先月組んでもらったバイク(Look・566)ですが、
ヘッドチューブ下端と、フォーク上端に 約4mmのすき間があります。

こんなもんでしょうか?

特にガタはありません。すでに400km強走ってて、問題もありません。
見た目だけのことで、支障無いのであればカマワナイのですが・・・。

「ヘッドチューブとフォークのすき間」の質問画像

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A 回答 (2件)

おかしいと思います。


4mmという間隔はともかく、間隔が後ろの方に行くほど広くなっているのが気になりますね。また一般的なフォークとフレームの間隔よりも広いように感じます。

フォークに圧入される、下玉押しが水平に入っていないとか、フォークの固定に問題があるように思います。フォークの取り付けが不適切だと、通常は想定されていない変なストレスがかかり、最悪の場合フォークのコラムやヘッドチューブに亀裂が入ったり折れたりする事もあります。要点検のような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

間隔の広がり方は、写真のアレです。
前後とも一定に4mmほどのすき間です。

初めてのインテグラルヘッドでしたので、ああ、こんなもんかな・・
とも思いました。
他に2台バイク持ってますが、いずれもフツーのアヘッドタイプで、チューブ端にメッキのリングが付いてます。
そのリングとフォークとには 全くすき間がありませんでした。

一度、組んでもらったお店に言ってみます。
(当方、飛騨の山奥なので、買った店にはなかなか行けないんです・・・。県外なんです。)

お礼日時:2009/05/19 00:44

正しくはこんな感じです。


http://gir.iwaisport.com/wp-content/uploads/2008 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

・・・そうなんですよ。
カタログや諸サイトでの写真を見て、明らかに私のが異様に思えたんです。

このような取り付きかたになるのは、やはりベアリングの圧入位置等に問題があるのでしょうか?

お礼日時:2009/05/19 00:50

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 私はマウンテンバイクですが、アヘッドステムなら方式は同じのはずですので記しておきます。

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2・フォークを仮装着。
3・コラムにスペーサーとステムをはめる。(ボルトは締めない)
4・トップキャップとボルトを仮止めする。(ボルトは締め付けない)
5・フォークのブリッジ部分を下から持ち上げ、ゆすってやったり軽く衝撃を与えたりして遊びを取る。この際、ワークスタンドなどを使用してヘッドチューブが地面に対して垂直にできるとなお望ましい。
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シマノからワイヤ用のグリスが出ていますので、本来はそちらをお薦めします。
と書くと終わっちゃいますので、あくまでも「とりあえず」って感じで見てもらえばいいかな?



まず、潤滑スプレーで有名な「KURE CRC556」ですが、こちらは使わないように。
アウター内のプラスチック成分を侵すので禁止です。

おなじ呉でも「シリコーンスプレー」は使えます。


あとは、個人的に「EVERS」がお薦め。こちらだとちょっと大きめなホームセンターでも
取り扱いしてます。 なければ「WD-40」でもまぁOKかな?

Qロードバイクで時速40キロ以上出すには?

SurlyのPacerというクロモリのロードバイクを購入しました。
コンポはティアグラでコンパクトクランクですが、平地でダンシングなしで最高が37-8キロ程度しか出せません。手はブラケットを持った状態です。ロードバイク所有の友人(アルミ、SORA)をはじめ他のロードの人はみな40キロは軽いといいます。

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サイコンの設定や空気圧管理などは問題ありません。前が50-34でそこのインナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。また他に原因として考えられることはありますでしょうか?やはり脚力の問題でしょうか(笑)。また、皆様はどの程度の速度が出せているのでしょうか?

Aベストアンサー

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランクって、おいしいところでフロントの変速タイミングが来ちゃいますよね。
以前はコンパクトクランクを使っていたのですが
上りとLSD以外はずっとフロントアウターに入れっぱなしでした。

> 最高が37-8キロ程度しか出せません。
であるならばフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpm、約33km/hでの
巡行を身につけちゃうとイイと思います。
そのペースが維持できれば、道路状況が良いときにリアを16T→15T→14Tと
シフトしていけば自然に?40km/hになります。
http://www.asamako.net/scripts/gear_ratio.php
この速度域はロードでは常用域ですので
変にもがくよりも、キレイなペダリングを心掛けた方がイイと思います。
キレイなペダリングでフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpmの巡行が出来るようになれば
40km/hで走るのも「軽いこと」になりますよ。

で、キレイなペダリングの習得にはANo.4さんのご指摘どおり
ビンディング・ペダルを使った方がイイのですが、どうでしょう?
そして、ペダルは「踏み込む」のではなく「回す」こと。
力を入れるのは1時から3時のところ。
それ以外のところで力を入れても、疲れるだけで大した推進力になりません。
力を入れるときは腹筋とハムストリングを使うこと。
股関節を大きく柔らかく使い、腿をなるべく高くあげること。
骨盤を立て上半身を腹筋で支え、上半身はリラックスさせること。
アンクリング(踵が下がること)させないこと。
なんてことを私は学びました。
人それぞれやり方はあると思いますが、まあ参考にして下さい。
この↓サイトなんて、役に立つと思いますよ。
http://www.sportsmovie.jp/funride/top/
http://www.sportsmovie.jp/funride/technique/?sm=0&it=101
(登録が必要ですが無料です。)

あとね、私の巡行スピードはホイール(フルクラムRACING3)にも助けられてます。
もう少し走りこんだら、ホイールをグレードUPすると「効く」かも知れません。

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Qヘッドパーツあたりで ハンドル操作を重くしたい。

いつもお世話になっています
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また無理としても、この機会にヘッドパーツの構造などが分かりやすいサイトで勉強してみたいです。

Aベストアンサー

http://www.cb-asahi.co.jp/html/size2/stem.html
ここがわかりやすいと思います。

重要なのは画像4のフロントフォークのコラムの上端と、ステムの上端の高さを微妙にずらして、ステムの方がわずかに(4ミリくらい)高い位置になるように、ステム下のスペーサーで調整するという事です。

この高さがステムとコラムで同じであったりり、ステムの方がコラム上面よりも低い位置にあると、いくらトップキャップを締めこんでいっても、トップキャップはコラム上面に当たっているだけなので、ベアリングの締め込みは出来ません。ステムが固定されているのと同じような状態です。

トップキャップをかなり締めてもベアリングの当たりに影響がないとの事ですが、この状態になっていませんか。
なっている場合はステムの下にスペーサーを追加しましょう。

ゴリゴリ感は一般的なベアリングが使われている場合は出ますが、リテーナータイプやカートリッジタイプのベアリングであればゴリゴリになりません。ひとまずステム、スペーサー、その下にあるベアリングを押さえているパーツ(正式名称を知りません)を外すなり、上方へずらすなりして、ガタを出すところからやってみてはいかがでしょうか。

ベアリングを押さえているパーツはクサビのようなパーツで押さえられている事があり、しっかりとはまってしまっている場合があります。そうであると、スペーサーを外しても緩んでこない場合があります。

http://www.cb-asahi.co.jp/html/size2/stem.html
ここがわかりやすいと思います。

重要なのは画像4のフロントフォークのコラムの上端と、ステムの上端の高さを微妙にずらして、ステムの方がわずかに(4ミリくらい)高い位置になるように、ステム下のスペーサーで調整するという事です。

この高さがステムとコラムで同じであったりり、ステムの方がコラム上面よりも低い位置にあると、いくらトップキャップを締めこんでいっても、トップキャップはコラム上面に当たっているだけなので、ベアリングの締め込...続きを読む

QホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう

ホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう意味なんでしょう。某通販店の説明にあったのですが50mm47mmというラインはあるわけで気にしないで、という意味がどうも分からないのです。
現在、クロスバイクにFSA AL-8TTTが付いており実測47~48の様です。これをシマノホローテックII使用に変えると50mmになりますがリヤスプロケもHG30-8速からシマノで9速に交換しようと思っております。
その場合ラインもそろうのでしょうか。
シェル幅68mm リヤエンド130mm

Aベストアンサー

同様な質問がありますが、こちらが参考になりますか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1846375.html

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Qディスクブレーキの効きが悪いのは?

こんにちは。
先日初めてディスクブレーキの付いたMTBを購入したのですが
お世辞にも効きがいいとは言えない状態です。

当たりが出るまでかな?とは思っていたのですが購入してから1ヶ月程たちますし、何よりローターの部分に油が相当付いているようです。
サスペンションのメンテナンス時にサス周辺に吹きかけたオイルが飛んで付いた可能性は否定できないですが。。。

RESPOのオールマイティーという油汚れ落しを持っているのですがコレを使って拭いても問題ないでしょうか?

またローターのメンテナンスについてどなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

購入した自転車
http://www.cso.co.jp/bikeshop/giant06/stp2.html

Aベストアンサー

ディスクはあたりが出るまで効きが悪いですから、まずはあたりを出すことが先ですが、もう1ヶ月乗られているとの事なので恐らくあたりは出ていると思います。

ローターに油が付着・・・これはディスクブレーキにとっては致命傷です。
その状態でブレーキをかけることによってパッドが油を吸ってしまい、効きが劇的に落ちます。
一度パッドが吸った油を元に戻すことはかなり困難なので、新品のパッドに交換するのが最善策です(中にはパッドを火で炙れば効きが復活するという意見もありますが、パッドの種類によってはそれが逆効果のものもありますし、仮に効きが良くなったとしても基本的にパッドを火で炙るという行為自体私は賛同しかねます)。
同じHAYESのメカディスクの上位モデル、MX2と互換性のあるパッドを使用しているようなので、MX2用のパッドを購入しましょう(例えばこれhttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/bbb/05/bbs47.html)。
そして今後も当然パッドやローターに油が付かないようにしましょう。
ローターのパッド接触面を素手で触ることでも、皮膚の油が付着するので避けましょう。

基本的にローターのメンテは、ネジが緩んでいないかの確認と、たまにパーツクリーナーで掃除してあげるくらいで(このときクリーナーを直接吹きかけるのではなく、ティッシュなどに染み込ませて拭いてあげるやり方がいいです)、特別なことはしなくてもいいです。
RESPOのものは樹脂を犯さないようなので、それを使って問題ないでしょう。
ただ、パーツクリーナーの中には微量の油分を含んでいるものがあるようなので、パッドに使うのはやめておいたほうがいいですね。

基本的にローターが奇麗ならパッドが汚れることはないので、パッドの汚れがどうしても気になるならば、ティッシュなので乾拭きするかヤスリで表面を一皮向いてみてください(もちろん削りカスはしっかり取ってください)。

上記の事を行ったうえでなお効きが悪いと言うのであれば、まずは根本のブレーキキャリパーのセッティングを見直しましょう。
むしろこれは基本中の基本なので、効きが良いか悪いかに関わらず確認してみてください。
パッドとローターがちゃんと平行になっているかキャリパーの位置を確認しましょう。
また、メカディスクは構造上片側のピストン(パッド)しか動かないため、どうしてもローターを歪ませながらブレーキをかけることになります(自転車を降りてローターを間近でよーく見ながらブレーキをかけるとよく分かります)。
よって、すこしでもその歪みを無くすために、動かない側のパッドをなるべくローターに近づけるといったセッティングのポイントもあります。

また、パッドが減ってくるとそのローター~パッド間のクリアランスが変わるため、ある程度パッドが減ったらセッティングをし直すのが性能を維持するポイントです。

このように、基本的にはローターの掃除とローターとパッドの位置関係を適正にするのが主なセッティングになってきます。
これをやっても効きが悪いと言うのであれば、残念ながらその性能がそのブレーキの限界なのでしょう。
改善するならばパッドやローターを効くと評判のものに変えるか、ブレーキ本体を変える以外ないですね(この場合パッドやローターをアップグレードしてまで使うブレーキではないので、本体を変えるのが一番いいですね)。

ディスクはあたりが出るまで効きが悪いですから、まずはあたりを出すことが先ですが、もう1ヶ月乗られているとの事なので恐らくあたりは出ていると思います。

ローターに油が付着・・・これはディスクブレーキにとっては致命傷です。
その状態でブレーキをかけることによってパッドが油を吸ってしまい、効きが劇的に落ちます。
一度パッドが吸った油を元に戻すことはかなり困難なので、新品のパッドに交換するのが最善策です(中にはパッドを火で炙れば効きが復活するという意見もありますが、パッドの種類に...続きを読む

Q前後に異なる太さのタイヤを使用した場合のデメリット

ブリジストン CA900を3ヶ月前に購入し、月700kmほど、サイクリングを楽しんでる初心者です。

タイヤですが、700×28cがついており、磨耗したら、23cに付け替えたいと考えておりました。理由は、軽く走れる(らしい)ことと、もうひとつ、マンションのエレベータに持ち込む際に、毎回前輪を外す必要がありますが、前輪Vブレーキのワイヤーを外しても、若干タイヤを外す際、タイヤとブレーキシューが引っかかるためです。

先日、サイクリング時にガラス片を踏み、タイヤ1つが2cmほど裂けてパンクしたため、磨耗を待たずに交換となりました。
しかし、パンクしていないタイヤは、まだ使えることと、予算問題もあり、前輪に23c、後輪に28cのタイヤをつけることを考えました。

自分で考えたデメリットは、サイクリング時に予備チューブを余計に携帯しないといけないことですが、そのほかに、デメリットはあるでしょうか?
前輪、後輪ともに交換がベストであることは、十分承知しております。

Aベストアンサー

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサドルの高さの調整による前傾ではなく、車体そのものが前のめりになるので、わずかながらキャスターが立って、しかも前に細く反応がクイックな23Cがきてるので、全体的にオーバーステア傾向が若干強くなるような気がします。
(と言っても、直径の違いはいいとこ1cm程度なので、わずかな違いですが)
逆に前28後23だと若干アンダー強くなる気がします。
前後のグリップバランスも変わってくるので、おそらくこの「旋回性に対する影響」が一番大きいんじゃないでしょうか。
前後23C、及び前後28Cに比べて、若干クセのある操縦性になるかもしれません。

あとは、見た目ですね。
おそらく前23後25ならさほど目立たないでしょうが、さすがに23/28の組み合わせだと、見た目の違和感がけっこうあるのではないかと。
(前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど)
そんなもの気にしない、というのであれば、これは特にデメリットたりえませんが。
むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
あとは、23Cと28Cでは当然指定空気圧も変わってくると思うので、空気圧管理がちょっと面倒になるとかいうのもありますね。

ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
コンチネンタルのアタック/フォースがそうですね。
アタックは前輪専用で22C、フォースは後輪専用で23Cと、わずかながらアタックの方が細くなっています。
オートバイのタイヤは前輪用と後輪用で、同じサイズでもパターンが違うので、一応逆は使用不可となっています。
自転車タイヤで前輪専用、後輪専用があるのは、知る限りではこのアタック/フォースだけですね。
こういうタイヤって、もうちょっと増えてもいいように思うんですが。

ちょっと脱線しました。
結論としては、おそらくやったことのある人はあまりいないため、「やってみないとわからない部分が大きい」と言えます。
もっとも、前後28Cを前後23Cにした時の操縦性の違いほどではないと思います。
23Cに何を入れるかにもよりますが、28Cの時よりも軽く、クイックで、切れ味鋭い走りになると思います。
ただ逆に言えば、28Cのいい意味でソフトでダルな、気を使わない操縦性は失われて、固く、ナーバスで、不安定な気を抜けない動きになります。
とはいえ、元々のフレームがリアセンター430mm、ホイールベースも約1020mmの、かなり安定性重視のフレームなので、そうそうひどいことにはなりません。
(私の自転車のように、リアセンター400mmしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・)
むしろ、安定志向フレーム+太めのタイヤの組み合わせで、ややもったりした動きが適度に軽快になるかもしれませんね。
ただ、23Cは確かに走りは軽くなるのですが、かなり空気圧が高くなるので乗り心地が固くなるのと、いろいろ気を使うようになるため、ゆったり乗りたいのであれば、25Cくらいで抑えておくというのもアリです。

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
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Qロングライド用のコンプレッションタイツの購入について

ロングライド用のコンプレッションタイツを購入しようと思っているのですが、候補が二つあり悩んでいます。
一つ目は、(パールイズミ)プリザーブ バイクスパッツです。
二つ目は、(スキンズ)ユニセックスmale 3/4 tights です。
自転車用なのでやはりパールイズミのような専門のメーカーのほうがいいのでしょうか?
ただ、これから紫外線が気になる季節になるので、UVカット機能がついているスキンズにしようとも考えています。
プリザーブ バイクスパッツにUVカット機能が付いていてくれたら良かったのですが、付いていないのでどうしようかと悩んでいます。
あと、スキンズからサイクリングモデルが発売されるみたいですが、高くてサイクリングモデルは買う気はありません。
ですので、(パールイズミ)プリザーブ バイクスパッツと、(スキンズ)ユニセックスmale 3/4 tightsでお薦めのほうをアドバイスしてください。お願いします。

Aベストアンサー

SKINSのmale 3/4 tightsはご存知の通り、自転車用ではありません。
パッドがありませんし、着用感も見た目もインナーウェア即ち下着っぽく
それ1枚で外を歩く(走る)気には中々なれないと思います。
ですんで、SKINSの場合は別途パッド付きのレーパンを併用するのが一般的です。
(最近出たサイクリング・モデルは除く。)
パッド付きレーパンの上からSKINSを履いた方がパッドが安定すると言われますが
先に申しましたように見た目が下着っぽいので
私はSKINSの上からレーパンを履いていますし
サイクリングロードなどで見る限り
他の方もスキンズの上からレーパンを履いている方がほとんどのようです。

次に。
パールのプリザーブ バイクスパッツは未体験なので自信がありませんが
パールは別途、コンプレッションタイツのラインUPがありますから
http://www.pearlizumi.co.jp/goods/list.php?kid=1&mid=55
プリザーブは多分、SKINSよりはCW-Xに近いタイプのモノです。
つまり、コンプレッションよりはテーピングがメイン、すなわち
関節を安定させる効果の方がメインだと思います。
スキンズにはテーピング機能はありません。
コンプレッションによるマッサージ効果をお求めなら
SKINS(もしくは2XU)の方がイイんじゃないかと思います。
また、膝下丈のコンプイッションタイツお探しのようですが
コンプレッションによるマッサージ効果をお求めなら
個人的にはフルレングス(踝丈)のモノがおススメです。
ふくらはぎの加圧こそが効果的だと感じています。
案外パワーソックス(カーフガード)もおススメです。

ということで、個人的な意見になりますすが
関節、特に膝を安定させたい(膝に不安があるなら)パールのプリザーブ バイクスパッツ
圧迫によるマッサージ効果を求めるなら
普通のレーパンとSKINSのロングタイツまたはパワーソックスの併用がイイと思います。

最後に、これまた個人的な感想ですが
SKINSは走行中に着用するよりも、走行後、特に就寝中に着用した方が
効果があるような気がします。
走行中にSKINS履いていると疲れにくいというよりは
SKINS履いて寝ると疲れが早く抜ける、という感じです。

SKINSのmale 3/4 tightsはご存知の通り、自転車用ではありません。
パッドがありませんし、着用感も見た目もインナーウェア即ち下着っぽく
それ1枚で外を歩く(走る)気には中々なれないと思います。
ですんで、SKINSの場合は別途パッド付きのレーパンを併用するのが一般的です。
(最近出たサイクリング・モデルは除く。)
パッド付きレーパンの上からSKINSを履いた方がパッドが安定すると言われますが
先に申しましたように見た目が下着っぽいので
私はSKINSの上からレーパンを履いていますし
サイクリング...続きを読む

Qダンシング時のカチカチ音【ロードバイク】

現在ロードバイクの異音に悩まされています。
シッティング時はトルクをかけてりしても音は鳴らないのですが、ダンシングをすると
軽いギア重いギア関係なくクランクの回転に合わせて「カチ、カチ」という音がします。

自分でやった事はBBのベアリングをグリスアップ、ペダルの取り付け部のグリスアップシートポストの増締め、フォークのグリスアップ(ベアリングはしていません)などです。
自転車屋に持って行きましたが、やはりBBが怪しいと言われ洗浄してもらいました(他にも簡単な締め付け直しも)。

試走もしてもらい「直りました」と言われましたが、家に帰って試走するとまったく直っておらず。
おそらくダンシング時に鳴るということを忘れていたのかなと思います。


他に異音の原因と成っている様な場所はどこがありますか?
近くにレースがあり困っています。

Aベストアンサー

装着してるKCNCのアダプターが犯人で間違いないでしょう。
このアダプターの構造では、フレームのBBシェルの寸法精度が出てない場合、異音が出るのも無理はありません。アダプターの交換以外に対応策は無いでしょう。
FSAのアダプターのように装着すると元に戻せないのが嫌ならば、PRAXI WORKSのアダプターに交換すれば、一発で直るはずです。
このパーツは、テーパーネジでシェルに内部から拡張して強固に固定されるため、シェルの精度が多少低くても問題なく使用できますし、いつでも外せます。


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