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2ヶ月ほど前に、フラットペダルからSPDペダルに交換しました。
ペダルはシマノ・SPD-A530、シューズはSH-M087SEで、クリートはシングルモードのSM-SH51です。

先月くらいから、走行中にペダルとクリートのかみ合わせの部分から「ギリギリ」と金属がこすれあう音がします。
足を水平より前に倒し(かかとを浮かせるような感じです)にすると音は鳴りづらくなりますが
引き足を使うときにはやはり音がしてしまいます。

クリートのボルトも緩んでおらず、ペダルのピンディング部分のバネは最弱にしていたのですが
バネを強くしても改善しませんでした。

ちなみに、症状が出るのは左のペダル(もしくはクリート)のみで、右側からは音は出ません。

SPDに交換してからそこまで期間が経っておらず、クリートの着脱も問題ないので
クリートが磨耗しているのは考えづらいと思いますが、何が原因なのでしょうか?
また、そもそもSPDのクリートというのは、ある程度音がしてしまうのは仕方がないものなのでしょうか?

参考にしていただけるかわかりませんが、クリートの画像を添付致します。
(見づらくて申し訳ありません)

一応近いうちにクリートを交換してみようと考えていますが
解決策があるのであれば是非教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

「SPDペダルとクリートの噛み合わせから異」の質問画像

A 回答 (2件)

あー、、、


ぼくもその症状に悩んだコトがありますねー。
クリートナツト(靴の中に入っているクリート取り付けのメネジを切ってある板)がどっかとこすれてるるのかも、、、

とりあえずほっといても問題なかったですけど、気になるようでしたら、とりあえずクリートとべダルの接点にグリス塗ると改善したことがありますよ。
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この回答へのお礼

同じ症状にあった方からの回答、参考になります。
クリートナットですか、そこには目が行きませんでした。
一度クリートを外して、確認してからグリスを塗ってみます。

それでもダメならクリートを交換してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 23:04

なんですか?これ???


クリートのネジ周りの二つ穴スペーサーが付いていないじゃないですか????
なんで???
中古購入ですか???
明らかに原因はそれだと、質問者さんも感じているのでしょう?
=固定ネジが触れているのです。

使用期間が2ヶ月でこんなに痛む?
シューズを履いてマラソンでもしたんですか???
というくらいの摩耗度です。

近いうち?
いえ換えるまで乗ってはいけないくらいの状態に見えます。
=シューズ側のナットプレートが既にお亡くなりになっている可能性が高いです。
=だからギリギリ音がしているハッキリした事例です
=シューズによってはナットプレート交換できなくてシューズごと廃棄?
・・・M087であれば、中敷きステッカー(防水用)を剥がせば
交換可能ですけどね…
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この回答へのお礼

2つ穴スペーサーってメガネのような形のやつですか?
それなら画像ではわかりづらいですがちゃんとついています。

シューズとペダルはそれぞれ新品で買ったもので、取扱説明書に則ってクリートの取り付けをしました。
摩耗がひどいとのご指摘でしたが、自転車に乗って出かけた先でそのまま徒歩で散策したりするものですから
それが原因かもしれません。
クリートが外れやすくなったりしていないので、摩耗の具合は平気だと思っていましたが
そんなに摩耗がひどいですか。
それならクリートの交換を即刻実施したいと思います。

お礼日時:2011/08/18 23:08

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Qペダリングの時にカタカタするんですが

GIANTのMTBを購入して半年経つのですが
 最近、ペダルをこぐ時にカタカタ(スムーズに回ってくれない)するようになって来ました。
素人考えなのですが、ボトムブラケットあたりかチェーンが伸びてしまったのが原因なのかと勝手に思ってますが・・・
 ある程度、古くなるとガタがくるものなのかと思ったりもしますが、同じような症状の方がいらっしゃいましたら、一般的な対処方法など教えて頂けたら有難く思います。

Aベストアンサー

普通の乗り方をしていればチェーンが半年で伸びてくるという事は考えられません。定期的な注油は必要ですが。

可能性として考えられるのはBBが緩んでいるか、ペダルの回転部分(ベアリング)の異常です。BBのゆるみは、専用工具が必要ですが、すぐに治ります。工具がない場合は自転車屋で頼みましょう。

ペダルに関しては、安いペダルであれば修理するのは難しいです。修理にこだわるよりも新しいものに交換したほうが安上がりです。シマノ製のビンディングペダルなどであれば、補修用パーツが発売されていますので、修理可能な事が多いです。

異音に関してはまずどのパーツから音が発生しているのか見極めることが必要です。ご自分で判断がつかなければ最初から自転車屋に持っていってもよいと思います。

Qロードバイクで時速40キロ以上出すには?

SurlyのPacerというクロモリのロードバイクを購入しました。
コンポはティアグラでコンパクトクランクですが、平地でダンシングなしで最高が37-8キロ程度しか出せません。手はブラケットを持った状態です。ロードバイク所有の友人(アルミ、SORA)をはじめ他のロードの人はみな40キロは軽いといいます。

私は30代男性でロードは初めてで、貧脚といえばそうですが、それでも40ぐらいは軽く出せるのかなと思っていました。都内の交通量の多い場所を走ることがほとんどですが、それでも幹線道路などでは瞬間的には40を越えても良さそうなものかと思うのですが。

サイコンの設定や空気圧管理などは問題ありません。前が50-34でそこのインナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。また他に原因として考えられることはありますでしょうか?やはり脚力の問題でしょうか(笑)。また、皆様はどの程度の速度が出せているのでしょうか?

Aベストアンサー

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランクって、おいしいところでフロントの変速タイミングが来ちゃいますよね。
以前はコンパクトクランクを使っていたのですが
上りとLSD以外はずっとフロントアウターに入れっぱなしでした。

> 最高が37-8キロ程度しか出せません。
であるならばフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpm、約33km/hでの
巡行を身につけちゃうとイイと思います。
そのペースが維持できれば、道路状況が良いときにリアを16T→15T→14Tと
シフトしていけば自然に?40km/hになります。
http://www.asamako.net/scripts/gear_ratio.php
この速度域はロードでは常用域ですので
変にもがくよりも、キレイなペダリングを心掛けた方がイイと思います。
キレイなペダリングでフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpmの巡行が出来るようになれば
40km/hで走るのも「軽いこと」になりますよ。

で、キレイなペダリングの習得にはANo.4さんのご指摘どおり
ビンディング・ペダルを使った方がイイのですが、どうでしょう?
そして、ペダルは「踏み込む」のではなく「回す」こと。
力を入れるのは1時から3時のところ。
それ以外のところで力を入れても、疲れるだけで大した推進力になりません。
力を入れるときは腹筋とハムストリングを使うこと。
股関節を大きく柔らかく使い、腿をなるべく高くあげること。
骨盤を立て上半身を腹筋で支え、上半身はリラックスさせること。
アンクリング(踵が下がること)させないこと。
なんてことを私は学びました。
人それぞれやり方はあると思いますが、まあ参考にして下さい。
この↓サイトなんて、役に立つと思いますよ。
http://www.sportsmovie.jp/funride/top/
http://www.sportsmovie.jp/funride/technique/?sm=0&it=101
(登録が必要ですが無料です。)

あとね、私の巡行スピードはホイール(フルクラムRACING3)にも助けられてます。
もう少し走りこんだら、ホイールをグレードUPすると「効く」かも知れません。

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
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ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランク...続きを読む

Q自転車(ロード)のカーボンフレームの軋み音?

皆様こんにちは、自転車(ロード)の事で質問させていただきます。

昨年、TIMEのNXのフレームを新品で購入し、11速アルテで組んでいるのですが、

(※キチンとしたプロショップさんに組んでもらってます。)

最近、ダンシングやペダルにリキ入れて漕ぐと、

フレームの下のほう(BB辺り?)からかなり大きな軋み音が聞こえます。

ペダリングに合わせて一番力がかかる時に『ギシッ!!!、ギシッ!!!』と大きな音が聞こえてきます。

これは聞こえてもいい音なのでしょうか?

今までダンシングをしてもそのような軋み音が無かっただけに心配なりました。

もちろん、落車も無いし、BB周りに変な力がかかる様な事はしておりません。

自転車に詳しい方、アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。

ちなみに、購入してからの走行距離は約5,000キロです。

Aベストアンサー

異音修理は発生原因も場所の特定も難しいんですね。
ペダリングと同期して発生する、ダンシング時にも発生するってことはシートポスト周辺はとりあえず除外して、フレーム下部限定で
ギシってるってことだけでもBBはもとよりベアリング・ペダル・クランクとチェーンリングのフィキシングボルトだったり変わった所では、BB下面にあるケーブルガイドのボルトがインナーカバーと干渉してフレームと共鳴してたことも経験上ありました。

伝導共鳴音でビックリしたのはヘッドチューブベアリングがペダルの踏み込みでしなり、そこからフレーム内部をメガホンとしてフレーム下部からギョギィって感じで聞こえたこともありました。

ギシ音で多いのは部品末端の角の部分が擦れて振動として聞こえるのが多いような気がするんです。
自動車のブレーキペダルをゆっくり離すとギギギとかギョンとか異音が出ることがあります。あの原理。クリープグローンって言うんですけど。

自分なら疑わしい部分は全部ぶっ潰す感じでBBのベアリングと接する内と外の角を極少量面取り、必要ならグリス塗布。
チェーンリングのフィキシングボルトが入る部分のクランクアームとチェーンリングの面取りとグリス塗布、ペダルの分解組み付け、
クランクのアクスルシャフトが接するBBベアリングの内コマの角を面取りしてグリス盛り。
クランク左アームのクランプボルトのグリスアップ。

ここまでやって消えないならヘッドベアリング周辺とアッパーワンとロアワンを一旦外してフレーム面取りして組み直しします。

まぁグリスアップで消えたとしてもグリスが切れたらまた出ることがあるんでいっそのこと根こそぎ行っちゃうのもいいのかなって思ったり。
これでもダメならBBベアリング交換します。

せっかくお気に入りのバイクが手に入ってもギシって気分悪いんじゃ快感半減ですもんね。

異音修理は発生原因も場所の特定も難しいんですね。
ペダリングと同期して発生する、ダンシング時にも発生するってことはシートポスト周辺はとりあえず除外して、フレーム下部限定で
ギシってるってことだけでもBBはもとよりベアリング・ペダル・クランクとチェーンリングのフィキシングボルトだったり変わった所では、BB下面にあるケーブルガイドのボルトがインナーカバーと干渉してフレームと共鳴してたことも経験上ありました。

伝導共鳴音でビックリしたのはヘッドチューブベアリングがペダルの踏み込みでし...続きを読む

Qダンシング時のカチカチ音【ロードバイク】

現在ロードバイクの異音に悩まされています。
シッティング時はトルクをかけてりしても音は鳴らないのですが、ダンシングをすると
軽いギア重いギア関係なくクランクの回転に合わせて「カチ、カチ」という音がします。

自分でやった事はBBのベアリングをグリスアップ、ペダルの取り付け部のグリスアップシートポストの増締め、フォークのグリスアップ(ベアリングはしていません)などです。
自転車屋に持って行きましたが、やはりBBが怪しいと言われ洗浄してもらいました(他にも簡単な締め付け直しも)。

試走もしてもらい「直りました」と言われましたが、家に帰って試走するとまったく直っておらず。
おそらくダンシング時に鳴るということを忘れていたのかなと思います。


他に異音の原因と成っている様な場所はどこがありますか?
近くにレースがあり困っています。

Aベストアンサー

装着してるKCNCのアダプターが犯人で間違いないでしょう。
このアダプターの構造では、フレームのBBシェルの寸法精度が出てない場合、異音が出るのも無理はありません。アダプターの交換以外に対応策は無いでしょう。
FSAのアダプターのように装着すると元に戻せないのが嫌ならば、PRAXI WORKSのアダプターに交換すれば、一発で直るはずです。
このパーツは、テーパーネジでシェルに内部から拡張して強固に固定されるため、シェルの精度が多少低くても問題なく使用できますし、いつでも外せます。

Qビンディングシューズが緩くて困ってます

先日〇〇フレンドという立川にあるお店でシマノのワイドサイズでバックルが付いている靴を購入しました。

その際、全くやる気のない店員から「多少ゆるいほうがいいっすよ」と私の仕入れてきた知識とは真逆のことを言われたので迷ったのですが「店員がいうのだから・・・」ということで購入しました。

本日初めて使用したのですが靴の中で若干足がずれていることに気づきました。

足をシューズのつま先側におもいっきり突っ込んだ状態で人差し指がぎりぎり入る感じです。

なんか騙された感があるのですがもう使用しているので返品はできないので何かしらで改善することはできないのでしょうか?

インソールを入れれば若干でもうまくフィットするようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>その際、全くやる気のない店員から「多少ゆるいほうがいいっすよ」と私の仕入れてきた知識とは真逆のことを言われたので迷ったのですが「店員がいうのだから・・・」ということで購入しました。

自分の思いもありましたが 店員さんの助言を信用して 購入したのですから 決断した 質問者様の
判断ミスでもあります。

ゆるい 指が入るのは、シューズサイズ 前後の問題でしょうか?
幅や 甲は大丈夫ですか?

皆様が助言するように サマーソックスと ウインターソックスでは、厚さが違い シューズのフィット感が
違ってきます。
キツイより ゆるい方が ソックスの厚さや 2枚履きなどで調整できますよ。

靴は、店で履いても 実際に乗って走らせるとシビアな部分が出てくるものです。
店員さんも 若い経験が少ない(浅い)店員さんの アドバイスなど 当てにならないのは、当たり前
年配でも 知識が深いかどうかは、会話の中で 客が読み取らねばなりません 客も素人初心者なら それなりのものしか 選べないもので 最初の一足は、ジャストフィットは、難しいでしょう 
次に購入する際の 現物見本的に 割り切って。
基本 〇〇フレンドも 自転車屋で 靴やウエアーの専門知識が有るかどうかは???
 とにかく若い店員に期待はしない事。自分なら 若い店員さんより自身のほうが知識は上の場合が多いので
こいつ どこまで知ってる ノウハウ持ってるのかな的に話を聞きます。ないしの内容が薄ければ 違う店員さんに 話をするか 他店へ行きます。

まあ 今回は、購入したシューズを 調整して履いてみる 次に買うジャストフィットシューズ選びように
調整にいそしみましょう。
インソールは、厚さで アッパーと足の密着性を上げる また 踏み込みをフラットにする為に 自身の
足裏に合わせて 熱成形するものが良いです。

自分は,DIADORAのシューズ(幅広)で 初め シダスの 入れるだけのインソールBIKE3D(黄色)を使用しましたが
熱成形インソール BIKE+バイクプラスを 神田さかいやスポーツシューズ館で 作りました。
靴を持ち込み 足裏加圧診断、やシューズのフィット具合もみて 作ってくれ 自転車店には、できない
シューズへの アドバイスや説明を聞けます。 なにしろ成形費用は、取られず 無料な点が いいですねー
自転車店でシダスのソール成形は、成形費用を 何故か有料 取られます。

熱成形インソールは、ノーマルソールより若干厚みが増し アッパーへの密着フィットがきつくなりますが
踏み込み(足裏)は、すごい良いです。 ただの入れるだけのインソールとは、違ってきます。

ソックス調整 マビック、カンパニョーロのサマー用は、ペラペラの薄手 X-SOCKSは厚めで 使い分けてます。

シューズの種類
一番上のバックルが 金具やワイヤータイプが ロード用 強くも締め付けられます。
バックル3本ベルクロのタイプは、トライアスロン用で ゆるいです。脱ぎ履き優先
トラック(ピスト)用は、紐の場合が多いです。ガッチリ締め付ける為

2本バックルなどは、安物 初心者用

日本人の足型に合うか 並行輸入品などは試着必修 WIDE、MEGA、ジャポネーゼなど 
日本向けモデルが 幅広足の方は、フィッティング確認をすべし。
一店舗で決めず 数店で試着し 店員さんの助言を各店舗聞き 正しいと思える助言とおすすめシューズを
探し当てられる店で購入(価格にもよりますが)
通販格安購入者は、 Y’sで試履して サイズみて 通販購入見たい これもなかなかできないですが・・・

SiDIは、上位モデル 以外ソールが柔らかく 踏み込み力が撓みで逃げてしまいます。下級・中級モデルは、使い物になりません。

>その際、全くやる気のない店員から「多少ゆるいほうがいいっすよ」と私の仕入れてきた知識とは真逆のことを言われたので迷ったのですが「店員がいうのだから・・・」ということで購入しました。

自分の思いもありましたが 店員さんの助言を信用して 購入したのですから 決断した 質問者様の
判断ミスでもあります。

ゆるい 指が入るのは、シューズサイズ 前後の問題でしょうか?
幅や 甲は大丈夫ですか?

皆様が助言するように サマーソックスと ウインターソックスでは、厚さが違い シューズのフ...続きを読む

Qロードバイクのギア、クラリスをSORAへ交換したい

こんばんは。
ロードバイク購入で悩んでいます。どうかアドバイスお願いします。
ロードレーサー 2014年モデル Bianchi ビアンキ C2C VIA NIRONE CLARIS ビアニローネクラリス/2014のギアをSORAへチェンジ可能でしょうか?
また、可能だった場合の必要パーツ、おおよその金額も教えてください。

Aベストアンサー

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは、キャリパーとSTIレバーの組み合わせを変えてしまうと ドンカン急ブレーキになったり ユルユル効かないブレーキに なってしまします。なので ブレーキキャリパー・STIレバー
の交換必要

SORAで 3.5万
ティアグラ 4.8万
105   6万    この部品代に別途工賃が掛かります。

車体購入した店なら それなりの割引も期待できますが 営利主義な店では、ぼられますし
購入店以外での 部品交換では、断られるか、割高も覚悟 とりあえず 見積もりを出してもらい検討です。

通販での購入の場合 現状の組立内容や初期処理の不備などあれば 断られますし 通販を強く嫌う店では、
門前払い 出入り禁止を言われるかも。

ご自身で部品交換できるなら 程度の良い中古部品を 買い集めたり 通販で安く買い集め 自身で交換も良いですが。
ショップにお任せの場合 SORAでも 4.5~5万かかります。 対費用効果が得られるか?

現状の自転車は、そのままで乗るか 売却して 105装備の自転車への買い替えした方が得策です。

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは...続きを読む

Q自転車をこいだときにパキパキ音がします

クロスバイク(ラレー・ブロードマーシュ・クラシック)を乗っています。
購入したのは約一年前。そして半年ほど前から、自転車をこいでいると、
クランクの根元部分から、たまにパキッと音がするようになりました。
パキパキと連続することもあれば、しないこともあります。

購入した自転車屋さんに2回ほどもっていっても、特に以上は無いですねといわれ、先日3回目の持込をしたときに、「もしかしたらベアリングが割れているかもしれない」といわれました。

そこで質問です。
(1)ベアリング交換となると、どれくらい費用はかかるのでしょうか?
(2)ベアリングが割れたままで、自転車をこいでいると、どのような不都合が生じるでしょうか?
(3)パキパキ音はベアリングの割れ以外に、何か可能性はありますか?

Aベストアンサー

BB(ボトムブラケット/ベアリングが入っている)にガタ、緩み、割れなどがあるかもしれません。
早期に修理依頼して調整整備で済むなら500円から1000円+程度。交換なら5000円~。が目安かな。

クランク、BBまわりの分解には特殊工具が必要ですので、いずれにしろも少し自転車の判るお店を訪ねて、相談することをお薦めします。

Qドロップハンドルのシャロータイプは長距離に不向きですか?

ドロップハンドルのシャロータイプは長距離に不向きですか?
しっかりとしたフォームができていれば大丈夫でしょうか?

Aベストアンサー

アナトミックはブラケットまでが水平で多少手の位置を変えられますし、水平ですからブラケットポジションではブラケットに体重がかかることもなく手が疲れにくい利点があります。しかし、下ハンでは形状が手の握る部分が直線でその部分しか握れませんから疲れやすく、前傾姿勢の深さを調節できません。つまりアナトミックはブラケットポジション重視のハンドルです。

シャローはブラケットまでがやや下がっていますから、ブラケットポジションではブラケット部分しか握れませんから親指と人差し指の間がいたくなります。しかし、下ハンを持つ場合にはドロップ部に直線部分がありませんから握る位置を微妙に変えることができアナトミックよりも下ハンを持つ場合には疲れにくくなりますし、より深い前傾姿勢を作ることも出来ます。つまりシャローは下ハン重視のハンドルです。

誰にどのハンドル形状が向いているかではなく、どのような走りをするかにより決まります。集団走行で誰かに引いてもらう限りでは、ほとんどが上ハンかブラケットポジションで下ハンの必要性は少ないですからアナトミックが向いています。サイクリング等には向いたハンドルと言えます。また、ヒルクライムもしやすいように思います。ですからコンフォートロードの多くがアナトミックハンドルを選択しています。

一方単独走行がメインで風の強い地方ですと上ハンやブラケットポジションで走ることは難しく、長時間下ハンで走ることになります。そのようなケースではシャローが向いていると思います。風が強ければ前傾姿勢も強く出来ますし…また、競輪のハンドルには直線部分がありませんが、スプリント等で力をより加える場合にはドロップ部分に直線部分が無い方が向いています。また、ダウンヒルは下ハンですからダウンヒルにも向いています。昔のロード競技用車は全てシャローでした。

現在は両方の利点を生かしたアナトミックシャローが販売されています。上はブラケット部分まで水平にセットでき、ドロップ部分が直線部のない丸い形状です。これが一番ロード向きと思います。

アナトミックはブラケットまでが水平で多少手の位置を変えられますし、水平ですからブラケットポジションではブラケットに体重がかかることもなく手が疲れにくい利点があります。しかし、下ハンでは形状が手の握る部分が直線でその部分しか握れませんから疲れやすく、前傾姿勢の深さを調節できません。つまりアナトミックはブラケットポジション重視のハンドルです。

シャローはブラケットまでがやや下がっていますから、ブラケットポジションではブラケット部分しか握れませんから親指と人差し指の間がいたくな...続きを読む

Q登坂で腰が痛くなる

クロスバイク歴2年、ロードバイク歴2ヶ月の初心者です。
クロスバイクに乗っている時からなのですが7~8%以上
の上りが続くと10~20分したら腰が痛くなります。
立ちこぎを入れて腰を伸ばすと痛みは和らぐのですが
シッティングにもどすとまた痛くなります。
バイクをおりて普通に歩く分には痛みはありません。
これは背筋が弱いからなのでしょうか。
背筋を鍛える良いトレーニング方法はありませんでしょうか。

Aベストアンサー

私はバイクには乗りませんが、治療者の立場から回答します。
この場合腰痛の原因は背筋ではないと思います。

まず、バイクに乗る際に使われる筋肉は、主にお尻の筋肉と腹筋です。
脚を押し下げる際には殿筋が、脚を持ち上げる際には腹筋が使われます。
坂道ではより大きな力が求められますが、それに対応できる筋力が備わってないのだと思います。

次に腰痛の原因ですが、坂道のときに腰が反った状態になっていませんか?
反っているのだとしたら、腹筋の筋力不足により腸腰筋という筋肉に大きな負担がかかっているためです。
腸腰筋に負担がかかると腰骨が不自然に反ってしまい腰痛の原因になります。
日頃から腹筋、殿筋、腸腰筋をバランス良く鍛えることで改善されると思います。

腸腰筋は俗に言う脚上げ腹筋で鍛えられます。下記のサイトにきれいな絵が載ってます↓
http://www.cudan.ws/kinyo/fukkin/part1-18.html
ポイントは腹筋の際に腰が床から離れないように気をつけることです。

Q中距離ツーリング向けのSPDシューズはどれでしょう

ロードバイクをはじめて買う初心者です。購入に当たって片面SPD、片面フラットのシマノPD-A530ペダルを購入しました。次はシューズなのですが、シマノのラインアップを見ると、
「ロードスポーツ」としてSH-R088、078 064の3足が、
「ロードツーリング」としてSH-RT82、SH-RT865の2足、
「トレッキング」としてSH-MT44、SH-MT34の2足
があります。
バイクの使い方は、週末の50-100キロ程度の中距離ツーリングなどです。今後もうすこし距離は出るかもしれませんが、レースにでる気はありません。目的地に到着後、多少の散策はするつもりです。服装は綿の短パンにポロシャツといった感じです。
このなかから(これ以外でも構いませんが)お勧めのシューズを教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

あなたには、SH-M088 Wide Fit がベストでしょう。実は、私も持ってます。シングル固定ギヤで使ってますけど。
これなら、あなたが望むワイドタイプだし、値段もリーズナブルだし、靴底のパターン以外はあなたが気に入ってるSH-RT82と、ほぼ同じものだし、だから、走行時の性能は同じであるのに、歩く時はさらに具合が良いです。
さらに、Wiggleとかの海外通販ならば、国内価格の半額近くで入手できます。

ソールが柔らか目ゆえ、足裏にストレスがかかる、というのは、半分本当です。
漫然と走り続けると、そうなる傾向があるのですが、足の裏が浮くくらい、時々意図的に引き脚を強く行うと、静脈がポンピング効果で血行が促進され、疲労、ストレスがキレイに流されます。まあ、誰もが半ば無意識に普通にやってるので、あえて言及されない程度の技術ですけど。


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