「夫を成功」へ導く妻の秘訣 座談会

NSR250の購入でMC21にするかそれとも28にするか悩んでいます。
MC21と28ではどちらが耐久性があるのでしょうか?
28の方が21の欠点を潰してあるような事を聞いた事があります。
たとえばクランクのセンターシールが21の方が抜けやすいなど・・

用途としては主にツーリングが主なのですが、その欠点とはレースにでも出て過酷な環境で乗らづツーリングぐらいなら問題ない範囲なのでしょうか?それならば21でもいいような気がします。
走行距離を走っていれば28でもいずれは故障はするような気がするのですが。なので一概には言えないとは思いますが。

また16、18などに関しては21に比べると耐久性(故障頻度)は悪いほうなのでしょうか?

悩んでいます。詳しい方いましたら回答宜しくお願いします。

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A 回答 (2件)

当時(90年から94年まで)、MC21に乗っていました。



>MC21と28ではどちらが耐久性があるのでしょうか?

エンジンについて、MC21とMC28のパーツリストを見比べてみますと、
ピストンとシリンダーヘッドは全く同じ部品番号、
シリンダーとクランクケース、クランクシャフトCOMP(センターシールを含む)については
基本設計が同じ(部品番号のうち、主部品番号と部品類別番号が同じ)であることから、
あくまで私見ですが、エンジンの耐久性が大きく異なるとは考え難いです。

あえていえば、MC21はハイギヤード(1速が他車の2速に近い)である為、
ローギヤード化されたMC28と比べて、発進時のクラッチへの負担は大きいかもしれません。

参考までに、私の場合は約4万キロまで乗りましたが、クラッチが寿命を迎える事も無く、
またエンジンのオーバーホールも行っていません。
(OHする準備はしていたものの、不具合も無く、やる必要性が感じられなかった)
少なくとも当時は、新車~4年程度で壊れるエンジンではありませんでした。

一方、車体側のステムペアリングは弱いようで交換しています。
(フレームとFフォークの剛性が高い分、ステムベアリングに負担がかかる模様)

他に気をつけるべきはゴム製の部品です。
ゴムは経年劣化の度合いが大きく、乗らなくても劣化していきます。

と考えると、確かにクランクシャフトのセンターシールは懸念材料となるかもしれません。
(件のパーツリストで確認したところ、センターシールは部品単体での供給が無く、また、
「そもそも一体式クランクなので交換不可 = クランクシャフトCOMPでの交換 = 高額」
となるようです)

他年式については、進化の度合いや経年劣化、そして部品供給面(古い年式ほど欠品の恐れあり)
から、22年前~のMC16や20年前~のMC18よりは、18年前~のMC21の方が、
さらにいえば14年前~のMC28の方がモアベターと思いますが、
いずれも古いバイクであり、今となっては大差ないとの見方もできますので、
個人的には最後の45馬力であり、タマ数も多く完成度の高かったMC21はお勧めです。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。

4万キロ乗っても壊れなかったのですね、1万キロごとOHは場合によりますね。
センターシールのみの交換はできないんですね、そうなるとかなり高額になりますね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/24 00:23

失礼ながら、2stに耐久性を求めるのは愚問かと(個人的見解ですが)。


車種は違いますけど、TZR250SPRは1万km越えた時点で車体→ブレーキ→エンジン→クラッチ→サスとOHしてきました。

レースではMC21まではSP250クラスはNSRまみれでしたが、MC28になるとTZR250R-SP&SPR、RGV250γより遅かった・・・と聞きました。

NSRについては↓(”NSR掲示板”←旧NSR研究室:NSRオーナーズクラブ)
http://www3.rocketbbs.com/731/nsr250.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうごいます。

そうですね2stに耐久性を求めるのはどうかしてますね。。

オーナズクラブ参考にしてみたいとおもいます。

お礼日時:2008/04/24 00:25

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QNSR250をエンジンフルオーバーホール

最近、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2431642
という内容の質問をしました。この質問をした時は「程度のよい車体を少々高くオークションで買い、少しの整備で乗る」と考えていたのですが、皆さんの色々な回答を見ているうちに考えが変わりました。今の考えは「できるだけ高年式(94以降!)でとりあえず走る事が出来る車体(乾式が良い!できればプロアーム。高いようならガルでも良い。)を安くオークションで(25万くらいかな)買い、しばらく乗って不具合が出だしたらOHをしようという考えになりました。この際、最悪、センターシールの破損などで15万くらいのOH代も覚悟しておきます(94年以降はセンターシール破損しにくいしエンジン頑丈と聞いたのでエンジンフルOHじゃなければラッキーって考えです)。仮にフルOHしたとしたらエンジンは新品に近い状態になるので、中途半端に高い(40万とか)車体を買って2万キロに達し焼きいてまた修理費が20万とか必要になる。。ってのより大分いいのでは?と思ったのです!

でも、自分の考えだけでは「まだまだ甘いな」と思われる方がいらっしゃるとおもうので、そういった方にこの私の考えについて色々アドバイスしてほしいとおもいます。よろしくお願いします。

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Aベストアンサー

私はヤフオクでNSRを購入しましたので参考になれば、
1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
3台目 2006年06月 NSR250R(MC18  1988年式)
4台目 2006年07月 NSR250R(MC18  1989年式)

現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
で3台目4台目は1台目と2台目の部品取り車です。

NSRに関してというか2stはヤフオクで買った方がお得だと思っています。
金額面で言うと MC21の場合

 ・本体(Yオク) 価格15万円
この後下記のメンテナンスをバイク屋でお願いすると
 ・キャブOH       約1万5千円
 ・プラグ交換      約  5千円
 ・ミッションOIL交換   約  8千円
 ・ブレーキキャリパーOH 約1万5千円
                    小計約5万円
NSR(2st専用の特殊メンテ)
 ・RCバルブ調整     約1万円
 ・OILポンプ調整     約1万円
                    小計約2万円

消耗品交換(部品単価のみ)
・バッテリー       約  4千円
 ・チェーン(オークション)約  5千円
 ・エアクリ        約  3千円
 ・クーラント液       約   千円
 ・タンクコック      約  5千円
 ・ブレーキフルード    約   千円
 ・FホイルベアリングX2   約 2千円
 ・RホイルベアリングX2   約 2千円
 ・ステムベアリング(上下) 約 2千円
 ・ハンドル(グリップ)   約   千円
                    小計約3万円
普通にエンジンがかかる車両で普通に乗っていたのであれば、
・車両落札価格 15万円 +上記作業で10万あれば楽勝で乗れます。
上記のメンテさえしておけばエンジンの焼き付きの心配もほとんどありませんし、全開走行ガンガンしてもOKです。
ポイントは最初に上記作業を一気にやってしまうことです。
 
更に整備性も4stに比べると作業時間が半分以下です。

まず
・シートのビス1本外とタンクのビス1本外し燃料チューブをはずすとタンクが外れ
・ネジ2本緩めるとエアクリ外れます。
・アクセルワイヤー2本,RCバルブモータ用ワイヤー1本,チョークワイヤー1本
 ソレノイド用チューブ2箇所、スロットルセンサーのコネクタ1個
 外すとキャブが取れます。
・プラグ交換はノンカウルであればFバンクは3分、Rバンクもタンク外しても5分。
 なにしろレース専用車両の待ち乗りSPですから
 整備性はバツグンに簡単です!

MC28のみプロアーム&カードキーと言う事で他のNSRよりプレミアっぽく見えますが、
そんなにこだわりが無ければMC21がお勧めです。

ただMC16(1987年式)MC18(1988年式,1989年式)はNSRジャンキーで無ければ絶対買わない方が
良いですよ。

なにしろエンジンの主要部品が生産中止です。
更にMC18以前のバイクはレースで速く走る為(あくまで待ち乗りは無視!)の車両で、
MC21以降はレースでも速く+街中でも安全にを考えて作られた車両です。

雨の日に両車量を乗り比べたら1発で判ると思います。

添付に以前私が回答した質問を貼り付けておきますね!
VFRの質問ですが、honda294さんの役に立てるかもです。

長くなりましたが、良いバイクLIFEをお送りください。

http://okwave.jp/qa2228963.html

参考URL:http://okwave.jp/qa2228963.html

私はヤフオクでNSRを購入しましたので参考になれば、
1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
3台目 2006年06月 NSR250R(MC18  1988年式)
4台目 2006年07月 NSR250R(MC18  1989年式)

現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
で3台目4台目は1台目と2台目の部品取り車です。

NSRに関してというか2stはヤフオクで買った方がお得だと思っています。
金額面で言うと MC21の場合

 ・本体(Yオク) ...続きを読む

QNSR250の馬力!

ふと、疑問に思ったので質問します!
NSR250の型で
MC,16,18,21,28とありますが、
この中でもっとも馬力があるのは、mc18だと聞きました!
ですが、いろいろなサイトを見ると他も大して変わらないとも
書いてありました!
どのNSRのエンジンも、メーカー公表の馬力以上出ているのですか?

Aベストアンサー

一般的に最強と言われているのはMC18,それも88年型と言われています。
自主規制を無視しており、通常の使い方では、最大出力45PSであるのを、加速時には別の点火制御が働く様に設計されており、60PSを発揮していたというものです。
この車両を解析したヤマハとスズキがクレームをつけ、89年型からは45PSになっています(その分、扱いやすくはなっている)。

と、ここまでが一般的に言われていることですが、実際にはMC21(所謂ガルアームの型)が最強であるというのは案外知られておりません。
MC18は実際にシャシダイに掛けると55PS超えの車両はあまり無かったのですが、MC21は58~60PS超を発揮していました。
現在でも、ジムカーナで使われているNSRの大半がMC21であることからもわかると思います。

が、もう15年以上前のバイクです。新車時の性能を維持できている車両がどれだけ残っているかは、推して知るべし。
大体、きちんとOHして乗っている人はそうそう手放さないので、いい玉は簡単には市場に出回りません。

MC28は競技用のカードキーを使うとなかなか素敵なことになりますが、それに合わせた給排気、及びそのセッティングの大変さもとっても素敵です。

一般的に最強と言われているのはMC18,それも88年型と言われています。
自主規制を無視しており、通常の使い方では、最大出力45PSであるのを、加速時には別の点火制御が働く様に設計されており、60PSを発揮していたというものです。
この車両を解析したヤマハとスズキがクレームをつけ、89年型からは45PSになっています(その分、扱いやすくはなっている)。

と、ここまでが一般的に言われていることですが、実際にはMC21(所謂ガルアームの型)が最強であるというのは案外知られておりません。
MC18は実際に...続きを読む

QNSR250について(*_*)エンジン焼き付き事件!!

89年式が買ったその日にクランクが焼きついてしまいました。
車体自体は6000kmで見た目もかなりきれいでした。
しかし、走り出して10分ぐらいでラジエターから「プシュー」っていう音がしていたのですが、お店の人に見てもらったのですがどこからの水漏れも認められませんでした。どこが原因なのかわかりません誰かおしえてください。
だいたいはしって30分で焼き付くのはおかしいですよね~!!結局エンジンは積換えてもらうことになりましたけど・・・。原因が解らなければ対処のしようがありません。どうかこの僕にすくいのてを~(^∧^)タノンマスー
それと’89はもともとFフォークは減衰調整機能付きですか?????????

Aベストアンサー

下の方の回答でだいたい良いと思います。
私も以前、88に乗ってました。友達が89に乗ってました。距離ですが、前傾がきつく、私みたいに50ccから乗り換えた人だとあまり距離は行かないと思います。
一日300キロも走ってくるとかなりクタクタになりました。
2ストなので当然、エンブレは聞かないからブレーキのみになるのでくだりはかなり体に来ました。
当然、一回行くと当分行く気にならなくなるぐらい疲れるので私は全然距離が行きませんでした。
買った当初、5800キロだったのですが、2年半近く乗って
やっと1万キロぐらいでした。
なので、メーターは変えてる可能性もあるとは思いますが、そこまでする必要があるバイクとも思えないので私は実メーターだと思います。
ただ、上記のように距離を走れないバイクなのでオイルメンテがしっかりなされていたかについてはかなり怪しいです。オイルは半年で酸化して膜切れなど起こすので距離を走ってなくても定期交換が必要です。
その辺をやっていなかったため、焼きついたのでしょう。

Fフォークは伸び側だけ(逆だったかな?)調整できたと思いました。
かーなりのドッカンなのでタイヤだけはスポーツ、もしくはレース用などハイグリップを履くことを勧めます。
私はバイク屋から持ってくる際、ノーマルタイヤだったのですが、パワーバンドに入った瞬間ケツが暴れだし、
死ぬとこでした。(笑)
なので、ソッコーでバトラックスのBT90(今は96になるのかな?)に履き替えました。
かなりの高グリップでそれ以降、ケツがすべることは私の腕ではなかったですねー。
ただ、ドライ重視なので雨振るとどうにもならないくらい滑りましたが。
ブレーキもFがノーマルは弱いので性能の良いものに買えることを勧めます。
私はプロジェクトμのパッドにメッシュ入れてました。
簡単にジャックナイフするほど効きました。

くれぐれも事故は気をつけて・・・

下の方の回答でだいたい良いと思います。
私も以前、88に乗ってました。友達が89に乗ってました。距離ですが、前傾がきつく、私みたいに50ccから乗り換えた人だとあまり距離は行かないと思います。
一日300キロも走ってくるとかなりクタクタになりました。
2ストなので当然、エンブレは聞かないからブレーキのみになるのでくだりはかなり体に来ました。
当然、一回行くと当分行く気にならなくなるぐらい疲れるので私は全然距離が行きませんでした。
買った当初、5800キロだったのですが、2年半近く乗って
...続きを読む

QNSR250(MC21)のエンジン不調

困ってます。回転を上げて行くとボコボコ行って回転が上がりません。
特に標高が高いところに行くと酷くなります。といってもほとんど差は
有りませんが。キャブはフルOHしてあります。マシンの状態はフルノーマルです。バイクSHOPがある町では調子良いんですが。片道40分の
実家に戻ると全然だめです。前回で130キロしか出ません。
電気系ですかね?電気系でも機構の変化で調子狂うのですか?
買ったばかりなんですが本当に困ってます。

Aベストアンサー

これは失火じゃないんですかね?
私のMC21で、フロントバンクの失火時に、丁度これぐらいの最高速度になりましたが。
MC21は、センターシールが抜けるとアイドリングしなくなっちゃうんで、アイドリングしてれば、とりあえずは大丈夫だと思いますが。

きちんと2気筒とも燃えている感じはありますか?
高回転時の失火だと、イグニッションコイルが怪しいですが、まずプラグキャップがきちんと入っていることを確認して(MC21はけっこう硬い)その症状が出ている時に、クラッチを切ってイグニッションオフして、その状態でのプラグの焼けを確認してみて下さい。

QNSR250R(MC21型) センターシールのチェックのタイミングについて

はじめまして、現在NSR250RMC21型(90年式)に乗っているものです。
よくNSRってセンターシールが逝きやすいということが言われているようなので、センターシールのチェックのために10,000キロくらいで腰上を開けようかなと考えています。
みなさんにお聞きしたいのですが、センターシールのチェックってどのくらいの距離ごとにやっていますか?
もし教えていただければ嬉しいです。

参考までに私のNSRの状態は
・走行距離:9,000キロ(待ち乗り、ツーリングの使用がメイン)
・改造箇所:ブレーキホースのメッシュ化のみ(リミッターカットもしていません。)

どうぞ宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

例えば1万km毎にチェックするとして、最初の1万kmで異常が無かったらそのまま元に戻すんですよね。その後次の1万km(総計2万km)まで持たずに15000kmでシールが逝った場合、「故障してから修理」という形になると思います。これが10100kmでも19900kmでも同じ事ですが、結局たまたま1万km単位でチェックした際に交換時期を迎えていて交換した場合以外は壊れてから修理という事になります。ならば一々正常な物をバラさなくても「壊れてから修理」でイイと思いませんか?もっと小まめ(短いスパンで)にチェックすればイイと言われるかも知れませんが、チェックだけでもそこまでバラしますから工賃はそれなりに掛かりますよ。なので「バラすなら予防の意味で交換してしまう」か「壊れてから修理する」かのどちらかになると思います。

QNSR250のヘッドライト

こんばんわ。

タイトルのまんまですが、NSRのライトを探しています。今は純正がついていますが、暗いので・・・。
そこでみなさんのおすすめのライトをおしえてください。できればHIDがいいのですが高いので、バルブ交換タイプで明るいものを教えてください。(安ければHIDでも可です)
車種は、93・NSR250(MC21)です。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

HIDは省電力と言いますが、点灯時にかなりの電力を消費してしまいますので、常時点灯車はエンジン始動時にバッテリーが上がり気味になります。

ライトスイッチがない車種はライトスイッチをつけてエンジン始動後にライト点灯するといいです。
出来れば発進後の回転数が上がった時にHIDを点灯するといいです。アイドリング時には発電しないのでバッテリーに負担がかかります。

Q2ストのバイクにハイオクを入れても洗浄効果はない?

最近、テレビやラジオのCMなどで、エンジンを綺麗にするハイオクってのが宣伝されているので、ときどきハイオクを入れてみようかなぁと思い、友人に話したところ、2ストではあまり効果が無いみたいなことを言われたのですが、ホントでしょうか?

また、普段はレギュラーを入れているのですが、急にハイオクにすると、何か問題がありますか?(トラブルの原因になるなど。)

車種はホンダのNS-1(50cc)で、普段の買い物などに使用しており、峠などを攻めたりする予定はありません。

Aベストアンサー

車種が違いますが同系列のAD06エンジン車に乗ってます。

フルノーマルだとレギュラーセッティングになってますので、そのままでハイオクを入れると危険を感じるほど加速やレスポンスが悪くなり、そのせいで燃費まで悪化しました。

もしもハイオクを使いたいなら最低限点火タイミングをいじらないといけません。私の85年式のAD06エンジンの場合は目いっぱい進角させてハイオクに対応できてました。(厳密に探った訳では無いですが…)

ちなみに2stに燃料の清浄効果を期待するのは無駄だと思います、もともとそういうエンジンじゃありませんので。
街乗りという事ですので、それでカーボンが気になってるんじゃないかと予想します。
ノーマルだと街乗りでは混合気濃い目になるようですので、きちんと街乗り用のセッティングを出せばカーボンの発生は解決すると思います。
カーボン堆積の対策でハイオクを使う必要はないです。

ちなみに私のAD06でもハイオク用のセッティング(タイミング変更、面研、キャブセッティングなど)をすればレギュラーよりパワー感が出てリッターあたりの燃費も向上しました。(コスト対効果の意味での燃費は相場にも依存するので微妙な所ですがw)

車種が違いますが同系列のAD06エンジン車に乗ってます。

フルノーマルだとレギュラーセッティングになってますので、そのままでハイオクを入れると危険を感じるほど加速やレスポンスが悪くなり、そのせいで燃費まで悪化しました。

もしもハイオクを使いたいなら最低限点火タイミングをいじらないといけません。私の85年式のAD06エンジンの場合は目いっぱい進角させてハイオクに対応できてました。(厳密に探った訳では無いですが…)

ちなみに2stに燃料の清浄効果を期待するのは無駄だと思います、もとも...続きを読む

QNSR250(MC18)のオイルの混合比について

NSR250(MC18)のオイルの混合比について

いつもみなさんには、いろいろ教えていただいて、感謝しております。
さて、今回お聞きしたいのは、NSR250(MC18)の件なんですが、
最近、個人売買で安く購入したのですが、前オーナーがレースで使用
していたらしく、オイルポンプが取り外され、混合仕様となっていました。
取り外したオイルポンプは無いとの事で、ヤフオクで揃えて取り付けようと
思ったのですが、混合の効率を考えると、そのままでもいいかなと思い、
混合で乗ることにしました。

それで、インターネット等で、NSRの混合比を調べたら、30:1が規定と
なっていたのですが、実際使ってみると、かなり濃く、白煙が凄く、オイルが
半端じゃなく飛び散り、ナンバーの周りがベトベトになっていました。
レースをしている他の人に聞くと、そんな簡単に焼きついたりしないので、
40:1くらいでも大丈夫じゃないかと言っていました。
実際、40:1で大丈夫なのでしょうか?
エンジンが焼きついたら困るので、詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスを
お願いします。
今のバイクの状況ですが、エンジンはSPの乾式クラッチ仕様のノーマルで、
ドッグファイトのチャンバーが入っています。それと、プラグはBR8ECMを入れて
います。エンジンは12,500回転くらいしか回りません。
主な使用は、通勤やちょっと出かける時に乗っていて、そんなにガンガン回しません。
出来たら、オイルが少し飛び散るくらいの薄さで使いたいので、ベストと思われる
比率があれば教えてください。また、どのオイルがいいとかあれば、教えていただけると
助かります。

それと、別の話ですが、アクセルの戻りが悪いのですが、どこを調整すればよいでしょうか?
アクセルワイヤーは新品に替えていますので、それ以外で調整の方法があったら教えてください。
よろしくお願いします。

NSR250(MC18)のオイルの混合比について

いつもみなさんには、いろいろ教えていただいて、感謝しております。
さて、今回お聞きしたいのは、NSR250(MC18)の件なんですが、
最近、個人売買で安く購入したのですが、前オーナーがレースで使用
していたらしく、オイルポンプが取り外され、混合仕様となっていました。
取り外したオイルポンプは無いとの事で、ヤフオクで揃えて取り付けようと
思ったのですが、混合の効率を考えると、そのままでもいいかなと思い、
混合で乗ることにしました。

それで、インターネッ...続きを読む

Aベストアンサー

混合で街乗りですか?? 要は混合比を何処に合わせるかです
分離給油式ですと エンジン回転に合わせ 概ね50:1~25:1までに変化します
30:1が規程とは何処を見て 確認したかは不明ですが多分競技使用前提での話しになると思います A747で25~40での使用でした トラックのような 常時バワーバンドに廻っているなら30前後でも不具合は有りませんが 街乗りのような 回転変動では 下で濃く
上で薄い状態になりやすいです 失礼な書き方になりますが 「下手なヤツほど
クランクにオイル溜めます」 急加速等で負荷掛けての回転上昇時溜まっていた
オイルが吐き出され ベトベトになります 又減速時スロットル閉めた状態では
薄いですから シリンダ噛りの要因になります  
鼻垂れが イヤなら 分離給油にされた方が ベターです

昔の記憶ですがノーマルで乗ってる
子に限って 焼きつき症状出ていましたね イジッテル子はベトベトで 調子出しのため
一時間ほどの試乗が いい息抜きになりました  回転数125RPMですか??
う~~ン そんなに廻るかな?? 記憶に薄いです
スロットルの戻り悪さ ワイヤーやリンクの問題なければ グリップ良く見てください
ラバーエンドがバーと触れていたりして抵抗になってるのが多いです
バーと ホルダーの間 清掃をして モリブデンのスプレーでも

混合で街乗りですか?? 要は混合比を何処に合わせるかです
分離給油式ですと エンジン回転に合わせ 概ね50:1~25:1までに変化します
30:1が規程とは何処を見て 確認したかは不明ですが多分競技使用前提での話しになると思います A747で25~40での使用でした トラックのような 常時バワーバンドに廻っているなら30前後でも不具合は有りませんが 街乗りのような 回転変動では 下で濃く
上で薄い状態になりやすいです 失礼な書き方になりますが 「下手なヤツほど
クランクにオイル溜めます」 急加速...続きを読む

Qラジアルタイヤとバイアスタイヤ実際どれくらい違うの?

ラジアルタイヤの方がいいとよく言いますが
実際どれくらいの違いがあるのかわかりません・・。

構造の違いはサイトなどで勉強できるのですが
実際の乗り心地?や耐久力などの実際的な事がわかりません。

構造的なことは一応理解しているつもりなので実際的なことご教授ください。

バイアスタイヤの方が安いですよね、
あまり変わらないならバイアスタイヤにしようかと
思うのですが

ラジアルとバイアスの違いを教えてください!

もしもモチが2/3位しか持たないとしても、値段も2/3なら別に同じようなきがしますが・・。

モチ以外にも結構違いがあるんでしょうか?

Aベストアンサー

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつになります。これを解消するためにラジアルでは扁平タイアになっていますが、そうすると今度は旋回力が落ちます。(バイクは細くて丸いタイヤのほうがよく曲がる)。
 ですからラジアルタイアが前提になっている車体は、わざわざキャスターを立てたりホイールベースをつめ、直進安定のためスイングアームを伸ばして・・・ということをしています。つまり、ラジアル車とバイアス車では、ジオメトリ関係のセッティングが異なるのです。

また、ラジアルは発熱しにくい構造なのでタイヤのウォーミングアップを入念に行わないと本来の性能を発揮できません。その点バイアスはズボラでいいわけです。

 ですから、バイアス指定の車体ではバイアスタイアのほうが扱いやすく、当然お勧めです。
 しかし趣味の世界ですから、ラジアルに興味があるなら、ラジアルでもいいんじゃないかというのが個人的な見解です。

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつ...続きを読む

QNSR250Rの型式について

知人よりタイトルどおりNSR250Rの中古を探してほしいと頼まれました。

頼まれたのが「NSR250R-4SE MC21」です。
MC21が型式で、SEがグレードなのは分かりましたが、4SEの「4」が何を指すのか分かりません。
前期、後期がたの違いなのか、色の指定なのか教えてください。
知人とは、しばらく連絡が取れる状態ではなくて、その間に探してほしいと頼まれています。

Aベストアンサー

MC21には大きく2種類あります

1990年2月13日に発売されたもの
http://www.honda.co.jp/news/1990/2900119.html

1992年1月25日に発売されたもの
http://www.honda.co.jp/news/1991/2911220.html

そして、4型とは、これらすべてのMC21全般をさします

SEグレードは、91年と92年です
92年型はそのまま継続販売され93年も販売されていました

ですから、注文している方は4型(MC21)のSEであれば良い
と言っているのだと思われますが、出来れば新しいものを探してあげたほうが良いと思いますので

書類などを見て下記を確認すればよいでしょう
NSR250R 9N(92年~93年の間に販売されていた型)
フレームNo MC21-106..から始まる
色は ホワイト(赤/しろ)とブラックが存在しています
青/白は スタンダードの色なので間違えないでください
ってか、クラッチ見れば一発で分かりますけどね
スタンダードは NSR250R 7Lや7N とあるはずですのでお間違えなく。

知識ある人なら、カウルの微妙な色違いだけで判断できちゃうんですけどね
ただ、カウルだけ交換している場合もあるので、フレームNoや書類で確認したほうが良いです


MC21は1993年11月までの販売ですので、94型は存在しません、それ以降はMC28です
まぁ、登録初年度 という意味では、お店のデットストックを94年に購入して登録すれば94型といえなくもないですがね・・・

MC21には大きく2種類あります

1990年2月13日に発売されたもの
http://www.honda.co.jp/news/1990/2900119.html

1992年1月25日に発売されたもの
http://www.honda.co.jp/news/1991/2911220.html

そして、4型とは、これらすべてのMC21全般をさします

SEグレードは、91年と92年です
92年型はそのまま継続販売され93年も販売されていました

ですから、注文している方は4型(MC21)のSEであれば良い
と言っているのだと思われますが、出来れば新しいものを探してあげたほうが良いと思いますので

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