K12マーチに乗っています。タイヤサイズを175/60/15→185/55/15にするためマーチ12SRの純正タイヤ空気圧を教えてください。
当方マーチは12SRではないため185サイズの空気圧が取説を見ても書いてありません・・・
よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

F230・R220くらいから試してみればいいのでは?


空気圧なんて固定観念を持っちゃダメよ!
自分で運転してみて、探っていかないと・・・
ガススタで「何キロ入れて」とか言うだけ、それで自分は「ちゃんと管理してる」なんて思ってるんじゃ
思い過ごしもいいところ!コンパウンドゲージで確かめてこそ「空気圧管理」タイヤ温度も見たいけどね・・・

この回答への補足

いつもドアの所に貼ってある適正空気圧のシールを見て会社のコンプレッサー使ってその通りに入れてます。自分にあった空気圧を探るとかタイヤ温度とかその辺りは興味ないです。ただ単に12SRのドアの所に貼ってある適正空気圧の数字を知りただけなので分かればよろしくお願いします。

補足日時:2009/05/29 23:49
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K12であれば165/70R14が標準のはずです。

このタイヤの耐荷重指数:LIは81,185/55R15のLIは82
なので165/70R14の指定圧より0.1Kg/cm2(10KPa)下げた値でも耐荷重は確保していますが、まずは
165/70R14の指定圧で乗ってみて様子を見て下さい。
段差越えが多い場合にはリム打ちを防ぐ為に0.2Kg/cm2(20KPa)程上げる人もいるようです。当然
ながら乗り心地は固くなります。
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Qマーチ12SRとSちがい

平成18年式のマーチ12SRの中古車を買いました。
エンジンの力がないので、普通のマーチのエンジンと載せかえられてると思い疑っています。
普通の自動車修理屋さんのレベルで違いが判断できる方法、
見たら判る場所が有りますか、教えてください。

Aベストアンサー

12SRと12Sの違いは車検証で一目瞭然です。
基本的にオーテックジャパン取扱車両は改造車扱いなので
持ち込み登録が一般的です。
従って型式認定番号と類別区分番号の欄は空白です。
エンジン周りに手が入っている12SRは構造変更を受けているので空欄です。
それと12SRだけ平成17年基準排出ガス75%低減レベルの認定が受けられません。
これが12SRと普通のグレードの差です。
元の1200にハイカムを組んでパワーをあげているので
高いギアを使ってグータラ運転するのではなく
低いギアを使ってぶん回す乗り方をしないと生きてこない車です。
雰囲気だけなら15SRやMC後のノートライダーの方が楽しめます

Qマーチ AK12のエアコンについて教えて下さい

プロ級の方、知識を分けて頂ければ幸いです。
「修理に出して下さい」の幼稚なご回答は言われなくても分かりますので、ご遠慮下さい。

 タイミングチェーンなど問題の多い車です。
 今回はエアコンが余り効かないので、状態を調べると
1、ガス圧は正常です。冷媒関係は異常ありませんでした。
2、クーリングファンが定期的に回ったり止まったりする。(もちろんエアコン運転中)
3、エンジン冷却水温度上昇でファンは回りますので、ファンの異常は考えられない。
  モーター端子へ電圧を引加して、2系統の回転動作確認済み。
4、車内の送風が暖房になっている。(よって、ワイヤーで作動させる温水バルブが不良なような気がします。)(検索したら、リレーの不具合も考えられるようですが暖房用温水引き込みに電磁バル  ブ が使用されているのかが、わからない)

5、エバボレーター近くにある温水が制御されないと思われヒーターユニットがとても熱く、せっかく冷風を作っても、結果的に暖房状態になってしまうと考えています。

●ワイヤーで動作させるバルブが不良と確定出来れば、交換に着手出来るのですが、その他の故障もあるかと思いますので、教えて頂ければとても、ありがたいです。

プロ級の方はこの故障症状で、すぐに分かると思います。
知識を分けてください。よろしくお願いします。

プロ級の方、知識を分けて頂ければ幸いです。
「修理に出して下さい」の幼稚なご回答は言われなくても分かりますので、ご遠慮下さい。

 タイミングチェーンなど問題の多い車です。
 今回はエアコンが余り効かないので、状態を調べると
1、ガス圧は正常です。冷媒関係は異常ありませんでした。
2、クーリングファンが定期的に回ったり止まったりする。(もちろんエアコン運転中)
3、エンジン冷却水温度上昇でファンは回りますので、ファンの異常は考えられない。
  モーター端子へ電圧を引加して、2系統の回...続きを読む

Aベストアンサー

 お乗りのお車はオートエアコンではないでしょうか。

 この頃のマーチ&キューブのオートエアコン仕様車で多い故障が「エアミックスダンパー軸の折損」です。
 他には、オートエアコン仕様車の場合には送風切り替えダクトや送風温度の調整(=エアミックスダンパー)の切り替えにはサーボモーターとリンクを使用している(ワイヤーはありません)のですが、サーボモーター自体やサーボモーターを制御するためのエアコンアンプ(コントロールユニット)の故障の可能性もあります。
※グローブボックスを取り外して、エアコンフィルターを交換する手順で助手席側足元部分を分解すれば、エアミックスダンパーに繋がるリンク機構が見えると思います。
※エアミックスダンパーが付いている場所は手前下側の辺り(イメージとしてはシフトレバー奥のドリンクホルダー&小物入れの奥側辺り)になります。正常な状態であればリンク機構には常にテンションが掛かっていますが、エアミックスダンパーへ繋がる部分が折れている場合はリンクのうちのどれかがグラグラになっていると思います。(リンクがきちんとしている(グラグラしていない)のに切り替えができない場合はリンク機構側の不具合の可能性があります)

 メーカーを問わず最近の車両のエアコンでは、送風温度の調節(冷房と暖房の切り替え)にダクト切り替えで行っているのですが、マーチ&キューブの場合この軸が折れてダクト切り替えができなくなり暖房に固定(ヒーターユニットへ向かう風を遮断できなくなる)されてしまう事があります。

 昔の車両ではエンジンルームの奥の方にエンジン冷却水の車内側ヒーターユニットへの循環を制御するためのバルブ(ヒーターコック)が付いていましたが、最近の車両ではエンジン冷却水は常に車内側ヒーターユニットへ循環していてエアコンユニット内のダクトの切り替えで送風温度を制御しています。
※送風OFF時や冷房時でも車内側のヒーターユニットへは常にエンジン冷却水が循環していますので、エアコンユニット付近にあるヒーターパイプ(直径1.5cmくらいの銀色のパイプです※パイプに断熱処理されておらずパイプ自体が露出しています)はとても熱くなっていますのでエンジン冷却水温度が高い時に作業を行われる場合は火傷にご注意ください。

 部品名は「エアミックスダンパー」という凄そう(?)な名前なのですが、部品としては約20cm四方の厚さ数mmの薄いプラスチック(黒色)の板の左右に直径1cmくらいで2cmくらいの軸が付いているだけの一体成型部品なので値段は安く、確か1,500円前後だったと思います。
※部品を注文して入荷してきた部品を見ると同じように壊れてしまわないように材質などに「対策」がされているような印象を受けますが、ディーラーに修理に出してもいわゆる「リコール」「サービスキャンペーン」「クレーム扱い」などの対象にはなっていないようで、修理代金は実費請求になると思います。

 軸の折れたダクトは修理できませんので部品交換になります。ただエアミックスダンパーを交換するためにエアコンユニットを分解しなければならないのですが、エアコンユニットを分解するためにはダッシュボードを外さないと(車両から下ろさないと)作業できません。
※ダッシュボードを下ろすためには左右のエアバッグユニットの取り外し、メーターユニットの取り外し、ステアリングコラムの取り外し(ステアリングコラムは取り付けネジを外して下方向にずらせば作業可能なので車両から完全に取り外す必要はありません)、ダッシュボードに装着されているカーナビ&カーオーディオやETCなどの電装品などの取り外しなども必要です。
※カーナビの中(パナソニックのHDDナビのここ最近~数年前のモデル)にはバックアップ(バッテリー電源)を一度外して再投入の時に本体内部の電源ICが壊れて起動できなくなる故障が発生してしまうモデルがありますのでご注意ください。(「注意」のしようはないのですが、確かクレーム扱いで無償修理扱いになっていたと思います。※修理のためのナビ本体を車両からの取り外し&取り付けの作業料まではパナソニック側でみてもらえないと思います)
※エアコンユニットを車両から下ろして作業を行う場合は、エンジン冷却水の抜き取り、エアコン冷媒ガスの抜き取りなどの作業も必要になります。(もちろん作業終了後にはエンジン冷却水の補充&エア抜き作業、エアコン冷媒ガスの充填のための真空引き&ガスチャージなどの作業が必要です)
※ディーラーなどに修理を依頼されると上記の作業などで恐らく安くても6万円前後になると思います。


 お乗りのお車がオートエアコン仕様でない場合は他に原因があると思います。(ヒーター(温度)調整ダイヤル部の不良、ダクト内に異物(ビニール袋など)を吸い込んでいてダクトが閉じていないなど)

 お乗りのお車はオートエアコンではないでしょうか。

 この頃のマーチ&キューブのオートエアコン仕様車で多い故障が「エアミックスダンパー軸の折損」です。
 他には、オートエアコン仕様車の場合には送風切り替えダクトや送風温度の調整(=エアミックスダンパー)の切り替えにはサーボモーターとリンクを使用している(ワイヤーはありません)のですが、サーボモーター自体やサーボモーターを制御するためのエアコンアンプ(コントロールユニット)の故障の可能性もあります。
※グローブボックスを取り外し...続きを読む

Qインチアップ後のタイヤの空気圧

純正タイヤサイズが175/70/R13です。
インチアップし 185/55/R15 にしました。
車のドアのところに表示されているタイヤ空気圧の
数値は2.2 です。インチアップした後の空気圧もこれと
同じでよいのでしょうか?
それとも、サイズにより空気圧も変ってくるので
しょうか?
宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

タイヤにより空気圧が変わります。

185/55/15
175/70/13
普通車であれば、
1300~1500cc前後クラスの車でしょうか?

普通車で約「2.2~2.4キロ」です。

判別不能でしたら目視する方法で、見てみましょう。
タイヤの接地面が、それぞれ
「葉書大」の大きさならOKです。

もちろん、高速走行時は「0.2キロ」くらい
多めに入れておくのが「バースト事故を防ぐ」
のでお勧めです。

少なすぎたら、燃費が悪くなるうえ、
発進性能も悪くなります。

多ければ、ブレーキ性能が悪くなります。

注意も必要です。

以上

Qラジエーターキャップの交換

カーショップであれこれ見ているとラジエーターキャップが売られているのを見ました。「何でこんなこのが売っているのやら」と思い見てみると、「1年に1回の交換が理想的」だと書いてありました。

ただ注意書きに「交換したことでホースが損傷しても一切責任は負いません」とも書いてありました。

購入して1・2年なら迷わず交換していたことでしょうが、なにせ購入して7・8年経つ自動車ですので気になるものです。

質問なのですが、7・8年経つ自動車のラジエーターキャップのみ交換しても問題ないのでしょうか?それとも7・8も経つ自動車のラジエーターキャップだけの交換は危険でしょうか?

そもそもキャップの交換は必要なのでしょうか?

Aベストアンサー

 以前自動車の販売等に関わっていた者です。

 ラジエターキャップの役割は「蓋」としての役割と「圧力をかける」役割があります。通常水の沸点は100℃弱ですが、圧力をかけることによって沸点を上げる事ができます。(例えば110℃まで沸騰しないようにする)
これは冷却効果を上げる為の作用です。

 キャップに使われているゴムの部分は経年変化で劣化しますので、上の2点、特に後者の役割が低下します。
ですので、交換を推奨しています。(個人的には1年に1度までは必要ないと思いますが)

 また、「ホース損傷・・」ですが、これはホースもゴムで出来ている為、同じように経年変化で劣化しますが(よってキャップと共に全体的なラジエターライン内の圧力が少し低下している)、ここでキャップだけ交換して新品と同じような圧力がかかると、劣化で弱っていたホース部分に負担が生じ、損傷が起こり得るという事です。

 結論から言いますと、エンジンが冷えている時に、キャップを外してゴムが劣化しているようであれば交換した方が良いでしょう。オーバーヒートの原因がラジエターキャップという事も少なからずありますので。ちなみに私は2~3年で交換しています。

 7、8年経過している車との事なので、社外品の圧力の高いキャップ(純正より沸点を上げる作用がある)を取りつける事はお勧めできませんが、純正と同様(圧0.9)の物であれば社外品でも問題ないと思います。

 また、万が一、純正圧キャップを交換しただけでホースが損傷するようであれば、それは元々危険な状態であったと認識した方が良いでしょう。

 以上参考まで。

 以前自動車の販売等に関わっていた者です。

 ラジエターキャップの役割は「蓋」としての役割と「圧力をかける」役割があります。通常水の沸点は100℃弱ですが、圧力をかけることによって沸点を上げる事ができます。(例えば110℃まで沸騰しないようにする)
これは冷却効果を上げる為の作用です。

 キャップに使われているゴムの部分は経年変化で劣化しますので、上の2点、特に後者の役割が低下します。
ですので、交換を推奨しています。(個人的には1年に1度までは必要ないと思いますが)

 また...続きを読む

Q古い車に5W-40のオイルは大丈夫?

平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということはありません。(まあまあ快適と思います。というか、あまり違いがわからない?)

しかし、知人からは、14年前の車に5W-粘度のオイルを入れると、良くない。と言われました。
その理由を聞くと知人の方が説得力があるので、気になって仕方がありません。
理由:(1)エンジンの設計自体が、5W粘度を想定していない。
(2)9万kmも走っている軽四に、低粘度オイルの使用はエンジン摩耗を促進する。
(3)旧車に粘度の柔らかいオイルを入れるとエンジン音がうるさくなる。
(4)夏場で焼き付きを起こす可能性が高い。
(5)オイル漏れを起こしやすい=エンジンを痛める。

確かに、当時のエンジンオイル(指定オイル)は10W-30で、5Wと言う粘度自体が存在しませんでした。
しかし、○-○バックスで交換しようとのぞいても、軽四輪用(3L)のオイルは5W-40がほとんどで、
格安品(安すぎて不安!)に10W-30が見られる程度です。
平成5年当時の車両に入れるオイルを、
5W-40のオイルと、10W-30のオイルとで比較した場合、、
実際、どちらを入れるのが、車にとって正しい選択なのでしょうか?
今の車は気に入っていますので、快適に末永く乗ろうと思っていますので・・・
次のオイル交換の時期も近づいてきており、どちらにしようか決めかねている次第です。

平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということ...続きを読む

Aベストアンサー

オイルの粘度表示 5W-40 という意味ですが5Wというのは低温時の粘度表示で40というのが高温時の粘度表示です。
10Wより5Wの方が低温時に軟らかいので始動直後などの抵抗が減りエンジンが冷えている間の燃費が若干良くなります。
高温時というのはエンジンが温まった状態ということですから普通走行しているときに40番のほうが粘度が高いということになります。
その為抵抗によって燃費は落ちます。
ただ長年使用したエンジンでは各部が磨り減って新車時よりすき間が大きくなっているところがあります。
こういった部分を高粘度でカバーしてピストンの密封性を良くしたりすることでパワー燃費が若干回復することがあります。

逆に粘度が極端に低いオイルは使えません。
最近の省燃費車のように0W-20のような高温時20番のオイルは燃費もよくなりパワーも出ますがエンジンが20番に対応していないとオイルシールなどからオイル漏れしてしまうそうです。

Q平成15年式の日産マーチについて教えてください

先日、中古車ディーラーからマーチ1200CCを購入しました。
もう購入してしまったので後の祭りだと思いますがお聞かせ願いませんか?
私のために夫が購入してくれたのですが、その後、ネットで色々検索してみるとタイミングチェーンの不具合が多いことや伸びてしまうことを見つけました。
そのウェブサイトによると15年式より14年式のほうが多いです。
でも15年式のもあり、とてもショックです。
デウィーラーに確認したところ、全部のマーチではないしエンジン全体不具合があれば赤いランプがつく。
納車前には点検したとのこと。
でもタイミングチェーンをちゃんと見た、とは言っていませんでした。
まだ購入して2日で毎日30キロくらい走っていますが今のところは異常がありません。
不具合が出たらまた治してもらうのにお金がかかってしまうのでしょうか。
夫はせっかく購入したのに下調べ不足でがっかりした様子。
わたしも肩を落としてしまいました。
とても不安です。
よろしければアドバイスいただけませんか。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

車というのは壊れるものですし。
使いっぱなしなら更に壊れやすくなります。
壊れたことに気づかずにいると、更に高額な修理代が必要になります。

壊れない車というのはありませんから、がっかりしなくても良いです。
年数が経てば経つ程、壊れてくる部品も多くなります。
数が増えればそれだけお金も掛かります。
車が耐久消耗品なので、仕方がないことなんです。

車というのは、基本的に金食い虫です。
全くお金をかけずに乗ることは「不可能」と言っても良いです。
1mも走らなくても持っているだけで税金はかかりますし、走ればガソリンを使いますし、タイヤだって摩耗します。
いや、タイヤは使わなくても劣化しますよ。

きちんと使おうと思えば、それなりにメンテナンスは必要です。
オイル交換だけはきちんとやってください。
メーカー推奨ではありませんが、5000kmごとか、半年に1回のオイル交換です。

オイル交換などの液物(冷却水やATF、ブレーキフルード)さえきちんと点検交換をしておけば、重大なことにはなりませんよ。

マーチは大変従順で使いやすい子です。
がっかりせず、大事にしてやってください。

車というのは壊れるものですし。
使いっぱなしなら更に壊れやすくなります。
壊れたことに気づかずにいると、更に高額な修理代が必要になります。

壊れない車というのはありませんから、がっかりしなくても良いです。
年数が経てば経つ程、壊れてくる部品も多くなります。
数が増えればそれだけお金も掛かります。
車が耐久消耗品なので、仕方がないことなんです。

車というのは、基本的に金食い虫です。
全くお金をかけずに乗ることは「不可能」と言っても良いです。
1mも走らなくても持っているだけで税金は...続きを読む

Q愛車と離れたくない・・この見積もりは正当?

いつもお世話になります。

現在旧型マーチを9年乗っていて、走行距離14万キロになります。
先日、いつも車検をお願いする自動車整備会社に車を出したところ
エンジン部からのオイル漏れを指摘されました。

自動車整備会社からはもう乗っている年数も、走行距離も長いし
今回オイル漏れ部分を直したところでまたすぐ不具合がでますよといわれつつも
修理をしてもらったらどのような金額になるか見積もりをしていただいたところ

ご請求金額:464、317円
エンジン載せ替え工賃:134、883円
エンジン本体価格:250,950円
その他部品代:78,484円

とこのような見積もりがでました。

ちなみに、オイル漏れをしている箇所は
オイルパンのクランクシャフト、フロントオイル、オイルプレッシャーという箇所3点らしいです。
しかしこのオイルパンを正常なものに換えるのに
エンジンを一度取り出して付け替えるため一度エンジンを外してばらして作業しなければいけないと
いわれ、そのためにエンジン乗せ替え工賃とエンジン本体価格がかかるとのことでした
(エンジン乗せ替え工賃はわかりますが、このエンジン本体価格が何故かかる必要があるのか
ちょっと疑問です)

また、その他部品代はこのエンジンを替えてもエンジン以外のところが老朽化していれば
せっかく新しいエンジンを替えたのに新品と老朽化で誤差がでるため
老朽化している部品があれば交換するための費用だといわれました。

ただ、やはりそのように直してもまたいつか何かしらの不具合がありますよ、この走行距離じゃね、
と不具合不具合と先方は申し立てるばかりで、具体的には?と伝えても
専門用語だしわかりづらいと思いますよ、とにかく不具合がでますよという有様で話にならないので
困り果てています。

ただ、エンジンはいつも一発でかかるし、異音もしません。
エンジン漏れを指摘される以外は本当に快適に乗っておりました。

今まで悲しい時も嬉しいときもずっと一緒に乗ってきたこのマーチに
姉妹のような愛情を感じ、この愛車とお別れすることができません。
それならば修理をと思い色々修理費用などをネットで見てみましたが
この価格は本当に適正なのか?と
要所要所に疑問を感じここに質問をさせて頂きました。

どうぞどんなことでも構いません
アドバイスをお願いいたします。

いつもお世話になります。

現在旧型マーチを9年乗っていて、走行距離14万キロになります。
先日、いつも車検をお願いする自動車整備会社に車を出したところ
エンジン部からのオイル漏れを指摘されました。

自動車整備会社からはもう乗っている年数も、走行距離も長いし
今回オイル漏れ部分を直したところでまたすぐ不具合がでますよといわれつつも
修理をしてもらったらどのような金額になるか見積もりをしていただいたところ

ご請求金額:464、317円
エンジン載せ替え工賃:134、883円
エンジ...続きを読む

Aベストアンサー

他でも見積りしてもらうのが良いと思います。
車を見ないと何ともいえませんので高いか安いかは不明です。
調子よく走ることと実際のオイル漏れの不具合があることは別です。
私の経験ではエンジン寿命を既に迎えているエンジンでも調子よく走り燃費も良かったりします。
車の状態と整備内容をを分かるように説明できなければ整備士失格です。
納得できる整備工場へ依頼しましょう。
できればエンジンの状態の目安になる圧縮圧力測定してください。
クランクスラスト方向のがたが出ていなければエンジンはまだ大丈夫です。
高い買い物ですので疑問をクリアにしましょう。


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