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子供に買ってやったKyoshoのEXSpeed Racingというトイラジコンです。
近所の友達の持っている種類(ccpのRealdrive Exceed)に比べてスピードが遅い(もちろん新品の電池です)ので、少し速くする方法は無いか思案しています。

EXSpeed Racing ー>5km/h位。
Realdrive Exceed ー>8km/h位。(ターボオンで12km/hだそうです)
といった感じです。

両車種共にアルカリ電池専用(単三4本使用)です。
EXSpeed Racingのモーターは、見た所130という物相当だと思います。(サイズからの推測です。機種、メーカー名等の記載は有りません)
今より3~5km/h程度速く出来ればと考えております。
良い方法は有りますでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

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A 回答 (3件)

EXSpeed Racingの内部構造が分からないので何とも言えませんが。



一番ポピュラーなのがモーターを交換する方法です。
http://rcfactory.konjiki.jp/radican/radican-moto …
交換が可能なら、サイズの大きなモーターか、同サイズで高出力のモーターに交換する。(ラジコンショップかネット通販で買えます)
多少の知識と簡単な道具があれば交換できると思います。(道具もラジコンショップ又は100均ショップでも買えます)
悪い点としては、電池の寿命が短くなります。

他の方法としては、ピニオンギヤかドライブギヤを交換する事です。
モーターの交換よりもラジコンの知識が必要になるかも知れません。
ただし、最高速を上げると加速が悪くなります。

電池BOXを改造して電池の直列の数を増やす方法も考えられます。
車体の中に電池を配置するスペースが内とできません。
簡単な配線やホビーの工作技術が必要です。
過度に直列数を増やすと、モーターの寿命が短くなる可能性があります。

改造費用を安く済ませたいと考えるのであれば、私なら電池の直列数増加策を選択します。
電池とビニールテープと配線が有れば出来ますので。

どの方法にしても、お父様にある程度の知識や技術が無いと難しいかも知れません。
ネットで部品を買って、送料や振込の手数料を払う、必要な道具を買う、などの費用を考えると、新しく早いラジコンを買った方が安く済むかも知れません。

道具は持っている、手先は器用な方だ、という方なら、チャレンジして成功すればお父様の株が急上昇して、お子様からも尊敬されて父の威厳を示す事が出来るチャンスだと思いますが?
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この回答へのお礼

これは試してみる価値はありますね。
モーター交換など私の方が楽しくなってきそうです。
成る程ピニオンギア(真鍮)の取り外しが大変そうです。
同じ物(9T)を別途購入すれば大丈夫なのかな。。。

大変参考になりました、有り難う御座いました。

お礼日時:2011/11/01 09:56

No.2です。

訂正します。
「単4型にすれば」⇒ 「単3型4本にすれば」
でした。
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単純に動力用電池を乾電池からニッケル水素充電池単4型にすれば性能は上がる


と思うのですが。
http://jp.sanyo.com/eneloop/lineup/eneloop01.html
多分アルカリ乾電池を数回ごとに使い捨てているより経済的でもあります。
エネループにも種類があり、容量の少ない「ライト」でない普通の方を
充電器セットで購入されればいいでしょう。家電量販店にあります。

ただ、トイラジコンはメーカーが安全と信じる性能しか持たせていないと
思いますので、説明書で乾電池以外の使用を禁じていた場合とか、モーター
改造で速くすることは特に子供に与えるものですので、お勧めが正しいのか
は解りません。ご自身でご判断願います。
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この回答へのお礼

エネループという物を初めて知りました。
取説を見てみるとなんと「エネループも使用可」とありました。
経済性や廃棄のことを考えると、これは導入した方が良いですね。

どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2011/11/01 10:01

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Qラジコンのスピードと値段

自動車のラジコンを購入しようと考えているのですが、
ラジコンの詳細を表示しても最高速度は書かれていないようです。
もっともスピードの出るラジコンがほしいのですが、
速度が出れば出るほど価格も上昇するのでしょうか?
そして電動ラジコンと燃料ラジコンでは速度は変わりますか?

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

初めまして、
最高速ですがワールドドロームで149.83kmってのがあったとおもいます。
いじくっているRCですけどね

いっぱんで普通に購入して走らせるのなら120kmぐらいじゃないでしょうか
クラスは1/8になるとおもいます。
エボルバで定価で約100000円エンジンで80000~100000円ぐらいでしょうか
それにサーボやプロポそのたもろもろを買わないといけないですね
あとはそこまで速度が出る車ならパーツは絶えず新しくしているそうですよ
1/8でレースやっていたって人はエンジンは消耗品だよって言ってましたし
マシン自体もどんどんパーツを交換しているそうです。
タイヤ/燃料もかなりかかりますしね

あとは走行場所です。
公園とか駐車場ではパワーがありすぎて危険だと思うので
専用のサーキットに持ち込む訳ですが
1/8でそこまで走れるサーキットがどれだけあるかですね
神奈川のボスサーキット、SPLのどちらかでしたら
最高速はでると思いますが・・・・・・

Qトイラジコンのデジプロ化

ラジコン初心者です。昔、タミヤの大きいのを作ったことありましたがもうすっかり忘れてしまいました。
1/32トレーラーのトイラジコンをなるべく安くデジプロ化したいと思っています。
トイラジコンですと、ステアリング、スピードがオン、オフで微調整が出来ません。
スピードは必要ないので、ステアリング操作、スピード操作(前進、後進)が無段階で微調整出来るようにしたいのです。

今、考えているのが、ステアリングを改造してサーボに置き換える。
駆動用モーターはそのまま使う。(現在のモーターの性能はよく分かりません。いろいろ調べましたが、一般のトイラジについている130モーターと言われる物のようです。)
本体の電池は単三の充電池4本(4.8V2000mAh)でこれもそのままで使いたい。

こんな感じです。
プロポは今いろいろ見てます。今一番疑問なのは、スピードをコントロールするアンプですね。
何が適しているのかさっぱり分かりません。
モーターの性能が分からないとやっぱりダメでしょうか?
いろいろネットを見て回ってますが、時間ばかりかかります。
安くてこの条件に合いそうなものはありますか?

よろしくお願いします。

ラジコン初心者です。昔、タミヤの大きいのを作ったことありましたがもうすっかり忘れてしまいました。
1/32トレーラーのトイラジコンをなるべく安くデジプロ化したいと思っています。
トイラジコンですと、ステアリング、スピードがオン、オフで微調整が出来ません。
スピードは必要ないので、ステアリング操作、スピード操作(前進、後進)が無段階で微調整出来るようにしたいのです。

今、考えているのが、ステアリングを改造してサーボに置き換える。
駆動用モーターはそのまま使う。(現在のモーターの性能...続きを読む

Aベストアンサー

一般的な1/10、1/12スケール電動RCカーのメカに置き換えることを前提に回答します。

電動RCカーにはサーボ意外に受信機とESC(アンプ)を搭載する必要があります。
ESCは昔でいえば{スピコン}です。
サーボ-ESC間は6V、ESC-モーター間は7.2Vで駆動することになっています。
モーターは現在の主流は540型サイズ、一部で380型が使われています。
どちらも7.2Vの電圧で十二分な働きをする構造、容量になっています。

トイラジに搭載されている130モーターでは7.2Vの電圧駆動には耐えきれないでしょう。(発煙、発火)
さりとて上記380型モーターへ置換するにも取り付けスペースの問題がありますし、
減速ギアの強度の問題が出てきます。
130型と380型モーターでは子供と大人くらいの力量差があり駆動系が耐えられません。

本体の電池は単三の充電池4本(4.8V2000mAh)?
充電式アルカリかリチウムの類ですよね?
上記のごとくRCメカは6V駆動を前提に設計されていますので
仰せの4.8V電池に繋いだ場合、電圧不足で動かない可能性もあります。
動いたとしてもサーボが希望通りの動作をしないでしょう。
そういったことも考えるとニッケル系7.2Vバッテリーを搭載した方が無難です。

ビギナー向けプロポセット(プロポ、受信機、ESC、アナログサーボ)で約一万円。
メーカーもサンワ、フタバを推奨します。(タミヤは安くてもサーボが遅く非力)
デジタルサーボにこだわれば二万円は必要です。
とはいえトレーラートイラジの改造用でしたら最近のアナログサーボでも充分です。
セットのESCはブラシモーター用で普通の540型サイズや380型に適しています。
トレーラートイラジとのことなので1000円未満の540型、380型モーターとの組み合わせを推奨します。

最近の主流は「ブラシレスモーター」です。
専用コースを速く走るためには必要です。
したがいましてブラシレスモーター、ブラシレス用ESCは候補から除外してください。(混乱の元)


改造が趣味ならお止めしません。
しかし労力と出費だけが無駄にかかりそうな気がします。
それよりも無段階操作可能なプロポが付属したトイラジに買いなおした方がお得なのでは?

一般的な1/10、1/12スケール電動RCカーのメカに置き換えることを前提に回答します。

電動RCカーにはサーボ意外に受信機とESC(アンプ)を搭載する必要があります。
ESCは昔でいえば{スピコン}です。
サーボ-ESC間は6V、ESC-モーター間は7.2Vで駆動することになっています。
モーターは現在の主流は540型サイズ、一部で380型が使われています。
どちらも7.2Vの電圧で十二分な働きをする構造、容量になっています。

トイラジに搭載されている130モーターでは7.2Vの電圧駆動には耐えきれないでしょう。(...続きを読む

Q市販ラジコンの速度の落とし方ってありますか。

子供のおもちゃにラジコンカーを買う事があるのですが、なるべくスピードの遅い操作性の良いもの選ぶようにしています。それでも市販の安価なラジコン(1000円~2000円程度)は、室内で遊ぶのにはスピードが速すぎてコントロールが難しく、操作に慣れる前に飽きてしいます。スピードアップしたいという質問は見かけるのですが、逆にスピードを落とす方法はないのでしょうか?あるいは最初から速度の遅いラジコンはあるのでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

安価なラジコン(トイラジ)には、中間の操作がありません。
ステアリング(ハンドル)の操作は、左右どちらかへ最大の切れ角に、スロットル(アクセル)の操作は、前後進どちらかへ全開走行になります。

これに対しホビー用のラジコンには、中間の操作があります。
ハンドルを少し切ったりアクセルをゆるめたりといった、プロポーショナル(比例)な操作ができるのが、安価な玩具と大きく異なる所です。

私自身、趣味でラジコンを始めてからおそらく18年くらいになりますが、正直なところ、トイラジの操作は【非常に苦手】です。
一見単純なトイラジの操作は、動かすだけなら送信機を操作するだけですが、思い通りに操縦しようとすると、途端に難しく感じます。
実車で最大舵角と急発進しかなかったら、そんな車は運転できませんよね^^

こういった操作量に関する加減をトイラジで行うには、ステアやスロットルを「チョン・チョン」と操作することによって、擬似的な効果を狙う必要があるわけですが、相当な練習をしてこの非日常的な感覚を習得したとしても、その行為にどれだけの価値を見い出せるか疑問が残ります。

前置きが長くなりましたが、それでもトイラジのコントロール性を上げるには、スピードの低速化が必須なのは間違いありません。
ただ、具体的な商品や仕様の情報が質問文では不明である以上、既製品に追加改造する抵抗値などの具体的な情報が提示できるはずはありません(当然、提示されても答えられないワケですが^^;)。
大概のトイラジは、車体側に搭載する電源で・・・
 1.前後進モーターの駆動
 2.ステアリングの駆動
 3.受信器・制御回路の駆動
以上の三箇所に電源を供給しますので、回路上で電池に直列に抵抗が入ると、速度以外の部分にも大きく影響を及ぼします。
本質問の落としどころとしては、モーターに直列に抵抗を接続するのが良い『であろうと予想する』もので、抵抗値や効果は実践で確認ということになるでしょう。可変抵抗の利用もアリですが、単に抵抗値だけの問題でなく、抵抗器の容量(W:ワット。モーターとのバランスによる)や、根本的な回路構成により「動かない」問題が発生する可能性も否めません。
理想を言えば、電気的に手を加えるのではなく、単純にギヤ比で調整すべきでしょう(一般にそれが難しいことは承知です)。

私の知る既製品のトイラジでオススメなのが、コレです。
http://www.takaratomy.co.jp/products/caul-er/
ここで紹介されているバスは低速形です。走行動画で確認できます。
多少の組み立て作業を要しますが、安定して入手可能な商品と思います。

個人的には、13000円~程度のホビー用で、本格的な制御を体験してもらいたいと感じています。

安価なラジコン(トイラジ)には、中間の操作がありません。
ステアリング(ハンドル)の操作は、左右どちらかへ最大の切れ角に、スロットル(アクセル)の操作は、前後進どちらかへ全開走行になります。

これに対しホビー用のラジコンには、中間の操作があります。
ハンドルを少し切ったりアクセルをゆるめたりといった、プロポーショナル(比例)な操作ができるのが、安価な玩具と大きく異なる所です。

私自身、趣味でラジコンを始めてからおそらく18年くらいになりますが、正直なところ、トイラジの操...続きを読む

Qタミヤ XB ラジコン スピード

完成品XBシリーズ TT-01シャーシ(モーターラジコン)のスピードってノーマルで何キロぐらい出ますか?ミニッツとかトイラジコンとかミニ四駆、自転車よりはノーマルでも速いのでしょうか?無知なので教えてください。どのくらいスピードが出るものなのかイメージが湧きません。

とりあえず、CCPのトイラジより速ければいいかなと考えてます。

Aベストアンサー

ノーマルだとそんなに速くはありません。時速15km前後です。
ノンビリ走る自転車くらいです。
モーター、バッテリーのパワーを抑えてありますし、ギヤ比も走行時間や安全性重視で余裕ある設定になっています。

XBシリーズというのはホビーRCの入り口、という位置づけの商品です。
元来、ホビーRCは、オプション交換などで無限の発展性があるところが魅力なので、箱出し状態で走ってみて「なんだ、これだけか」とガッカリする必要はまったくありません。ピニオンギヤを買ってギヤ比を変更したり、タイヤをハイグリップタイプに換えたり、モーターやバッテリーを上位グレードの商品に換えるだけでも格段に速くなります。ピニオンとスパーギヤをオプション品に換えてギヤ比を上げるだけで時速20~25kmくらいにはスピードアップするはずです。ただし走行時間もそれだけ短くなってしまいますが。スピードアップすると曲がりにくくなるので、次はハイグリップなタイヤへの交換が必要になってきます。このあたりになってくると家の前とかで走らせるには窮屈だし、商品選びのアドバイスも必要になるでしょうから、相談に乗ってくれる行きつけのショップを作る必要があるでしょう。

あまりモーターをグレードアップしてしまうと付属のスピードコントローラーの能力不足で焼損を起こしたりしますので、モーターのグレードアップは行きつけのショップなどができてからにしたほうが良いでしょう。最初はピニオンギヤとタイヤを換えたりする位で十分に楽しめるはずです。そのうち、ボディが割れたりするのでどっちみち新しいクルマが欲しくなるはずですし・・・。

ノーマルだとそんなに速くはありません。時速15km前後です。
ノンビリ走る自転車くらいです。
モーター、バッテリーのパワーを抑えてありますし、ギヤ比も走行時間や安全性重視で余裕ある設定になっています。

XBシリーズというのはホビーRCの入り口、という位置づけの商品です。
元来、ホビーRCは、オプション交換などで無限の発展性があるところが魅力なので、箱出し状態で走ってみて「なんだ、これだけか」とガッカリする必要はまったくありません。ピニオンギヤを買ってギヤ比を変更したり、タイヤをハ...続きを読む

Q電動乗用カー ハイパワー化

はじめまして。

ネットショップにて電動乗用カーを購入しました
いわゆる子供用のおもちゃの乗り物です。

速度が2km/hなのですが、もう少し早くしたいのですが
n何か方法があれば教えて頂けたらと思い質問させて頂きました。

定格電圧 100V 50/60Hz
電源出力 DC6V 5mA
バッテリー  6V 4,5Ah

モーター回転数 12000rpm
ヒューズ 5A

素人判断ですが、バッテリーを12Vに変えたら出力向上するのかな?と思っているのですが
その場合、充電器も12V用?にしなければいけませんか?

何かアドバイス頂けないでしょうか?

よろしくお願いしますm(_ _)m

Aベストアンサー

12Vに一式交換できる(手造りEVバイクそのもの)技術力があればモーターごと
積み替えるのをお勧めします。工具が有るだけの素人では人身事故に至ります。

モーター自体もコイルの線や接点(ブラシなど)設計が異なるので、
12Vバッテリーをつないだ場合グリス他が焦げ発火する危険があります。
見た目動いていても回転数が上がって速く動く代わり
メーカーが見込んでいた車体含めての寿命を数倍早くつぶしてしまうとか、
前進後進レバースイッチの接点が過熱酸化サビ発生して不安定になる、
LED電飾が付いていれば必ず壊れる上、同じく発火する恐れも増えます。

6Vのままバッテリーの容量を並列なり交換大型化すると速度は同じでも
運転時間延長だけでなく途中のスピードの減り具合が解消できる期待はあります、
この場合電源コネクタ類は自動車DIY用ギボシ端子など使える材料はあります。
充電器については2個並列なら、1個ずつ予定時間掛けて取替え、セットで出来ます。
容量の大きい物を使う場合、電力値が適応するアダプタ自体を探して用います。
(バイク用の場合シール鉛バッテリー対応回路付く高めな充電器が必須です)

問題は元々低年齢向けだと安全設計と共に全体重量を減らす事が優先されて
シール鉛バッテリーが新たに置ける余地自体が無いと思います。

12Vに一式交換できる(手造りEVバイクそのもの)技術力があればモーターごと
積み替えるのをお勧めします。工具が有るだけの素人では人身事故に至ります。

モーター自体もコイルの線や接点(ブラシなど)設計が異なるので、
12Vバッテリーをつないだ場合グリス他が焦げ発火する危険があります。
見た目動いていても回転数が上がって速く動く代わり
メーカーが見込んでいた車体含めての寿命を数倍早くつぶしてしまうとか、
前進後進レバースイッチの接点が過熱酸化サビ発生して不安定になる、
LED電飾が付いて...続きを読む

Q【初歩的質問】ラジコン用アンプの性能について

非常に初歩的な質問で恐縮です。
1/10電動RCカーのアンプについてなんですが、価格に比例して
どんな部分の性能に差があるんでしょうか?
例えば、フタバのエントリー用アンプで、MC230CRと、MC330CRがありますが、何が違うのでしょうか?
スペック表での違いは見ればわかりますが、それが例えば「この数字が大きいほど速い」というような、わかりやすい言葉で教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありません。

一般に、使用する負荷(モータ)で消費電流は変わります。
仕様の対応モータでは、前者は20T、後者は13Tとあります。
Tはターン数といって、モータの芯(コア)への巻線数を
示します。この数値が少ないほど高出力な野蛮なモータと
言えます。
当然野蛮なモータほど大食漢であり、電力を多く消費する
ので、330の方が野蛮なモータにふさわしいわけです。

キット付属の入門用モータ(主に25~28T)や、現在レース
等で主流の23Tのモータを使う限りは、流れても30A程度の
電流(大雑把ですみません)なので、230でも330でも十分
な余裕があります。従ってこれらの無難なモータを使う限
りは、両者に大きな差は生じません。
ただし上の数値で負荷率の面から見ると、前者33%、後者
15%となります。イメージとして捉えていただければありが
たいのですが、前者は負荷によってアンプが少しずつ発熱
してくるのに対し、後者はまだまだ余裕があります。
発熱は自己の性能を下げますから、休み無く連続して使用
すると、この差がスピードに表れます。
私のような余裕の無い人がアクセク働いてオーバーヒート
ぎみになるのに対し、裕福な人がポンとポルシェでも買う
ような人間社会の構図と同じですw

大脱線を元に戻します・・・

後進側の電流量は、後進を使う場合に必要ではありますが、
実用上あまり数値を気にする必要はないと思います。
中~上級者用の多くは、後進の無いアンプを使っています。

対応(適用)モータは、前述の前進側電流値の目安となり
ます。数値(ターン数)が少ないアンプほど、高性能だと
言えます。

重量は車両全体の重量に直接影響します。軽いほど理想で
はありますが、メーカによって重量物であるコードの重さ
を含んだり省いたりしており、数値比較はできません。

上級機種には、出力をプログラムできるものもあります。
状況に応じて臨機応変にアンプの出力を「味付け」する訳
ですが、今このあたりの説明は割愛します。

読み返したら、エラい長文になっていましたが、大雑把に
まとめますと、
「適用モータを見れば、大方の判断がつく」
コレだけでしたね^^

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありませ...続きを読む

Qラジコンカーの駆動時間について

最近ラジコンカーを始めました。
驚いたのは、バッテリーが5分くらいしか持たないことです。
正直これじゃ、楽しむ前に終わってしまいます。
追加バッテリーと急速充電器を所有するのが普通と店主にいわれましたが、
確かに1時間で充電出来れば有難いですが、5分たったらバッテリーを取り換えてまた5分たったら
終ってしまうなんて、楽しめません。せめて30分は走れなければ楽しめないと感じるには
おかしいでしょうか?また、ラジコンカーとはそういうものなんでしょうか?
ちなみに所有しているものは、タミヤの4WDホットショットです。

Aベストアンサー

質問者さんのバッテリーが何か明記されていませんが例えばタミヤのカスタムパックで
ノーマルのホットショットなら5分は妥当な可動時間だと思います。

RCカー用バッテリーと言っても充電池の種類や容量で様々な商品があります。
タミヤだけでも種類はニッカド、ニッケル水素、リチウムフェライトと3種類。
容量も1300mAhから最大で3700mAhと幅広いです。
容量が大きければ当然走行時間も長くなります。

まずオススメなのがフルベアリング化です。
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=126461&search=yes
ノーマルのホットショットはベアリングの半分以上がプラやメタルだったと思います。
それをボールベアリングに換装するだけで各部の抵抗が減り駆動時間が延びるはずです。

次に容量の大きいバッテリーと急速充電器の購入。
タミヤ純正ではありませんが3000~4000mAhのニッケル水素バッテリーが2000円程度で購入できます。
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=157349&bid=44&seriesId=202
容量が増えれば充電時間も延びるので急速充電器は必須と言えます。
オートカット機能付の充電器でやはり2000円くらいから。
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=116610&bid=23&seriesId=150
できれば放電機能があって5Aくらいで充電できる充電器が良いと思います。
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=163706

フルベアリング化して容量3000mAh以上のバッテリーを使えば30分は無理としても20分くらいは走行できると思います。
ただあまり連続走行を続けるとモーターやアンプに負荷がかかりますので1パック走らせたらモーターの熱が下がるまで待ってから走行するようにしてください。
※参考URLは個人的なオススメ商品です。

質問者さんのバッテリーが何か明記されていませんが例えばタミヤのカスタムパックで
ノーマルのホットショットなら5分は妥当な可動時間だと思います。

RCカー用バッテリーと言っても充電池の種類や容量で様々な商品があります。
タミヤだけでも種類はニッカド、ニッケル水素、リチウムフェライトと3種類。
容量も1300mAhから最大で3700mAhと幅広いです。
容量が大きければ当然走行時間も長くなります。

まずオススメなのがフルベアリング化です。
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?ji...続きを読む

QRCのバッテリーについて教えてください

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少のパワーダウンは否めませんがそこそこ
ストレス無く遊べています。
そこで気になっているのは本来のバッテリーの寿命です。
RC用7.2Vニッカドバッテリーの寿命はどのくらいなのでしょうか?
何か手軽にバッテリー性能を測れるものがあれば教えてください。
あと、放充電器も5年前のものなので信頼性が心配です。
比較的安価なお奨めのものがあれば教えて欲しいです。
いかんせん、商品がたくさんありすぎてどれが良いのかさっぱりわからないので・・^^;

よろしくご教授ください。

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少の...続きを読む

Aベストアンサー

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性に差が出ます。パックバッテリーはマッチドと特に謡っていない限りマッチング精度が低いので弱いセルの負荷が厳しく、マッチドのバラセル(自分でパックを組むもの)より寿命は短くなります。自分の経験上は、マッチドセルだとノンマッチドのパックバッテリーにくらべて概ね10~30サイクルくらい寿命が延びる感じです。

銘柄に関しては、ニッカドでも1700までと2000以降では耐久性が大きく違います。1700までは100回以上使えて性能低下もあまり目立ちませんでした。しかし2000以降は容量面で無理をしたこともあって耐久性は犠牲になっています。保存特性(自己放電量や過放電耐性)も2000以降はかなり悪化しています。自分の経験では2000以降は50サイクルくらいで死ぬセルが増えました。上手に使えば100サイクルくらいまでは使えましたが、容量低下が著しいので走行用として楽しめるのは50~70サイクルくらいまでです。

ニッケル水素になってからもGPとサンヨー、インテレクトでは耐久性に差があります。自分は使ったことありませんが、たぶんフォースマックスなども同様でしょう。従来、耐久性に定評があったのはGPです。ただし3300までの話です。

サンヨー、インテレクトのニッケル水素は当初から純レース用を強く意識機しており、あまり耐久性は重視されていなかったようです。レースに勝てなければ商売にならないので耐久性の優先度が低いのは仕方がありません。ニッケル水素になってからはモデルチェンジも毎年のように行われ、セルがダメになる前にどんどん買い買えを促されます。「ご意見番」たるトップレベルのユーザーの「耐久性」への関心が薄くなるのも無理ないです。「型落ち品」の劣化なんて関係ないですもんね。ほとんど使い捨て感覚です。酷いケースでは12ヶ月の間に3600→3800→4200と2回もモデルチェンジした時期があったくらいです。さすがに最近は落ち着きましたが、またぞろ4500~4600への切り替えが始まっていますよね。

また、レースでは放電特性が悪いと話にならないので、どんどんセルの特性がコンデンサ的なものになってきており、とんでもなく自己放電特性が悪くなっています。これも耐久性の悪化に影を落としています。3600以降のセルでは満充電1ヶ月程度でカラになってしまうケースも珍しくありません。日常的に使い続けられる前提がないと過放電でセルが死んだり痛んだりしてしまうわけです。毎週のように走らないと、文字通り、カネをドブに捨てる感じです。そしてどのみちセルが劣化するので翌年には買い換えなければならないと。

こうしたニッケル水素(特に最新スペック品)の商品性は、サンデードライバーには実に痛いものになってきています。狙いが「レースでの勝利」なので、これはもう仕方ありません。価格も容量が増えれば高くなります(材料費が増えるので仕方ない)。なので、ご自身の走行頻度と相談して、頻度が毎月2回以下程度なら、最新スペックのニッケル水素は避け、1700以下のニッカド、または3300以下のGP製ニッケル水素になさることをお奨めします。

GPも耐久性の評価が高かったのは3300までで、3600~3700以降はどのメーカーを使っても最高の性能が得られるのはせいぜい5サイクル程度、10サイクルも使えば放電量が1割以上減り、性能低下がはっきり分かるようになり、50サイクル過ぎると充放電すらマトモにできなくなるケースが増えてきます。使い方が良かったり、当たりのパックに出会えば100回くらい使えるケースもありますが、放電量は新品時の6~7割まで落ちてしまいます。

ニッケル水素はサイクル特性(耐久性)はニッカドより悪いですが、容量が大きく、走行時間が延びるので、寿命までのトータルの走行時間と支払うコストを見比べると、ニッケル水素に若干の分があるとは思います。また、走行性能的にはこれはもう圧倒的に最新のニッケル水素が一番優れていますから(モーターの回転音からして全然変わります)、胸のすくパワーを手軽に楽しむにはバッテリーのグレードアップは一番手っ取り早いのではないでしょうか。

充放電器は、5年程度なんて、まだ新しいほうですよ!よっぽど酷い保管をしてなければ、まったく問題なく使えるはずです。バッテリーコネクター端子が錆びてたら交換すればいいくらいの話です。

手軽なバッテリーの性能測定としては、決め打ちしたモーター、ギヤ比、タイヤで走行時間を比べればいいと思います。充電時間では的確な放電量は予想できません。ダメなセルがあると、充電電流を熱に変換して電気ばっかり食うだけで全然入らないからです。充電時間がアテになるのは、バッテリーのコンディションが信頼できるケースに限ります。

ただ、コンディションが信頼できるならば、簡便法として充電器の出力電流(単位はA)に時間(単位は時)を掛けてやれば、充電量はおおよそ推察できます。例えば2Aの充電電流で1時間入れたら2Ah(アンペアアワー)、つまり2000mAh(ミリアンペアアワー)です(1000mAh=1Ah)。充電器の出力電流レートは、電流レートの調整機能と電流計が装備されていればそれで分かりますし、固定レート式でも定格を見れば明記されているはずです。

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性...続きを読む

Q電波をもう少し遠くまで飛ばしたい

子供のおもちゃのラジコン(ランクル)なのですが、あまりにも電波が弱く(?)室内で3M程度が限界です。受信側はアンテナが立っておらず、ボディー内でリード線(15CMくらい)を張ってる状態でした。公園で遊ばせたいので倍くらいは飛ぶように出来ないでしょうか?
何か良い方法があれば教えてください。
周波数は27MHと書いてありました。プロポのアンテナはピアノ線状のヘニャヘニャアンテナです。

Aベストアンサー

27MHz帯のもの(27.12MHz±5%)であり、
人家から200m以上離れて使うのであれば、パワーアップOKです。
また、送信側のアンテナを長くしてもかまいません。

ラジコンを意識した電波法の例外規定が存在します。
(電波法施行規則第6条二 500mで200μV以下。
 これはラジコン飛行機等も考慮していて、結構強い電波です)

2.8mまでなら、長くすればするほど、電波の飛びは良くなります。
また、電池の電圧を3割程度上げてみるのも効果的です。

ただし、必ず、人家から200mという条件は守って下さい。

また、受信アンテナの改善方法ですが、
ピアノ線のような堅めの線をコイル状に巻いて、いままでの
棒状のアンテナの代わりに立てると、長さが同じでも性能は良くなります。
コイルの幅は数センチ。長さは今までのアンテナと同程度にしてください。

他のアンテナとしては、
ピアノ線を立てて、先端を丸くしておいて
アンテナ用のビニール線を
車体(アンテナ端子)--丸い円の中--だらっと後ろに下がる
と言う方法で長さを稼ぐ方法があります。
もちろんこの場合も最大長は2.8mですが、
今までのアンテナの倍ぐらいの長さにしただけで、
到達距離はかなり伸びるはずです。

27MHz帯のもの(27.12MHz±5%)であり、
人家から200m以上離れて使うのであれば、パワーアップOKです。
また、送信側のアンテナを長くしてもかまいません。

ラジコンを意識した電波法の例外規定が存在します。
(電波法施行規則第6条二 500mで200μV以下。
 これはラジコン飛行機等も考慮していて、結構強い電波です)

2.8mまでなら、長くすればするほど、電波の飛びは良くなります。
また、電池の電圧を3割程度上げてみるのも効果的です。

ただし、必ず、人家から200mという条件...続きを読む

Qラジコンが動かないです。

5年程前に購入した電動RCカーを久しぶりに動かそうとしたら、ステアリングは切れるのですが、前後に全く動かないのです。私はラジコン初心者なうえ、5年ぶりなもので、原因が全くわからないので教えてください。
ちなみに使っているプロポはタミヤ製のアドスペックGT2チャンネルRCプロポセットのもので、C.R.Pユニットもそのセットに付属してあったものです。

Aベストアンサー

ステアリングは切れるということは、電波はしっかり受信できていると見ていいでしょう。
モーターが回るかどうかで対応が違います。
モーターが回る音がする(空回り状態)なら、駆動系の故障です。各種ギヤや、ピニオンのイモネジをチェックしてください。

モーターが回らないなら、怪しいのは
・モーターが死んでいる。
・バッテリーが切れている。(バッテリーが切れてもサーボは動いたりします)
・モーターのコネクターの接触不良。
・C.P.Rユニットの故障(可能性は低い)
といったところでしょうか。


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