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スターウォーズシリーズの1/12 C3‐POを

メタルレッドで塗装したいのですが、金メッキのプラモは

どのような手順で塗装しればいいのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

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A 回答 (4件)

C3-POはかなり綺麗なキットでゲートの処理も目立たないよう考えられたキットで塗り直しはちょっともったいない気もしますが(笑


そのままクリアレッドを塗ってもそれっぽく仕上がるかとも思いますがこれだと後から塗った塗料は定着せず簡単に剥げてしまいます。
ちゃんと塗料を定着させたいならやはりメッキを剥がすということが必要でしょう。
模型のメッキというのは多くの場合はプラの部品の上に下地層、その上にアルミなどの真空蒸着層、その上にクリア層がのっています。
まずは一番外側のクリア層、C3-POだとクリアイエローでしょう、これを落とします。
パーツをタッパーなどに模型塗料用薄め液をはって浸してしばらくおきます。できたら蓋のできるものが揮発したり臭いが広がったりせずよいかと。
ツールクリーナーやペンキ用のラッカーシンナーなどではパーツがおかされたり溶けたりしますので注意。
クリア層が溶けると各パーツが銀色になっているはず、その上にクリアレッドを塗っても良いかなとも思いますが、模型用塗料ではうまく定着しないかと。
銀色になったら、今度はキッチンハイターなど塩素系漂白剤をタッパーにはってパーツを浸します。
その後の下地は模型用溶剤では落としにくく、無理に落とす必要もないので塗装にかかればよいでしょう。
メタリックは筆塗りでは難しいのでエアブラシかスプレーになるでしょうね。
いきなりメタリックレッドをスプレーで吹くというのが一番簡単な塗り方です。
エアブラシがあればより綺麗に仕上がるのですが、口径の大きなもので吹かないとブラシの中に金属粒子が残って思った色に仕上がりません。
こった塗り方だとエアブラシ必須でしょうが他の方も書かれているようにシルバー塗ってクリアーレッドを上塗りというのも良いですね。
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金メッキというのは 下地シルバー>クリヤーイエロー で金色となるので


黄色味は残りますがそのままクリヤーレッドを吹いていけばメタリックレッドにはなります。

が、深紅っぽくしたいのであれば金メッキを剥がす必要があります。
手順は 
1.Mr.カラーうすめ液をバットにいれてキットを漬けてクリヤーを溶かす。
2.漂白剤を同様にしてメッキを剥がす
3.サフ吹く
4.光沢ブラックで下地をつくる
5.シルバーを吹く
6.クリヤーレッドを吹く

です。
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赤は乗りが良くないので、面倒じゃなくれば、うす~く 白塗って、乾いてから赤塗ると 発色もイイ感じになるよ。

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普通の塗り方と同じですよ



水性のクリアレッドかクリアオレンジを塗りましょう
http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=83
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Qガンプラの金メッキ部分への塗装について

 今MGのストライクフリーダムを作っているのですが、何故かメッキ部分のメッキののりがパーツごとに違うのです(キレイなのとただれているようなやつ)。そうゆうものなのかなとも思いましたが、明らかに左右対称のとこが違うのでひよっとして不良品・・・orz

まぁそんなわけで、金メッキ部分へ塗装しようと思うんですが、模型誌なのでは一旦金メッキを洗剤などで落として塗装したりしてるんですが、直接サフを吹いて塗装は可能なのでしょうか?塗装がのらないとかあるんでしょうか?

 ちょっと心配になったんで質問しました。

Aベストアンサー

はじめまして。
以前、秋葉原の模型ショップで展示されていた百式のプラモデルには
金メッキパーツの上からフィニッシャーズカラーの赤金という塗料を
直接塗装してありました。おもっちゃっぽい質感がなくなっていて良い感じでした。
でも、これは下地の金メッキを生かす塗装方なので
タダレているパーツにも効果があるかはちょっと微妙です。

一般的にプラモデルの金メッキパーツは
銀メッキの上にクリアーイエローのような塗料が塗られていることが多いです。
ですからその上に重ねて塗っても一応大丈夫なのかぁと思います。
ただし、時間が経過した後どうなるかはちょっとわかりません。
あと、タダレ具合にもよりますが、サフや塗料を吹いてもタダレが消えず
結局タダレた感じが残ってしまうのでは?というのが心配な点です。

一度サフを試してみてだめだったら剥がすしかないわけですが
先ほど書いたようにコーティングされているので
Mrカラー薄め液などの溶剤でコーティング層を落としてあげてから
漂白剤に漬け込んで銀メッキを剥がす。ということになります。
私はメッキはとりあえず剥がしちゃいたい派なんですが、
金メッキは銀メッキと比べると剥がすのはちょっと面倒です
がんばってください!

はじめまして。
以前、秋葉原の模型ショップで展示されていた百式のプラモデルには
金メッキパーツの上からフィニッシャーズカラーの赤金という塗料を
直接塗装してありました。おもっちゃっぽい質感がなくなっていて良い感じでした。
でも、これは下地の金メッキを生かす塗装方なので
タダレているパーツにも効果があるかはちょっと微妙です。

一般的にプラモデルの金メッキパーツは
銀メッキの上にクリアーイエローのような塗料が塗られていることが多いです。
ですからその上に重ねて塗っても一応大...続きを読む

Qガンプラで筆ムラが出ないように塗るコツ

エアーブラシ無いんですけどなんとか筆ムラが無いように塗装したいんです。なにか良い方法、もしくわコツなんかを教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。(飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。)白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

なぜ筆ムラが出るかと言えば、塗料が均一に面に広がる前に乾燥状態に入るからです。ですので、乾燥を遅らせるか、塗面の凸凹を埋めて行く感じで塗装すれば均一の塗面を得られると言う事になります。

次に、エナメル塗料を使えばラッカー系塗料よりは筆ムラを抑える事が出来ます。これはラッカー系に比べて乾燥が遅いと言う理由からです。国内のエナメル塗料と言えばタミヤカラーが唯一の塗料ですが、欠点は塗面が弱い点ですね。乾燥後、塗面を触ると指紋がつく程です。ですので、この塗料を使った場合は必ずクリアでのオーバーコートが必要となります。(缶スプレーが便利です。)あとエナメル塗料としては最高品質と言われるハンブロール(イギリス製)と言うのもあります。国内でも大きなお店や専門店に行けば取り扱っているお店があります。こちらは使い方に癖のある塗料で、容器(缶入り)に直接溶剤を入れてはいけません。使う分だけ別容器に塗料を移し、それに溶剤を入れて濃度を調整して下さい。残った塗料を缶に戻すのもダメです。残った分は使い切るか、使わない状態が続くようでしたら廃棄して下さい。艶ありで約1週間から10日、艶消しで約2・3日の乾燥期間が必要となります。それから、エナメル塗料の上にラッカー系の塗料の重ね塗りは基本的にいけません。エナメル塗料が溶け出してしまいます。(反対はOK)ただ、この重ね塗りを利用して塗装すると言う裏技的な方法もありますが、かなり難しいです。(私はウェザリングや筆塗りのボカシ塗装に時々行なっていますが…。)

長々と書きましたが、色んな方法があります。最近エアブラシ全盛となっていますが、その分、誰が作っても同じ完成品となってしまい、個性がありません。画一的と言うか、みんな同じに見えてしまいます。そう言う意味では塗装の基本である筆塗りの方が各人の個性が発揮出来る完成品となります。筆塗りを窮めると、エアブラシで塗装した以上の綺麗で素晴らしい塗装をする事が出来ます。失敗を恐れずにどんどん経験を重ねて行って下さい。

模型も昔に比べると高価になってしまい、お小遣い程度で買えるキットが少なくなっったのは残念ですが、模型人口を増やす意味でも、もっと容易に入手出来る価格になって欲しいと思う中年モデラーでした。(長くなってすみません。)

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使...続きを読む

Q初導入のエアブラシとコンプレッサーで迷っています

屋内で使う模型用エアブラシの導入を検討しています。
主に製作しているのはガンプラとカーモデルです。
エアブラシでの塗装経験はありません。

今までカーモデルのボディ塗装をスプレー缶で行っていたのですが
今回調色した色を塗りたくなったため導入を考える事にしました。

初導入かつ自分はそこまで本格的なモデラーでもないので
比較的安価で気軽に使えるような物を考えています。

調べるとエアブラシとコンプレッサーがセットになった便利な物もあり
特に以下の2品が自分の中で気になっております。

トライパワー
エアブラシ&コンプレッサーセット TR-154K
http://www.p-tools.com/trypower/tr-176k.htm

クレオス
Mr.リニアコンプレッサープチコン/エアブラシセット PS304
http://amzn.to/dHI2fm

どちらも実売価格15.000円弱で一応塗れる所まで揃うので
私のような初導入者には非常に魅力的です。
特に上のトライパワー製のは便利そうな割にやたら安価なので
逆に何か落とし穴があるのではないかと疑ってしまいます。

エアブラシ経験者の方々から見てこれらの商品はどうなのでしょう?
私のようなエアブラシ初導入者にも向いていますでしょうか?

とりあえずは調色した物をスプレー缶で塗装した時ぐらいの
綺麗さで吹きつけられれば問題ないのです。
後は屋内で使うのでそこそこの静音性でしょうか。

特に大きな問題がなさそうならトライパワーのを購入予定ですが
もし比較的近い価格帯で他にもっとオススメな物がありましたら
そちらを教えて頂けても助かります。

それではどうぞ宜しくお願い致します。

屋内で使う模型用エアブラシの導入を検討しています。
主に製作しているのはガンプラとカーモデルです。
エアブラシでの塗装経験はありません。

今までカーモデルのボディ塗装をスプレー缶で行っていたのですが
今回調色した色を塗りたくなったため導入を考える事にしました。

初導入かつ自分はそこまで本格的なモデラーでもないので
比較的安価で気軽に使えるような物を考えています。

調べるとエアブラシとコンプレッサーがセットになった便利な物もあり
特に以下の2品が自分の中で気になっております。

ト...続きを読む

Aベストアンサー

補足欄のご質問に回答します。
プチコンの圧力は、ガンプラのシャドー吹きのような、薄い塗料を少しずつのせていく程度であれば十分です。
しかしカーモデル塗装の際には、ウレタンクリアやメタリックカラーなど、多ジャンルと比較して特殊な塗料を使うことが多いです。
また、比較的広い面積に単調に塗装していくベタ塗りがほとんどかと思います。

そうなりますと、やはり高圧なコンプレッサーが必要になります。
個人的には、1.0MPa以上という数値が一つの目安になると思います。
それ以上の圧力があれば、それに越したことはありませんが、この圧力でもメタリックカラーやウレタンクリアも塗装可能です。
ただし、これは薄め方や塗装のやり方によりますから、いろいろと試してみる必要があります。
特にウレタンはかなり希釈しなければなりませんし、メタリックカラーもニードルを全開にして少しずつ吹いて(ふんわりと塗装する感じ、とよく言われる)いかなければ、ノズルが詰まる原因にもなります。
他の方も仰っていますが、L5の何よりの強みは連続稼働が可能であることです。
パーツ数の多いモデルですと、コンプレッサーを動かし続けることになりますから、連続稼働が可能である点は大きなメリットです。

ちなみに自分はL5の上級モデルに当たる、L7を所有しています。
一時間以上の使用でも、発熱して使用不能となったことは一度もありませんし、音も静かです。
L5よりも若干高圧で、粘性の高い塗料を塗装するときでも、比較的余裕があるように感じます。
もう少し予算が組めるのであれば、このあたりのコンプレッサーをおすすめします。

それから、トライパワーのセットについてですが、このようなコンプレッサーは店頭でも見たことはないです。
ハンドピースに関しては似たもの(おそらくOEM)を知っていますが、性能的にはあまり良い評判を聞きません。
クレオスのシングルアクションの方がむしろ綺麗に塗装できると話す人もいました。
また、コンプレッサーは圧力が全てではありません。
安い買い物ではないので、連続稼働時間や、音、振動、耐久性についてもよく調べてから購入されることをおすすめします。

いろいろな角度から見ると、やはりクレオスのリニアコンプレッサー(L5、L7)を買えば間違いないと思います。
最終的に決めるのは質問者様自身ですが、何度も買い換えるものではありません。
ベストな一台を見つけてくださいね。

長くなりまして申し訳ありません。
参考にしていただければ幸いです。

補足欄のご質問に回答します。
プチコンの圧力は、ガンプラのシャドー吹きのような、薄い塗料を少しずつのせていく程度であれば十分です。
しかしカーモデル塗装の際には、ウレタンクリアやメタリックカラーなど、多ジャンルと比較して特殊な塗料を使うことが多いです。
また、比較的広い面積に単調に塗装していくベタ塗りがほとんどかと思います。

そうなりますと、やはり高圧なコンプレッサーが必要になります。
個人的には、1.0MPa以上という数値が一つの目安になると思います。
それ以上の圧力があれば、それ...続きを読む

Qはがれたメッキ部をなんとなくでも修復させたい

携帯電話やリールなどの銀メッキがはがれてしまっているのをシルバー塗装しているのですが、やはり違和感があります。
なんとなくでもメッキ風にしたいのですが、簡単な方法でそういった事はできませんでしょうか?
携帯電話なので、そうそうスプレーも何回もかけるのは怖いです。
多少なりともシルバー塗装よりもメッキに近づけたいのですが…

Aベストアンサー

携帯電話への塗装は無線機の改造行為となり違法です。
メッキも内蔵アンテナへの影響があります。

従ってリールの塗装として回答します。


メッキ調の塗料があります。
http://www.somayq.com/products/byname/ma/006/index.html

私は使用したことはありませんがHCなんかの見本ではそれなりの
仕上がりです。

状況からしてシルバー塗装だけの仕上げていると思われます。
仕上げとしてクリアを吹けばそれなりの評価は得られると思います。

参考URL:http://www.somayq.com/products/byname/ma/006/index.html

Q金色を塗りたいのですが

タイトル通りなのですが、綺麗な金色を塗りたいのです。
18金や14金の塗料などあるものでしょうか?
もしなければプラカラーやタッチアップ塗料、それでもなければマニキュア等でも構いませんので綺麗な色の金色に塗れるものがあれば教えて下さい。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

今日は初めまして おっしゃられておられます金色塗装でお安くて素人でも綺麗で豪華なメッキのように仕上がるスプレーが御座います。
メーカー:アサヒペン
タイトル:置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がる
       メッキ調スプレー
用途:屋内装飾品の木部・鉄部・ガラス・プラスティック(硬質塩かビニール・アクリル)
容量:300ml
1.0~1.5平方メートル
乾燥時期 夏季 20~30分 冬季 40~60分
ホームセンター等で5~600円です

http://www.asahipen.jp
お客様相談室 03-38469545
       06-6934-0300

ビックリするほど綺麗な黄金色(光沢有り)に仕上がり黙っていれば本当の金無垢のように見えます
一度お試しくださいませ    失礼致します

参考URL:http://www.asahipen.jp

Qプラモデルの塗装を剥がしたいのですが…。

子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか? ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液(クレオス)に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか?

ちなみに、再塗装したいプラモデルには、タミヤアクリル塗料や水性ホビーカラーが使われています。(一部ラッカー系やエナメル系もあるかも。)

ご回答、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。

こんなページも発見しました。
「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。
http://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html

塗膜は厚くなれば厚くなるほどダルくなりますし、ヤスリかけて落とす方がエッジがダルくなる可能性が高いですから、私は上塗りやヤスリがけで全部落とすのはオススメしません。

Qプラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください

プラモデル初心者です。
プラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください。
2度塗りする時期がわからず困ってます。
タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。

Aベストアンサー

ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。
エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。

ついでに。アクリル系は厳密には乾燥しません。完成品をティッシュにくるんで箱に入れて保存…なんてことをしたら、次回取り出すときには見事なミイラに。

QABSへの塗装方法を教えて下さい。

塗装に関して全く素人です。
趣味で3Dプリンタを用いて造形しているのですが、
造形品を塗装してみたいと考えています。

材料はABSなのですが、どのように塗装したらよいか分かりません。
子供の頃、ちょっとだけプラモの塗装をしたことがあるのですが、
スプレーで下地処理→スプレーで塗装といった感じで良いのでしょうか?

ホームセンターでスプレーを見てきましたが、
ラッカー系とか色々種類があって、どれを用いたら良いか分かりません。
値段も様々ですよね。(染めQは高いので使いたくありません)
アサヒペンあたりがお手ごろでした。

塗装後は手で触ったりするので、表面はさらさらした感じが良いと思っています。
どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
できましたら、どれを使ったら良いなど、具体的にお願い致します。

Aベストアンサー

3Dプリンターは経験が無いのですが、ABSは塗料の溶剤の影響を受けやすいので塗装がむずかしいとされているようです。

まず脱脂ですが、注型品ではないので離型剤は着いていないと思いますので、中性洗剤で洗う程度で良いと思います。ABSは溶剤にとても弱いそうなのでシンナー類、石油類で脱脂するのはご法度のようです。

アクリルエマルジョン塗料とかリキテックスのようなアクリル絵の具であれば溶剤の影響は与えにくいように思いますが、べたつきを避けたいとのことですのでこれは無しとします。アクリル絵の具を使う場合はそれ用の「メタルプライマー」を下塗りしないとはじいてしまって塗れません。
http://www.holbein-works.co.jp/primer.html

アクリルラッカー系のプラスティック用塗料のプライマーを塗って良く乾かしてから上塗りをするという方法で様子を観るしかないでしょう。
プライマ(プラサフ)は乾燥後上塗りの前に必ずしも表面をサンディングする必要はありません。生地も同様です。溶剤の影響が強くなると思われるので私は生地の表面を荒らさない方が良いと思います。

アサヒペンのプラスティック用プライマーの用途の中にABSも入っているので一応使えそうですね。
アサヒペンの弱溶剤2液ウレタンスプレーも用途の中にABSが入ってます。(しかし2液を混ぜると硬化してしまうので小さい物を塗るには無駄が多過ぎます)
1色で整形されている物は下塗りは必ずしも必要ではありません。ただし乾燥に時間のかかる厚塗りやシンナーでゆるくした塗装はなるべく避けるべきでしょう。。
ですので小さいものでしたらMr.カラーのようなプラスティック用塗料を刷毛塗りで良いのではないでしょうか。
http://main.kotobukiya.co.jp/special/special/abs/
http://www.umgabs.co.jp/jp/trouble/t_50.html
http://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/33528/

成形に失敗した物などでテストをして良い方法を探されると良いかと存じます。

3Dプリンターは経験が無いのですが、ABSは塗料の溶剤の影響を受けやすいので塗装がむずかしいとされているようです。

まず脱脂ですが、注型品ではないので離型剤は着いていないと思いますので、中性洗剤で洗う程度で良いと思います。ABSは溶剤にとても弱いそうなのでシンナー類、石油類で脱脂するのはご法度のようです。

アクリルエマルジョン塗料とかリキテックスのようなアクリル絵の具であれば溶剤の影響は与えにくいように思いますが、べたつきを避けたいとのことですのでこれは無しとします。アクリル絵...続きを読む

QRGストライクフリーダムガンダムの製作をしています

RGストライクフリーダムガンダムの製作をしています。ABS樹脂に「Mr.メタリックカラーGXラフゴールド」を、レベリング薄め液と1:1にうすめてエアブラシを使って全部塗装、部分塗装をほどこしたり色々やってみました。
 もうすでに足の軸のパーツ(ABS)が6本中3本割れました。手の軸のパーツも同じような感じで割れています。
 以前●●名人に、「エアブラシ程度ならいいですよ、手塗はやめたほうがいいです、ABSには収縮性があるので穴などを粘土か何かでふさいでおけば大丈夫です。」という言葉を聴いていたので、え?なんで?となっています。
 後は揮発性の高い、ジッポウライターの液を使うしかないのでしょうか?みなさんはABS製作はどのようにしておられますか?

Aベストアンサー

ガンプラのマニュアルには『ABSに塗装をすると破損する危険が有ります』と、言った
注意文が載っていると思います

と、言うのもABS樹脂は塗料の溶剤に対して弱く
溶剤に晒されると劣化して破損する危険があります
写真は、RGザクのパーツですが、サフを拭いただけで
御覧の様にバキバキに割れました

割れた原因としては、パーツを組んだままサフを拭いた事に有ります
ガンプラのパーツはスナップフィットでしっかりと組める半面
その部分には、常にテンション(ストレス)が掛かっています
そして、その部分に塗料の溶剤で晒され劣化した所に
先のスナップフィットのストレスが加わり、割れてしまったと言う事です

ですので、これを避ける為には、パーツが全てバラして塗装する事が
パーツ破損を防ぐ一つの手立てとなります

しかし、RGのフレームパーツはアドバンスドMSジョイント(システムインジェクション)で
バラす事は不可能ですので、割れるか割れないかは、ある意味賭けですね

後は、溶剤に晒される時間を短くする事により破損を防ぐ方法もあります
某雑誌にはエナメルスミ入れを行った後に、強制的にドライヤーで乾燥させる
方法が載っていましたが、流石にその方法はパーツが変形する危険があるので
やっていませんが、基本的に溶剤を速くに乾燥させABS樹脂の劣化を
最小限で抑えると言う意味では理に適っています

と、言う事で、クレオスにはこんなラッカー溶剤が有ります

http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=159

これは従来のうすめ液に比べ、エアブラシによる塗装での乾燥時間が速い物で
コレを使えば、乾燥時間が速くなり、多少なりともABS樹脂の劣化を抑えられる筈です
後は、エアブラシを吹き付ける際は、砂拭き(パーツとハンドピースの距離を広げる事により
空気に触れる時間が長くなり半乾きの状態でパーツに付着させる方法)も併用する事により
劣化を抑える事も出来ます

ただ、勘違いして欲しくないのは、これらの方法を駆使しても、割れる時は割れます
こればっかりはABS樹脂の性質の問題なので仕方ありません
どうしても割りたくないと言うのであれば、関節等の可動部で外装に隠れて見えない部分は
マスキングテープで保護し、塗装しないと割り切ってしまうか
もしくは水性ホビーカラー等のアクリル系塗料を利用する事ですね

http://bandai-hobby.net/SC/cat14/

ガンプラのマニュアルには『ABSに塗装をすると破損する危険が有ります』と、言った
注意文が載っていると思います

と、言うのもABS樹脂は塗料の溶剤に対して弱く
溶剤に晒されると劣化して破損する危険があります
写真は、RGザクのパーツですが、サフを拭いただけで
御覧の様にバキバキに割れました

割れた原因としては、パーツを組んだままサフを拭いた事に有ります
ガンプラのパーツはスナップフィットでしっかりと組める半面
その部分には、常にテンション(ストレス)が掛かっています
そして、その部分に...続きを読む

QABS樹脂のヤスリかけと塗装について質問します

ABS樹脂のヤスリかけと塗装について質問します。

私の持っているバッグに一部ABS樹脂を使用した品があります。※バッグを背負った時に背中に密着する側ではなく、外側に面しています。
明るい赤の単色で綺麗に塗装されており、ツヤツヤしています。

で、この塗装を落としてワインレッドのような深い赤を塗装したいです。
手順として、

1・紙ヤスリ(耐水ペーパー)の800番をかけたのち、1000番をかける。
2・タミヤ ナイロン ・ PP用 プライマーを吹き付ける。(ABS樹脂は塗料の溶剤が浸透しやすく、そのため脆くなるのを防ぐ目的で使用)
3・ファインサーフェイサーL ピンクを吹き付ける。
4・目的の赤色スプレーを吹く。
5・ウレタンクリアーを吹く。

以上で良いのでしょうか?

スプレーはウレタンクリア以外はタミヤの缶スプレーを使用したいと考えています。
紙ヤスリはもっと粗い方がいいのか、手順に追加すべきことはないか・・・
詳しい方、教えて下さいませ。

Aベストアンサー

ABS樹脂は、3種の樹脂の配合比率で性格変えられますからね。
ネットの検索情報は、ガンプラ系のABS樹脂塗装に関することが多いからなぁ(笑)
手首の指パーツが崩れる様に折れたとか・・・

タミヤの製品は、車両用PP・バンパープライマーを供給している塗料メーカーのOEM。
PPプライマーと称されるものの成分は90%近くが有機溶剤のトルエン。残り数%が密着剤成分のための樹脂。
 カラー塗料に使用される溶剤は、おおむね酢酸ブチルや酢酸エチルが多いです。プラモ用だとスチロール樹脂溶かさない様にもう少し弱い溶剤ですね。
。。。プラモ用の塗料類にトルエンってどうかと思うけど、代替え利かないから仕方無いのかねぇ・・・ま、その辺は大人の事情と置いといて。

ABS樹脂に使用した場合、トルエンは表面溶解。酢ブチ、酢エチ類や模型用塗料の溶剤だとソルベントクラックを発生。
ABS樹脂が、もろく割れやすくなるのはソルベントクラックの方。

■表面溶解とソルベントクラックの違いを、イメージ的に簡略に説明します。
ABSは3種の樹脂を溶かして混合されたプラスチック。
表面溶解ではこの混合された3種類の樹脂全てが溶解。溶解後、溶剤のトルエンが完全に揮発すれば、溶解したABSの3種の樹脂は再結合して元のABSに戻ります。
ソルベントクラックは、3種の樹脂の一部に反応して分子間結合に割り込む様に溶剤が浸透してその後に蒸発。分子間は破断状態のまま再結合状態にならない。
細かなひび割れ(クラック)が無数に入ります。そのため表面強度がもろくなり、パーツに曲げや強い打撃が加わると割れてしまいます。
特に、他のパーツとはめ込み結合している様な、力が掛かっている状態のパーツは影響を受けやすい。

ご質問のパーツは、本当に塗装仕上げのパーツですか?ABS樹脂自体の樹脂素材の色ではないですかね。
量産品の製造コスト上、おそらく樹脂自体の色だと思いますが。樹脂部品を作る金型表面が鏡面仕上げされていれば、塗装されたように綺麗にツヤのある部品が出来ますから。要確認ですね。

細かな化学上の解説端折って結論を言うと、ナイロン・PPプライマー塗って、ファインサフェーサー~タミヤの缶スプレー塗装はOK。
ウレタンクリアもOK(2輪のカウルもABS製があって、ウレタン塗料で塗装されてます。)

■塗装したいパーツも、しっかりした厚みがあれば普通に塗れます。コンマ数ミリから1mm弱の極薄パーツじゃなければ問題無し。
PPプライマー無しで塗装も可能です。パーツ表面を侵さない様に、薄塗りするテクと工夫が必要。
一番の懸念は、今の寒い時期に塗装すると言うこと。
外気温15度以下だと、1度下がる毎に塗装条件が加速度的に悪くなる。溶剤の揮発、塗装面に同時に付着する噴射ガスの気化が極端に悪くなります。
この時期に塗装する場合、対象のパーツを事前に電気ストーブを遠目に当てるか、ドライヤーで加温して人肌程度まで温めてから塗装し、溶剤が浸透する前に蒸発を促進させればOK。
吹き付け後は直ぐに加温せず、塗装面のガス抜きと溶剤の初期揮発が必要だから、20秒程度おいてから加温して塗膜の乾燥を促進させます。
缶を湯煎で温めてガス圧を安定させることも必須。

■塗装工程に入る前に、パーツ表面の油分を脱脂することは重要。
シリコンオフなどの脱脂剤があれば良いけど、出費を抑えるなら、アルコール、家庭用食器洗い洗剤、またはクリームクレンザー。
パーツを外せるならクリームクレンザーでごしごし洗いがお勧め。
外せない場合はアルコール拭き後に洗剤拭き。

■細かいこと指摘していてもきりがないから以下で。
>1・紙ヤスリ(耐水ペーパー)の800番をかけたのち、1000番をかける。
OK
部品を確認していないが、塗装されたパーツなら、製品バッグの使用状況を考えると耐久性のある堅固な塗装と推測されるので、塗装を落とす必要はない。ペーパー研磨では、パーツ表面に渦上の細かなキズが入っていれば良い。
研磨後に再度脱脂。
>2・タミヤ ナイロン ・ PP用 プライマーを吹き付ける。(ABS樹脂は塗料の溶剤が浸透しやすく、そのため脆くなるのを防ぐ目的で使用)
*注意:パーツ自体の樹脂色の場合は必要。塗装されたパーツなら元の塗装をプライマー代わりにその密着性を生かして、PPプライマー無しで3・のサフ吹きに移行。
>3・ファインサーフェイサーL ピンクを吹き付ける。
OK。厚塗り厳禁。砂吹きの薄塗りを数回繰り返して塗ること。
>4・目的の赤色スプレーを吹く。
タミヤ缶スプレーはラッカー系。
先に、サフ面のザラツキを、1200耐水ペーパーで研いで肌を調整してからカラー塗装に移行。
>5・ウレタンクリアーを吹く。
OK。

*パーツの大きさがどの程度か分かりませんが、エアブラシなら良いですけど、1本1800~2000円もするウレタンクリアの缶スプレーって勿体ないと思いますが。
ウレタンクリアは先に塗った塗装は侵さないけど、その塗料の性質上12~24時間以内の使い切りで、残った塗料の再使用は出来ないし、やり直したいと思っても容易にリカバーできませんよ。

*基本をしっかり守ってれば塗装は割れない。
私のプロフのメット画像、車用とプラモ用の塗料数種でデザイン塗装して、ウレタンクリア仕上げしてるからさ。
塗装工程のそれぞれで、乾燥時間をしっかり取れば問題無し。
カラー塗装後は、缶スプレーだと自然乾燥20℃72時間以上~1週間程度取ってればOK。
塗装に割れが入るケース:
ベースの塗装を厚塗りし過ぎていたり、乾燥時間が不十分でカラー塗膜に溶剤が残留したままウレタンクリア塗った場合。
乾燥十分であっても、アクリルクリアを短時間で必要以上に厚塗りした場合。

アドバイスとしてはこんなところですかね。
良いお年を。。。

ABS樹脂は、3種の樹脂の配合比率で性格変えられますからね。
ネットの検索情報は、ガンプラ系のABS樹脂塗装に関することが多いからなぁ(笑)
手首の指パーツが崩れる様に折れたとか・・・

タミヤの製品は、車両用PP・バンパープライマーを供給している塗料メーカーのOEM。
PPプライマーと称されるものの成分は90%近くが有機溶剤のトルエン。残り数%が密着剤成分のための樹脂。
 カラー塗料に使用される溶剤は、おおむね酢酸ブチルや酢酸エチルが多いです。プラモ用だとスチロール樹脂溶かさない様にもう少し...続きを読む


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