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パイプハウスを建造するにあたり、レベル出しをするために
オートレベルを購入しました。

A地点、B地点の水平を出すにあたり、A地点に立てたパイプの地上15cmをマークして、
これを基準として、B地点に立てたパイプの水平位置にマーキングしたいのですが、
どのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

レーザー式じゃないとして、二人必要です。



A・Bが見渡せる場所に三脚を設置。水平にレベルを固定。Aのマーキングから上にスケール伸ばしレベルを覗いて数値はかる。(水平線が書いてあるはずです)仮に125cmだったとします。
つぎにBに行きスケールを125cmにして下げます。レベルを覗いて125cmが水平線になるようにスケールを上下にずらせばスケールの0の地点がAのマーキング点と水平です。

スケールはまっすぐ垂直に伸ばしましょう。なのでスケールは棒状のタイプが望ましいです。(測量につかってますね。あれは水平器も付いてるものもあります)


スケールが無い場合はまっすぐなパイプ等でAのマーキングにパイプ下をあててレベル基準合っている場所へマーキング。それをB点にあてて水平基準のマーキングがレベルに合うように上下すればパイプ下がA点のマーキング(15cmのところですね)の水平位置となります。


分かりづらい説明ですみません。
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この回答へのお礼

オートレベルから直接B地点の基準点を覗くのは無理なのですね。

良くわかりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/29 18:35

私もNo.1さんの方法で一人でやります。

パイプAの地上15cmマークを0に合わせて上に伸ばしたスケール(コンベックス)をパイプAにビニルテープ巻きで固定して、レベルで水平位置の値125cmをメモします。次にスケールを外し、地上を0にしてパイプBに固定し、レベルで水平位置の値を読みます。この値から125cmを引いたところがパイプAの地上15cmと同じになります。
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オートレベルって、蚊取りマットみたいな外観で数万円するやつのことかな?





普通のレーザ水準器なら、A点のパイプ上に照射してマーキングとのずれ量をメモ

で、次にB点のパイプに照射。

B点パイプ上のレーザ位置から先のずれ量を補正すれば、A点マーキング位置になる。

一人で出来ます。



普通のレーザ水準器だと、本体の水準出しに苦労するけど、オートレベルだと簡単に出来たんじゃないかな???
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rt02060825さん、こんにちは。

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どうしてくれるんだとネチネチ、帰るまで
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プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。(スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い)
生コン車が届く前に、打設する部分(下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう)に、十分散水をしておきます。
生コン車のシュート(コンクリートを流す樋)が、打設する部分の奥まで届かないときには一輪車で運ぶことになります。後は、ジョーレンやスコップ、そしてトンボで均一にならしますが、均しただけでは内部に気泡が入り、いわゆる「豆板」になりますから、全体にバイブレーターをかけると良いのですが、お持ちじゃないでしょう。で、代わりに棒で、突いて行くのです。(特に、基礎や、型枠の周辺を重点的に、型枠は、金槌で、こんこん叩いて振動を与えてやる)トンボで均した面は砂利が飛び出しているので次に、この砂利を沈めるために、角材(10cm角で、長さは2~3メートル)に足を付けて平均台のようなものを作り、これをひっくり返し、二人でそれぞれの足を持ち、息を合わせて打設したコンクリート面に打ち下ろして(バチャバチャという感じで)行きます、こうすると平らになりつつ飛び出していた砂利が沈み、代わりにモルタルが浮いてきますからその後のコテで均すのが楽になります。
一人でするなら専用の工具が売ってます(名前は知りません。土間均し専用工具で、長方形の金網に取っ手を付け、金網の横にゴムシートが取り付けられている形のもの)
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なお、金ゴテで均すときに「表面硬化剤」を使うと、コンクリートに色が付けられてしかも、硬くなり、ほこりが立ちにくくなります。
がんばって、すてきな車庫に仕上げてください。

プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。(スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い)
生コン車が届く前に、打設する部分(下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう)に、十分散水をしておきます。
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Q単管を垂直に1メートル打ち込みたいのですが

我が家の地盤は鉄筋を金づちで打ち込んでも40センチも入らない程硬いのですが、庭に支柱を立てる為、単管(48.6φ)を垂直(正確に)1メートル位打ち込みたいのですが、電動ハンマーを使っても正確には無理ですよね?やはり真っ直ぐ垂直に埋めるには穴を掘って垂直に固定してからモルタルで固める方法になるかと思いますが、穴の直径は13センチ位で良いでしょうか?なるべく小さくしたいのですが。

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Aベストアンサー

回答と補足のやりとりで 質問者さんが 1m埋めたい事情がわかりました
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その時使う道具が 他の回答者の方の話でも出ていた
ダブルスコップとか複式ショベルとか言われているものです
http://item.rakuten.co.jp/tuzukiya/kinzou-hs-ana/
直径20cm位にはなってしまいますが1mならぎりぎりほれます
あと、単管を1mならピッタリのものがあります
セロリという会社で作っている土壌試料採取用ダブルスコップです
また、砕り機につける刃もあるようですよ 参考URLにはカタログをい
れておきました
http://www.celery.co.jp/seihinn-wsc.html
穴を掘った後、単管をいれて モルタルを柔らかめに練れば十分入っていきますが、、モルタルで基礎風に埋め戻さなくても 土でも十二分に持つとおもいますよ

参考URL:http://www.celery.co.jp/Wscop.pdf

Qカーポートを買って来て自作したい

カーポートをホームセンターから購入して自分で取り付ける事は可能でしょうか?可能だとすると組立て方はどうしたらいいでしょうか?ちなみに「大仙 折板カーポート」を購入予定です。

Aベストアンサー

時間とお金はあるけど、自分で組み立てて見たいというご希望だと思います。
基礎工事さえうまくできれば、後は根気との勝負です。
(1)測量:設置する位置をきっちり測量して、XY方向の延長線上に目印を残すようにしましょう。工事の工程ごとに位置を出す必要があります。
(2)根切り:基礎は図面に従って地面を掘り下げます。機械があれば楽ですが、自分でツルハシとスコップで掘るのなら体力と相談して一日達成の数を決めましょう。
(3)地業:穴が掘れれば、砂利を投入して転圧します。機械があれば楽ですが、自分でやるのなら、角材を縦に持ってまんべんなく突き固めてください。
(4)捨てコン:捨てコンクリートを打設します。自分でやるなら、小型ミキサーを借りてきて、砂と砂利とセメントを混ぜて水を加えてください。手で混ぜることもできますが、体力に自信があっても一日ではできないでしょう。コンクリートの混練は腰と手首が参ってしまいます。
(5)墨出し:最初の位置決めのポイントに従って捨てコンクリートの上に柱の位置を墨出しします。この作業がガレージの最終の位置決定になりますから慎重に確認してください。
(6)基礎型枠:柱中心の周辺に型枠を組み立てて、基礎を作ります。その際に柱を立てる位置に箱を入れて、コンクリートの基礎ができた後に柱を差し込むための空間を作っておきます。
(7)基礎鉄筋:型枠の中には適度の鉄筋を組み立てておいた方が強度的には有利になりますが無くても良いでしょう。
(8)基礎コンクリート:型枠がしっかり固定できたら、コンクリートを打設します。今回は捨てコンクリートよりも強度が必要ですので生コンを買いましょう。60センチ角6箇所として1.3㎥程度必要です。突き固めて、天端はきれいに均しておきましょう。
(9)養生、脱型、埋め戻し:2~3日養生期間を置いて型枠を解体し、埋め戻しをしましょう。
30~60センチ程度ずつ埋めて水を入れて締め固めましょう。
角材で突き固めるのも良いでしょう。
これで基礎工事が完了です。
次は本体の組み立てです。
(10)柱建て方:基本になる角の柱を一本立てます。高さと垂直をしっかり決めます。
木製のクサビやジャッキ、バールなどの小道具が必要です。
次に向かい側の柱を同じ要領で立てます。最初の柱との高さを同じにすることと垂直にすることがポイントです。
同じ要領で残りの柱を立てます。
(11)梁つなぎ:柱の頭を水平材でつなぎます。柱の高さと垂直がきれいに決まっていればスムーズに納まりますが、誤差があればここで修正します。
(12)立ち直し:最初の基本の柱を基準にして、他の柱を微調整します。
(13)柱固定:全ての柱の調整が終わり、水平材がきれいに納まった状態で、柱基礎の固定モルタルを注入します。クサビなどはそのままにしてモルタルを注入し、固まった後でクサビを外して、残りの空間にモルタルを注入します。
(14)屋根工事:これで構造体の基本部分は完成しました。強度が出るまで3週間程度待って屋根工事その他残りの工事を楽しんでください。

時間とお金はあるけど、自分で組み立てて見たいというご希望だと思います。
基礎工事さえうまくできれば、後は根気との勝負です。
(1)測量:設置する位置をきっちり測量して、XY方向の延長線上に目印を残すようにしましょう。工事の工程ごとに位置を出す必要があります。
(2)根切り:基礎は図面に従って地面を掘り下げます。機械があれば楽ですが、自分でツルハシとスコップで掘るのなら体力と相談して一日達成の数を決めましょう。
(3)地業:穴が掘れれば、砂利を投入して転圧します。機械があれば楽ですが...続きを読む

Q勾配の距離の計算方法

ある図面を見ていたら、水平距離50mで縦断勾配2パーセントの側溝を施工するという図面があつたんですが、この場合2パーセントの勾配がついた距離はどのように計算すればいいのでしょうか?
たぶん説明不足だと思うので補足ですが、不等辺三角形に似ていて、底辺の直線が50mで斜辺が2パーセントなので、三平方の定理を使うのかなとも思いますが、いまいちわかりません。
答えより特に計算方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>不等辺三角形に似ていて、

 直角三角形です。直角を挟む角の底辺側が50m、高さがその2%で1mとなります。従って斜辺の長さは、

L=√(50^2+1)=50.01m

となります。

 ただし、建築や土木などの場合、側溝の施工延長というのは、法面排水などの余程傾斜の大きいところでない限りは、水平投影長の値をそのまま使うのが普通です。
 上記の計算だと、水平投影長にたいして1cmしか違いません。50mの施行延長だと、この程度の数値は施工誤差に含まれるので、無視されます。そもそも、一般的な側溝の製品は、1本あたり2m(製品によっては60cm、あるいは1.0m)ですから、施工延長で1cmというのは施工できません。
 わたし自身、土木の設計に関わっていますが、そのような計算はいちいちしませんし、現場の施工業者からも求められません。

 いうわけで、この場合は50mのままとするのが正解です。

Q生コンを個人で購入

車2台分で
厚み10から15cmくらい
約2.5m3程度と見積もっています。
家とは別の資材置き場を整理して
車庫にしようと思ってます。

とてもホームセンターの
コンクリートを購入して流せる量ではありません。

生コンは各地域の組合が
振り分けていると聞きました。


個人でも購入は可能なのでしょうか?
工務店、建設会社を通さないと購入できないでしょうか?

Aベストアンサー

我が家は、日曜大工で駐車場の土間や、ウットデッキのしたのコンクリートデッキ・地下室や小屋の基礎など全て生コン車を呼んで打設しました。

生コン工場によるかもしれませんが、使う目的等を説明すれば、コンクリートの強度・スランプ(粘度)・骨材のサイズ(砂利の大きさ)等も選んでくれる場合があります。
 また、夏場の打節だと硬化が速いため、凍結しない位の気温の時期最低気温が10度位の頃に作業すれば、硬化も遅く、作業する際の運動で上がる体温も逃す事が出来るため、秋まで待てるのであれば待った方が綺麗に仕上げる時間的余裕が出ると思います。

 ちなみ、生コン業者にもよるでしょうが、私が購入した生コン(21キロ・ニュートン、スランプ16、骨材40)で価格は、1立米1万3千円位でした。また、生コン車での送料が500円、空積割増が1立米6000円でした。つまり、10トン車での搬入の場合、最大5立米(若干過積載)積むらしく、1立米しか注文しない場合、4立米分空で搬送するから、
生コンの代金13000円+送料500円+空積分の6000円×4=37500円と言うことになります。
また、もし計算ミスで多く発注して、残った場合は処分費がかかるそうです。

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