から推測出来る故障の内容を教えて頂ければと思います。
また、その故障を直す為の、一般的な費用も分かれば幸いです。
※自分で出来るので有れば、後学の為に自分でトライしてみたいとも思っていますので、そんなアドバイスも有れば嬉しいです。

何卒宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。
皆様のお知恵を拝借できればと思います。

先日、原付(ホンダジョルノ 走行距離8000キロ)のエンジンが走行中に止まってしまいました。
自分で確認出来る範囲で下記内容を確認しました。

1、ヒューズは切れていません
2、電源をONにするとウインカー等は問題なく点灯します。
3、知り合いのアドバイスから、マフラー詰まりを疑い、キックをしながらマフラーの出口に手をあててみましたが、空気がプスット出てくるので、マフラー詰まりではないようです。

その後の症状
3時間位バイ...続きを読む

Aベストアンサー

単純なところから考えると、
1.燃料キャップの穴が詰まっている~ガソリンタンクは常に大気圧が掛かってないとガソリン流れないため、多分キャップにに針ほどの小さな穴が開いているはずです。それがふさがってる可能性があります。確認方法としては掛からなくなったときにキャップを開いて下さい。そのときプシュっとタンクに空気が吸い込まれる音がすれば穴詰まりです。対処法は穴が通るよう針や針金で詰まりをとって下さい。
2.圧縮圧力低下~エンジンが暖まると膨張熱で圧力が低下する場合があります。これはピストンリング減りなどから起きるのですが、厳密にはコンプレッションゲージが必要です。簡便方でいけば朝一番のキックの踏力を感覚で覚えておき、掛からなくなった時点での踏力を比較し、明らかに後者が軽ければそう言う事です。(ちょっと軽いかな?と言うレベルではありません)。
3.イグニッションコイルやCDIの不良~このような部品は暖まってくると不調になるのですが、本則テスターがないと難しいです。但し、不調時にプラグを外しスパークしてるかどうか確認し、火花が出ていなければコイル不調もあるかな? と言う程度は分かります。
4.チョーク不良~車両が分からないので不確ですが、チョークワイヤがなければオートチョークです。オートチョークが掛かったまま壊れてる可能性もあります(要するにかぶった状態のままと言う事です)。この場合エンジンが冷えてくると掛かるようになります。部品はキャブ内に付いていますが、バイク屋さんがそのことに気づかないって事も希にあると思いますが、もしそうならばクレームの対象のような気もします。

質問内容の中では原因絞りきれず他にも色々あるのですが、とりあえずこの辺りから確認すれば良いと思います。

単純なところから考えると、
1.燃料キャップの穴が詰まっている~ガソリンタンクは常に大気圧が掛かってないとガソリン流れないため、多分キャップにに針ほどの小さな穴が開いているはずです。それがふさがってる可能性があります。確認方法としては掛からなくなったときにキャップを開いて下さい。そのときプシュっとタンクに空気が吸い込まれる音がすれば穴詰まりです。対処法は穴が通るよう針や針金で詰まりをとって下さい。
2.圧縮圧力低下~エンジンが暖まると膨張熱で圧力が低下する場合があります。...続きを読む

Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む


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