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初めてGTの29erMTBを買ったのですが、走行して10Kmもしないうちに手首の痛み・しびれが出てきました。

ハンドルの長さは購入時690mmだったのを590mmにカットしてある程度持ちやすくなったので問題ないと思っていたのですが・・・。
29erということで車輪の径が大きくなった分、サドルが高過ぎるのではないかと思って下げようと試みたのですが、下げられません(ハンドルの高さと同程度)。

以前乗ってたMTBが26erでサドルをやや低めにして乗っていただけに、高いサドルだと体が浮いているような気がして安定しにくいのです。

となると、下げるにはサドルのパイプをカットするという方法しかないのですが、MTBってサドルカットするものなのでしょうか?

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A 回答 (5件)

no1です


>今のところ腕が伸びきっているような姿勢でハンドルを掴む状態で、
>手のひらに重心が掛かって尻が乗ってないような感覚です。
総合的にポジションを見て貰って欲しいところですが…
他の方への補足にも
>MTBで足がべったり地面に付くサドル高さ
だと、ロードやクロスよりもBBが高い位置に付いているのが
MTBの基本構成ですので、



29erに慣れていないせいなのか、どうしてもサドルが高い(もしくはハンドルが低い)というような感覚です。

>サドルが下げられない理由は、内部に突起物(外から見ると6角のボルト)が取り付けてありました。
フレームのシートポストが刺さる所がシートチューブ。
混乱するので正しい用語を使われると良いと思います。
また其処に付いている6ッ角のボルトは「ボトルケージ用のボルト」ですね。
29ERだからシートチューブが長く作られていると言うことはありません。
ただ、今まで以上にBB高さ=クランク位置が上に来るのは
避けようがありませんので、
今まで同様、足がべったり付くようなポジションのときに
ペダルが窮屈になり加重できないような感じになるのは
車輪径が大きくなってBBの地上高が今までよりも高くなっていますので当然です。

今までの方法でのサドル高さの決定方法改めるべきでしょうね。
29ERはどうしても足つきが悪くなります。
たぶん、切るまでもなく、今の高さが「町中のオフロードではないところを走るのには適正」だと思われます
=ペダリング効率としては、既に回答にあるとおり、踵をペダルに乗せて
膝に僅かに余裕が在るくらいが適正です。

手首が折れ曲がっていると容易にしびれや腱鞘炎を起こしますので
全く手首は折れ曲がらない高さにレバーやハンドルを調整してください。
肘には軽く余裕が必要です。

正直、それ以上サドル高さを下げる必要が在る状況=オフロードを中心に走る
のでしたら、シートポストカットもやむを得ませんね。
ただ・・・正直にいって、他の方への補足を見ると、
自転車サイズがあなたに合っていない気がします。
GTはアメリカンブランドで、サイズ展開もアメリカンサイズですので
非常に注意が必要です。概ね…
Lサイズ=身長180以上。XLサイズ190以上。っというフィッティングですよ?

この回答への補足

詳細な回答ありがとうございました。
では基本的に(おもにオンロードの場合)では、シートポストはカットの必要はないということですね。

私が購入したのはKarakoram Mサイズです(最初から記載するべきでした(==;)

一応メーカーの適応身長は170cm~とあったので油断していたんです。(実際は180cm以上ないとだめなのですね・・・私にはあと3cmたりませんでした)

MTBにはまったくの初心者で、高校生の時26erのMTBをなんとなく乗り回していた程度だったので
身長も伸びたの現在、29erでもイケると思ったのが軽率だったのかもしれません。

補足日時:2011/04/21 21:26
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フレームサイズが大きくなるとサドル(クランク軸)が高くなると信じていらっしゃるようですが、全くの事実誤認です。


こちらのGTのフレーム各部寸法表をご覧ください。
http://www.gtbicycles.com/bikes/mountain/enduran …
表のKが bottom bracket hight ですが、ご覧のとおり S,M,L ,XL全て同じです。
まずはサグ調整を。

サドルは合う合わないがありますのである程度の投資は必要です。
お店で見て買ったほうが良いんじゃないでしょうか。定評のある製品を選ぶとか。最後は直感ですが。
長距離乗るのでしたらパッド付きのインナーパンツやレーサーパンツも試してみるべきでは。
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この回答へのお礼

そうですね。お金を掛けて快適なサドルを選ぶことにします(^o^

お礼日時:2011/04/25 11:11

シートピラーの出というかサドルとクランクの距離は、サドル上面(シートチューブの延長線上)からクランク中心までの距離が股下(壁に向かって立って、ハードカバーの本を壁に立て、股下に押し付けて床からの高さを測る)×0.88~0.885 というのがだいたいの目安です。



地面からサドルまでの高さというのはフレーム設計によって変わってくるので、これを基準にする事はできないのです。
しかし大きいフレームではBB(クランク軸)の高さが高すぎるということはまず無いはずです。(ある程度大きい方が設計しやすいので)
そのフレームサイズですと26が700C(29)でもサドル(BB軸)の高さには影響が無いでしょうね。サスの調整はしてありますか?→サグ調整
http://www.google.co.jp/#hl=ja&biw=1234&bih=728& …

安定が悪い気がするとのことですが、サスが調整してあり、ヘッドの回転がスムーズでホイール等に振れの無い状態でしたらあとは慣れで克服するべきでしょう。
ヘッドにガタがあったり、固着するような状態でしたら改善するべきです。

ハンドルの高さはステム交換で調節できます。
手首が痛くなるのは手首を反らせている時に起こりやすいので、手が下向きになるようにレバー位置を調整するべきです。
ハンドルを高めにして、グリップを外に引っ張るような角度にひじを張ると手首は楽になります。

そんなところを工夫しながら段々と乗り込んで行って筋肉ができて来れば楽になって行くと思います。
10キロ走っただけでは慣れていなくて当然と思いますので、もう少し乗り込んでみてはいかがでしょうか。

どうしてもというのでしたらピラーを切るのに特にコツはないです。
あとシートチューブのボトルケージ取り付けネジはケージを付ける予定が無いなら抜いてしまっても不都合はそれほどありません。雨水が入りやすくなりますが。

この回答への補足

2日間乗るのを我慢して、ようやく手首の痛みが治りました^^;

やはり、「ブレーキバーの角度」と「慣れない姿勢での筋肉疲労」「間違った姿勢」の悪循環が影響したのかもしれません。
とりあえず、皆さんからご指摘いただいた通り「シートポストはカット不要」なので、今度は「ベストな姿勢」とサドルを「コンフォートタイプ」のものに変えて、頑張ってみようと思います!(ママチャリ姿勢から抜け出します!)

他に何かアドバイスなどありましたら教えて頂けたら嬉しいです。
(おすすめのサドルってありませんか? 長時間乗っててもお尻が痛くならないのをネットで探しているんですが触れないので迷ってます。予算は5千円くらいまでのkarakoramに適合するようなものが良いのですが…)

補足日時:2011/04/21 21:53
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シートポストを軽くするために切るというのは聞いたことあるけど、


途中までしか下げられないというのはあまり聞かない。 あまり短くすると
うまく固定できなくなるかもしれない。 私は、中古で切ってあるのを
使ってみたことがあるけど、かなりきつく締めないとパキパキ音がしていた。
(ポストから出ることは考えにくいからフレームからかなと思って
使うのやめた。)

ハンドルといすの高さは同じくらいでいいと思うけど、
距離がありすぎるのかな?

ハンドルバーもカットすると、振動が増えたりすることがあるけど
600近くあれば大丈夫だと思う。 材質(とかメーカー)によって
振動の具合はかなり違うと思うけど、多分それ以前の問題だ思う。
グリップを変えると振動が多少改善されることもあるし、バーエンド
などでポジションを変えるのも効果がある。 あとは、フラットバー
を使っているならライザーバーに変える位しか思いつかないな。 

適正なフレームサイズであることを前提にすれば、
ペダルとの間隔でシートの高さを決めるだけで
あとのシートの前後やハンドルの高さは本当に
微調整というレベルでしか動かせないと思う。
して微調整をするという順番だとおもう。

この回答への補足

フレームサイズは471mm。
私の身長はスポーツ靴を履いた状態で179cm股下87cmです。

現在のサドルの高さはハンドルと同程度でその状態でサドルに乗り、足を地面に付けるとつま先立ちのような状態です。
これは高すぎるのでしょうか?

以前は、ややピッタリ足が付くまでサドルを下げていたんです。

やはり、アメリカのブランドはハンドル同様にサドルパイプも長めに設計されているのでしょうか?

補足日時:2011/04/20 13:33
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オフロードでペダル回転より足つきを重視する状況に対応するため、


普通はポストのカットする必要がないのが
MTBの適正サイズ=トップチューブをまたいだとき、股下に10cm程度の余裕が在るモノを選ぶ
のが一般的です。

構造的に、シートチューブ内部が詰まっている・バテッドしている等の理由で
下げられないのだと思われますが、一度購入店に総合的なポジショニングを
相談すべきです。

10kmもしないうちに手首が痛くなるのも
「レバーやハンドル取り付け角度が適正でない」事も予想されます。
=手首が折れ曲がってしまっているので痛くなる?

いままでサドルを下げるポジションで乗ってきているので、
取り付け角度がかなり送っている
=レバーが地面に対して平行に近く取り付けられている
可能性が感じられます。
サドル位置が高くなったのであれば
肩~腕が横から見てまっすぐになるその延長線上にレバーが在るのが適正です。

サドル位置によってレバーやハンドルの取り付け角度が出てきます。
そのサドル位置が適正かどうかから、
購入店にて総合的に見て貰うべきなのはそのためです。

車輪径は余り関係在りません。

この回答への補足

ブレーキバーを調整しました。
ご指摘の通り、すこし上向きになっていました。その影響もあってかなり手首が反れてしまってたのかもしれません。

自分では腕の長さは短くはないと思っているのですが、今のところ腕が伸びきっているような姿勢でハンドルを掴む状態で、手のひらに重心が掛かって尻が乗ってないような感覚です。
29erに慣れていないせいなのか、どうしてもサドルが高い(もしくはハンドルが低い)というような感覚です。

サドルが下げられない理由は、内部に突起物(外から見ると6角のボルト)が取り付けてありました。
No2の方にも補足したのですが、ハンドル同様に、サドルも長めに作られいるのでしょうか・・・?

補足日時:2011/04/20 13:51
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Qクロスバイク→手が痛くて悩んでいます。

メタボ対策でクロスバイク(GIANT ESCAPE R1)に乗り始めて半年。51歳、週に1回70Km程度走ります。既製品なのでバイクに体を合わせなければならない事は覚悟していました。しかし、あまりにも掌に体重がかかるために、手が痛くて仕方ありません。そこでハンドルを上げて体重を他に分散させるべくステムブラケットを換えてみました。良くはなりましたがまだまだ厳しいです。ライディング中の掌のポジションはクロスバイクだと固定的でどうにもなりません。パッドが厚めのグローブも効果がありません。もはや楽しみが苦痛です。そこで質問です。

■何か解決方法がありますか?
■いっそ、ロードタイプのバイクに乗り換えてしまう→同じ?(見てると楽そう→甘い?)

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は自転車屋さんとじっくり相談して下さい。

でも、根本的には上半身を体幹で支える乗り方を見につけないとダメかなと思います。
とりあえず暫くは正しいフォームを意識して
距離的にはあまり無理をせず体をつくっていくべきだと思います。
手が痛くなるのは通常、背中が反り腕が伸び切っているフォームになっています。
http://www.mujioutdoor.net/tech/activity/mtb/mtb_s2/mtb_s2_02/body.html#2
これを直すためには、ANo.4さんが仰っているように
へその裏側が後ろに引っ張られているように腰を丸め
へそより下に重心をぐっと下げます。
上手く出来るとペダルを踏む足と、サドルに乗せた尻だけで
バイクを保持できるようになります。
(その分、力は全てペダリングに回せるのでラクに漕げます。)
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前傾姿勢のまま両手を離して漕ぎ進める筈です。
(プロが走ったままで着替えから食事まで全てやってしまうように。)
突然、手を離せと言われても出来ないでしょうし
下手すれば転んでしまいますが
両手放し気分で漕いでみるとフォームが見につきやすいかも知れません。
http://plaza.rakuten.co.jp/moontail/diary/200704070000/

さて、次なる問題として考えられそうなのは
正しい前傾姿勢が見についたとしても
今度は腹筋・背筋が痛くなっちゃう場合ですね。
腹筋・背筋を含む体幹は健康維持する上で最も重要な部分ですが
急激な運動で傷めちゃったら意味がありません。
要は基礎体力が問われてくると思うのですが
メタボ対策と仰っているところをみると
かなり「鈍って」ませんか・・・・?

無理すると結局、楽しみが苦痛になりかねません。
その場合は・・・
お金に余裕があればバイクのタイプを変えるのもアリかと思います。
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_bike_S_text1.html
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_f1.5_text1.html
ESCAPE Rはクロスバイクの中では結構、硬派な体育会系なんですよね。

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
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Qふとももの前面とふくろはぎが痛くなる。。。

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よく「ペダルは踏むのではなく回すように」と言われますよね。
http://csdaddy.web.fc2.com/topics/pedaling.htm
太腿前面と脹脛(ふくらはぎ)が疲れるというのは
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回すペダリング習得のコツについては
いろいろな表現の仕方があるようですが
例えば上記にリンクに加えて
以下のサイトの第39-40回・第47回・第61-63回辺りをご覧頂けますでしょうか。
http://www.ne.jp/asahi/silbest/umeda/etc_yappa_kako.htm
ちょっと専門的?な解説にも感じますので
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●高ケイデンスがラクに回せる軽いギアを選択する。

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個人的には太腿の前面(大腿四頭筋)が疲れなくなりました。
その分、腹筋とハムストリングス(太腿裏側から尻)に負荷が掛かりますが
腹筋~ハムストリングスの方が持久力があって疲れにくいそうです。

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ANo.1さんご指摘の通り、踵の上下動が考えられます。
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QMTB初心者です。服装について教えてください

はじめまして。今月から思いきってMTBはじめることにしました。
自転車はもう予約注文したのですがサイクリング時の服装をどの様なのにしたら良いかいろんなスポーツショップを回って見てきたのですがウェアやパンツ一つ一つが高いので買い物に失敗したくないのでいまいち判断ができずに困っています。
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ちなみに私は腰が少し弱いのと自転車予約前に体験ツアーで自転車をレンタルして20キロほど走ったら翌日股間節を軽く痛めましたw

Aベストアンサー

特に気にする必要はないと思います。
下り派ならフルフェイス・ヒザ&ヒジガードは必要ですね。
XC派ならばメットさえあれば大丈夫だと。
これからの季節はインナーシャツ&パンツ(プロ野球選手とかが着ているサラサラの化学繊維シャツ)を着て、ジーンズにパーカーとかが私のいつものスタイルです。多少コギにくくはなりますが、薄手の生地だと転倒の場合にすり傷したりしますし。
あえてオススメするならばSombrioというメーカーです。
MTBライダーのことを考えた商品作りをしております。
かなり若いイメージがありますが、かっこいいですよ。

腰はスプレーで冷やしたりなどのケアや、腹筋&背筋を鍛えるのがいいと思います。フルサスに乗り換えたり、リアサスを高いの入れたからといって、腰への負担が軽減されるわけではありませんし。
股関節を傷めるのはシートが合っていなからかもしれません。
接触部分が大きい・生地が柔らかいから傷めにくいということはありません。形状も大事ですし、適度な硬さがあったほうが疲れにくいです。ちなみに私はSDGのベルエアでいい感じです。
あと、ペダリングの方法です。踏み込むというより、ペダルを回転させるというイメージです。右を踏み込んで、次に左を踏み込む間にわずかながら力がかからない区間があります。この区間が大きければ大きいほど、左を踏み込む力が余計に必要で、そのため股関節に負担がかかります。右を踏み込んで、左を踏み込む間に、少し右足でペダルを引き上げるような作業をしてやると少しはマシになると思います。
踏み込むというより、回転させるイメージですね。
ただし、この場合はヒザをよく使うので、その点は気をつけてください。あと、立ちコギを股関節と腰にかなりきます。

MTBは山で乗るので、ショップなどがオススメするシャツやパンツなどはXCレースに使用するようなものが多いです。
そういう商品は使用範囲がかなり限られます。
色々と悩むでしょうが、それもまた楽しいですよね!
MTBライフ安全に楽しんでください。
私のブログアドレスも貼り付けておきますので、すべて質問に良回答できるかわかりませんが、お力になれることがあれば協力しますよ。
大阪付近で走ってます。下り系です。

参考URL:http://blogs.yahoo.co.jp/h_umigame

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Q自転車のチェーンにクレ5-56を差しました。

高校通学で毎日往復12km程を自転車で走行しています。
道は3分の1ほどが坂で、他は平坦です。平坦なところでも坂でも6変速目(一番重いやつ)で走り高校入学してからもう1500km程走っています。
そのためかチェーンが錆び、チャリチャリ音がし不快だったので家にあった普通のタイプのクレ5-56を差しました。軽くチェーンに1週吹き付けました。
しかし、ネットでクレ5-56を見ているとチェーンに差すと余計に錆びたりと良くないとの評価で、不安です。大丈夫でしょうか。

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既出のように自転車用のチェーンにシール付きのものはありませんので、チェーンを傷める心配はありません。
何もしないでチェーンをキシキシ言わせて走るよりは556でも注した方がまだマシでしょう。
でも556は揮発成分が多いのか、すぐに無くなってしまいます。
ですから市販のチェーンオイルを注した方が良いです。

556は洗い油の代わりになりますのでたっぷり注しておいてウェスで拭けば汚れを落とすのに使えます。

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この作業で余分な油を汚れと一緒に落とすわけです。リンクの中に残っている油が役に立つのであって、プレートの外側に付いているのは埃を吸着するだけでろくなことはありません。

このやりかたでも乗り続けていると油汚れや埃が溜まってきますので、その時はディグリーザーや556をつけて歯ブラシ・ウェスなどで清掃をします。

なおクレの「チェーンルブ」はオートバイ・動力機用のグリスなのでしょう、しばらく乗ると埃の団子になってしまいますから自転車には不向きと私は思います。
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でも556は揮発成分が多いのか、すぐに無くなってしまいます。
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中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
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今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
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シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
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通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
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非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
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ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

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あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
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購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

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一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

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2.1×25.4=5.3cm幅のタイヤですね?
ここから1cm・・・まあマージン見て7mm位にしておきましょうか?
総幅6.7cmが最大。
6.7÷2.54=2.64!!!

本当?なら。
2.4くらいは楽勝で履けてしまうかも?
今履いているタイヤより
チェーンステーやシートステー、あ、BB後ろの結合部も。
チェーンやフロントディレイラー。
これらに全て、2.1履いて1cmもの隙間があるのであれば、
2.4位は履けちゃう計算ですけどね・・・
でも。
現行のDEOREクランクは普通に組んだらチェーンライン50mmですけどね・・・
インナーのチェーンラインはおよそ42mmってところ。

リアローのチェーンラインは9sだとすると、
センター47.5mm-1段分4.34×5枚分=25.8mm~30mmってところ。

タイヤはほぼチェーンの中間あたりですので
(42+30)÷2=36mm
チェーン幅の半分を加えて30mm。
たぶん。
普通のMTBのタイヤ位置でのチェーンオフセットは
最小で30mm位ではないかな?

ってことは、タイヤ幅60mmが限界。
60÷2.54=2.3。

ね?マージン見ると、2.2あるいは2.15くらいが限界幅なんですよ?普通。
2.4が入るのは
80mmBBブラケットのフレームとか
それに対応するSAINTやXTの
オフセットの大きなクランクが付いている。
そんな車体はリアエンドも135mmではなく
140mmなどの規格外エンド(ぎりぎりそう言う規格もありますが)だったり。

とにかく。
今の車の至る所のタイヤ隙間が10mm!あるのであれば
2.4が履けます。

2.1×25.4=5.3cm幅のタイヤですね?
ここから1cm・・・まあマージン見て7mm位にしておきましょうか?
総幅6.7cmが最大。
6.7÷2.54=2.64!!!

本当?なら。
2.4くらいは楽勝で履けてしまうかも?
今履いているタイヤより
チェーンステーやシートステー、あ、BB後ろの結合部も。
チェーンやフロントディレイラー。
これらに全て、2.1履いて1cmもの隙間があるのであれば、
2.4位は履けちゃう計算ですけどね・・・
でも。
現行のDEOREクランクは普通に組んだらチェーンライン50mmですけどね...続きを読む


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