新生活!引っ越してから困らないように注意すべきことは?>>

四角軸BBにクランクを取り付けるボルト(フィキシングボルト)がありますが、このボルトの締め付けトルクはいくらにすべきでしょうか。締めれば締める程、奥までクランクが刺さってしまいます。

 自転車の車種: クロモリロード
 BB: シマノBB-UN73(中古)
 クランク: TA社カルミナ(中古)

当方にはトルクレンチございます。回答は数値で頂けると有り難いのですが、「感覚的にこのくらい」という説明でも結構です。よろしくお願いします。

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A 回答 (1件)

UN73のテーパはJIS、TAはISOのはずで、基本的なところが間違っているのではないかと・・


TAのBBを買いなおすのがよろしいかと思いますが。

TAのほかのクランクでは35~40N・mが指定されているのでそのあたりだと思います。ちなみに、シマノの指定値は35~50N・mあたり、Campagnoloは32~38N・mあたり、弱めで締め付けるTopLineは17.5~20N・mが指定されてますね。

この回答への補足

ISOテーパーのBBを買い直そうと思います。(TAのBBは異様に高いのでTA以外のメーカーを買おうと思います。)
アドバイス有難うございました。

補足日時:2012/01/14 00:08
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Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね?
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
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QホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう

ホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう意味なんでしょう。某通販店の説明にあったのですが50mm47mmというラインはあるわけで気にしないで、という意味がどうも分からないのです。
現在、クロスバイクにFSA AL-8TTTが付いており実測47~48の様です。これをシマノホローテックII使用に変えると50mmになりますがリヤスプロケもHG30-8速からシマノで9速に交換しようと思っております。
その場合ラインもそろうのでしょうか。
シェル幅68mm リヤエンド130mm

Aベストアンサー

同様な質問がありますが、こちらが参考になりますか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1846375.html

QクロスバイクのBB ホローテックIIにできる?

不調により、ジャイアントのCross3(2010年版)のBB交換を考えています。
純正は「R XCT 122-68mm」となっていて、交換品は同じ四角軸の「BB-UN55」かなと考え中。
しかし安く譲って貰ったバイクだし、この際2万くらい出して良くなるならもう少し品質と耐久性の良い物にしてもバチは当たらないかなとも思い始めました。

で、ちょっと調べてみたところ、ちょっと良さげな最近の物は、BBの中心部が空洞になっていて、その穴にクランクと一体化した軸を通すタイプが多いような感じでした。
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ホローテック2のMTB用クランクには、必ずBBがオマケに付いてきます。
なので、クランクを買うだけで大丈夫です。
もちろん、スクエアBBのシステムと完全に互換性がありますので、取り付け可能です。
チェーンラインは何も問題ありません。
7sのスプロケットと、ホローテック2のクランクの互換性は保証されてませんが、実際には一切の問題がありません。
が、7sのボスフリーのシステムは構造的に耐久性が乏しいので、せっかくクランクを交換して長く乗ろうと考えてるのなら、8sか9sのシステムに交換が望ましいです。

Q手組み用?ハブはなぜ32Hが多いのでしょう?

当方、クロスバイクで32Hのもの(700x28c、クラシックリム)がついているのですが、
少しでも巡航性能を上げるためと、タイヤ幅を23cまで落としたいので
ロード用のエアロホイール購入を考えています。
(シマノのR500など低グレードのものであれば
 ハブ軸&スペーサ変更でエンド幅135mmにできそうですので、それを予定しています)
でも、手組みでいろいろ選ぶという選択肢も少し考えています。


ショップを見ると、ロード用に販売されているハブは、
かなり上級グレードにならない限り32Hが一般的のように思います。
(シマノの場合。 別のメーカーでは違うのかもしれませんが・・・)
リム単体も、32Hが多く販売されているように思います。

ところが、完組みは24H、20H、18Hなどが普通にありますよね。

スポークの空気抵抗だけを考えれば、本数はなるべく少ないほうがいいと思うのですが、
なぜ標準~低グレードのハブは32Hなのでしょう?

やはり手組みで20Hなどは技術的に熟練していないと難しいからなのでしょうか?
個人的に考えるに、
 ◎少スポークのメリット
  空気抵抗が小さく、重量が軽い
  横風の抵抗を受けにくい
  かっこいい(←個人的ですが)
 ◎32Hのメリット
  組みやすい(バランスが取りやすい)
  ショック吸収がいい
  強度がある
  バリエーションが多い(たくさん販売されている)
という感じなのですが、それ以外に32Hのメリットがあるのでしょうか?

自転車は空気抵抗との戦いですので、32Hだと少しもったいない気がします・・・
エアロスポークなら、そんなに気にならないものでしょうか?

当方、クロスバイクで32Hのもの(700x28c、クラシックリム)がついているのですが、
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 ハブ軸&スペーサ変更でエンド幅135mmにできそうですので、それを予定しています)
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Aベストアンサー

昔、ホイールのスポーク数について海外のサイトで教えて貰いました。
1960年代には、どの国でも前後とも36Hホイールが標準になったそうです。36Hホイールは重量と耐久性のバランスが非常に良いホイールで、円周360度の10度毎に穴が開くのでハブやリムを製造するのにも都合が良かったようです。
その頃、32Hホイールは既に存在していたものの、ロードレースなど耐久性より重量の軽減を目的とした特殊用途のみに使われていたようです。

1980年代初頭、とある業者が「32Hホイールを売り出すとレーシングイメージがあるので売れるのではないか?スポークも若干ケチれるし」ということで、アップグレードホイールと称して売り出したそうです。
これは36Hに比べ、明らかに耐久性や剛性が劣っていましたが、一般の人が使うには十分な強度で、商業的には成功したそうです。
その後、28H, 24H, 20H, 16Hとスポーク数の少ないホイールがアップグレードホイールとして発売されました。しかしこれらは当時のプロメカニック達に好意的に受け入れられなかったそうです。その理由は
1)スポーク数を少なくするとリムを丈夫にしなければなりません。これはリムの重量が増えることを意味します。リムの重量が増えると運動性が悪くなります。この現象は同じ重さのおもりを背中に背負った場合と足首や靴に付けた場合で、同じ距離を同じ時間で歩いてみればすぐに分かります。後者の方が疲れを感じるはずです。
2)スポーク数が少なくなるとスポーク1本にかかる荷重が増え、異常に高いテンションを必要とします。またスポークが1本でも折れれば即、走れなくなります。
3)ハブからリムにトルクを伝えるためにはスポークをクロス組みする必要があります。36Hの場合、8本取り(4クロス)、6本取り(3クロス)、4本取り(2クロス)の3種類の組み方ができますが、32H, 28Hの場合、6本取り、4本取りの2種類になります。さらにスポーク数が少なくなると4本取りか2本取りのどちらか一方しかできなくなります。クロス数が少なくなると、ホイールのねじれ剛性が著しく下がり、加速の悪いホイールとなります。

このような流れで、レースイメージを持つ32Hがスポーツ系自転車に生き残り、それ以下のものは自然淘汰されたようです。ちなみに競輪は36H, 8本取りが標準だそうで、瞬発力でホイールがねじれるのを防ぐために理にかなっています。

完組の場合はホイールを総合的に専用設計できますので、少スポークでも十分な性能のホイールを作ることができます。今や高価な完組の性能を越える手組みホイールを作るのは事実上不可能です。コストパフォーマンスや絶対性能を取るなら迷わず完組です。
しかし手組みには手組みの良さがありまして、性能はともかくユーザーの好みや用途に幅広く対応できます。また、スポークが切れても少しは走れる余裕がありますし、街の小さな自転車屋でも応急処置が可能です。さらに自分でホイールがいろいろ組めるようになると、先人達の工夫が理解できるようになり、少スポークが必ずしもメリットが多いとは思えなくなると思います。私は別にプロのメカニックではないですが、ホイール組は自転車弄り上級者への登竜門です。最初はプロの自転車屋さんの助けが有った方が良いとは思いますが、機会があったらホイール組にも挑戦してみてください。

タイヤ幅を細くするとパフォーマンスアップしたように感じるのは主にホイール外周の軽量化と転がり抵抗の低減だと思います。これを説明していると長くなりますので今回は止めておきます。

参考URL:http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/spoke.html

昔、ホイールのスポーク数について海外のサイトで教えて貰いました。
1960年代には、どの国でも前後とも36Hホイールが標準になったそうです。36Hホイールは重量と耐久性のバランスが非常に良いホイールで、円周360度の10度毎に穴が開くのでハブやリムを製造するのにも都合が良かったようです。
その頃、32Hホイールは既に存在していたものの、ロードレースなど耐久性より重量の軽減を目的とした特殊用途のみに使われていたようです。

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Qアウター、インナーケーブルに使うグリス・オイル

ブレーキとシフトのアウターにオイルを、インナーにグリスを、それぞれ組む前に注油したいのですが
ホームセンターに置いてるようなもので利用出来そうなものはどんなのがあるでしょうか。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

シマノからワイヤ用のグリスが出ていますので、本来はそちらをお薦めします。
と書くと終わっちゃいますので、あくまでも「とりあえず」って感じで見てもらえばいいかな?



まず、潤滑スプレーで有名な「KURE CRC556」ですが、こちらは使わないように。
アウター内のプラスチック成分を侵すので禁止です。

おなじ呉でも「シリコーンスプレー」は使えます。


あとは、個人的に「EVERS」がお薦め。こちらだとちょっと大きめなホームセンターでも
取り扱いしてます。 なければ「WD-40」でもまぁOKかな?

Qニップル回しの適用サイズについて

ボントレガーのリム振れを直そうとニップル回しで調整しようとしたのですが、通常使っているニップル回し(サイズ14/15用)ではニップルが大きすぎて入りませんでした。
質問は、このようなケースで使えるニップル回しの規格は何なのでしょうか?
DTという規格があるのですか?
また、今回のケースで使えそうなニップル回しがありましたら、商品名等を教えてください。

Aベストアンサー

No2です。
もう、試されていたのなら、いらざる回答でした。

お礼を読ませて頂いて、疑問が残り、確認も含めて、再度回答させて頂きます。

ご質問は、
ニップルの面幅が大きくて、いまお持ちの14/15用のニップル回しの切り欠きにニップルが入らないので、切り欠きの幅が大きいニップル回しを探している
と解釈させて頂いたのですが、あっていますか?

お礼に書かれている
「ニップルサイズが15より更に太かったようで使えないと判断しました。」
と書かれていますが、太くないと、入らないのでは?と疑問が残りました。

ごく一般的にですが、14/15用のニップル回しにニップルが入らない時は、13用のニップル回しを使います。
スポークは、番号が大きくなるほど細くなり、ニップルの面幅も狭くなるからです。

今回は、ドライバーで対処されるとの事なので、いらざる回答です。
ご容赦ください。

QEscape R3 フロントシングル化

街乗りに使っているGiant Escape R3 2015年 Mサイズのフロントをシングル化したいと思っています。
目的はフロント変速は滅多に行わない為、いっその事街乗り仕様に特化し、洗浄等のメンテナンスの効率化を図りたいです。
心配な点としてはチェーンライン及びチェーン脱落があります。
そこでチェーンキーパーの導入やBBやクランクやチェーンリング(38希望)等を取り替え徹底的にシングル化したいと思っていますが、推奨パーツを教えてください。
予算は2万以下を希望してます。
よろしくお願いします。

スペックは以下です。
http://www.giant.co.jp/giant14/bike_datail.php?p_id=00000147

Aベストアンサー

なるほど、言われて初めて気が付きましたが、確かにMTB用シングル専用チェーンリングとロードバイク用10速用HGチェーンの適合性はシマノが保証してませんね。

MTB用の10速チェーンは、ギヤ比が飛んだワイドレシオのカセットスプロケットでスムーズに変速すべく、表裏が設定された特殊設計のようですし、コレだとロードバイク用カセットスプロケットと対応するかどうか?は誰も保証してません。

でも、常識的に考えれば、10速用のロード用チェーンと10速のロード用カセットスプロケットは適合してるのだし、フロント側には変速機能が無いのだから、トラブルが発生するとは考えにくいでしょう。
実際にやってみた事は無いので、恐らく大丈夫としか言えませんが、元々の完成車がMTB用チェーンリング、クランクとチェーンラインを無視してロード用のカセットスプロケットと組み合わせてたよりは、よほどマシでしょう。

どうしてもリスクを完璧なゼロにしたいのであれば、やはり、ブリヂストン ヘルムズのガード一体型クランクを導入するほうが良いでしょう。単品で販売されてて、カタログに載ってます。14000円くらいだから、コスト的には一番安いし、ほぼ、チェーン落ちとは無縁でしょう。

なるほど、言われて初めて気が付きましたが、確かにMTB用シングル専用チェーンリングとロードバイク用10速用HGチェーンの適合性はシマノが保証してませんね。

MTB用の10速チェーンは、ギヤ比が飛んだワイドレシオのカセットスプロケットでスムーズに変速すべく、表裏が設定された特殊設計のようですし、コレだとロードバイク用カセットスプロケットと対応するかどうか?は誰も保証してません。

でも、常識的に考えれば、10速用のロード用チェーンと10速のロード用カセットスプロケットは適合してるのだ...続きを読む

Qホローテック2のチェーンラインについて

http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/chainline.htmlこちらのページに「インテグレーテッドBBのクランクではチェーンラインを気にしなくてもいいように設計されています。」と書いてあるのですが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか?私のロードレーサーのBBは軸長115のものがついているのですが、ホローテック2のクランクを取り付けても問題ないのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にここ数年、ロード用、ダブルギヤのチェーンラインは変わっていません。43.5ミリです。

どこからどこまでかというと、BBシェルのセンターからチェーンホイールの歯と歯の中間点が43.5ミリだと言うことです。

正直、気にしなくても良いと書かれると、大概のメカニックは「お?」と思うはずです。昔ながら(カンパは今でも)のテーパー形式だとトルク管理が出来ていないとチェーンラインが2ミリや3ミリずれてしまったものでした。

シマノのオクタリンク最大の功績は何度外しても、トルク管理が多少いい加減でも、チェーンラインをほぼ固定化させることに成功した点です。要するに、切った手ある溝がクランクがそれ以上奥に入っていくのを防いでくれると言うことです。

それの大規模版がホローテック2です。BBシャフトをクランクに取り付けることにより、回転体としてのBBより、構造体としてのクランクセットとしての精度、剛性を重視したのです。BBとクランクの位置を出すのに工具がいらないほどに簡単になりました(もちろん最後には必要ですが)。BBのベアリング自体が、クランクが奥に入りすぎてしまうのを防いでくれるのです。

これはどういうことかというと、今まではチェーンラインを出すのにトルク管理(コツ)が必要でした。しかし、ホローテック2になることで、そのコツがいらなくなったのです(ごくたまに、右クランクを最後まで押し込まないで反対側のキャップが届かないだとか、左クランクをオーバートルクで締めすぎて、たぶん片方を最後まで締めて、もう裏側を締めるという形式を取るのだと思いますが、ねじ山を破損してしまう人もいますが)。

これにより変速機との位置がかなりメーカー推奨値に近くなり、よりスムーズな変速が出来るようになったというわけです。

では、メーカーの推奨値を守っていればすべて変速するのでしょうか? 私の答えは「否」です。

フレームの制度もあります、下準備もあります。しかし、ほとんどの人間にとってそうそうフレームを交換する、または交換を依頼するというわけにはいきません。そして、それがだめだからと言って諦めるには出費が大きすぎるはずです(クレームという手もありますが)。

じゃあ、そこでどうするかが大切なのです。私はチェーンラインは少しぐらいずれていても構わないと思います(あくまで基本値があっての話です)。それよりも、フロントディレーラーがちゃんと変速するか、リヤとの兼ね合いはどうかが問題だと思います。

話がそれてしまいました。結果的に言えばmoserさんのロードにホローテック2は取り付けられます。ちょっと気になるのはホローテック2はクランクだけだと思っていませんか? ホローテック2はBBとセットで意味を為すものです。しかし、クランクが柔らかくて仕方がない!! というものや、全部10Sにするんだ。ということがなければ、そこだけを交換する必要はないのではないかとおもいます。

基本的にここ数年、ロード用、ダブルギヤのチェーンラインは変わっていません。43.5ミリです。

どこからどこまでかというと、BBシェルのセンターからチェーンホイールの歯と歯の中間点が43.5ミリだと言うことです。

正直、気にしなくても良いと書かれると、大概のメカニックは「お?」と思うはずです。昔ながら(カンパは今でも)のテーパー形式だとトルク管理が出来ていないとチェーンラインが2ミリや3ミリずれてしまったものでした。

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Qこんなやり方でタイヤ交換するなんて・・・

長年ロードレーサーやピストに乗っている者です。息子の通学用の自転車の磨り減ったリヤタイヤがパンクしたので、この際、チューブも一緒に交換することにしました。泥よけや荷台、スタンド等が共締めになっており、サーボブレーキのついたこういったママチャリ系の作業は、意外とやっかいなのを経験で知っていたので、時間的余裕もないこともあり、最寄りの「あさひ」店舗に持って行き、作業を依頼しました。この系列のお店で2度目のタイヤ交換なのですが、いつもその作業のやり方に驚くのです。
左リヤホイールの15mmアクスルナットのみをゆるめ、チェーンステーに万力様の器具を挟んで無理矢理広げます。そしてリヤアクスルボルトの先端よりチェーンステーのエンドを広げて、その隙間からタイヤとチューブを出し入れするんです。
そんな無茶したら、チェーンステーが曲がって(折れて、歪んで、傷んで)しまう!!!
ロードレーサーでこんなことしたら大変なことになります。
確かに、ホイールを外さずに済みますから作業性はいいでしょうが、あまりにも無茶苦茶すぎないでしょうか・・・・。
いくら「安物」の通学用自転車とは言え、れっきとしたブリヂストンです。

その作業を見てて、よほど抗議しようかと思ったのですが、やめました。
家に持ち帰ってから、リヤホイールのセンターが全く出ていないことに気づき、自分でリヤアクスルナットをゆるめて直しましたが、明らかにリヤエンドが以前より広がってしまっており、ナットをはめるのに大変苦労しました。

こんなタイヤ交換作業がまかり通っていいのでしょうか・・・

信じられません。

長年ロードレーサーやピストに乗っている者です。息子の通学用の自転車の磨り減ったリヤタイヤがパンクしたので、この際、チューブも一緒に交換することにしました。泥よけや荷台、スタンド等が共締めになっており、サーボブレーキのついたこういったママチャリ系の作業は、意外とやっかいなのを経験で知っていたので、時間的余裕もないこともあり、最寄りの「あさひ」店舗に持って行き、作業を依頼しました。この系列のお店で2度目のタイヤ交換なのですが、いつもその作業のやり方に驚くのです。
左リヤホイール...続きを読む

Aベストアンサー

他店でもかなりの店舗でバック広げを使って作業しています。
簡単にタイヤ交換できますが必ず左側のチェーンステーが広がって二度と元には戻りません!
ホームセンターなどの修理はほとんどこの方法です。
一度使ってしまうとご質問者のようにご自身で交換するのにかなり苦労します。この工具はフレームを閉じることも出来ますので工具を使えば簡単に店ではナットが固定できます。プライベーター泣かせの手法です。
 また、チェーンステー内側に傷がつくことが多いので「修理に出したら傷がついた」とかクレームを付けてみてはどうですか?

Qロードバイクのフロントシングル化について

現在、ジャイアントTRADISTに乗っています。
元々フロントはシングルなのですが、{クランクの合成感の無さ、錆びやすい事より...}
ピスト用のクランクを付けようと思っています。
ただ、いわゆる''たすき掛け''になってしまうとチェーンが外れる可能性が高く
なってしまうので、下の仕様で大丈夫かどうかが知りたいです。
ちなみに、ジャイアントショップに電話したらわからないと言われました。

リアディレイラー: 105(現行5700)
クランク: shimanoデュラエーストラック もしくはSUGINO RD2
チェーン: 105(現行5700)
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://www.giant.co.jp/giant11/bike_datail.php?p_id=00000043&action=outline&PHPSESSID=n38m0fjkesnv8b2e8ubl49h2o2
これですね。
OLD=リアエンドが130mm車種でロードスプロケットが付いていますので
リアのチェーンラインのセンターは45mmです。

トラック用の厚歯チェーンは、
全く付きませんので前の方の回答は忘れてください。
=チェーンがギアに嵌りません。

フロントにもともと付いている
クランクはともかく、BBが重要です。
68mmJISシェルの116mm!!!という軸長のBBです。
=じつはMTBに準ずる軸長です。
これにそのままDURAトラック=108mm軸長でチェーンライン42mmのクランクを
付けると、フロントチェーンラインが8mm軸長が長い分の半分=4mm
=47mmのフロントチェーンラインになります。
=全くロードバイク用としては適合しません。
=小さい方は問題が少ないですが、たぶん大きな歯=ローのたすき掛けで
チェーンは確実に落ちます。

SUGINO RD2は勘合がJISテーパーになりませんので(ITAテーパー)
さらに勘合が外に出ることになります=クランクが奥まで入らない。
概ね3mm程度外に出ます。
=フロントチェーンラインは50mmというとんでもなさです。
=RD2だとリア小さい方から3枚くらいしか機能しないです。

また。シングルの変速付きということで、
フロントギアにチェーンガードが付いて脱落を防いでいる面が在ります。
それはまあ・・・後付けで付く物もありますから良いのですが…

クランクを交換する場合は、
クランクによって必要とされるBBの規格
=テーパー・軸長
が在りますので、それを合わせて考えなくてはなりません。

RD2はITAテーパーですので
そのあたりで売っているJISBBは不適合です。
DURAでチェーンラインを適合させるには
純正108軸長で42ラインですので
45を得るために、+3×両サイド分2=6mm軸長アップで適合します。
JISの104mm前後の68mmシェルのBB。
それが現実的ですね。

http://www.giant.co.jp/giant11/bike_datail.php?p_id=00000043&action=outline&PHPSESSID=n38m0fjkesnv8b2e8ubl49h2o2
これですね。
OLD=リアエンドが130mm車種でロードスプロケットが付いていますので
リアのチェーンラインのセンターは45mmです。

トラック用の厚歯チェーンは、
全く付きませんので前の方の回答は忘れてください。
=チェーンがギアに嵌りません。

フロントにもともと付いている
クランクはともかく、BBが重要です。
68mmJISシェルの116mm!!!という軸長のBBです。
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