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今年一月、この春小学二年になる息子にTREKのMtRock60という
いわゆるキッズMTBを購入しました。
これにはグリップシフト式の後ろ側のみ6段変速が装備されているのですが
シフト操作しようとしてもグリップが堅くて、
息子にはトップ側へはシフトできるもののロー側へは
シフト(グリップ)が堅く変速できません。
私としてはディレイラーのバネが強すぎるからではないのか?
と思っています。

このような場合、
ディレイラーを取り替える事でレスポンスを向上させる事ができるものでしょうか?
今現在取り付けられているものはブランドも分からないディレイラーですが、
例えばこれをシマノのLXとかXTなどに変えるとグリップ操作が軽くなるという事があるのでしょうか?
もしそうであればディレイラーの交換を考えています。

自転車に詳しい方、どうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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A 回答 (3件)

TREK MtRock60に使用されているのは、後変速機はシマノターニーの


下位モデルですので、同じシマノのグリップシフトではないタイプで
SL-TX50、SL-TY18、SL-TY22等のレバー式の変速レバーに変えれば使い
やすくなると思います。
事実うちの店でもあまりに固いSRAMのグリップシフトを変更して納品
する事があります。(大人、子供問わず)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

SRAMのグリップシフトはグレードによって大きく性能差があるようですね。
現状ではSRAMの上位グレードをリアメカ、ホイールと一緒に変更してみたい気になっています。

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 06:29

ブリヂストンのJr.MTBなどに採用されている


シマノのレボシフト(グリップ6段)と
変速機の組み合わせでも結構使いやすいと思います。
一度BSの取り扱い店にて試されてはいかがでしょうか。

現状でもワイヤーの取り回し等で多少軽減できる場合もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

近いうちに購入店へ相談に行く予定ですので、
その時には是非レボシフトのことも聞いてみたいと思います。
ワイヤーのとり回しは店長にやってもらっているので聞き辛いなぁ・・・笑

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 06:36

低グレードのグリップシフトであれば、操作が硬いため、子供が操作できないという現象は十分考えられますね。


グリップタイプではなく、シマノのラピッドライズ型に交換すれば子供でも操作しやすくなると思います。

ただし、現在流通しているシマノ製シフターは9段のもので、6段のシステムでは使えません。もしこのシフターに交換しようと考えるのであれば、ギアシステムを9段に交換する必要があり、かなりの手間と出費がかかります。リアディレーラー、スプロケット、ホイール(ハブ)、チェーンなどすべてのパーツを9段用に交換しなくてはなりません。そのため現実的には難しいと思います。

多少操作が硬くても、コツをつかめばうまく変速操作はできると思いますので、操作を教えて何とかなりませんか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

現状ではホイールがボルト止めなのですが、クイック固定で着脱できる様にホイールの新調を考えています。
ですが、子どもの今の手の大きさを考えるとシフトも一緒にラピッドライズ型に変更するのは躊躇してしまいます。
私なりに調べてみた今のところでは、SRAMのグリップシフトで良さそうなモデルにリアメカごと取り替えてみたい気になっています。

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 06:21

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Q変速が出来なくなった場合の原因調査・修理について

2006年のMV2に乗っています。
ギアチェンジができなくなったので、原因を調査し、できれば自分で修理したいと考えています。調査方法、修理方法について教えて下さい。

症状:手元のシフトレバーを動かしても、後ろのギアが反応せず、変速ができません。ローギアに固定された状態になってしまっています。原因かどうかは不明ですが、ワイヤーを見ると少し傷がついています。(アウターケーブルと呼ばれる部分か、インナーケーブルまで傷んでいるのかは判断できていません)

もしワイヤーの交換が必要となった場合、長さを今のものとあわせる位しか気にしていませんが、他にスペック上気をつけることなどありましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

シフター・Rディレイラーともシマノ製のようですからインナーケーブル破断であればトップノーマル、つまりはRディレイラーはトップギヤ(小さいほうのギヤ)で固定されるはずです。

ローギヤ固定であるならばインナーケーブルが引かれた状態でトップギヤ方向にストロークしないってことですのでアウターケーブル内またはシフター内でインナーケーブルがほつれて動かないのだと思われます。

アウターケーブルが傷ついてるとのことですが、ケーブル皮膜が剥けていたとしてもローギヤに入らないということはあってもトップギヤ方向に動かないということはディレーラーがトップノーマルであればあり得ません。

以下トラブルシューティングを書きます。

1.シフターはトップギヤ方向に2~3速分でも良いからカチカチと作動するか?(するなら正常、しないなら判断保留)

2.Rディレーラーのケーブル固定ボルトからケーブルを開放しクランクを回転させた時、トップギヤに変速するか?(したならディレイラー正常、しないならアームリンク固着またはテンションスプリング折損)

3.Rディレイラー方向からインナーケーブルよりアウターケーブルが抜けるか?(引っかかって抜けないならインナーケーブルほつれ)

4.ケーブルに異常が無いのならシフターの故障となります。

たぶんケーブルの不良だとは思いますが。

シフター・Rディレイラーともシマノ製のようですからインナーケーブル破断であればトップノーマル、つまりはRディレイラーはトップギヤ(小さいほうのギヤ)で固定されるはずです。

ローギヤ固定であるならばインナーケーブルが引かれた状態でトップギヤ方向にストロークしないってことですのでアウターケーブル内またはシフター内でインナーケーブルがほつれて動かないのだと思われます。

アウターケーブルが傷ついてるとのことですが、ケーブル皮膜が剥けていたとしてもローギヤに入らないということはあっ...続きを読む

Q★MTBキッズ用★:コンポーネント改善について

9歳の娘にキッズ用MTB(24インチ)を与えています。
ONROAD(~25Km)/未舗装林道(~10Km)のFunLideができるのですが、若干難点ありストレスとなっています。

問題点(1):レボシフトが回しずらい
 (特にFシフターが固いうえ、回すストロークが長い)
問題点(2):シフトフィール/レスポンスが悪い
※(1)/(2)共にディレィラ調整/注油、シフター清掃/注油により、新車時より改善したのですが、体も小さく非力も起因して、根本的に遭っていない様子子・・・。

そこで、

教えて(1):トリガシフトへの換装でお勧めは?
教えて(2):F/Rディレィラ換装でお勧めは?
教えて(3):その他改善策ありませんでしょうか?
因みに(4):8速SORA化も普通にできるんでしょうか?
※当然上を見れば限は無いと思われますが、改善したいなぁと考えています。また5歳の弟、2歳の従弟にも譲る予定(笑)ですので長く使います。

バイクは
モデル名:CORRATEC TEEN 24 ('08モデル)

ブレーキ:ZZYZX V-BLAKE
ブレーキレバー:ZZYZX
フロントディレーラー:SHIMANO TY-10
リアディレーラー:SHIMANO RD-TX50 TOURNEY
シフター:SHIMANO SL-RS-31-7 REVO SHIFT
スプロケット:SHIMANO MF-TZ07 7SPD 14-28T
チェーン:KMC Z7A
クランク:FSA RPM AL-8 170mm
チェーンリング:FSA 42x34x24T
ボトムブラケット:FSA
リム:ALEX Z-1000 36H
フロントハブ :36H
リアハブ :S7H6059-02 36H

<参考URL>
http://www.daiwaseiko.co.jp/cycle/corr/kids/ct24.html

実車もホントにかっこいいですし、せっかくのコミュニケツールなので飽きてほしくないなぁと思っています(再笑)。
些細なことでも結構です。アドバイス頂けますと助かります。

9歳の娘にキッズ用MTB(24インチ)を与えています。
ONROAD(~25Km)/未舗装林道(~10Km)のFunLideができるのですが、若干難点ありストレスとなっています。

問題点(1):レボシフトが回しずらい
 (特にFシフターが固いうえ、回すストロークが長い)
問題点(2):シフトフィール/レスポンスが悪い
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そこで、

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Aベストアンサー

MTBの方は詳しくないのですが、シマノの7速用トリガーシフトは、ブレーキレバー一体型ではST-EF35/50/60-7あたりのEFシリーズ、別体型ではSL-MC40というのが出ているようです。
ST-EF60-7
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2007/st-ef60l.html
ST-EF50-7
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2005/st-ef50-7b.html
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sti/mtb/6st_ef50_page.htm
ST-EF35-7
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sti/mtb/st_ef35_page.htm
SL-MC40
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/sl-mc40.html
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sl/mtb/5sl_mc40_page.htm
一体型と別体型では、ワイヤーリリース側のレバーの配置が違うため、若干操作感が変わります。
また、巻き上げ側はそれなりにストロークあるので、子供の小さい手だとちょっと大変・・・かも?
残る選択肢はレバータイプのサムシフターですね。
こういうタイプです。
SL-TX50-7
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sl/mtb/sl_tx50_page.htm
ある意味、一番力はかけやすいかもしれません。

ディレーラーの良し悪しは、MTBはちょっとわかりません。
でも、TOURNEYがACERAやALTUSになったところで、劇的な違いが出るとはあまり思えないのですが・・・
ただ、MTB用は、ロード用と違って、ダウンスイング/トップスイング、ローノーマル/トップノーマルなど、なんかいろいろ種類があり、それぞれの詳しい構造や特徴など、私はよくわからないので、それによっては軽くなったりするかもしれません。

8速は、MTBだとSORAではなく、ALIVIO、ALTUS、ACERAあたりですね。
ただ、シマノのリアハブは、6/7速と8/9速で互換性がなかったはずです。
なので、7速を8速にするには、リアホイールごと、もしくはリアハブを交換する必要があろうかと思われます。
8/9速用ハブを入れれば、下はACERA/ALTUSから上はXTRまで対応可能です。
なお、同じ8速又は9速同士であれば、スプロケはロード用を入れる事も可能です。
(MTBで使う気があれば、ですが)

レボシフターは、私も以前乗っていたシティサイクルで使いましたが、正直、あんまり使いやすいとは思いませんでしたね。(笑)
信号で止まる時などに、一気にシフトダウンしようとすると、手首を思いきり返さなくてはならないし、もしくは握り替えて2回に分けてひねるようになって、けっこう面倒だった覚えがあります。
疲れて握力が落ちてる時だと、たまに滑ってシフトしそびれたりもすることも・・・
ましてや子供の小さい手ではきついでしょうね。

MTBの方は詳しくないのですが、シマノの7速用トリガーシフトは、ブレーキレバー一体型ではST-EF35/50/60-7あたりのEFシリーズ、別体型ではSL-MC40というのが出ているようです。
ST-EF60-7
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2007/st-ef60l.html
ST-EF50-7
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2005/st-ef50-7b.html
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sti/mtb/6st_ef50_page.htm
ST-EF35-7
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sti/mtb/st_ef35_page.htm
SL-MC40
http://www.cb-asahi...続きを読む

Q街乗りでサスは不要、について

このカテの回答で、クロスバイクを町乗りで使うならサスは不要だからESCAPE R3やCROSS3が街乗りには良い、との意見が数多く拝見できます。
安いクロスバイクのフロントサスは無いほうが良い、みたいな意見もよく見かけます。

それで思ったのですが、GIANTのCROSS2や、ブリジストンのクロスファイヤークロス、ルイガノのLGS-TR1をよく町で見かけるのですが、これらを乗っている人はなにを求めて乗っているのでしょうか。

ここでは当たり前のように「フロントサスなんてないほうがマシ」いう意見が多いのに、実際に、街ではサス付きの自転車を乗っている人を多く見かけるという現状はなんだろう?と思いました。

私は、R3を買おうかと思っていたのですが、R3で下手に車道→歩道や、ちょっと大きな段差を超えると、ママチャリよりはパンクしやすいようだし、普段から意識して段差を避ける努力や、空気圧チェックを怠らないようにしないといけないようです。
やっぱりママチャリよりはいろいろ神経を使わないといけないようです。

以前は、前後サス付きのMTBに乗っていたのですが、いくらなんでも街で前後サスはいらないと思ったので、フロントサスがあればいいかなーなんて思ってます。
ちなみに、GIANTのCROSS2のサスは、いわゆる無いほうがマシの安っぽいサスなんでしょうか。

ごちゃごちゃしましたが、アドバイスをお願いします。

このカテの回答で、クロスバイクを町乗りで使うならサスは不要だからESCAPE R3やCROSS3が街乗りには良い、との意見が数多く拝見できます。
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それで思ったのですが、GIANTのCROSS2や、ブリジストンのクロスファイヤークロス、ルイガノのLGS-TR1をよく町で見かけるのですが、これらを乗っている人はなにを求めて乗っているのでしょうか。

ここでは当たり前のように「フロントサスなんてないほうがマシ」いう意見...続きを読む

Aベストアンサー

CROSS 2のようなバネ入りフォークに反対の立場です。サスペンションフォークに反対しているわけではありません。

サスペンションとは「バネとダンパー」が組み合わされた、衝撃吸収とタイヤの路面追随性を高める目的のものを言います。CROSS 2は、フォークがSR SUNTOUR NEX 4110 と記されているだけで、ダンパー無しの単にスプリングが入っているだけでサスペンションに当たりません。CROSS 0は、SR SUNTOUR NCX E LOCKOUT と記されていますからダンパー付きでれっきとしたサスペンションです。SR SUNTOURのダンパーは、おそらくオイルダンパーだと思います。

競技用MTBにサスが付いているのは、路面が不整地なため衝撃を受けてタイヤが宙に浮きますと、自転車はコントロールを失います。サスは絶えずタイヤを路面に押し当て自転車をコントロールしようとするものです。決して衝撃吸収が目的ではありません。速く走るためには、良いライン取りするためにはサスが必要なのです。

バネ入りフォークでも、見た目はサスペンションと変わりませんから、意味を知らずして格好だけを求めているのではと思います。実は我が家にも一人そういう輩がいるのですよ。「ふわふわしていて気持ちいいから…」しかし、一度10km程度走りましたら疲れると言うことで、妻のR3に乗りましたら快適と感激しています。ふわふわ自転車は今やゴミ同然です。何かの参考にしてください。

CROSS 2のようなバネ入りフォークに反対の立場です。サスペンションフォークに反対しているわけではありません。

サスペンションとは「バネとダンパー」が組み合わされた、衝撃吸収とタイヤの路面追随性を高める目的のものを言います。CROSS 2は、フォークがSR SUNTOUR NEX 4110 と記されているだけで、ダンパー無しの単にスプリングが入っているだけでサスペンションに当たりません。CROSS 0は、SR SUNTOUR NCX E LOCKOUT と記されていますからダンパー付きでれっきとしたサスペンションです。SR SUNTOURのダ...続きを読む

Q6速車に8速、9速、10速用のリヤディレイラーは装着可能でしょうか?

6速車に8速、9速、10速用のリヤディレイラーは装着可能でしょうか?
21年前に購入したパナソニックのPT-1000と言う自転車に乗っています。
20年間部屋のオブジェになっていましたが、今年ある程度オーバーホールして4月から4000キロ走りました。とても気に入っています。しかし、先日箱根を下った時、振動(バイクへの嫌がら舗装路)でリヤディレイラーのリターンスプリングのピンが外れ、スプリングを紛失してしまいました。現在、変速不可で6速の中の4速固定で使用しています。
そこでお知恵を頂きたいのですが、このPT-1000はシマノ105セットで構成されています。
しかし、現在の8速、9速、10速仕様とは違う6速車で、合うユニットがオークション等では発見できません。7速、8速仕様又は10速仕様のリヤディレイラーを装着することは可能でしょうか?
他に良い方法(修理可能)などがありましたらご指導宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

PT-1000は、当時トライアスロン用と売られていたものでしょうか?たぶん、緑っぽいメタリック塗装の105SCの頃なんでしょう。リアはエンド幅126mmでレギュラー6速のボスフリーか、600互換のUGカセットスプロケットのどちらかなんでしょう。

7,8速用ディレイラを手に入れて交換するというのがよいのだと思います。ただ、ロード向けのショートケージで7,8速用ディレイラってのも、かなり入手は難しくなってます。私がこの手の補修をするときは、7,8速用の旧SORA RD-3300あたりに交換し、ついでに、シフトレバーとフリーも買えて7速にしてしまいます。(まあ、その前にRD-3300用リターンスプリングで105SCが補修できないか確認してからですが・・)

当時のシマノのチェーンはUG規格で3/32インチ幅ですから、変速性能を無視すれば、同じ3/32インチ幅の8速用HGチェーンでほぼ互換があり、HGチェーンを使えば8速用ディレイラで問題なく動作すると思います。ディレイラの振れ幅を調整するねじが短く、ディレイラがスポークと接触する可能性があるので、調整ねじを適当な長いものと交換する必要があるかもしれません。ただし、インデクスシフトのSISはうまく動く保証が無いので、フリクション側で使うか、Wレバー交換の必要があるかもしれません。

PT-1000は、当時トライアスロン用と売られていたものでしょうか?たぶん、緑っぽいメタリック塗装の105SCの頃なんでしょう。リアはエンド幅126mmでレギュラー6速のボスフリーか、600互換のUGカセットスプロケットのどちらかなんでしょう。

7,8速用ディレイラを手に入れて交換するというのがよいのだと思います。ただ、ロード向けのショートケージで7,8速用ディレイラってのも、かなり入手は難しくなってます。私がこの手の補修をするときは、7,8速用の旧SORA RD-3300あたりに交換し、ついでに、シフトレバーとフ...続きを読む

Qアヘッドかスレッドかは、フレーム依存?

こんばんは、私にとってまだまだ謎の多いパーツ、ヘッドセットについて勉強させて下さい。

一般的な自転車のほとんどは、アヘッドかスレッドと呼ばれるステアリングコラム&ハンドルステムを使用しています。
(どちらにも属さない特殊なステムを持つ車種も多分あるでしょうが、とりあえず今は割愛します)

ママチャリはもちろん、ロードやマウンテンも、昔はみんなスレッドでした。
しかし、最近のロードやマウンテンは、ほとんどがアヘッドとなり、今では一部のクロモリロードやランドナー、トラックレーサーくらいしかスレッドは見られなくなりました。
最近はスレッドのステムもパーツの種類が少なくなり、アヘッドが使えた方が便利、ということで、スレッドレスコンバーター(なんちゃってアヘッド)などを使用して、古いロードにアヘッドステムをつける人もいます。
しかし、スレッドか、アヘッドか、というのは、フレームから構造が違うのでしょうか?
スレッドのヘッドセットと、アヘッドのヘッドセットでは、取付けに互換性はないのでしょうか?
それとも、フレーム側の構造は同じで、スレッドになるかアヘッドになるかを決めるのは、組み込むヘッドセットの違いだけなのでしょうか?
ママチャリとか見てると、なんとなく、ただの鉄パイプのヘッドパイプに、ベアリングのアウターレースがパコンと打ち込まれているだけ、にしか見えません。
ヘッドパイプ側に、何か特殊な加工がしてあるように見えないんですね。

もし、ヘッドセットの違いのみであれば、ヘッドセットごとアヘッド用に交換すれば、スレッドをアヘッドに変換することができる、ということでしょうか?
たとえば、スレッドのクロモリロードなどは、ほとんどは1インチコラムです。
今主流の1-1/8インチコラムは入りません。
しかし、一部のTT用フレームなどでは、今でもアヘッドの1インチコラムも小数残っています。
実際、通販ページなどを見ると、一部のフォークでは1インチアヘッドフォークも用意されています。
であれば、これら1インチ用のアヘッドヘッドセット、及びアヘッド用1インチフォークを用意すれば、昔のスレッドのロードをアヘッド化できる、と考えてよろしいでしょうか?
(もちろん、ステムは変換シムをかませて1-1/8用を使うことになるでしょうけれど)
まあ、一般的には、そこまでやるのが面倒だし費用がかかるから、スレッドレスコンバーターを使うんでしょうけれど、手間と費用を惜しまなければ、普通にアヘッドにできるのでしょうか?

それとも、やはりアヘッドとスレッドではフレーム側の構造そのものが違っていて、アヘッドはアヘッド、スレッドはスレッドにしかならないのでしょうか?
そのへん、詳しい方、ぜひご教授ください。

こんばんは、私にとってまだまだ謎の多いパーツ、ヘッドセットについて勉強させて下さい。

一般的な自転車のほとんどは、アヘッドかスレッドと呼ばれるステアリングコラム&ハンドルステムを使用しています。
(どちらにも属さない特殊なステムを持つ車種も多分あるでしょうが、とりあえず今は割愛します)

ママチャリはもちろん、ロードやマウンテンも、昔はみんなスレッドでした。
しかし、最近のロードやマウンテンは、ほとんどがアヘッドとなり、今では一部のクロモリロードやランドナー、トラックレーサー...続きを読む

Aベストアンサー

アヘッドとスレッドの違いは基本的にはフォーク(フォークコラム)とヘッドセットの違いだけです。スレッドで使っていた1インチコラム用フレームに、1インチのアヘッド用フォークを使って取り付けることはできます。
ヘッドセットの交換は必要ですが、上だけ(上ワンと玉押し)交換して使うこともでき、DuraAce7400などのヘッドセットは社外品のアヘッド用上ワンを使うことで、フレーム側のヘッドパーツをそのままにアヘッド化できる場合もあります。

私はSuperbeProの上ワンを旋盤で削ってもらい、すり割りワッシャを組み込んでアヘッド化したロードを使っています。DeRosa NeoPrimateのように、同じフレームでアヘッド/スレッド両方の形式で売られているものもありますし・・・

Q自転車のハンドル高さ調節について

子供用自転車のハンドルの高さを調節しようとしましたが,ハンドルの真上・中心にあるねじを調節するのか,ハンドルと車輪の中間くらいにある,おおきなねじか,わかりません.少しいじってみたのですが,なんか変な感じです.どうやって調節するのでしょうか.

Aベストアンサー

☆ハンドルの高さ調整は質問に表示されてる、ハンドルの中心と言うか、中程にある六角の形をしたネジの頭を、時計回りの反対、左へ2~3回位回す。

☆その六角ネジの頭の下側ハンドルとの間に、約1センチくらいの隙間ができたら、回すのをやめ(◎回しすぎて、万一ネジが抜けると、専門家の手を必要とすることもあります◎)。

☆その六角ネジの頭の上(ネジの頭のキズ防止)に板をのせ、ハンマーでたたいてください、そうするとネジ頭とハンドルの間の隙間が無くなります、そうしておいて、前輪を左右に動かないように固定し、ハンドルの両端を持って回せば、動く(回る)はずです。

☆もし動か(回ら)なければ、動く(回る)まで、ネジ(左回し)追加戻しをしできた隙間だけたたき込む。

☆動き出したら、ハンドルを動かしながら→引き上げる、または→押し下げる調整ができます。

☆調整調節がすんだら、その六角ネジを確実に(時計回り方向に)締めてできあがりです、簡単ですよ。

Q6段ギヤの調整を教えてください

外装6段の軽快車のギヤが5段ぐらいまでしか切り替えられません。
ギヤのところのねじをいじりましたがうまくいきません。
どなたか教えていただけますか?
なお自転車はディスカウントショップで買った安物です。

Aベストアンサー

 一番外側のハイギヤに入らない場合でよくあるのがディレーラーガードが転倒すると内側に曲がりディレーラーに接触している場合があります。
レバーを6段の位置にして接触していないが確認してください。
接触していれば外側に曲げてしまえばおしまい。

接触していないようでしたら+ねじのH側を右回しに緩めていってください。あまり緩めすぎるとチェーンが外れます。自転車を真後ろから見て縦に3つギヤが一直線上に並ぶようにネジを回してください。
 ワイヤーを張りすぎの場合も考えられますがワイヤー調整していないようでしたら関係ありません。

Q子供用自転車の変速機

本日子供に変速機つきの自転車を買いました。
私自身、変速機のある自転車なんて初めてなので全然意味がわかりません。
説明書を見ましたが、いろいろな種類の変速機があり、購入した変速機の
ことについては書かれていませんでした。
1~6まであるのですが、どういうときにどの番号で走るのでしょうか・・・
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

実際に乗っているうちに分かってくると思うので
あまり難しく考える必要はないと思います。

ペダルを踏んでいて「重い、これじゃあ疲れちゃう」と感じれば
軽くなる方(通常は1の方向)に変速すればいい。
逆にペダルを踏んでいて「軽すぎ、足がガンガン回っちゃう」と感じれば
重くなる方(通常は6の方向)に変速すればいい。
それだけです。

具体的には、スタートは2ぐらいから始めます。
2では「軽すぎ」と感じたら3からでも4からでも構いません。
走り出すと自転車の速度は段々上がる筈です。
そうしたら重くなる方に変速します。
そうすればさらに速度が上がります。
自転車が下り坂に差し掛かったとします。
ペダルが軽くて漕ぐ足が空回りするようだったら5→6と変速していきます。
(ただし、速度の出しすぎには注意して下さい。)
逆に、自転車が上り坂に差し掛かったとします。
ペダルが重く感じられたら(出来れば重く感じ出す前に)2→1と変速していきます。

最後に、ちょっと専門的な話を。
ペダルの回転数(漕ぐ速さ)というのは一定のペースを保った方が
効率がよく、ゆえに疲れにくいのです。
変速機というのは実は「ペダルの回転数を一定のペースを保つための装置」なんです。
シティバイクは「1分間にペダル60~70回転ぐらいが一番効率がいい」なんて言いますが
多分意識して走っていれば、やがて「自分にとって楽なペダルの回転ペース」
というのが掴めてくる筈です。
平地であろうが登りであろうが下りであろうが
なるべく漕ぐペースが一定になるよう変速機を使いこなせるようになると
ぐっと機動力が上がりますよ。

実際に乗っているうちに分かってくると思うので
あまり難しく考える必要はないと思います。

ペダルを踏んでいて「重い、これじゃあ疲れちゃう」と感じれば
軽くなる方(通常は1の方向)に変速すればいい。
逆にペダルを踏んでいて「軽すぎ、足がガンガン回っちゃう」と感じれば
重くなる方(通常は6の方向)に変速すればいい。
それだけです。

具体的には、スタートは2ぐらいから始めます。
2では「軽すぎ」と感じたら3からでも4からでも構いません。
走り出すと自転車の速度は段々上がる筈です。
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Q電動ドリルでコンパウンド掛けをしたいのですが

今度洗車ついでにコンパウンドで車を綺麗にしようと思っているのですが、
手で掛けるのは骨が折れるので電動ドリルを使ってコンパウンド掛けをしたいと考えています。
その際に電動ドリルにパフをつけたいのですがどうすればよいのでしょうか。
こういうDIY作業はあまりしたことがなくて…パフというもの自体詳しく見たことがないのですがそのままつけられるものなんでしょうか。
パフを取り付けられるアタッチメントの部品(ドリルチャック)があるのであれば教えていただきたいと思っています。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

私が持っているドリルは普通のチャックですが後から市販のバフを買い足して使えるように成っています(今は使ってないけど)

ホームセンター当たりで良く探せば有ると思いますがチャックで止めるのにバフの方が太い場合にはチャックの交換が必要でしょう、私の場合はドリル自体が振動も使える物なので有る程度大きいチャックの物なのでそのまま使えます。

ドリル自体が変速も着いて、なおかつハンドルが横に付けれて両手で持つタイプでないと作業自体が危険で仕事に成らないと思いますから、その辺りが対応していなければドリルから買い換えした方が良いでしょう。
最悪は手首の骨折も考えれます、作業すれば解りますがバフを元にしてドリル側が回ったら・・・

作業されたら解りますがバフ掛けは簡単にしているようですが、やり過ぎは塗装が焼けたり(熱を持ちます)コンパウンドが飛び散ったり、車の場合はルーフの角など簡単に下地が出ます。

従って有る程度はトライ&エラーに育生もしますが・・・
又バフ自体も何種類か有った方がよいです(私は大抵ネル一本でした、面倒だからです)

なお、防護眼鏡(防塵など)だけは使いましょうかなり飛び散ることが予想でき目に入ると大変です(なお、周囲にも注意)

私が持っているドリルは普通のチャックですが後から市販のバフを買い足して使えるように成っています(今は使ってないけど)

ホームセンター当たりで良く探せば有ると思いますがチャックで止めるのにバフの方が太い場合にはチャックの交換が必要でしょう、私の場合はドリル自体が振動も使える物なので有る程度大きいチャックの物なのでそのまま使えます。

ドリル自体が変速も着いて、なおかつハンドルが横に付けれて両手で持つタイプでないと作業自体が危険で仕事に成らないと思いますから、その辺りが対応...続きを読む

Qぶっちゃけ、Vブレーキとディスクブレーキとでは、どちらが効くのでしょうか?

明けまして おめでとうございます。

Vブレーキ仕様のバイクを、ディスクに替えられた方はおられませんか?(機械・メカニカル・ワイヤー式ディスクです。)

純粋に、ブレーキレバー等はVのままで、本体システムのみを「ディスク式」に替えた場合、本当に「ディスク」のほうが効きが良いのでしょうか?

ディスクなんて、たかだか直径20cmくらいの円盤なので、それを挟んで回転を止めるには、かなりのストッピング・パワーが必要だと思うんです。
リムを挟んで止めるほうが よほどやさしいかと。

それでも「ディスクのほうが効きが良い」ということは、ブレーキレバーを替えなかった場合、本体(キャリパ)側のレバー比が大きいからでしょうか?
それとも、パッドやローターでの摩擦力が強大なのでしょうか?

自動車の場合、ディスクブレーキがアタリマエですが、かつては「4輪ドラムブレーキ」なのがフツーでした。乗用車では。
その場合、「ブレーキブースター(マスター・バック、倍力装置)」なんて無くてもしっかり効いたものです。
その後、フロント・ディスクが登場しましたが、ブースター無しではトテモじゃないが恐くて乗れないブレーキで、そのためほとんどのクルマで「ブースター装着」となりました。
(これは今でもそうです・・・。)

クルマは そういうコトがありましたが、自転車ではいかがでしょう?
条件同一で本体のみ違う場合、「V」と「Disk」、どちらが制動力ありますか?

明けまして おめでとうございます。

Vブレーキ仕様のバイクを、ディスクに替えられた方はおられませんか?(機械・メカニカル・ワイヤー式ディスクです。)

純粋に、ブレーキレバー等はVのままで、本体システムのみを「ディスク式」に替えた場合、本当に「ディスク」のほうが効きが良いのでしょうか?

ディスクなんて、たかだか直径20cmくらいの円盤なので、それを挟んで回転を止めるには、かなりのストッピング・パワーが必要だと思うんです。
リムを挟んで止めるほうが よほどやさしいかと。
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Aベストアンサー

No6です。
この質問欄は面白いですね。ほんとに回答数に比べてロールの長さにビックリします。しかしNo3さんはスゴイですね。自転車を始められて2年ちょっとで此処まで博識とは。しかし好きこそ物の上手なれ・・・と言うものなのかもしれませんね。感心いたします。

私の回答は質問者さんの求めるものとはズレた物ばかりだと思いますので、ちょっとだけ本筋にもどします。街乗りでの話しになりますが、最近ではディスクブレーキが流行?していますので、5~6万のMTBにも採用されるようになって来ました。

しかしこんなものマトモに効くものではありません。同グレードのVブレーキの方がタッチや制動力が優れていると思います。もちろんVブレーキでもグレードの差はありますけど。

No3さんも書いておられますが、Vブレーキもグレードが変わると剛性感やタッチ、その他諸々のフィーリングが比例して良くなっていきます。よくクロスバイクなどに採用さてれいるテクトロなどからデオーレやLXぐらいに換えるだけでも、操作フィーリングは激変しますね。

なので整備されたオイルディスクや一部の高級メカディスクを除いては、Vブレーキの方が遥かに費用対効果が高いでしょう。・・・なんて若い頃は思ったでしょうね。しかし裏から物をみてみると、安物メカディスクでも止まれないわけではないし、見た目の派手さを否定できるものではない・・・結局はその人が満足できればそれが最高のブレーキなのだと思います。人それぞれ感性は違うものですし、それによって得るものも違いますし。・・・何かまた変わったほうへ話が飛んでいきそうなのでこれぐらいにしておきます(笑)。

No6です。
この質問欄は面白いですね。ほんとに回答数に比べてロールの長さにビックリします。しかしNo3さんはスゴイですね。自転車を始められて2年ちょっとで此処まで博識とは。しかし好きこそ物の上手なれ・・・と言うものなのかもしれませんね。感心いたします。

私の回答は質問者さんの求めるものとはズレた物ばかりだと思いますので、ちょっとだけ本筋にもどします。街乗りでの話しになりますが、最近ではディスクブレーキが流行?していますので、5~6万のMTBにも採用されるようになって来ました。
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