もし、 裏技が存在すれば教えてください。
手元に推奨サイズの部品が無く、「仕方なく手元にある部品を使用して作業する場合を想定して」の話で質問させてください。 

社用車が何台かあり自分でオイル交換をしています 時に手元に推奨サイズ部品が無い場合があります
ドレンパッキンやオイルエレメントを交換する際、「メーカーの指定サイズ以外で互換性のある部品」はあるでしょうか?  

たとえば ドレンパッキンでは 三菱・マツダ・ホンダ・スズキ のドレンボルトは 「外径と厚さは数ミリ違いますが、内径は同じです」 ですので パッキンがドレンボルトに装着可能なので 使用可能かと思いました。  (参考HPですhttp://www.monotaro.com/g/00201477/?displayId=18

特にマツダとホンダは素材も同じアルミで外径が2ミリ違い・トヨタとダイハツも同じ素材で外形が3ミリ違いでした   大きなサイズのパッキンならば互換性あるのでは? と思ったしだいです

そこで質問です。

(1) 実際に作業されている方で、手元にちょうど良い部品が無く、他社メーカーに使うパッキンを代用され、  その後もオイル漏れの問題など起こっていないという経験のある方はおられますか?
  またはそうした裏技はありますか?

(2) もし上記が可能な場合、 どのメーカーとどのメーカーのパッキンやエレメントが互換性があったでしょうか?  特に素材が違う場合は互換性はありませんか?

(3) それともパッキンを他社メーカーの車に使用することはもともと無理な話でしょうか?

(4) 参照HPをご覧いただけると分かるように、純正品ではなくノーブランド製品を使用したいと思います、問題ないでしょうか?

※もちろん 1日2日だけ互換性のあるパッキンでしのぐのではなく、次のオイル交換まで漏れないことが条件です。 次の交換の際までには適正なサイズの部品を入手しておきます


「イザ 手元に無いというとき、わざわざ買いに走らなくても良い」という裏技として御存知・経験者の方がおられればお教えください

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A 回答 (6件)

No.4、5です。


遅くなってすみません。

我が社で使ってるのは、「SUN CARPARTS CO.,LTD」の製品です。

「三菱・ホンダ・スズキ・マツダ」共用のが、「DP 902」で、
外径×内径×厚さは、 「22・14・2」ミリです。

「トヨタ・ダイハツ・日産」は、「DP004」で、
「21・12・1.5 」ミリ。

「スバル」は、「DP803」。 サイズは
「21・16・3」ミリ。

ネット通販だと、こんなとこにありました。
    ↓
 http://www.apagency.jp/parts/enjine-cooling/enji …

20個入りで 1500円前後ですかね。

(私んトコは、部品商から業者価格で大量に仕入れますので、
もっと安くは入ってると思いますが・・。)


べつに そういうメーカー品使わなくても、サイズさえ合えば、
フツーの「アルミか銅ワッシャ」でかまいません。 
安いものがあれば、それらで代用したほうが良いかも・・です。

ガスケットの内径さえ合ってれば、外径はこだわりません。
ただ、オイルパン側が、ドレンコックのツバ径と同じクボミを持っている場合は、
ガスケット外径が大きいと、そこに収まりませんけどね。

厚さは 1.5mm~2mmがいいでしょう。
(DP803が3mmなのは、笠状のタイプだからです。)

写真は、ウチで使ってるヤツです。
左から、「DP902」「004」「803」 です。
(もちろん、これら以外にも7,8種類置いてますが、メインはこの3種です。)
「裏技:ドレンパッキン・エレメントの互換性」の回答画像6
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この回答へのお礼

お世話になります!!

詳細な情報ありがとうございます!!
これで安心して自分のところで気軽に作業ができます 裏技を知っていると作業が早く&手軽に出来て感謝です!


さらに詳しく写真入りでの説明も大変分かりやすかったです
教えていただいた情報を元に時間のあるときに気軽に作業してみます

おかげさまで今後のメンテナンスが楽しく出来そうです

>厚さは 1.5mm~2mmがいいでしょう。
(DP803が3mmなのは、笠状のタイプだからです。)

了解しました

何度も情報詳しくありがとうございました!!!!!!
感謝します!!!!!

お礼日時:2011/02/22 23:40

No.4です。



「三菱・マツダ・ホンダ・スズキは 同一パッキン」

・・・たしかに、これらのメーカー車ならば、ほとんどの車種(エンジン)、
同一のアルミ製ガスケットでイケます。
例外ももちろんあります。

外径と内径、どういうドレンボルトに合わせるか。

先のメーカーのエンジン、ドレンボルトの太さは同一です。
ですので、ガスケットの内径も全て同一です。

外径に関しては、ドレンボルトの「ツバ」の幅は各車まちまちで、
同一ガスケットだと、その幅が ボルトつばよりもはみ出たり
内側だったりしますが、まったく問題ありません。

気をつけなければならないのは、ボルト太さにたいして、ガスケット内径が大きく、
さらに ボルトつばの幅が狭いやつ。

まったくセンタリングさせて締めれば問題ありませんが、すこしズレた状態で締めると、ガスケットの内径部が、ボルトつばから はみ出てしまうことがあります。

アルミ製などは、つける前によく確認すればわかりますが、コニカルなガスケットだと、
締めるにつれて「変形」しますので、初めはよくても締めたら はみ出た・・・
なんてこともあります。

厚さに関しては、あまり意識したことないですね。
三菱だと、純正はコニカル(笠のような形)で、締めれば薄くなります。
もともとソリッドなアルミ製が純正なホンダやマツダは、変形量は小さいものです。

あす会社行った時、使ってるガスケットの詳細?を確認しておきます。
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この回答へのお礼

お世話になります

>同一ガスケットだと、その幅が ボルトつばよりもはみ出たり
内側だったりしますが、まったく問題ありません。

了解しました はみ出ても問題ないのですね

>厚さに関しては、あまり意識したことないですね
厚さも問題ないと分かりました

では 沢山の種類のパッキンを買い込むより 互換性のあるパッキンがあれば便利と言う事ですね

大変参考になります!!    プロの方の裏技をお聞きできるのが
この質問サイトの魅力です

また ガスケットの詳細の確認ありがとうございます
お手数ですがよろしくお願いいたします 感謝します!!

お礼日時:2011/02/21 23:56

修理工場勤務ですが、我が社の「ドレンガスケット(パッキン)」はおよそ3種のみばかり減っていきます。



おっしゃるとおり、
「三菱・マツダ・ホンダ・スズキ」は、1種類のアルミ製ガスケットですべてまかなってます。
「トヨタ・ダイハツ・日産」も3社同じガスケット。
「スバル」は専用。ただし、日産車に使える場合もある。(トヨタ用では小さい場合)

この3種でほぼすべてカバーできますが、もちろん、年式等でカバーしきれませんので、
その他にもミッション用など含めて7~8種類を別に在庫させてます。

でも、先の3種類でほとんどカバーしており、内径があってれば、まずOKです。

いずれも、純正ではなく、汎用のアルミまたは鉄のコニカルガスケットです。
紙製のだと、ちょっと不安ですね。

この回答への補足

スミマセン追伸です

>「三菱・マツダ・ホンダ・スズキ」は、1種類のアルミ製ガスケットですべてまかなってます。
との事ですが

パッキンには 「外径」「内径(これが合わなければ駄目ですよね)「厚さ」があります 

(1)外径は一番小さいメーカーに合わせているのでしょうか? 
(2)それとも一番大きなメーカーに合わせているのでしょうか?
(3)それとも「内径」さえあえば数ミリの違いは問題ないと考えてよろしいでしょうか?

(4)厚さは一番厚いメーカーに合わせているでしょうか?
(5)暑さは一番薄いメーカーに合わせているでしょうか?
(6)それとも厚さはそれほど気にしなくてよろしいでしょうか?


もしよろしければお教えください!!

補足日時:2011/02/20 21:20
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

参考になります!!

私も設備関係の仕事をしていますので メーカーが勧める方法以外でも十分物事が収まる事が分かっていますが畑違いの分野となるとイマイチ自信が無くなります

実際の経験感謝します 試して見ます

もし 可能でしたら 使用しておられる パッキンのメーカー名や会社名(入手先)などがわかればうれしいです

とても参考になりました感謝します

お礼日時:2011/02/20 21:13

ドレンボルトの内部突き出し量の違いぐらいでしょう。


クリアランスさえ確保できていれば、目くじらを立てる必要はありません。

要は、
漏れなきゃOK
と言うだけです。
多少漏れたところで、定期点検まで漏れきってしまわなければOKなんですし。

エレメントにしても、
内径、長さ、外筒外径、ガスケット径が合えば使えますし。
これもぶっちゃけ、漏れなきゃ使える。ぐらいの代物
安物を交換した方がコストパフォーマンスは良さそうですが、
このような手もあります。
http://item.rakuten.co.jp/ecosoukou/10000007/
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この回答へのお礼

> 目くじらを立てる必要はありません。 漏れなきゃOK
ありがとうございます  確かにそうですね そこまで神経質に考える必要はないと私も思います

教えていただいたエレメントですが100万キロとはすごいですね
同じ車に乗り続けるなら(エレメントタイプが同じなら) 遥かに経済的ですね

ありがとうございました参考にします

お礼日時:2011/02/19 11:05

合えば何でも大丈夫ですよ どうしても無ければシールテープでも十分



エレメントも合わせてみて使えれば問題なし 例えは自動車メーカーのエレメントが農耕トラクターに互換する物も有る
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この回答へのお礼

>シールテープでも十分


そうなんですか!?  オイルドレンにもシールテープでいけるとはしりませんでした・・・もちろん緊急対処用なのでしょうが


>自動車メーカーのエレメントが農耕トラクターに互換する物も有る

そうですよねエレメントにそのように書いてあるので互換性があるかと思いました
ありがとうございます参考になります

お礼日時:2011/02/19 11:02

交換しないでそのまま使う。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

確かにそれも有りですね   

では申し訳ありませんが 「交換しなければ 漏れそうな場合」はいかがでしょうか?

実際的な御意見ありがとうございます

お礼日時:2011/02/19 08:35

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水抜きした灯油はどうしていますか
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>水抜き剤など使用していますか?
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>この水が直接エンジン内部に入ることがあるのでしょうか?どういう悪いことをするのでしょうか?
通常、ガソリンは燃料チューブを経由して気化器に行き、気化器で気化し、霧状になって空気と混ざりピストンの燃焼室に入って、圧縮され点火、爆発します。
このガソリンが吸い上げられ、気化し、燃焼室に運ばれる中に水や水蒸気が入ります。その結果、ガゾリンの気化や燃焼が妨げられ、燃焼室での不発(爆発、燃焼が連続して起こらなくなり)、車の走行中にエンストやエンジン不調が発生します。エンジン内は不完全燃焼ですすだらけになったり、水浸しになったりで、エンスト後エンジンがかからなくなったりします。

私も今の車をすでに12年載っていますが、1~2回ガソリンスタンドで給油のとき、水抜きしてもらったくらいです。
車のバッテリーが十分充電しているのにエンジンのかかりが悪かったり、時々不発が発生する(エンジンが完結的に瞬間止まる状態)ようになったら、水が溜まっている可能性があります。水はガソリンより比重が重いため、タンクのガソリンの下に溜まってきます。ガソリンにもわずか水が混入していることもありますが、雨降りなどの給油中や湿度の高い時にガソリンタンクに水や水蒸気が入り込み、長年の間にかなりの量の水が溜まってきます。特に雨降りで車体がぬれているときなど、給油時に水が給油口からガソリンとともに入りやすいですね。

>スタンドでも、ディーラーさんでも水抜きを勧められたこともありません。
普段はほとんど勧められることは無いですね。何年かに1回の割合で、重点的に点検箇所を絞った点検強化月間などで、水抜きをついでにしましょうか。といわれることがありますね。

エンジンの不発などの症状が出たら、水が溜まっている可能性がありますね。そのときは直ぐ点検してもらい、水抜きなどをしてもらわないと危険ですね。水が溜まっていると、ガソリンタンクのガソリンが少なくなると水を吸い上げやすくなります。ガソリンを満タンにすればとりあえず、不発は起きなくなります。

>この水が直接エンジン内部に入ることがあるのでしょうか?どういう悪いことをするのでしょうか?
通常、ガソリンは燃料チューブを経由して気化器に行き、気化器で気化し、霧状になって空気と混ざりピストンの燃焼室に入って、圧縮され点火、爆発します。
このガソリンが吸い上げられ、気化し、燃焼室に運ばれる中に水や水蒸気が入ります。その結果、ガゾリンの気化や燃焼が妨げられ、燃焼室での不発(爆発、燃焼が連続して起こらなくなり)、車の走行中にエンストやエンジン不調が発生します。エンジン内は不完...続きを読む

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念願のETCつけました。(ちょっとうれしいです。)でも、まだ実際いは使っておりません。実際使用する前に教えてほしいのですが、一般に知られていないお得な裏技とかあるのでしょうか?(少しでもお値打ちな情報は皆さん興味ありますよね!)

Aベストアンサー

前払割引
マイレージサービス
大口・多頻度割引
通勤割引
早朝深夜割引
深夜割引
など、割引がたくさんあるのでこれらを使うのは表技として、
裏技としては、

ETCカードを2枚作って使い分けるいうのがあります。
例えば、マイレージはキャンペーンなどで、
前払割引よりお得なことがあります。
しかし、高速道路以外ではポイントの率が低かったり
ポイントが付かないこともあります。
そこで、前払のカードとマイレージのカード2つ作って
道路によって使い分けるというのがあります。

また、通勤割引などは、100kmまでで1回だけなので、
100km以上走りたいときは途中で降りて
カードを入れ替えて・・・。
これは、道路公団も対策するでしょうから2回目は割引されなくなるかも。

あと、裏技というか
最近、岐阜のあたりに新しい高速道路が出来ましたが、
一周できるんですね。
ここで、入ったところと同じところから出たら、
0円の引き落としがあったとか。(笑)
それはないとしても、最短距離の料金が
請求されるので、ドライブしたい時は良いかも。
通行券を渡すと、なぜこんなに時間がかかったの?
と質問されますがETCだとそれはありません。
これをやった人がけっこういたみたいで
岐阜新聞に載りました。(笑)
もちろん不正走行です。
最近は対策しているでしょうから
走った分だけ請求されるかもしれません。
あきらかに時間が長いとETCゲートが
開かず、質問されるらしいです。

参考URL:http://www.jic-gifu.or.jp/np/g_news/200503/0331.htm#2

前払割引
マイレージサービス
大口・多頻度割引
通勤割引
早朝深夜割引
深夜割引
など、割引がたくさんあるのでこれらを使うのは表技として、
裏技としては、

ETCカードを2枚作って使い分けるいうのがあります。
例えば、マイレージはキャンペーンなどで、
前払割引よりお得なことがあります。
しかし、高速道路以外ではポイントの率が低かったり
ポイントが付かないこともあります。
そこで、前払のカードとマイレージのカード2つ作って
道路によって使い分けるというのがあります。

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Q水道管の水抜き

私は去年の4月から仕事で関西から札幌に来ており、今、初めての冬を過ごしています。
そこで、水道管の凍結を防ぐための水抜きについてお聞きしたいことがあります。

私は年末に実家に帰るのに、水抜きをしようと思いました。
私の想像では、水抜き栓を開けても、チョロチョロと水が出てくる程度だと思っていたので、初めての水抜きで要領がわからなくても、30分くらいあれば大丈夫だと思っていました。
しかし、水抜き栓を開けたら、普通の蛇口をひねるのと同じぐらい水がジャバジャバ出てきて、30分ではとても終わりませんでした。

結局その日は仕事納めということもあり、仕事に間に合わなくなると思い、水抜きを諦めて実家に戻りました。

そこで質問なのですが、水抜きをして、水が完全に出てこなくなるまで
どれくらいの時間がかかるものなのでしょうか。

また、外気温が-4度以下になると水抜きが必要とのことですが、寒い地域で生活をされている方は、毎晩寝る前にもきちんと水抜きをしているのでしょうか。

今週末、1泊2日で出かけるのですが、その日の予想最低気温は-7度、最高気温で-1度との予報でした。
たった1泊でも水抜きをしないと凍結してしまうのでしょうか??

ちなみに今は、西区の2007年築の1LDKのマンションに住んでおり、暖房費節約のためにストーブをつけず、コタツだけで生活しています。
上と下、右隣には人が住んでいますが、反対側に部屋はありません。
一度、朝起きて-7.5度の日もありましたが、今のところ水抜きをきちんとしたことはありませんが、凍結したこともない状態です。

お分かりの方、ご経験者の方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

私は去年の4月から仕事で関西から札幌に来ており、今、初めての冬を過ごしています。
そこで、水道管の凍結を防ぐための水抜きについてお聞きしたいことがあります。

私は年末に実家に帰るのに、水抜きをしようと思いました。
私の想像では、水抜き栓を開けても、チョロチョロと水が出てくる程度だと思っていたので、初めての水抜きで要領がわからなくても、30分くらいあれば大丈夫だと思っていました。
しかし、水抜き栓を開けたら、普通の蛇口をひねるのと同じぐらい水がジャバジャバ出てきて、30分...続きを読む

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 水抜きは地域やその施工業者によって方法が違ってくる場合があります。
 水抜きは一般的には
 まず、不凍栓を閉める(レバー式、ハンドル式、リモコン操作の電磁弁式、遠隔操作式等があります)。箇所は1箇所の場合と、器具ごとに設置されている場合等があるので自宅の設置状況(個数・屋内外)を確認する必要があります。閉めたあと、各蛇口を開けます。少なくとも水とお湯とで別になっていますので1箇所だけと言う事は無いとおもいます。
 主な不凍栓
 http://www.takemura-ss.com/products/menu-list-k-mizu.html
 http://www.takemura-ss.com/products/menu-list-k-enkaku.html
 http://www.hokusui.co.jp/ca_mizunuki.htm

 不凍栓を閉めて蛇口を開いても水抜き出来ない場合・箇所があります。
 蛇口内やシャワーホース、洗濯ホース内等の残り水や、トイレ・給湯器等の器具まわりです。それぞれ処理する必要がありますが、「蛇口の下などにあるねじやら収納部分にある蛇口」はこれに該当します。不凍栓を閉めた後で開きます(止まらなかったのはおそらく不凍栓とお湯の元栓(不凍栓)を閉めてなかった)。器具ごとに説明書があるはずなので確認して下さい。

 元栓は閉めておく事で万が一破裂した場合でも被害を最小限にとどめて置く事が出来ます。水抜きがしっかりされていれば閉める必要はありません。まあ、閉めといた方が安心って所でしょうか。

 凍結防止としては他に、排水トラップや便器等の水が溜まっている排水部分に対してもやっておく必要があります。不凍液を入れておけば良いでしょう。

 電熱ヒーターがあれば、一般的には水抜き後は電熱ヒーターは切ります(空の配管に熱を送ってしまうので)。必要な場合もある(水の抜けない場所とか)ので確認の必要があります。

 水抜きは地域やその施工業者によって方法が違ってくる場合があります。
 水抜きは一般的には
 まず、不凍栓を閉める(レバー式、ハンドル式、リモコン操作の電磁弁式、遠隔操作式等があります)。箇所は1箇所の場合と、器具ごとに設置されている場合等があるので自宅の設置状況(個数・屋内外)を確認する必要があります。閉めたあと、各蛇口を開けます。少なくとも水とお湯とで別になっていますので1箇所だけと言う事は無いとおもいます。
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凍結防止の水抜き方法の確認
困り度:
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(1)水抜き栓を閉めた後蛇口を開けっ放しにし、水を使う直前に蛇口を閉めて、水抜き栓と蛇口を開ける。
(2)水抜き栓を閉めた後蛇口を開け、少し待って蛇口を閉め、水を使うときに水抜き栓と蛇口を開ける。
(3)どちらでもよい
(4)どちらでもない

今自分は(2)の方法をとっているのですがもし間違っていたら大変なので、正しい方法を教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(2)でいいと思いますよ。

(1)だと、水抜きバルブを開ける時、うっかりする事があって水浸しになる事があるし、私の山の家は水抜きバルブが外にあるので、悪戯で開けられて大変だった事があります。
ただ、本当に寒い日、蛇口の中に残った僅かな水が凍って、蛇口を開けられなかった事はありましたが、でもそれは大した事ではありません。

人によっては、水を出しっぱなしにしたままバルブを閉め、水が止まってから蛇口を閉めるというパターンもあるようですが、資源節約のため、やはり(2)でいいと思います。

ちなみに昔は完全に水が抜けない設備がありましたね。例えば湯沸かし器とか(最近は見かけませんが)…。
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本体の値引きがキツイ場合、下取り車があれば下取りの価格をアップさせてもらう・・・・等の交渉は出来ると思いますが

購入時期が待てるのなら、ボーナス時期や3月の決算時期に交渉されるのも手かと思います。特に決算時期にディーラーで在庫車があると良い条件が出ると思います。

マニュアル車導入は厳しいと思います。


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