【お知らせ】カテゴリの見直しについて

自転車のタイヤって、たいていは前後サイズは同じで、タイヤ自体も前後で同じである場合が多いと思いますが、あえて前後で違ったタイヤ(銘柄、タイヤ幅、トレッドパターンな)を着けている方はいらっしゃいますか?

その理由(狙い)と、乗り味の変化など、お聞かせください。


当方26インチMTBなんですが、前後で別サイズ(幅)にした場合、どうなんだろう?なんて・・・

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A 回答 (9件)

ふたたび#4です。



前後で太さを変えるかについて。
他の方の回答にもあるとおり、人によって好みは変わります。
たとえば、自分なら、ポジションはXCのレースをやるのでロードバイクのポジションに近く、荷重はけっこう中心に近いです。さらにコーナーリング重視なので、前輪を細くすることはありません。ロードバイクで細いタイヤには慣れていますが、太め&空圧低めのタイヤの安定感は好きですから。
しかし、レーシーではない体が起きたポジションであれば荷重が後ろに寄るし、穏やかな乗り方をするなら前輪のグリップ限界をそれほど気にすることはないし、こまめにタイヤの空気圧をチェックするのが面倒だから後輪を太くしたほうがパンクしづらいし……というような理由があれば、後輪のほうを太くすることも考えられます。
自分が乗りやすいセッティングにすることがいちばん重要ですよ。

見た目も気にしますけどね(笑)

追記:ずっと前に履いていたPanaracerのXC用タイヤでは、同じ銘柄でもフロント用が2.0'、リア用が1.9'というように、前が少し太かったような記憶があります。ブロックタイヤの話、しかもサスペンションフォークが普及する前の話ですけどね。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

わたしのMTBもサスなしのリジッドです。段差越えとかで、特に前輪からのショックが大きいので、エア圧はメーカー推奨値の下限にしております。
通勤で使用していますので、エアは週一で測っております。

やはり太目の方がパンクの確率は減るのでしょうか?

お礼日時:2012/09/28 18:58

シート角はこちらを参考にしてください


https://www.google.co.jp/search?hl=ja&tok=V0z5Px …
まあもちろんヘッド角(キャスターアングル)も変わるんですけど…

ロードのタイヤでの前後の高低差2~3mmの違いがわかるのかどうかはライダー次第、乗り込んでいる量次第だと思います。(今の私には分からないと思いますが)

前後のサイズは変えるべきでないかどうかですが。私は極端に変えるのでなければそれほど気にならないように思います。ただ見た目が変だとかカッコが悪いということはあるのでは。特に色が違う場合は。

細くするというのは主に軽量化が狙いだと思うのですが、オフロードの場合前を細くしてしまって好いという判断だったら後も同じことだと思いますので違いを付ける意味がよくわかりません。
なんていうかお気に入りのタイヤとか太さってありますよね?それが前後で違うというのは私はちょっと考えにくいですし、そのように前後を変えて同じフィーリングに調整した設計というような製品もほとんどありません。

MTBでオンロードを走る場合ですが、前後を極端に変えてしまうとキャスターアングル、シートアングルは見た目にも変わってしまうでしょうね。でもそれで慣れればどうということも無くなるのではないかという気もしますが。

簡単にできる実験ですからやってみるのもおもしろいかも。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

現在FR1.95インチ→F1.5R1.95で検討しております。
通勤用途で、舗装路オンリーなので、クロスバイク寄りの設定にしてみたです。

お礼日時:2012/09/28 19:01

ロードバイクで前後異径せっとといえば


コンチが有名
http://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/contine …
当然リアが太い。
これは、駆動力の有効な伝達と耐荷重をリアで稼ぎ
フロントは漕ぎの軽さを追求する結果。

もちろんフロントを太くする処方も無しではありません。
ハンドリングに対する考え方はいろいろです。
MTBの場合、特に泥濘路で
「切れ込んでグリップを作る」か
「自分の体重でねじ込んでグリップを作るか」では
選択するタイヤサイズが違いますね。
これという定型の答えは無いです。

もちろん。
目的をそのようなレベルに持っている場合です。

質問者さんはフロントスリック・リアブロックにして乗るかどうか解りませんが、
それだけは突然グリップを失ったりなどの
危険行為が予想されますので避けましょう。

目的別です。

たしかトレックにブロックタイヤを履いている方だったと記憶していますが?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今回の質問は、自分の場合をどうするかというのも多少あるのですが、
一般的に前後で違う種類のタイヤを装着した場合、どのような感じなのかな?
というのが趣旨です。

お礼日時:2012/09/26 22:24

やはり後が先に摩耗しますから製品の型が変わったり、廃盤になっていたりで違うのになることはあります。


かつては選手でも前に若干太いチューブラーを使うとかいう人はいたと思いますが、私はたいしてメリットも感じられないので銘柄が前後で変わっても太さは同じにしています。主に格好の問題です。
市川正敏選手は前後同じ太さでないとと言ってましたね。確かせっかく神経質にシート角などを決めているのにという理由だったと。

MTB・BMXでは前はグリップ重視、後はトラクション重視のタイヤパターンでという人もいますね。
細いタイヤは軟らかい路面にもぐりやすくなるので悪路で前だけを細くするのは意味が無いです。むしろ操舵性に劣る。後は前輪のように取られるとかハマることによるロスは比較的少ないです。あまり前後の太さが違ったらシート角も変わってしまいますが。

オートバイのオフロード車で前輪が細いのがありますが、オートバイは車輪外径が前後で違いますから。荷重も前後で違うし。オートバイの後輪が太いのはスペースの都合で外径を小さくせざるをえなくなったのの代償と、後輪の荷重が大きいからでしょう。自転車と違ってパワードリフトなどということも起こりますし。

自転車の場合後輪より前輪を細くするというのはまああまり聞かないですね。オンロードなら別にたいして関係無いとも思いますが。
自転車の場合は後輪は重量優先で他の性能は犠牲にしても、とにかく前輪はそうは行かないという考えの人が多かったように思います。

この回答への補足

シート角とは何ですか?

補足日時:2012/09/26 22:14
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

結局サイズ(幅)は変えるべきではない、ということでしょうか?

お礼日時:2012/09/26 22:17

MTBを買ったら最初から前後違うパターンのタイヤが付いてました(太さも前1.90で後ろ1.95でした)。

後ろは如何にもトラクション重視って感じします。ずっとこのまま使っていたので、前後とも同じにしたらどうかと言うのはわかりません。ちなみに夏場は街乗り中心なので前後とも同じ1.50のスリックタイヤ履かせています。

一方ロードバイクは買った時に前後同じタイヤが付いていたので、違うタイヤを使うメリットは多分ないだろう、と言うことで換えるときも同じタイヤをセットで換えています。まあ、わたしなんかよりメーカーの人の方がよく分かってるだろうから、それに従ってるみたいな感じですね。
「自転車タイヤで前後別銘柄を着けている方い」の回答画像5
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これは本格的なオフタイヤですね。
当方MTBですが、オフロードを走る機会は殆どなく、その場合は、前後で同じ性質のタイヤにして、前細め、後ろ太目というのがよろしいですか?

お礼日時:2012/09/26 22:11

MTBのブロックタイヤだと、同じ銘柄で前輪用・後輪用と別パターンが用意されていたりしますから、


前後で違うタイヤを使うのは何の不思議もないですね。
あと、私は野営道具などの大荷物を積むことがあるので、荷物の積み方にあわせて
後ろを太くしたり、前後とも太くしたりということはあります。
ロードレース用は好みの製品があるので前後とも同じ決まった銘柄しか使いませんが、
ぶっちゃけ、それ以外はあんまり神経質ではないですね。
MTBでXCやトレイルライドもやりますが、「タイヤのせいにする前に乗り方をどうにかしろ!」って
レベルなので、この場合にもシビアには考えていません。

といいつつ、見た目の問題もあるので、前後そろえることが多いですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

当方MTBですが、オフロードを走る機会は殆どなく、その場合は、前後で同じ性質のタイヤにして、前細め、後ろ太目というのがよろしいですか?

お礼日時:2012/09/26 22:08

ブロックタイヤとスリックタイヤの併用はあり得ませんよ?


まずね。

あとぶるぺらいが
前を太くするとか言っていますが
MTBは通常逆ですね?
フロントを細く・リアを太くして
泥濘地での操縦性を確保します。
リアはフローティング効果を狙って太くします。
フロント太いと悪路ではハンドルが効きにくく
駆動抵抗になることもあります。

前後でブロックが違うと
大きく操縦性に影響を与える場合もありますので
よく考えてください。

前スリックに近くて後ろブロックとかにすると
カーブの操縦安定性にかなり大きな悪影響が懸念されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

当方MTBですが、オフロードを走る機会は殆どなく、その場合は、前後で同じ性質のタイヤにして、前細め、後ろ太目というのがよろしいですか?

お礼日時:2012/09/26 22:07

基本的に、自転車のタイヤは後輪が先にすり減りますから、後輪がダメになったら前輪のタイヤを後輪に履かせて、前輪に新品タイヤを履かせてます。


で、タイヤ購入するときに安いやつを選んだりすると前後別のタイヤになりますね。

乗り味を考える場合は、細くて高圧にしたほうが乗り味が軽くなりますが、長距離とか走るときは前輪を太くして安定感を出したりしますよ。
逆にヒルクライムとかで軽量化したいけどパンクは嫌だなーって時は、前輪を細くて薄い、軽いタイヤはかせて、後輪は軽いけど、対パンク性を考えてやや分厚いものを選ぶことがあります。

他だと、ホイールは何セットか持ってますから、何らかのトラブルとか、気分を変える時に後輪だけディープリムにしたりすると、付いているタイヤは前後別のものになりますねー。

そもそも同じ銘柄のタイヤでも、前と後ろではセッティングが違って当然ですよ?
具体的には、タイヤの空気圧が前輪と後輪では違って当たり前です。
だって、荷重のかかり方が違うんですから、本気でセッティングするなら同じ空気圧はあり得ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

前後では荷重が違うので、リアを空気圧を高めが良いといことでしょうか?
また、パンクのしやすさは、タイヤの厚みにも依るので、同じくリアを太目(幅)にsて、ブロックパタンのようなタイヤにするのがお勧めでしょうか?

お礼日時:2012/09/26 22:02

>その理由(狙い)と、乗り味の変化など、お聞かせください。


値段が安かったため、後ろだけ一番値段の安いタイヤに交換しました。安いタイヤは重たいみたいで、ペダルが重くなりました。

>当方26インチMTBなんですが、前後で別サイズ(幅)にした場合、どうなんだろう?なんて・・・
別に問題ないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

シンプルですね。

お礼日時:2012/09/26 21:57

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Q前後に異なる太さのタイヤを使用した場合のデメリット

ブリジストン CA900を3ヶ月前に購入し、月700kmほど、サイクリングを楽しんでる初心者です。

タイヤですが、700×28cがついており、磨耗したら、23cに付け替えたいと考えておりました。理由は、軽く走れる(らしい)ことと、もうひとつ、マンションのエレベータに持ち込む際に、毎回前輪を外す必要がありますが、前輪Vブレーキのワイヤーを外しても、若干タイヤを外す際、タイヤとブレーキシューが引っかかるためです。

先日、サイクリング時にガラス片を踏み、タイヤ1つが2cmほど裂けてパンクしたため、磨耗を待たずに交換となりました。
しかし、パンクしていないタイヤは、まだ使えることと、予算問題もあり、前輪に23c、後輪に28cのタイヤをつけることを考えました。

自分で考えたデメリットは、サイクリング時に予備チューブを余計に携帯しないといけないことですが、そのほかに、デメリットはあるでしょうか?
前輪、後輪ともに交換がベストであることは、十分承知しております。

Aベストアンサー

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサドルの高さの調整による前傾ではなく、車体そのものが前のめりになるので、わずかながらキャスターが立って、しかも前に細く反応がクイックな23Cがきてるので、全体的にオーバーステア傾向が若干強くなるような気がします。
(と言っても、直径の違いはいいとこ1cm程度なので、わずかな違いですが)
逆に前28後23だと若干アンダー強くなる気がします。
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前後23C、及び前後28Cに比べて、若干クセのある操縦性になるかもしれません。

あとは、見た目ですね。
おそらく前23後25ならさほど目立たないでしょうが、さすがに23/28の組み合わせだと、見た目の違和感がけっこうあるのではないかと。
(前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど)
そんなもの気にしない、というのであれば、これは特にデメリットたりえませんが。
むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
あとは、23Cと28Cでは当然指定空気圧も変わってくると思うので、空気圧管理がちょっと面倒になるとかいうのもありますね。

ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
コンチネンタルのアタック/フォースがそうですね。
アタックは前輪専用で22C、フォースは後輪専用で23Cと、わずかながらアタックの方が細くなっています。
オートバイのタイヤは前輪用と後輪用で、同じサイズでもパターンが違うので、一応逆は使用不可となっています。
自転車タイヤで前輪専用、後輪専用があるのは、知る限りではこのアタック/フォースだけですね。
こういうタイヤって、もうちょっと増えてもいいように思うんですが。

ちょっと脱線しました。
結論としては、おそらくやったことのある人はあまりいないため、「やってみないとわからない部分が大きい」と言えます。
もっとも、前後28Cを前後23Cにした時の操縦性の違いほどではないと思います。
23Cに何を入れるかにもよりますが、28Cの時よりも軽く、クイックで、切れ味鋭い走りになると思います。
ただ逆に言えば、28Cのいい意味でソフトでダルな、気を使わない操縦性は失われて、固く、ナーバスで、不安定な気を抜けない動きになります。
とはいえ、元々のフレームがリアセンター430mm、ホイールベースも約1020mmの、かなり安定性重視のフレームなので、そうそうひどいことにはなりません。
(私の自転車のように、リアセンター400mmしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・)
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ただ、23Cは確かに走りは軽くなるのですが、かなり空気圧が高くなるので乗り心地が固くなるのと、いろいろ気を使うようになるため、ゆったり乗りたいのであれば、25Cくらいで抑えておくというのもアリです。

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まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
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Qタイヤの前輪と後輪の太さを変えることについて

タイヤを前輪700✕23C(23mm)に後輪25C(25mm)にする方がいるようですが、
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Q前輪と後輪 違うメーカーのホイールってどうですか?

ピナレロFP2乗りです。
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皆様是非ともご教示の程よろしくお願い致します。

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まず、ご無事で何よりでした。
ヘルメットが破損し、リムが変形したほどですから相当な衝撃だったでしょう。

残念ながら私は経験がないので技術的な回答はできませんが、あくまで参考意見として回答します。

前後で違うホイールを履いている方はたまに見かけます。
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確かに見た目はアンバランスでしたが、特段変だなとも思いませんでしたよ。

もしかしたらその方はホイールの特性や走りの好みなどからあえてそうしているのかもしれませんが
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Qロードバイク、パンクしたら前後同時に交換?

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先日、後輪のパンクを経験しました。チューブとタイヤもダメになりました。本来ならば同じブランド同じ商品と交換すればいいのでしょうが、値段が結構するので別のメーカーの商品にしようかと思っています。

すると前輪と後輪でタイヤ&チューブが違う事になりますよね?

これはマズイ事でしょうか?
問題ないでしょうか?

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Aベストアンサー

皆さんおっしゃるように、問題有りません。
限界レベルのコーナリングを決めようとでも思わない限りは。
普通のサイクリングレベルなら、大丈夫ですよ。
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Qロードレーサーはなぜフロントトリプルが少ないのか?

ずっとMTBを通勤とシングルトラックで使用しておりましたが、最近古いロードバイクを手に入れて乗っています。MTBにスリックタイヤでも充分に舗装路を早く走れると思っておりましたが、ロードのスピードに驚いています。
ところで、MTBではフロント3枚が標準ですが、ロードではフロントダブルが標準でしかも52-39あたりの歯数が標準で平地は当然早く走れるのですが、ちょっとした坂道だとかなりきついのですが、皆様このような歯数で普通に走っているのでしょうか?コンパクトクランクが最近人気とのことですが、それでも自分としてはまだまだきついように感じますが、なぜロードバイクではフロント3枚を使用することが少ないのでしょうか?見た目がかっこ悪いというのは理解できますが、そのほかに何か理由があるのでしょうか?諸先輩方のご意見よろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、ロードバイクはコースの状況に応じてこまめにアウターからインナーにインナーからアウターにチェンジします。
元々がレース機材として発展してきただけに、シフトチェンジの正確性が重視されています。

私はコンパクトクランクを愛用しているけれど、よっぽどの急坂でない限り、これで十分だと思ってます。
登り方はマウンテンバイクみたいにゆっくりとしたペダリングで上っていくのでなく出来るだけ早い回転力で勢いよく上っていきます。
マウンテンバイクみたいに車体重量があるわけでないから大抵、これで上れますよ~~。
つらければダンシングで上ればいいし。

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、...続きを読む

QMTBタイヤのブロックパターン

MTBのリアタイヤが磨耗してきたので交換しようと思います。

今のタイヤは買った時付いていたものですが、前後でブロックパターンが違っています(サイズは同じ)。でもショップのカタログを見ても特にフロント用、リア用と言った区別はしていないようです。

やっぱりトルクの掛かり方の違い等で適切なブロックパターンも変わってくるんでしょうか?

Aベストアンサー

前後でタイヤのパターンが違う(変える)といのはよくある話です。
一般的には後輪(駆動輪)はトラクション重視、
前輪は転がり抵抗を軽くするような選択をしていることが多いようです。
上級者の方は路面の状況に応じてタイヤの選択を変更します。

簡単に説明しますと、
前輪に使用されているような転がり抵抗の軽いタイヤを後輪に使えば
漕ぎが軽くなります。ただし若干滑りやすくはなります。
逆に、後輪に使用されているようなトラクション重視のタイヤを前輪に使用すれば
低μ路(ぬかるみなどの滑りやすい路面)でフロントの制動力が向上したりします。
また、同じタイヤでも回転方向を変えるだけで性格が激変したりもします。

色々なタイヤを試してみるといいですよ。
タイヤの選択というのもMTBいじりの楽しみのひとつといえます。

Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね?
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
...続きを読む

Qロードバイクで時速40キロ以上出すには?

SurlyのPacerというクロモリのロードバイクを購入しました。
コンポはティアグラでコンパクトクランクですが、平地でダンシングなしで最高が37-8キロ程度しか出せません。手はブラケットを持った状態です。ロードバイク所有の友人(アルミ、SORA)をはじめ他のロードの人はみな40キロは軽いといいます。

私は30代男性でロードは初めてで、貧脚といえばそうですが、それでも40ぐらいは軽く出せるのかなと思っていました。都内の交通量の多い場所を走ることがほとんどですが、それでも幹線道路などでは瞬間的には40を越えても良さそうなものかと思うのですが。

サイコンの設定や空気圧管理などは問題ありません。前が50-34でそこのインナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。また他に原因として考えられることはありますでしょうか?やはり脚力の問題でしょうか(笑)。また、皆様はどの程度の速度が出せているのでしょうか?

Aベストアンサー

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランクって、おいしいところでフロントの変速タイミングが来ちゃいますよね。
以前はコンパクトクランクを使っていたのですが
上りとLSD以外はずっとフロントアウターに入れっぱなしでした。

> 最高が37-8キロ程度しか出せません。
であるならばフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpm、約33km/hでの
巡行を身につけちゃうとイイと思います。
そのペースが維持できれば、道路状況が良いときにリアを16T→15T→14Tと
シフトしていけば自然に?40km/hになります。
http://www.asamako.net/scripts/gear_ratio.php
この速度域はロードでは常用域ですので
変にもがくよりも、キレイなペダリングを心掛けた方がイイと思います。
キレイなペダリングでフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpmの巡行が出来るようになれば
40km/hで走るのも「軽いこと」になりますよ。

で、キレイなペダリングの習得にはANo.4さんのご指摘どおり
ビンディング・ペダルを使った方がイイのですが、どうでしょう?
そして、ペダルは「踏み込む」のではなく「回す」こと。
力を入れるのは1時から3時のところ。
それ以外のところで力を入れても、疲れるだけで大した推進力になりません。
力を入れるときは腹筋とハムストリングを使うこと。
股関節を大きく柔らかく使い、腿をなるべく高くあげること。
骨盤を立て上半身を腹筋で支え、上半身はリラックスさせること。
アンクリング(踵が下がること)させないこと。
なんてことを私は学びました。
人それぞれやり方はあると思いますが、まあ参考にして下さい。
この↓サイトなんて、役に立つと思いますよ。
http://www.sportsmovie.jp/funride/top/
http://www.sportsmovie.jp/funride/technique/?sm=0&it=101
(登録が必要ですが無料です。)

あとね、私の巡行スピードはホイール(フルクラムRACING3)にも助けられてます。
もう少し走りこんだら、ホイールをグレードUPすると「効く」かも知れません。

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
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Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Q自転車のタイヤの側面のヒビは危険?

ロードバイクが趣味です。

700X26Cのパナレーサ・ツアラーというタイヤの側面によく見ると細かなヒビが入っています。

このままの状態で走行するのは危険でしょうか?

バーストの危険とかありますか?

原因は・・?タイヤの空気圧過多・・?でしょうか。気持ち多めに入れる癖があります。

良きアドバイスを宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

回答が多岐にわたり困惑されているようだと思いますので。

正しい回答を致します。

まずはタイヤの構造について。
タイヤは、カーカスというポリエステルやナイロンのコード層で出来ています。
外から見たイメージでゴム風船をイメージされますが、決してゴム風船ではありません。

イメージとしては、長袖の洋服の「袖の部分を1周させたもの」に「ゴムの外壁」をくっつけたものがタイヤと考えてください。

自転車の場合、この袖の中にチューブを入れて膨らませている状態と考えてください。

サイド(自転車の横からみて見える部分)のゴムの外壁は薄くなっています。これにより、タイヤが変形しやすくなり外部からの衝撃を吸収し、乗り心地を保ちます。

「ゴムの外壁」のうち路面に接する部分は、ブレーキを掛けたり、ペダルを漕いだりすると、すり減りながらグリップ力を維持します。長持ちさせるために分厚くなっています。

今回のひび割れ(クラック)はサイド部に生じていますが、これは、1番の方も書いているように、紫外線や大気中にあるオゾンとゴムの化合により、サイド部分のゴムが劣化したものです。

では、劣化したからといってパンクやバーストするかというとそんなことはありません。

パンクというのは、このカーカス(洋服の袖)を釘が貫通して穴が開いた状態です。
今回は釘は貫通してませんよね。大丈夫です。

バーストというのは、高速走行した時にタイヤの高発熱により、ゴムがカーカスにくっついてられなくなりバラバラになるものです。ゴムのひび割れから破壊されるものではありません。また、現在のタイヤでバーストはほぼあり得ません。(過積載トラックぐらいです)

結局、サイドのゴムがひび割れても、カーカス(洋服の袖の部分)は無傷であり破れることはありませんから、パンクもバーストもしません。

自転車屋に持っていって相談しても、ここでの回答同様「危ないから交換した方がいい」といわれるでしょうが無視しましょう。

ただ、古くなっている可能性がありますので、交換しておいても損ではありません。

回答が多岐にわたり困惑されているようだと思いますので。

正しい回答を致します。

まずはタイヤの構造について。
タイヤは、カーカスというポリエステルやナイロンのコード層で出来ています。
外から見たイメージでゴム風船をイメージされますが、決してゴム風船ではありません。

イメージとしては、長袖の洋服の「袖の部分を1周させたもの」に「ゴムの外壁」をくっつけたものがタイヤと考えてください。

自転車の場合、この袖の中にチューブを入れて膨らませている状態と考えてください。

サイド(自転車の...続きを読む


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