閲覧ありがとうございます。 60cm水槽(曲げガラス)を購入予定なのですがどのメーカーが良いでしょうか? また枠あり・なしどちらが良いでしょうか? GEX ニッソーコトブキテトラ自分が使ってみて良かったメーカー悪かったメーカーなどを教えていただけると幸いです。

> 60cm水槽(曲げガラス)を購入予定なのですが > どのメーカーが良いでしょうか? ・低価格水槽の場合。はっきり言って、どの水槽も同じにつき、お好きな水槽どうぞ。６０ｃｍ水槽の場合、ガラス厚は５ｍｍ以上あれば強度的に問題ありません。「GEX／ニッソー／コトブキ／テトラ」などの現行製品ならば、ガラス厚は５ｍｍ以上あります。水槽など、ペット用品は販売メーカーと製造メーカーは違うことが多い商品です。「GEX／ニッソー／コトブキ／テトラ」は販売メーカーです。低価格水槽の場合、中国などの製造メーカーから水槽を調達し、自社製品として販売しています。水槽製造メーカーは、複数の販売メーカーと契約しているので、全く同じ製品に「GEX／ニッソー／コトブキ」のラベルを貼り付けて出荷することなどが普通にあります。「GEX／ニッソー／コトブキ」の水槽の違いは、ガラス蓋の形状。「１枚モノ、２枚モノ」、コードやホースを通すための三角カットの場所がメーカーにより変わります。一般的な水槽設備では、余り気にしなくてＯＫです。 > また枠あり・なしどちらが良いでしょうか? ・枠あり水槽の黒枠は、上部濾過器を嵌合させるための溝です。一部の上部濾過器を除き、漏水の危険性があるため、枠なし水槽に上部濾過器の設置は出来ません。上部濾過器を使いたい場合は、枠あり水槽。その他の濾過器を使いたい場合は、枠なし水槽のほうがスッキリとしていて良いでしょう。水槽のサイズは、規格品と非規格品の２種類があります。６０ｃｍ規格水槽は幅６０X奥３０X高３６ｃｍ。枠あり水槽にセットする上部濾過器や照明器具は、ご覧のとおりのプラスチック製。高級感はありませんが、水槽設備（濾過器や照明など）は、規格水槽用に制作することにより、大量生産が可能となり先の質問のような低価格販売が可能になります。セット水槽を購入し、飼育生体に合った水質を作る底床材を選ぶのが安価で賢い選択でしょう。 ----- 余談ながら、、、【１】観賞魚水槽に使われているガラスは、一般工業用ガラスと高透明ガラスの２種類があります。高透明ガラス使用の水槽は最低でも１０万円以上の製品。一般工業用ガラスでも「ＡＤＡ社」の製品がダントツの高品質を有します。しかし、ＡＤＡ社の製品は高級路線につき、玩具のような素人受けする全面曲げガラス水槽はありません。 http://www.adana.co.jp/jp/products/na_tank/cube_garden/ 【２】曲げガラスを多用したインテリア水槽を多く制作しているのはアクアシステム社。品質の高い前面曲げガラス水槽ならば、アクアシステム社の水槽がオススメになります。ただし、アクアシステム社のインテリア水槽は、非規格品です。照明器具などに安価な規格品が使えないことがあります。 http://www.aqua-system.net/jp/aquatank_renoir.shtml http://www.aqua-system.net/

ニッソーのクリアスティングレーが好きです、金額が高いので購入した事はないですが ADAもオシャレで恰好いいですよ。最近では枠無しの水槽の方がライトやろ過の都合で使いやすい事が多いのとやはり見た目も綺麗だと思います。

性能的にはどのメーカーでも今は差はないです、昔はニッソーがガラス厚くて丈夫でしたが今は値段で考えられていいと思います個人的には価格も含めて60センチならテトラ、コトブキ、ニッソーの順です、GEXは特に問題は無いけど選択種に入らないです枠なし水槽は綺麗ですが角を当てたりすると欠ける事があります、枠ありは見栄えの問題はありますが安いですよね。ライトも乗せるタイプかクリップタイプ、ろ過なども何を使うか考慮して購入されてはどうでしょう。私も最近はクリップライトやLED,ワンタッチフィルターをよく使いますので枠なし水槽をよく使っています。

水槽メーカー -閲覧ありがとうございます。60cm水槽(曲げガラス)を購入- 魚類

Qテトラ社製とGEX製の水槽、どちらが良いか。

tp://item.rakuten.co.jp/chanet/13782/
観賞魚水槽セット　ＡＧ―４１ＧＦ

tp://item.rakuten.co.jp/chanet/17265/
GEX　ジェノア水槽セット235H

上記商品のどちらかを近くのホームセンターにて購入したいと思っているのですが
どちらのほうがお勧めなのでしょうか？
（値下げ価格で、テトラ…1480/GEX…2000でした）

現段階では、ヒメダカか＋ヒーターを購入しグッピーもしくはテトラなどの小型の魚を飼いたいと思っています。

価格と容量的にテトラ社のほうがいいのかなと思うのですが
他の方...続きを読む

Aベストアンサー

＃なんか心当たりあるなー。 ; =_=A
勉強机？なら学生さんですね？それなら予算に制約がありますよね。

■テトラのフィルターはなかなか良いですよ。
モーターも比較的静かなアタリが多いですし、使っている人も多いと思います。
OT-30,45,60は、改造したときにろ材が多く入れられるため人気がありました。
次に出たAT-20,30は、ろ材部の容積は減りましたが、吐水口が波形になっていて外掛けの欠点のひとつである、水流が強すぎる点が解決されています。
GEXのeフィルターのことは、私は使用していませんので分かりません。

どのメーカーにしろ、外掛け式は改造しておいた方が良いです。
交換パックを2週間毎に替えるよりよりはコスト安になりますし、そのままで安心できる濾過能力ではありません。
※できましたら、メーカーさんに、（人間の観賞面以外の理由で）交換パックを交換しなければいけない理由を聞いて欲しいです。

■外掛け式の改造は下記のURLをご参照下さい。
http://www1.bbiq.jp/hiropion/goods/roka/roka.html
http://nettaigyo.yoijouhou.info/kaizou.html
何をどうやっても構いませんが、仕切りを作って、水が下から上に流れるようにすれば良いです。
意外と強力な能力になりますが、それも水槽設置後50日後くらいからの話で、生物濾過の立ち上がりは遅いですので無理をなさらないで下さい。

ただ、外掛け改造には当然コストが掛かります。
ろ材を買わないといけませんし、物理濾過部がなくなるので、専用のストレーナーもあった方が良いです。
ストレーナーを買うのなら、表面積重視で小粒、買わないのなら、小型リングのガラス系ろ材が良いです。
なお、これらのろ材に数ヶ月で交換なんて寿命（説明書に書いてあっても）はありません。

------------------------
ジェノア水槽セット235Hですけど、本当にライト付きでしたか？
ライトなしのセットもあるのですが、ライト付き2000円なら破格に安いです。
予算に制限があるのでしたら、ライト付きは捨てがたい魅力でしょう。
ライトのあるなしは水草の生育に関わり、水草を入れると水質の安定度がかなり違います。

逆にライト付きでなかった場合は、テトラの方を私なら選択します。

それ以上の大きさの水槽は制約がある以上、仕方ないじゃないですか。
初心者に小型水槽は避けた方が良いと言われるのは、知識なしに始めて殺してしまわれる方が非常に多いからです。
60cm水槽には、初心者のミスを許してくれるだけの優しさ？があります。
十分に下調べして始めれば、小型水槽でも維持できます。
冷却ファンは来年の夏に買えば良いでしょう。

■グッピーもヒメダカも増えると途方にくれる場合がありますので、私なら小型カラシン(テトラ)を飼育すると思います。
グッピーは特にギャンブルで、運が良ければ全部生き残りますし、運が悪ければ手の施しようなく全滅を食らう魚です。
http://dragonoo.hp.infoseek.co.jp/gaisan.htm

あと、上記の安価な魚は、特に「死ぬ前に売ってしまえ」という乱暴な店も多いので、ホームセンターで買うことはお勧めしません。
死んだり病気になれば、初期投資を大幅に上回る支出を強いられること必須です。
5000円で魚を飼い始めたが、1ヶ月後には2万3万を費やして、まだ水槽は不安定のまま...は良くあることなのです。
慎重にいきましょう。

■魚に拘らないなら、アカヒレという手もありますよ。
冷房も暖房もいらない（あっても良い）安価で強い、軽視されがちだけど飼い込めば美しくなる魚です。
http://plaza.rakuten.co.jp/machima/diary/200507080000/
可能であれば、この魚を2匹程度（100円で5匹でも2匹だけにして貰う）から始めると良いと思います。
彼等なら、秋まで飼っているうちに、簡単に魚が死なない水槽環境が出来てきます。

間違っても10匹980円のネオンテトラなんて最初から買ってはいけませんよ。
上記の容量なら、水槽設置初期には多すぎる数,水槽が落ち着いても大きくなる(5cm)と過密になってしまいます。

とにかく、焦らずに徐々に徐々に、急ぎすぎると失敗します。

＃なんか心当たりあるなー。 ; =_=A
勉強机？なら学生さんですね？それなら予算に制約がありますよね。

■テトラのフィルターはなかなか良いですよ。
モーターも比較的静かなアタリが多いですし、使っている人も多いと思います。
OT-30,45,60は、改造したときにろ材が多く入れられるため人気がありました。
次に出たAT-20,30は、ろ材部の容積は減りましたが、吐水口が波形になっていて外掛けの欠点のひとつである、水流が強すぎる点が解決されています。
GEXのeフィルターのことは、私は使用していません...続きを読む

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Q６０cm曲げガラス水槽どっち買いますか？

現在３台目の６０cm水槽を買うかどうか迷い中で、初の曲げガラス水槽の購入を考えてます！

候補としては、下記のどちらかにしようと思っています。

◆GEXの「ラピレス　ＲＶ６０」　http://item.rakuten.co.jp/chanet/10285/

◆コトブキの「プログレ６００」　http://item.rakuten.co.jp/chanet/52514/

ライトは適当な２灯式、フィルターは上部フィルターの「グランデ６００R」にする予定です。

皆さんならどちらの水槽を買いますか？

また、両水槽の評判はどうなのでしょうか？

皆さんの知恵をお貸しください！！

Aベストアンサー

はじめまして　質問者さま

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1112030000&itemId=19584

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?itemId=14814　グランデ６００Ｒ

フチなしとフチ有り水槽では、フチ有りを買った方が良いです。上記のようにショップで注意書きであるように、水槽の上に乗せる事をメーカーは想定していないからだと思います。１番さまの回答の方で良いかなと思います。GEX、コトブキの曲げガラス水槽を使っている人が知り合いでいます。数年持たなかったのはGEXで水漏れが出てきました。GEXの水槽セットは当然、同じメーカーとフィルターでホームセンターで売られていたものです。金属の水槽台できちんとしたぐらつきのない場所で設置して使っています。GEXの水槽は値段が安いものはなぜか作りが強くない印象を受けますが、たまたまなのかもしれないです。上記のGEXのＲＶ６０がもう使えない状態でしたので、コトブキのプログレ６００を購入されています。普通に数年今でも使えています。コトブキは結構作りがしっかりしている感じがします。ニッソーも曲げガラス水槽を出していますが、全ての同価格帯のものは性能差はあまりないかなとは思います。メーカーも同一で揃える必要はないかなと思います。フィルターが先に壊れた時に、また同じメーカーのフィルターを購入される感じでもないかなと思います。水槽が上記のように壊れた場合、また同じメーカーの水槽を買う必要もないと思います。このあたりは質問者さまのメーカーの好みだと思います。上記のお店で購入されるなら、曲げガラスの値段がどちらかが安くなった時にどちらかを購入されれば良いかなと思います。安く買えますので懐に優しくてお買い得かなと思います。

はじめまして　質問者さま

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1112030000&itemId=19584

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?itemId=14814　グランデ６００Ｒ

フチなしとフチ有り水槽では、フチ有りを買った方が良いです。上記のようにショップで注意書きであるように、水槽の上に乗せる事をメーカーは想定していないからだと思います。１番さまの回答の方で良いかなと思います。GEX、コトブキの曲げガラス水槽を使っている人が知り合いでいます。数年持たなかったのはGEX...続きを読む

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Qアクアリウム水槽セットなどオススメのメーカーとオススメしないメーカーあったら教えてください。

水槽など…質が悪いメーカーってありますか？

最近、魚を飼おうと思い店に行ったりネットで調べたり自分なりに情報収集していて

ラピレスＲＶ６０エクストラスタイル９点＋２セット
http://store.shopping.yahoo.co.jp/chanet/51871.html

ダックスＣ６０クリア５点セット
http://store.shopping.yahoo.co.jp/chanet/51385.html

プログレ６００８点ＴＢツイン
http://store.shopping.yahoo.co.jp/chanet/52885.html

上記のような割と安い（?）セットのものを買おうかと思っているんですが
質は大丈夫ですか？

安いほうだと思うので質もそれなりですか？

ある程度知識があれば「あそこのメーカーはよくない」とか出てくることもあると思うんですが
上記のメーカーはどうですか？

それと、オススメのメーカーがあったら教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

観賞魚用品は、それなりのシェアを占める「メジャーな」メーカーが出揃っている感じなので
ペットショップや通信販売でよく見かけるメーカーはどれを選んでも取り分けハズレは無いように思います。
勿論製品ごとの多少の善し悪しは有りますが・・・

このようなセット商品の場合は、値段相応の性能の製品で構成されています。

挙げられている商品で見てみると、
１つ目、３つ目のセットの仕様・性能は
照明が２灯式・水槽前面の曲げガラス加工・上部フィルターの海水対応など、特徴的な部分は値段同様に...続きを読む

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Qバクテリアの液はデメリットはありますか？

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れれば...続きを読む

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濾過バクテリアとは何物か？
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭（アンモニア）が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・これが答えです。

> よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
・これは、昭和４０年代頃に広まった立ち上げ方法。

現在では、空回しは３日～５日間程度で充分です。
空回しの目的は水槽設備の初期不良や漏水チェック。
３日～５日目に一端、全換水すれば魚の受け入れ完了です。

全換水の目的は、始めて張った水には、以下の物質が溶け込むため。
・水槽目地表面のシリコン保護剤。
・プラスチック、ゴムの保護剤。
・底砂から溶け出す様々なミネラル。
これらは有毒物ではありませんが、保護剤には環境ホルモン物質が使用されていることがあり、魚の繁殖能力に影響を与える可能性があります。

> ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか？
・ハッキリ言って、使っても、使わなくても、ほとんど濾過バクテリアの繁殖定着する日数に違いが無いためデス。
第一、市販のバクテリア剤の大半が、アンモニア硝化菌のみで、亜硝酸硝化菌は含まれていません。
・ニトロソモナス属（アンモニア硝化菌）は、休眠加工が可能でパウダー状態で長期間常温保存が可能です。
・ニトロバクター属（亜硝酸硝化菌）は、休眠加工は出来ません。
ニトロバクター属の細菌は、生菌をボトリングする必要があるため冷蔵保存が必要です。
ペットショップで、常温の棚に置かれている濾過バクテリアは、アンモニア硝化菌のみになります。
アンモニア硝化菌と亜硝酸硝化菌の両方をパッケージした製品は、冷蔵保存され使用期限も短く、価格も非常に高価です。

私のところの実験では、バクテリア剤を使用すると平均で３日間ほど、早く立ち上がるだけの効果でした。

＝日数＝
バクテリア剤無し・・・・平均２１日。
バクテリア剤有り・・・・平均１８日。

＝別効果＝
立ち上がる日数以外では、バクテリア剤を投入すると一時的にアンモニア濃度が下がる効果があります。

> こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか？
・デメリットはありません。
市販のバクテリア剤は、上手に使えば、それなりにメリットも望める製品だと思います。
生体飼育後、５日目あたりからアンモニアが発生してきます。
この頃に市販のバクテリア剤を適宜、使用すると、、、
使用した菌は、ほとんど定着するわけではありませんが、アンモニア濃度を低位に抑えることが可能で、生体にとって安全な飼育環境を提供出来ます。
だから、３０ｃｍ１２Ｌ水槽にイキナリ、ネオンテトラを１０匹とか飼育する、初めてのアクアリストの方などには、それなりの効果があると思います。
ただ、市販のバクテリア剤は、継続して長期間使用し続ける必要は無い製品だと思います。

濾過バクテリアとは何物か？
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭（アンモニア）が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・こ...続きを読む

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Q硝酸塩の濃度が高いときはどうするのが一番良い？

アクアリストビギナーです。いつもここでお世話になっています。
立ち上げて2ヵ月ぐらいですが、今日、はじめて水質テスターを買い調べました。
すると、硝酸塩の濃度がけっこう高いことがわかりました。
そこで、水替えを頻繁におこなった方が良いのか？
あるいはテトラバランスというものを入れて硝酸塩を除去した方が良いのか？
さきほど1/4ぐらいの水替えをしたのですが、硝酸塩濃度は高いままでした。
水草はそれなりに入れている方だと思うのですが。。。
立ち上げ時からずっと元気だったエビが今朝がた☆になっていたのは、
硝酸塩濃度が高かったせいでしょうか？

Aベストアンサー

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありません。

「水草が入っている」と言っても、たかだか2ヶ月しか経っていません。
スターター（パイロット）プランツと呼ばれるような水草でない限り、
環境に馴染み、根を十分に張り、本格的な成長を見せるには時期尚早かもしれません。
入っているだけではダメで、日に数cmのスピードで成長しているというのでないと判断ができません。
当然、水草の窒素吸収量が低位であれば、硝酸塩の数値も高くなります。
水草が入っているのに...と考えるには、まだ早いでしょう。

> テトラバランス
個人的な意見ですが、薬品は使わない方が良いでしょう。
水の浸透圧という面から、濃い薄いを考えます。
換水をすると、水は薄くなりますが、薬品を入れると数値上辻褄があっても水は濃くなります。
水が濃くなることで、生体の新陳代謝が適正に行われないこともあるわけです。
淡水魚は海で暮らせないでしょう？

水質は、数種類の試験で分かるほど単純な物ではありません。
試薬は、少ないテストで水槽内で起こっていることを推測する手掛かりであり、一指標でしかありません。
水質を弄くろうとして色んな物を入れると、その指標が当てにならなくなるのです。
テトラバランスがどんな作用をしているのかまでは分かりませんが、余計なことになる可能を指摘しておきます。
ビギナーほど水質調整剤の類に振り回されやすいものですが、ビギナーだからこそ、シンプルに維持して下さい。
水槽に起こる水質変化の過程を学べなければ、試薬を使う意味が半減します。

硝酸（塩）は、あまり多量に蓄積し過ぎると害になるかもしれませんが、毒性はかなり低いですし、
水槽内では、硝酸がpHを低下させることにより生体の適正pHを外すことや、
コケの栄養源になることから、計測されるのが実情で、餌を起点とする窒素循環の把握が目的です。
生体が死ぬような危急の自体はほとんどないですし、硝酸塩が蓄積すれば、
毒性より先にpH低下で生体が死んでしまうことでしょう。
優先順位はpHです。
エビが死んだのは、pHが異常低下していない限り、硝酸塩濃度とは別の要因と捉えるべきだと思います。

まあ、他の回答者様が言われるように、基本的には水替えで対応してください。
多少の蓄積は気にしなくても構いません。

あと、試薬は確認のためのものであって、数値に拘り過ぎると飼育自体は下手になりかねませんので、その点にもご注意下さい。

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありませ...続きを読む

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Qたまに水替えしてのショックよりも頻繁な水替えできれいな水にした方が良い？

素朴な質問です。
まだ2～3ヵ月のビギナーですが、よろしくお願い致します。
水槽は30cmと20cmの小さいものばかりです。

最初の頃、2週間以上に一度ぐらい1/4の水替えしてたのですが、
エビがよく☆になり、クラウンキリーやスカーレットジェムやパンダが☆になりました・・・。
（水ができてなかったのかもしれませんが）

ある時、ここのある方のアドバイスで、
「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽（水質）にお魚をなじませる（合わせる）て考えた方がいいよ。」
と言われてから、毎日き...続きを読む

Aベストアンサー

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽（水質）にお魚をなじませる（合わせる）て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね？
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをしていると疲れるんですよね...
もうちっと、論理的にいきたいところです。
===========================

ビギナーなら「正しい水替え」を知りたいところでしょう。
が、「正しい水替え」って、どこのサイトさんでも詳しく解説されていないんですよ。
私としても、解説できるかな？なんて思ったのですが、ほぼ飼育法全てを解説するほどのもの凄い分量になります。
なので、さわりだけは説明させて頂きます。

■水替えする目的
（1）pH（アルカリ度）を適正範囲に戻す。
（2）水の濃さ（浸透圧,硬度etc.）を適正範囲に戻す。
（3）余剰汚泥の除去。
（4）微量元素の補給。
（5）飼育水の富栄養化を防止。（コケの栄養源を取り除く）
<特別なケース>
（6）アンモニア,亜硝酸を除去。（水槽立ち上げ時など濾過不足の場合only）

≪残り餌,排泄物→アンモニア（猛毒）→亜硝酸（有毒）→硝酸（ほぼ無毒）≫
というのが生物濾過の構図ですが、最終生成物の硝酸はpHを酸性に傾けます。
水棲生物には生物毎に、生存可能なpHの範囲があり、その範囲を外すと体調を崩し、死んでしまいます。
そこで、pHを定期的に計測しながら、硝酸（塩）の蓄積を追っていくわけです。

この時の前提条件として、水槽内に水質を変化させるようなものを入れないことが挙げられます。
水質を安定化する底床,濾材は全部NG。思わぬ水質急変を引き起こすキッカケとなり得ます。
現実として、水質を変化させるもの（特に底床）は沢山あるわけですが、
それを使用する場合、それぞれの性質を熟知して使う必要があり、
特に不都合な環境を引き起こすトリガー条件を把握する必要があります。
これは、いちいち解説していられません。ゴメンネ。

基本的に水道水はアルカリ性（1日放置して計測）で、餌が硝酸塩に変化することにより、pHは徐々に低下します。
ある程度下がったら、水替えでpHを引き上げます。
この下がる周期が個々の水槽の水替え周期と言えますね。（あくまで基本）

期間が経つと、pHの下がる周期が早くなってきます。
これは硝酸が硝酸塩として濾材や底床に入り込んでいるためだと思われます。
よって、水を換えてpHを上げてもすぐに硝酸が溶け出してpHを下げるわけです。
ここで、底床クリーナーで掃除,もしくは軽くリセットを掛け、硝酸塩を洗い流すと、またpHの下がる速度が遅くなります。

もう一つは、水の濃さです。
餌をやることで、様々な物質が水の中に溶け込み、水は濃くなっていきます。
魚は飼育水の浸透圧に合わせて適応していきますが、濃くなり過ぎると代謝機能が不健全化します。
で、水替えで濃くなり過ぎた飼育水を薄めてやることになります。
この時、大量換水で、あまり濃度差を付けてしまうと、魚が急激な変化に対し、
浸透圧の調整に対応しきれず、細胞が破壊され大やけどと相成ります。

--
ついでに、複合パターンの一例を出しておきます。
底床に大磯砂を使っていたとします。
未処理の大磯砂にはサンゴや貝殻が入っていて、主成分が炭酸カルシウムです。
ここに硝酸が加わると、炭酸カルシウムと硝酸が反応して、硝酸カルシウムが生成されます。
すると、本来、硝酸が増えたことにより下がるはずであったpHが下がらずに弱アルカリ性で固定されます。（pHの緩衝作用）
その代わりに、カルシウムの溶出により全硬度GH（これも濃度を示す一指標）が上昇します。
この場合、GHの動向を追うことで、水替えを行うことが出来ます。

まあ、こんな感じで、水槽内の状況を推測していくことができるわけです。

なお、pHを単発で計測しても、それほど意味はありません。
雑誌に最適pH6.5～6.8と書いてあるからと言って、そこに合わせる必要などないわけです。
pH7.5であっても、魚が調子良ければ、全く問題ありません。
しかし、継続してグラフ化して変化を追っていくことで、異変を事前に察知することができるようになります。

そのうち、魚よりもさらに生育条件が厳しい水草の育ち具合や、泡の消え方、
魚の様子,貝の様子などで、徐々になんとなく水槽内の状態を掴めていけます。
「数値に拘りすぎると良くない」とも言われますが、目安となる物差しがないと、経験も蓄積していかないということです。

さわりだけでしたが、pHベースの飼育法でした。
週○回1/○の換水なんていう、初心者仕様の水替え方法からの脱却です。
取り敢えずは、pHを定期的に計測していくことでしょう。
ペーパーでは大まかな数値が取れないので、試薬かpHメーターをお求め下さい。
http://aquamindlaboratory.com/products/new.html
pHが予定より下がった時だけ水替えすれば良いので楽ですよ。

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽（水質）にお魚をなじませる（合わせる）て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね？
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをし...続きを読む

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Q熱帯魚のエサの回数は一日一回or二日に一回？

いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。
素朴な質問です。
ここのベテランやショップの方に、
熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、

・一日一回の方が良い（昨日のショップの方）
・二日に一回で十分（ここのベテランさんや、あるショップの方）
・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい
・人間と同じく腹8分目が生体に良い（いつも少しだけお腹をすかしている状態）
・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く
（誤解しないで。餓死させるわ...続きを読む

Aベストアンサー

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、２日１回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない（強い魚が先に食べてしまう）というのを見て、現在は１日２回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食～雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。（私は以前パロット２匹とペンギンテトラ１匹を２年間飼育していましたが、水草とコケはえまくりの汚らしい（？）水槽でしたが、餌やらずともパトッロが大きくなりました。（ペンギンテトラを食べたわけではありません）

ちょっと話はずれるのですが、カージナルテトラがネオン病にかかった際に、ショップの人に相談したら「感染すると不治の病。延命措置として、なるべく魚に体力をつけさせる為にも、お腹がぽっこり膨れる位にして、魚本来の抵抗力を引き出してあげてください。」と言われました。現在もエロモナス症のモーリーを隔離中ですが、餌を少しずつこまめに与えています。

ある程度魚に体力をつけさせたい、早く大きくしたい…という場合は餌は多めで、水質の変化や魚の体型を気になさるなら少なめで…というのはいかがでしょう。もちろん「多め」といっても、１度に沢山ではなく、何回にも分けて与えることで、残り餌が出ないようにします）

ショップから来た魚は輸送ストレスなどもあるので、トリートメントしながら、その期間にお腹ぽっこりにしてあげて、本水槽ではそこまで気にせず…でやっています。

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、２日１回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない（強い魚が先に食べてしまう）というのを見て、現在は１日２回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食～雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。（私は以前パロット２匹とペンギン...続きを読む

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Q白点病を発症した魚がいた水槽は放置で治療可能？

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。

現在９０cm水槽で以下の魚を飼育しています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・セルフィンプレコ×２
・ブロンズプレコ×１
・ラミノーズテトラ×４
・レッドファントムテトラ×４
・ネオンテトラ×８
・アカヒレ×１８
・ヤマトヌマエビ×１０
・ダイヤモンドピラニア×１
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

加えて、以下の水草を育てています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・アマゾンフログピット
・アマゾンチドメグサ
・ウィローモス
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この環境下で、１週間程度前から白点病に感染しているようで、体表に白い小さな点々が出来てきました。

私は最近水槽で魚を飼育しはじめ、白点病の経験も全くありません。
サイトを参考に治療をしようと調べていたのですが、１点不明な点がありました。

現在水槽は９０cm水槽しかないので、薬浴用に新しく水槽を購入してきて、水槽にいるピラニア以外(ピラニアは平気そうなので…)の全ての魚をそちらへ移し、薬浴を実行しようと考えています。

治療中、９０cm水槽では水温を高い状態で保ち、そのままの状態で２週間程度放置することで、白点病の病虫を死滅させることが出来るのではないかと思ったのですが、可能でしょうか…？
水槽自体も底砂の交換や薬浴をしなければ、魚を戻した際に再発してしまうでしょうか…？

回答者様の治療方法や、治療以外にも、現在の環境で気をつけることなどありましたら、出来るだけ詳細に回答頂けると幸いです。

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。

現在９０cm水槽で以下の魚を飼育しています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・セルフィンプレコ×２
・ブロンズプレコ×１
・ラミノーズテトラ×４
・レッドファントムテトラ×４
・ネオンテトラ×８
・アカヒレ×１８
・ヤマトヌマエビ×１０
・ダイヤモンドピラニア×１
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

加えて、以下の水草を育てています。
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Aベストアンサー

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ませんが、発病している可能性はありますので、発病していない魚も
予防策として治療してやります。
発病した魚だけ隔離して、残された魚には何もせず放置をすれば、間
違いなく数日後には白点病に感染するでしょう。

白点病の菌を死滅させるためには水温を一定温度まで上昇させる事
が必要ですが、だからと言って２時間では死滅する事はありません。

白点病に感染したら、サーモ付ヒーターで水温を最終的には２８℃～
３０℃に上昇させます。白点病の治療薬を投与して１週間絶食をさせて
様子を見ます。１週間で白点病の症状が消えれば、水を１／３抜いて
新しい水を入れ、再び１週間放置します。その間に水温は２８～３０℃に
保った状態にします。これを３回繰り返した後に全ての水を入れ替えて
掃除をします。
もし１週間で白点病が完治していなければ、水を１／３だけ抜いてから
新しい水を入れ、薬剤を規定量だけ再投与します。
薬剤にもよりますが、グリーンＦリキッドやグリーンＦゴールドの持続期間
は１週間です。１週間以上も薬剤効果が持続する事はありませんから、
感知していなければ再び投与する事になります。

薬剤を投与する前は、水草、色が付いては困るアクセサリー、活性炭が
使用されているフィルターは投与前に水槽から出します。
薬剤の成分により水草は枯れますし、薬剤の色が浸み込んで洗っても
落ちなくなります。また活性炭により成分の効果が消えますので、必ず
活性炭が入っているフィルターは事前に取り外して下さい。
活性炭が使用されていないフィルターは外さない事です。またエアーは
通常通りに送り続けて下さい。
ヒーターの設定は１日に２℃づつ水温が上昇するようにします。一気に
上昇させるのは魚に負担を与えます。最終的に２８～３０℃になるよう
にしましょう。

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ません...続きを読む

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Q熱帯魚を水槽に入れるまでの日数

熱帯魚を飼おうと思って飼育セットを購入しました。
ペットショップで、その日のうちに熱帯魚買おうとしたら
今日、水を張って準備して、１週間後に来て下さいと
店員に言われました。友人に言ったら、友人は１日でも
大丈夫だよと言ってました。
やはり店員のいうとおり１週間後に熱帯魚を
水槽にいれるのが最適なのでしょうか？
教えて下さい。

Aベストアンサー

熱帯魚のお店の方は、親切な方だと思います。

水槽をセット。
・水槽やフィルタなど、ゴミやほこりを水で洗います。
（水だけで洗う、洗剤などは禁止です。）

・砂利を水だけで洗う。
（水だけで洗う、洗剤などは禁止です。）

・水槽に砂利を入れます。

・フィルターをセットします。

・ヒータをセットします。（電源は水を入れてからです。

・水温計や小物（流木や石などの小物）

・水槽に水を入れて、フィルターのポンプとヒータの電源を入れる。

水温が２５度ぐらいで水を回します。
☆水はあらかじめカルキを中和する薬を適量いれたものを使います。

☆ウォーターコンディショナーや水をアンモニアを分解する
バクテリアなどあります。

☆麦飯石溶液を入れるのも手です。
http://www.flex-web.com/
Ｆｌｅｘ社のＷｅｂサイトです。

○さて、３～４日水を回して水がなじんだ頃、水草を入れると
良いかもしれませんね。
この時に照明を点けると良いと思います。

さあ、７日経ってお魚を。
熱帯魚を入れる段階で注意しなくてはいけない事があります。
☆袋ごと水槽の水に浮かべて３０分～１時間待ちます。
（温度を合わせます。）

☆袋を開けて、数回に分けて水槽の水を少しずつ入れます。
（時間をかけて、水質を合わせます。）

☆袋ごと、水槽の水に沈めて（浸けて）、
お魚が自分から出て行くのを待ちます。

（金魚もメダカもお魚全部にあてはまります。）
本当に管理するとなると、トリートメント水槽を準備するのが、
良いのでしょう。

☆☆☆水槽をセットして、お魚を入れてから１ヶ月間が肝心です。
水が白濁したりします。
それから、排泄物やエサの残飯が、水質悪化につながります。
硝化バクテリアも、あまり機能しないでしょうから、
１ヶ月過ぎるまでは、細心の注意をして見守ってください。

さて、友人さんの１日でもと言うのは、
やはりカルキ抜きの薬や水質のコンディショナー使い
水質の安定をはかりされているのでしょう。

でも、お魚さんにはキツイ環境になりますね。

熱帯魚のお店の方は、親切な方だと思います。

水槽をセット。
・水槽やフィルタなど、ゴミやほこりを水で洗います。
（水だけで洗う、洗剤などは禁止です。）

・砂利を水だけで洗う。
（水だけで洗う、洗剤などは禁止です。）

・水槽に砂利を入れます。

・フィルターをセットします。

・ヒータをセットします。（電源は水を入れてからです。

・水温計や小物（流木や石などの小物）

・水槽に水を入れて、フィルターのポンプとヒータの電源を入れる。

水温が２５度ぐらいで水を回します...続きを読む

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Q水の臭いが強くなってきました。これは一般的なことですか？

３日前の金曜日から、グッピー４匹、白コリ１匹、ネオンテトラ１５匹を45ｃｍ水槽で飼い始めました。すると昨日あたりから水槽の水が臭くなり始めました。魚を入れるまでは全く臭いはなかったのですが。これは一般的なことでしょうか？排泄物によるアンモニア臭の一種だろうかと思っていたのですが、もしそうでないと考えられるのであれば早く水換えは行ったほうがいいでしょうか？魚達は今のところ元気です。

ちなみに今水槽内にある水は、魚を入れる１週間前に準備したもの（現在１０日目の水）で、カルキ抜き等を行い、その後水草が入った状態で濾過装置（外掛式モーターフィルターＳサイズ）を回し、オートヒーターもつけていたものです。ライトも週の後半からは一日１０時間ほど点灯していました。以下に分かるだけの現状を書きますので、皆さんの一般的な見解を教えてくだされば幸いです。

水槽：45cm水槽
水温：26℃前後
濾過装置：外掛モーターフィルター
エアーレーション：夜間のみ
ライト：約１０時間/日（日中）
餌：グッピー、コリ用フードを適量

Aベストアンサー

正常な状態にある水槽は臭いませんが、維持に問題があれば臭いがします。
しかし、立ち上げ間もないので、バクテリアの数が揃い、正常な状態へ移行するまで、臭いがしてもおかしくはありません。
硝化バクテリアの数が揃った状態で臭うのは、残り餌の腐敗やカビの発生などが考えられ、維持手法を見直す必要があります。

■その他の見解として

立ち上げ時に入れる数としては魚の数が多過ぎます。
ネオンテトラ2～5匹程度で生物濾過が立ち上がるまで待つべきでした。
この数をいきなり飼うのは厳しいですし、濾過が立ち上がるまでの数十日の間、随分とシビアな維持を続けることとなりましょう。
しかし、過ぎたことを悔やんでも仕方ありませんよね？

排泄物,残り餌からアンモニア【猛毒】→（バクテリアが分解）→亜硝酸【有毒】→（バクテリアが分解）→硝酸【ほぼ無毒】
アンモニアも亜硝酸も、少量蓄積すると魚を殺してしまいます。

臭いがどうこうよりも、現時点では蓄積するアンモニアを水替えによって排出する方が先です。
かなりのスピードで蓄積すると考えられるため、暫くの間、水替えは頻繁に行って下さい。
http://www.eheim.jp/pdf/02.pdf （グラフと図を参照製品自体はどうでもいい）
勘でどうこうできそうな生体数でもありませんし、亜硝酸試薬はお買いになると良いでしょう。
計測値に従って水替えします。

マニュアルとやらの2週間に1/3というのは、現時点の水替え周期ではありません！
硝化バクテリアが水槽,濾過槽内に十分な数繁殖するまでは、立ち上げ期という特殊かつ一番難しい時期です。
アンモニアと亜硝酸が生体の致死量に達しないように、頻繁な水替えが必要となるはずです。
この期間中の水替え周期は、毎日～3日に1回1/2程度の水替えを強いられることが普通です。（現状の生体数から推測）
濾過が立ち上がった後（高濃度を示していた亜硝酸の値が完全に０になる）、通常の...週1や2週に1回などという水替え周期になります。

-
白黒朱色の砂利...で五色砂が頭に過ぎりました。
五色砂は大きめの粒のものが販売されていることが多いので、
砂利の隙間に餌が潜り込むようなサイズなら、悪臭の原因はそこかもしれません。
条件が合致するなら、粒の細かいものに要交換です。

-
CO2を強制添加する状況でないのに、エアレーションを夜間限定にする意味はありません。
むしろ、水質変化の幅が大きくなるため、好ましいこととは言えません。（これはシビアに考える必要はない）

-
外掛けフィルターは濾過能力的に低く、また不安定です。
また、交換パックを使用するならランニングコストも高くなり、現状の生体数を考えると、
上部,外部,底面などのフィルターに替えたいところです。
最低でも、外掛けフィルターを改造して、生物ろ材を入れた方が良いでしょう。
http://www1.bbiq.jp/hiropion/goods/roka/roka.html

せっかく購入したフィルターを買い換えなど嫌になる(笑)に決まっていますが、
一定の濾過能力を長期間安定して維持するということ，ランニングコスト，
簡易フィルターで死なせてしまう魚の数などを考慮すると、買い換えてもコストパフォーマンス的に損ではありません。

-
水草は根付いて成長していますか？
そうでないならば、現時点での照明10時間というのは長すぎる可能性があります。
（コケを育成し、水草を弱らせるだけに終わる可能性）

しっかりと勉強されて始められたように感じるのですが、ご参考にされたマニュアルとやらが片手落ちです。
もっとも、これは初心者には説明したくない部分であり、
重要な基礎知識にも関わらず、入門書にしっかりと説明されている方が稀ですが。

正常な状態にある水槽は臭いませんが、維持に問題があれば臭いがします。
しかし、立ち上げ間もないので、バクテリアの数が揃い、正常な状態へ移行するまで、臭いがしてもおかしくはありません。
硝化バクテリアの数が揃った状態で臭うのは、残り餌の腐敗やカビの発生などが考えられ、維持手法を見直す必要があります。

■その他の見解として

立ち上げ時に入れる数としては魚の数が多過ぎます。
ネオンテトラ2～5匹程度で生物濾過が立ち上がるまで待つべきでした。
この数をいきなり飼うのは厳しいです...続きを読む

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