100m先にいる人物を写真撮影し、一般的なサイズで、部分的に引き延ばし等せず、普通にプリントした時に、写真の面積の、おおよそ3分の1位の大きさで顔が写る様に撮影しようとすると、最低限、何ミリの望遠レンズが必要でしょうか?

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A 回答 (8件)

画質などの問題はともかくとして、何らかの理由で5000mm超の望遠撮影が


必要な場合には、以下のような方法があります。

http://www.kowa-prominar.ne.jp/digisco/gr_digi/i …

星屋や鳥屋では一般的な方法で、私も惑星の撮影に良く利用します。
(ただし、星屋はフィールドスコープではなく望遠鏡を使用します)

たとえば、木星を撮影する場合、画角で5分角程度のこともありますので、
この場合は、焦点距離に換算するとなんと20000mm以上になります。

当然、望遠鏡用のがっしりした三脚を使用するのが前提ですが・・
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この回答へのお礼

 回答有難うございます。

 教えて頂いたHPを見ました。こういう商品もあるのだ、という事を初めて知りました。画質には全く拘っていないのですが、購入しても現在所有しているカメラには取り付けられないので、次にカメラ本体を購入する際には、取り付け可能なモノを購入しようと思います。
   

お礼日時:2011/04/16 12:04

焦点距離の長いシュッミットカセグレン型天体望遠鏡でも、焦点距離2000mmから、3000mmくらいです。


セレストロン C14 口径355mm 焦点距離3910mm お値段:特価 ¥924,000-だそうです。

天体望遠鏡で人を撮影?
望遠鏡を地上に向けて撮影していたら、明らかに不審者ですね・・・
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この回答へのお礼

 回答有難うございます。

 皆さんからの回答を拝読し、やはり画質に拘らないなら、『引き伸ばさない』事に対する拘りも止めないと解決しそうに無いのだな、と思っております。

 当方の様な素人の感覚では、ちょっと良い望遠レンズが有れば、質問の様な写真なんて簡単に撮れそうに思ってしまうのですが、なかなかそうはいかないのですね…。
 皆さんの回答を参考に、引き伸ばす事も含めて、検討します。

 有難うございました。

お礼日時:2011/04/16 12:37

超超望遠撮影が必要ということでしたら、こちらの商品などはいかがでしょうか?



BORG125SD望遠レンズセットN【9127】
http://www.tomytec.co.jp/borg/products/detail/su …

マイクロフォーサーズのシステムであれば、通常のデジタル1眼レフ+望遠レンズ
よりも「比較的安価」な方法かと思います。


あとは、何を撮影するかですね。
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この回答へのお礼

 回答有難うございます。

 教えて頂いたHPを見ました。今は画質に拘わらず、取り敢えず誰が見ても『被写体はAさんだ』と判る程度の写真が撮れれば良いのですが、『超望遠撮影』するにしても、色々なグレードのレンズがあるのだ、と良い勉強になりました。

 有難うございました。

お礼日時:2011/04/16 12:51

ごく大雑把な計算で、「レンズの焦点距離÷撮影距離」が撮影倍率になります。


撮影倍率と言うのは、実物に対する実像の倍率です。

さて、本題ですが、「写真の面積の、おおよそ3分の1位の大きさで顔が写る様に」と言う事は、実物の大きさは、72×48cm程度になります。
これを、35mm判(36×24mm)に当て嵌めると、撮影倍率は、20分の1となり、撮影距離100mですから、必要なレンズの焦点距離は5m=5000mmになります。(コンパクトデジだと35mm判に換算して下さい)

結論を言うと、民生用では、このような超望遠レンズは存在しないと言う事です。
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この回答へのお礼

 回答有難うございます。

 取り敢えず今は、画質に拘わらず、撮った写真を見た全ての人が『被写体はAさんだ』という事がハッキリ判る写真が撮れれば良いので、引き伸ばす事も検討しようと思います。
 倍率計算は大雑把で十分なので、教えて頂いた計算法は簡潔で良いですね。

 有難うございました。

お礼日時:2011/04/16 13:00

参考までに・・・



テレビで東京都内から富士山山頂を撮影した映像を見たことがあると思いますが、富士山がゆらゆら揺れて見えたと思います。
これは「シーイング」などと言われる、レンズと被写体の間の空気による「揺らぎ」で生じる現象で、1000mmクラスのレンズでもシーイングの影響を受けます。
このシーイングという現象は、気温・湿度などの気象条件に左右されるので、どのように画像に影響を与えるのかは「やって見なけりゃわから無い」でしょう。

因みに、福島原発関連のニュースで30km先から撮影したNHKのカメラの映像は、世界に3台しかない特殊なカメラを使い、画像に処理を加えたことから比較的安定した画像になっています(よく見ると除去しきれなかったと思われる微妙な揺らぎが残っています)。

余談・・・偵察衛星のカメラの能力は、解像角10cm程度と言われています(存在を捉えた物体等は10cm単位のブロックになる)。
衛星に搭載できるレンズの大きさだけでなく、大気圏内の空気の影響によるシーイングの影響などによる制約で、、宇宙空間から表情が判るとか新聞が読めるなどというのはフィクションに過ぎません(軍備の配備状況などは、ブロックの集合体でも大きさや形状は推測できるし、収集した情報を加えて解析している)。
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この回答へのお礼

 回答有難うございます。

 皆さんからの回答を拝読し、自分自身が画質に全く拘らないなら、いっそのこと『引き伸ばさない』事にも拘るのを止めれば、もう少し話は簡単になるのかな? と考えております。

 取り敢えずの目的は、撮った写真を見た人『全員』が、直ぐに『被写体はAさんだ』と判って貰える写真を撮りたいので、皆さんからの回答を参考に、引き伸ばす事も含めて、色々と試してみます。

 有難うございました。

お礼日時:2011/04/16 12:23

既にNo.1の haru_UK 様が的確なURLを御回答済みでは御座いますが…



一眼レフカメラの場合、
例えば、焦点距離50mmレンズで身長1.7mの人を5mの距離から撮る場合の、
画面(普通の銀塩フィルム:24mm×36mm)上の被写体サイズは、
単純に申しますと「50<mm>×1.7<m>÷5<m>=17mm」の関係式が成り立ちますので、

100mの距離から身長1.7mの人を画面サイズ17mmに全身撮影する場合を求めると、
「X<mm>×1.7<m>÷100<m>=17mm」→「X<mm>=17/1.7×100」→1000mm
1000mm望遠でも画面(24mm×36mm)に全身17mmを入れるのが精一杯。
一眼レフカメラの場合でしたら、テレコンバターの装着を別にすれば、
これ以上の望遠レンズなんて絵空事で現実的ではありません。

あと「1000mm」の望遠レンズを基準に考えれば宜しいなどと軽率な事も言えません。
一時でも真剣^^に写真撮影をされた方なら直ぐにお気づきのとおり
<1000mmF5.6>望遠レンズなんてCanonが一千万円級のプロ仕様の業務用として販売していましたが、
…一度だけ触った事がありますが、堅牢な三脚2本の上に鎮座して持ち運びには助手も必要^^…

かつて鈴鹿などのF1レースを撮影するアマチュア組でも
600mmF4、800mmF5.6までの百万円級レンズが関の山、
一般アマチュアは45~75万円級レンズの300mmF2.8や400mmF2.8に×2や×1.4のテレコンバターを
装着して光量が1段、2段落ちるのもやむを得ず撮影していたのが現実です。

以上、見当違いならゴメンなさいm(_"_)m
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この回答へのお礼

 夜分遅くに、素人丸出しの質問に回答頂き、感謝致します。

 半年程前に入手した、パナソニックのコンデジのカタログ中の、『LUMIX DMC‐FZ100』のページに掲載されている、25mm・600mm・800mmで、同一対象を比較撮影した写真だと、被写体迄の距離が不明ですが600mmで充分、被写体の人物の顔が判別可能な大きさで撮影出来ているので、この機種に別売りのテレコンバージョンレンズを装着すれば、最大1020mmになる、との事なので、ひょっとしたら100m離れていても顔立ちの判別が出来る写真の撮影が可能か!? と思ったのですが… 流石に100mは無理ですか…。
 しかし、例に上げて下さった計算式も、非常に解り易かった上、今後の遠距離撮影の際に、非常に役立つモノでしたので、大変、有り難い回答でした。

 本当に有難うございました。

お礼日時:2011/04/13 03:43

計算を簡単にするため、以下の仮定をします。



・フィルム(ccd)は24×26mmで縦位置で使用します。
・顔の面積で1/3では判りにくいので、縦位置(長辺)で50cmが撮影範囲とします。
 (顔の長さは25cm程度?)

100m先の50cmとXmmの焦点距離での36mmが同じ角度になるので
x=7200mm

7200mm程度の望遠レンズがあれば可能でしょう・・
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この回答へのお礼

 夜分遅くに、素人丸出しの質問に回答頂き、感謝致します。

 計算の仕方が、大変に解り易かったので、今後、同様の疑問の解決に自力で対処出来そうです。

 有難うございました。

お礼日時:2011/04/13 03:17
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この回答へのお礼

 夜分遅くに、素人丸出しの質問に回答頂き、感謝致します。

 メーカーのHP等に、そんな便利なページが設けられている事すら知りませんでした。
 今後、カメラ選びの際等には各メーカーのカタログだけでなく、HPも見る事にします。

 有難うございました。

お礼日時:2011/04/13 03:11

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Q望遠レンズの定義

望遠レンズとは具体的にどのくらいの距離のレンズを指すのでしょうか?
レンズキットで付いてくるような50~200mmのようなレンズは望遠レンズとは呼ばないのでしょうか?

Aベストアンサー

人によっても解釈は違うかもしれませんが、基本的には
標準レンズ以上(51mm)の焦点距離のレンズは「望遠レンズ」です
標準レンズ以上(51mm)の焦点距離で始まるズームレンズは「望遠ズーム」です
標準レンズ(50mm)を含むズームレンズは「標準ズーム」といいます

Q望遠レンズと望遠ズームレンズの違い

よろしくお願い致します。
現在、初めてのデジタル一眼を購入しようか検討中です。
本体はCanonの30Dか5D。
そしてレンズも、まずはCanon製の望遠系と標準系を購入しようかと思っております。

そこで詳しい方にご教授願いたいのですが、望遠レンズと望遠ズームレンズのメリットとデメリットはどこにありますでしょうか。
当然、ズームレンズの方は被写体に対して、写りの大きさの面でフレキシブルに対応できるということはわかります。
それ以外の面で、皆様はどこに重点を置いて望遠系のレンズを選んでおられるのでしょうか。

具体的には「EF300mm F4L IS USM」と「EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM」で迷っております。
両方とも買うことができればいいのですが、やはり予算的にすぐには無理なので。
主なターゲットは鉄道の俯瞰撮影や、サーキットのスタンドからのマシンになります。

Aベストアンサー

望遠ズームか望遠レンズかはF値の違いです。
F値が低いほど絞り込め、焦点と背景のボケ具合が際立ち画像がシャープになります。
天候が悪いときはその差が出ます。

ただ、質問者さんの撮影対象が鉄道、サーキットなら300mmより400mmある方が使い勝手が良い筈です。

Q割安な望遠レンズ機種 iphoneに自作で取り付ける用

iphoneに一眼レフカメラの望遠レンズを固定させて使えないかなと考えております。
本気のカメラマンの方からは怒られそうですが、とりあえず望遠できれば良いかなぐらいに考えています。

http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM005
このiphone用望遠レンズの先端の大きさが30mmなので、その先に一眼レフカメラの望遠レンズを付けたいです。

今回は、割安な望遠レンズのメーカーを教えていただきたいです。
中古で購入する予定ですが、eosとかnikonとかはメジャーなので割高なのかなと素人考えてで思っています。
それ以外のメーカーのものは知らないので、中古購入時に割安な望遠レンズメーカーを教えて下さい。

取付方法は現在考え中です。もし、良い方法ご存知のかたいらっしゃれば同時にお願いします。

Aベストアンサー

無理です。
テレコンバーションレンズは無焦点系レンズ。
早い話が、双眼鏡を覗くような原理で被写体を拡大する仕組み。

一方、一眼レフ等の交換レンズは焦点系レンズ。
ゆえに使えないのです。

Qスポーツ撮影に適した望遠レンズを教えてください

先日初めてのデジタル一眼レフを購入しました。キヤノンのEOSkiss デジタルX(レンズキット・中古)です。

社会人チームに所属しているため、試合時などに選手やプレーの良いショットが撮りたくて一眼レフにしました。
スポーツには望遠…と聞いてはいましたが、なにぶん初心者なもので使いこなせるか分からないのに最初から望遠レンズは購入できませんでした。(あまり予算もなく…)

しかし、先日練習してみたのですが、やはり肉眼で見える大きさにしかならず、すぐに望遠が欲しくなってしまいました。
中古とは言え私にとっては大きい出費だったので、今スグに望遠レンズを購入するならばかなりお手頃価格のものを希望しています。

そこで、
・シグマ 70-300mm F4-5.6 DG MACRO
・タムロン AF28-300mm F3.5-6.3 XR Di A061
あたりが良いと知ったのですが、実際のところ屋外のサッカー場のようなフィールドで撮影する場合にはどのような感じでしょうか?

どちらにしてもあまり大きい上記以上の価格帯の本格的なレンズは使いこなせないと思うので、料金的にシグマあたりで良いかと思うのですが・・・300mmというのがどれくらい撮れるものか、いまいち感覚が掴めずに決めかねています。
また、純正ではないということのデメリットがあれば御教えいただけると嬉しいです。

もしくは、今年は我慢して、撮った画像をトリミングするのもアリなのかな?と(^^;
(実はトリミングもまだやり方が分かっていない状態ですが・・・)

つらつらと書いてしまいましたが、アドバイスやご意見を頂けるとありがたく思います。
よろしくお願いいたします^^

先日初めてのデジタル一眼レフを購入しました。キヤノンのEOSkiss デジタルX(レンズキット・中古)です。

社会人チームに所属しているため、試合時などに選手やプレーの良いショットが撮りたくて一眼レフにしました。
スポーツには望遠…と聞いてはいましたが、なにぶん初心者なもので使いこなせるか分からないのに最初から望遠レンズは購入できませんでした。(あまり予算もなく…)

しかし、先日練習してみたのですが、やはり肉眼で見える大きさにしかならず、すぐに望遠が欲しくなってしまいました。
中...続きを読む

Aベストアンサー

はっきり言って、シグマ 70-300mm にしろ、タムロン AF28-300mm にしろ、ピンぼけ写真を量産することになると思います。

EF 100-300mm F4.5-5.6 USM あたりでいかがでしょう。
一応リングUSMをつかっているので、サードパーティ製よりましでしょう。
(実際に比べたわけではありません、悪しからず。)
フルタイムマニュアルフォーカスもできますし。
たぶん中古ならかなり安く手にはいると思います。

予算が許すならば、EF 70-300 F4.5-5.6 IS USM なら手ぶれ補正があります。
もっとお金を出せるならば、EF 70-200 F4 IS USM+EXTENDER EF1.4XII

日中の屋外であれば、解放でF5.6あれば、問題ないでしょう。
それにEOS kiss デジタルX ならば、ISO800でも実用域でしょうからシャッタースピードは稼げます。

200mmでも、35mm換算で320mm。すでに手持ちではけっこうきつい焦点距離です。
フィールドでも、アップでとろうとしない限り、数人が絡んでいる写真くらいは撮影可能だろうと思います。
さすがにフィールドの一番遠い端っこまでカバーはできないでしょうけど、すべての場面をカバーする必要もないんでしょう?

他の方も書いてありますが、一脚は使ってください。

はっきり言って、シグマ 70-300mm にしろ、タムロン AF28-300mm にしろ、ピンぼけ写真を量産することになると思います。

EF 100-300mm F4.5-5.6 USM あたりでいかがでしょう。
一応リングUSMをつかっているので、サードパーティ製よりましでしょう。
(実際に比べたわけではありません、悪しからず。)
フルタイムマニュアルフォーカスもできますし。
たぶん中古ならかなり安く手にはいると思います。

予算が許すならば、EF 70-300 F4.5-5.6 IS USM なら手ぶれ補正があります。
もっとお金を出せるな...続きを読む

Q望遠レンズ2

先日の質問の中で望遠レンズは室外用ですよと言われ
先程キャノンのショールームで聞いてきたのですが、アリーナでの撮影に使用する望遠レンズは
高額なモデルしかありませんと言われ一笑に付されました、
当方100-350位の望遠レンズを探していまして
キャノンのカメラに付けれる望遠レンズで
メーカーは問いません(トキナー、タムロン等)
ので教えて下さい、予算は30万円前後です。

Aベストアンサー

高倍率ズームについてですが、素人だから扱いにくいとかというわけではないと思います。
28-300ミリのように「ズーム比」が大きくなると鏡胴全体の伸び縮みが大きくなりますし、内部を構成するレンズの数なども増加する関係上「合焦速度」も遅くなりがちです。

室内スポーツを撮影するにあたり、「被写体の動きが複雑で速い」「室内なので屋外に比べ撮影するには絶対的に明るさが足りない」という撮影環境で、撮影する側は、動きを止めて(できるだけ速いシャッターを切りたい)高画質で(できるだけ感度を上げたくない)撮影したいということになります。

解放F値もできるだけ明るいレンズにしたいところなのに、高倍率ズームを持ってきた場合、解放でF5.6とF6.3では1段分も違いませんが、できるだけ明るいレンズがほしいところでさらに暗くなるレンズは、ますます撮影条件としては厳しくなります。

旅行など持って行ける機材が限られる場合は高倍率ズームが適しているかと思いますが、室内スポーツ撮影には解放F値や合焦速度などの点で不向きだといえます。

また、高倍率ズームは気づかないうちに「望遠」にしてしまい、手振れ写真ばかりになりやすい可能性もあります。

室内スポーツ撮影ならば「結果的に」プロ仕様とされる解放F2.8やF4のレンズ(キヤノンならば「白レンズ」「Lレンズ」)になってしまうのです。
これらのレンズは合焦速度も速く解放F値も明るいので室内スポーツ撮影という厳しい撮影環境でも撮影者を満足させられる性能を有しているわけです(なので高価格・外径も大きいです・・・)

ご予算がある程度あるのならば、70-200F2.8クラスを1本持っておくといいかと思います。あとは感度を上げたり、トリミングしたり(せずに済めばなおいいですが)で何とかなるのではと考えます。

高倍率ズームについてですが、素人だから扱いにくいとかというわけではないと思います。
28-300ミリのように「ズーム比」が大きくなると鏡胴全体の伸び縮みが大きくなりますし、内部を構成するレンズの数なども増加する関係上「合焦速度」も遅くなりがちです。

室内スポーツを撮影するにあたり、「被写体の動きが複雑で速い」「室内なので屋外に比べ撮影するには絶対的に明るさが足りない」という撮影環境で、撮影する側は、動きを止めて(できるだけ速いシャッターを切りたい)高画質で(できるだけ感度を上げた...続きを読む

Q望遠レンズを使ってのストロボ撮影

今度、子供の学校行事(体育館での発表会)を撮影しようと思っているのですが、後ろのほうから舞台を撮影するため、望遠レンズと外付けストロボでの撮影を考えています。
銀塩一眼レフですが、X接点が1/90秒なので、200mmくらいの望遠レンズだと手振れして無理でしょうか?(三脚は使えません)
人に聞いたところ、Aさんは「ストロボでも焦点距離分の1秒以上のシャッタースピードが必要なので、1/90秒だとブレる」と言い、Bさんは、「ストロボは一瞬の光で写しこむので、望遠でもブレない」とのことでした。
どちらが正しいのでしょうか?
それとも暗いところでの撮影と、明るいところでの撮影で変わってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ストロボの使用について
 ○ストロボの使用については、その会場によってローカルルール
  があります。事前に主催者に確認しておきましょう。
  因みに、私の子供の小学校の場合はストロボOKです。

GNについて
 ○自分のストロボのGNを確認します。
 ○例えばGN30(ISO100時)のストロボで、200mmF4のレンズを使用
  して、15mの距離で撮影するとします。
  ISO100で撮影する場合 30÷15=F2 の絞りとなりF4のレンズで
  は露出アンダーになります。
  ISO200で撮影する場合は、GNが30×1.41≒42ですから
  42÷15=F2.8 の絞りが必要となり、これも露出アンダー。
  ISO400で撮影する場合は、GNが30×2=60ですから
  60÷15=F4で、適正露出となります。
  この場合の必要な機器は、GN30、F4、ISO400となります。
  この式に、自分の機材を当てはめて必要なISO感度を換算してくだ
  さい。

200mmレンズのブレについて
 ○手ブレ
   望遠レンズの場合、一般的には 1/レンズ焦点距離 のシャッター
   スピードが必要といわれています。しかしこのシャッタースピード
   は個人差が非常に大きいものです。1/60でも写せる方もいれば、
   1/400でもブレてしまう方も見えられます。
   自分の技量が1/90で手ブレしないのでしたら、問題ありませんが
   そうでなければ1/200以下ならば、ブレる可能性があります。
   可能性がある、というのは、完全に真っ暗の状態で、ストロボの
   光だけならば、手ブレは目立ちませんが、舞台の照明の明かりが
   あり、そこにストロボの光がプラスされますので、手ブレがある
   程度発生する可能性があるのです。
   ただ、手ブレが目立つか、目立たないかは、その時の状態で変わり
   ます。できるだけ目立たなくする為に、手ブレしない方策が必要に
   なります。
  1.一脚の使用(三脚が駄目でも、一脚が可能な場合があります)
  2.脇を閉める。ファインダーをおでこに付ける等々、手ブレを
    防ぐ方法で撮影します。
 ○被写体ブレ
   1/90で撮影するならば、舞台の上の撮影の場合ならば、殆ど被写
   体ブレはしないと思われます。

一番のお奨めは、F2、F2.8のレンズで、ISO1600で撮影されることです。
ストロボ光の不自然な影も無く綺麗に撮影できます。しかし難点はF2や
F2.8の望遠レンズは非常に高価なことです。
お持ちの機材と、技量に合わせて設定を行ってください。

ストロボの使用について
 ○ストロボの使用については、その会場によってローカルルール
  があります。事前に主催者に確認しておきましょう。
  因みに、私の子供の小学校の場合はストロボOKです。

GNについて
 ○自分のストロボのGNを確認します。
 ○例えばGN30(ISO100時)のストロボで、200mmF4のレンズを使用
  して、15mの距離で撮影するとします。
  ISO100で撮影する場合 30÷15=F2 の絞りとなりF4のレンズで
  は露出アンダーになります。
  ISO200で撮影する場合は、GNが30×...続きを読む

Q望遠レンズ

望遠レンズ

Canon EOS Kiss X4を使っているのですが、付属の望遠レンズを使っても鳥の種類がわからないほど小さくなってしまいます。
安くで鳥を大きくするレンズはないのでしょうか?

Aベストアンサー

下記のサイトをご覧ください。
格安の望遠レンズがいくつもあります。

これらはほとんどAF(オートフォーカス)はできず、露出もマニュアルですが、野外の撮影ならば慣れである程度は使えるのではと思います。

もちろん画質などは気にしないとの前提で、とにかく大きく写ればよいという向きの方のためです。

特にミラーレンズは小型の割りに焦点距離が長いので、携帯には向いています。ただし独特のリング状のボケが出るのが欠点です。

参考URL:http://telephoto.tanimuradenki.com/pd_kenko_mirror800f8dx.html

Q魚眼レンズで人物撮影

デジイチ初心者です
今回 魚眼レンズで人物ポートレートを撮ろうかなと思いました
中身のない質問で皆様に失礼だと思いますが
魚眼レンズで人物撮影はいかがなものですか?

機械はキャノンキスデジX2です

皆様よろしくお願いします

Aベストアンサー

ポートレートなら、相当なチャレンジが要りますね。
まずは、被写体に異常に近づく必要がありますし、
(鼻先5cmにレンズがあっても、30cmくらい離れているように見えてしまう)
人物に近づけば遠近感が強調され過ぎてしまうし
離れれば人物が小さくなる、とまぁ、こんな感じで
扱いにくいというか、使いこなしができるまで相当いろいろ
チャレンジしてやってみて、標準レンズの常識なんぞ
打ちやぶらないと、「使えない」とおもってしまいますよ。

対角線魚眼なら、腕をひろげて「来て!」みたいなポーズで、
顔がデフォルメされない距離でとるなら
まだ見られる写真ができますけど、距離や構図を一歩
間違えるとモデルさんが怒っちゃうようなものになりますからね。

ましてや、円周魚眼なら360度だから、全身写っちゃう
しかも、部分的にデフォルメされて。

KissデジXなら、画角が1.6倍に成るので円周魚眼でも上下がきれると
思いますが、なおさら使い物にならない画像になります。

もうひとつ、モデルと1対1で向き合って撮影するのなら
まだ、工夫のしようもありますけど、みんな集まっての撮影会とかなら
魚眼使いの貴方だけが、異常にモデルに近づいてしまうことになり
ほかのカメラマンから、「邪魔だ!」「どけ!」と罵声が飛ぶことでしょう。

それと、大きさをかせごうと舐めるように近づくと
それに慣れていないモデルさんは、嫌がる、そこまで行かなくても
表情が引きつっているとか、自然でないとか、いろいろ不都合あると思いますよ。
ポートレートは、カメラマンとの距離(物理的にも心理的にも)
が適度でないと、表情が生きてこないとよく聞きますからね。

ま、ポートレートに使う前にいろいろなもので、事前に試し撮影で
どういう特徴があるかを把握しておいたほうがいいでしょうね。
ほかのカメラマンの邪魔になってしまうようだと撮影会追い出され
ちゃいますから(苦笑)

ポートレートなら、相当なチャレンジが要りますね。
まずは、被写体に異常に近づく必要がありますし、
(鼻先5cmにレンズがあっても、30cmくらい離れているように見えてしまう)
人物に近づけば遠近感が強調され過ぎてしまうし
離れれば人物が小さくなる、とまぁ、こんな感じで
扱いにくいというか、使いこなしができるまで相当いろいろ
チャレンジしてやってみて、標準レンズの常識なんぞ
打ちやぶらないと、「使えない」とおもってしまいますよ。

対角線魚眼なら、腕をひろげて「来て!」みたいな...続きを読む

Qデジカメ と 望遠レンズで ガリレオ衛星を撮影するには

一眼レフ デジカメ ニコン D60 (標準レンズ15-55mm)を持っています これに 望遠レンズを買い足して たとえば ガリレオ衛星など6等星くらいの星を撮影するには どの程度の望遠レンズが必要でしょうか?

Aベストアンサー

ガリレオ衛星?木星のイオとかですよね・・・
「撮すだけ」なら、今持っている機材で出来ますよ。
露光時間を長くすれば良いだけですから。

ただ、「6等星を撮るための望遠レンズ」の意味が分かりかねます。
6等星の星を含め、たくさんの星が写るようにしたい、のであれば、
出来うる限り明るいレンズと相応の三脚・リモートスイッチ
特定の星座を大きく撮したいのあれば、明るい望遠レンズ、三脚・リモートスイッチ+赤道儀
となります。
・・・これでは、質問の「どの程度の望遠レンズ?」の答えになっていないので・・・
例えば、ニコンのED 600mm F4D II (IF)を使って撮影しても、
星はただの点にしか写りません。乱暴な言い方ですが、0.1ミリの点で
写るか、1ミリの点で写るかの違いくらいです。
通常、(カメラのみで)星を撮る際は丈夫な三脚にカメラをしっかりと固定し、マニュアルフォーカスで(感で)ピントを合わし、絞りを極力開放
にして、ミラーアップで「星が流れない程度の露光時間」(30秒以下くらい)の撮影となります。
(※ 「ミラーアップ」「リモートスイッチ」については、
黒い紙などを使って対策ができますが・・・)
どうしても暗い星を出来るだけ大きく撮したいのであれば、
一眼デジカメ+望遠レンズの組み合わせでは無理があります。
例え赤道儀を使って、高倍率の望遠で露光時間を長く取っても「ノイズ」
や「揺らぎ」の問題が避けられなくなるからです。

とりあえず、星の写真を撮りたいのであれば、まずはレンズよりも
質の良い三脚が必要ですので、標準レンズで練習されては?

http://saikyo.la.coocan.jp/
http://www.f3.dion.ne.jp/~p2k/digi-astro.htm

ガリレオ衛星?木星のイオとかですよね・・・
「撮すだけ」なら、今持っている機材で出来ますよ。
露光時間を長くすれば良いだけですから。

ただ、「6等星を撮るための望遠レンズ」の意味が分かりかねます。
6等星の星を含め、たくさんの星が写るようにしたい、のであれば、
出来うる限り明るいレンズと相応の三脚・リモートスイッチ
特定の星座を大きく撮したいのあれば、明るい望遠レンズ、三脚・リモートスイッチ+赤道儀
となります。
・・・これでは、質問の「どの程度の望遠レンズ?」の答えに...続きを読む

Q広角レンズはフルサイズ機で望遠レンズはAPS-Cサイズ機で

最近カメラを持ち始めた初心者です。

広角レンズはフルサイズ機で望遠レンズはAPS-Cサイズ機で
という考えはいかにも素人の考えで愚かな考えなのでしょうか?
あるいは、プロやプロ級の方でも時と場合によってはその様な考えを持つ事はあるのでしょうか?
あるとしたら、それはどの様な場合なのでしょうか。

Aベストアンサー

>広角レンズはフルサイズ機で望遠レンズはAPS-Cサイズ機で
という考えはいかにも素人の考えで愚かな考えなのでしょうか?
いえ、そんなこと無いですよ。
ただ「フルサイズ優位」については、いろいろな考え方があって、個人個人で意見が異なるものです。
私などは経験から「広角はフルサイズのほうがいいなー」と思っているクチですが。
ただ、どうせならばフルサイズで統一したほうが「広角の使用が多い方」の場合は無駄がない気がします。

>あるいは、プロやプロ級の方でも時と場合によってはその様な考えを持つ事はあるのでしょうか?
あるとしたら、それはどの様な場合なのでしょうか。
スポーツや航空写真などは、やはりAPSの方が「大きく撮れる」割には焦点距離がいらなくて済むわけですから有利でしょう。
逆に「超広角が使いたい」となると、今のところはフルサイズ有利な気がします。

しかし「こういうところが良い、これが良いから使ってる」というところに集約されてくるものですから。
特に決まりは無いんですよ。
使ってみて「ここは外せないよな」という「ツボ」が出来てくるものです。
たとえば私の場合は「画素数」はあまり必要ありませんが、シャッターショックにはこだわりますし、AFは早くなくても良いから間違ってほしくない、という願望があります。
そういった「どこが一番の望みか?」というのは、使っていかないとわからない部分が大きいんです。
スタイル、というか、そういったものが確立するのには少し時間が要るからです。
おそらくプロの方も、同じように「私の仕事には」というところから「カメラ選び」が始まっているのだと思いますよ。

>広角レンズはフルサイズ機で望遠レンズはAPS-Cサイズ機で
という考えはいかにも素人の考えで愚かな考えなのでしょうか?
いえ、そんなこと無いですよ。
ただ「フルサイズ優位」については、いろいろな考え方があって、個人個人で意見が異なるものです。
私などは経験から「広角はフルサイズのほうがいいなー」と思っているクチですが。
ただ、どうせならばフルサイズで統一したほうが「広角の使用が多い方」の場合は無駄がない気がします。

>あるいは、プロやプロ級の方でも時と場合によってはその様な...続きを読む


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