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ロードバイク歴半年のものですがよろしくお願いします。

チェーンに関してなんですが、クリーニングと注油を行なって走りに出かけるとすぐに汚れます。ほんの20キロ走っただけでも汚れます。そこで質問なのですが…

・ロードバイクのチェーンはちょっと走っただけでも汚れるものなのか?
・そもそもこの程度の汚れ(画像参照)は汚れた内に入らずクリーニングの必要なしなのか?
・それとも何か作業方法が悪いのか?

※画像
http://iup.2ch-library.com/i/i0667859-1340265801 …
使用ケミカル
ワコーズBC-9クリーナー
ワコーズチェーンブル

アドバイスよろしくお願いいたします。

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A 回答 (11件中1~10件)

もう適当な回答は出ているのでアンケートの回答のひとつとしてお読みくださればさいわいです。



1.汚れるものです。
本来チェーンは密閉して連続給油で使うのが望ましいわけですが、自転車ではそんなこと言ってられませんしオートバイのようにシール付きのものはありません。
人間の出力ではそれで大丈夫だからです。

2.ワコーズチェーンルブでは汚れが着いてしまって困るようでしたらもっと粘度の低いチェーンオイルに代えれば良いかと思います。オートバイと共用可能と謳っているような商品ですから自転車用としてはややヘビー過ぎるかも。

3.チェーンクリーナー、ディグリーザーは毎回必要というほどのものではありません。ただしたっぷり給油したら必ずウェスで汚れと一緒に拭き取ってから走る。リンクやピンのすき間の中に残っているオイルで機能します。
外側に着いていてもそれに埃がまとわりつくだけです。

4.汚れが着きにくいドライタイプ潤滑剤もありますが、やはり耐久性は乏しいです。
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この回答へのお礼

みなさま、ありがとうございます。色々と意見が出て参考になりました。感謝。

お礼日時:2012/06/25 11:11

すみません追記です。



パーツクリーナーが「パーツ全般」に使えると書きましたが、タイヤ表面ですとか、フレームにもよくありません。

(あまり使うと塗装が曇ることがある)

また、内部がグリスアップされている箇所にはそもそも外からクリーナー使用や注油することは厳禁です。

なので「場所によるが色々使える」ということで、今回はチェーンに関してのみの意見ということにしといてください。

連投してごめんなさい!
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こんにちは。



写真だとパッと見、そこまで汚れているように見えないんですが、足や服にチェーンが付いたら黒くなるかな?

白いのも、光かもしれないし、チェーンルブは吹き付けた瞬間は白っぽいのでそれかもしれないし、写真だと判断できませんでした。

そして、チェーンは路上の砂を巻き上げたりで簡単に汚れてしまいます。

裾バンドって商品があるのは、巻き込みだけでなくて汚れ防止の意味もあるくらいですし。

お使いのパーツクリーナーをふきつけて汚れを浮き出し布でふきとり、チェーンオイルをコマに注し、表面の余分な油を布でふき取ります。

普段のメンテはこれで充分だと思います。

一方、これだと内部に入り込んだ汚れが充分には取り除けないので、その残った汚れが浮き出てきて完全にはきれいになりません。

ただ、だからといってあまりに頻繁にチェーンカッターで外して漬け込み洗浄してピカピカにして…とやってると、かえって負担をかけていることにもなります。

ミッシングリンクですが耐久性に賛否両論あり、シマノでも一時期「クイックリンク」という商品が出ましたが、すぐ廃番になり改良版も出ないことから、あまりそういう方式を推奨していないのではないかと思っています。

また、ピカピカにした際に重要なのが、注油をしすぎても汚れが付着しやすくなりますが、神経質になりすぎて注油が不足していると摩耗の原因となります。

(けっこうこういう人が多いです。)

質問者様がお使いのケミカルですが、ごく標準的で問題ないと私は思います。

ワコーズのパーツクリナーBC9はチェーンだけでなくパーツ全般の洗浄・脱脂に優れており、速乾性かつ攻撃性が少ないのが特徴の汎用性の高いクリーナーです。

そして、チェーンルブは浸透性に優れチェーンの内部にもオイルが届きやすく、水置換性ですので水分からもチェーンを守ります。

たしか、チェーンルブは2~3年くらい前に出たばかりで、宇都宮ブリッツェンとの共同開発じゃなかったかしら。

ワコーズはケミカル講習会みたいなものもショップで開いたり、たしかケミカルの種類や用途を紹介するDVDなんかもあったような。

そんなわけで、メーカーが推奨し営業が説明してショップで取り入れている品ですので、向いていないということはないかと…。

とはいえ、これだけ意見がバラバラですので、もし質問者様がショップで買われたということであれば、愛車を見てもらい、ケミカルの使用方法、違いについてお聞きしたら確実と思います。

ただし、ケミカルの違いを説明できる店員が居ればですが。

灯油じゃぶじゃぶ派も居れば、ペドロスなんかで出してるようなチェーンクリーナーキットを使う派もいれば様々です。

ネットの意見はときに、雑多すぎて紛らわしいですからね。

私も含めて(笑)
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ワタクシ的にはこの程度は表面上は「汚れた」うちには入りませんが、20km使用時点でこれなら洗浄しようと判断する対象ですね。


画面の左から2~3個目のコマが分かり易いですが、コマの接続部から黒いのが染み出てますね。きちんと洗浄ができてない証しなので。

・掃除が甘いです!
冒頭にも書きましたが、きちんと洗浄したチェーンで20km程度の使用でこれはないかな。BC-9クリーナーで掃除とのことですが...マジメにクリーナーのみでチェーンを洗おうとすると、吹き付けてローラー部から黒い汁がでなくなるまでバンバン吹き付ける必要があり、ロング缶のチェーンクリーナーでも足りないほどです。なのでBC9の1本では絶対に足りないはずです。ひょっとしたらチェーン表面をクリーナー吹き付けて拭き取って、表面上キレイにしてるだけではないですか?それではダメですよ。きちんとローラー部から黒い汁が出なくなるまで丁寧に掃除しましょう。クリーナーはチェーンのみに使うならワコーズの高級なものではなく、ホムセンの安物ロング缶パーツクリーナーでいいです(1本200~300円)。
もし、ミッシングリンク等でチェーンを取り外せるならチェーン丸ごとタッパに入れた灯油に付けてシェイク、仕上げにパーツクリーナーでピカピカです。
他にはスプロケも外して洗えるなら外して洗う、チェーンリングはクリーナーをしみ込ませた布で拭き拭き、ディレイラプーリーもクリーナーをしみ込ませた布や綿棒で拭き拭き(ディレイラプーリーにクリーナーを吹きつけてはいけません、クリーナーがベアリングに浸透するとエラいことなので)。
ドライブトレイン周りの掃除はマジメにやると結構時間かかります。

・ルブの塗り過ぎです!
フラッシュの反射のせいでベトベトに見えるだけかもしれませんが、塗り過ぎっぽいです。塗った直後の余分なルブがリムにまで飛び散ってますね、これだとリアブレーキが充分に効いていないのでは?リムはクリーナーで丹念に拭けばよいですが、油分を含んだブレーキシューは絶対交換です。
ルブはローラー部にチュチュと小さく吹き付け。全体に塗り終えたタイミングで余分な油分を拭き取りです。塗ったまま長く放置しててもチェーンルブは固化しますので浸透が進むわけではありません。チェーンを移動させるのにクランクを回すときはゆっくりと、早く回すと固化が充分でないルブが跳ねて写真のようにリムに飛び散ります。全てのコマに塗り終えたら最後にもう一度チェーン全体をよく拭いて30分程放置してルブの固化を待つ。チェーンリングやスプロケとの潤滑は拭き取り損ねたルブで充分に潤滑します。

と書いてる当方は最近は自転車にはスプレー式チェーンルブではなく、洗浄後にタッパに入れたチェーンソーオイル漬け込みを実践中実験中です。これまでスプレー式チェーンルブって色々と試したましたがローラー部への充分な浸透って実感としてなかったのですが、チェーンソーオイルって粘度も適度で意外なほど良好な潤滑具合で良い案配(チェーンと周囲は汚れ易くメンテ頻度も増えますが)。
スプレー式のチェーンルブは元々オートバイ用のシールチェーン用が発祥だし、本来シールチェーン用ルブはシールとプレートの隙間にさえ浸透すればいい程度で塗布後の固化も早く、自転車のような非シールチェーンのローラー内部まで浸透するか少々疑問(たまに自転車用を謳ったスプレー式のチェーンルブがありますが成分も固化もオートバイ用と変わらない感じですね)。オートバイも非シールチェーンのものは「浸け」が理想だったし。

チェーンが痛んでいるかは、フラッシュの反射で極端に見えるだけかもしれないし、ピンボケもあるので割愛。
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購入店で確認したほうが、精神衛生上いいと思いますよ



要は「端から見たら、こうもみえるよ!」
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・・・みんな・・・


こんなにプレート縁がガタボコになっているチェーンを使っているの?
・・・

ちなみに、
10s用チェーンは実用車のシングルチェーンのおよそ
10分の1程度の耐久性しかありません。
=プレートもローラーも薄くされているので。

この画像状態のプレート=でこぼこ具合は
異常摩耗。
早晩リンクのカシメが外れます。

でね。
カシメの外れたチェーンを切れた!といいます。

走行中に起きると
最悪RDがもげます。
=ピンが出っ張ってディレイラープーリーを通過できず
ケージごと後ろに引っ張り上げられたあげく、
RDが根本から折れていなくなります。

注油したつもりかも知れませんが
ほとんど浸透していませんので
いわば「クリーナーで走っていた」じょうたいですわこれ。
こんなプレートが悲惨なチェーン
見た事無いよ?

ギアもアップしてごらん?
フロント。

ものすごい物が見れそうですけど・・・
「【ロードバイク】チェーンがすぐに汚れる」の回答画像6
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この程度の汚れは、汚れた内には入りません。

と言うか汚れていない。
ただ醜いですね。オイルのやり方がだめですね。オイルもだめだけど。

>・ロードバイクのチェーンはちょっと走っただけでも汚れるものなのか?
オイルによりけりですが、必ず汚れます。
安いオイルや低性能のオイルは、汚れるのが早いです。安くて汚れないオイルはかえって悪い。
高性能のオイルでも汚れないオイルは有りません。汚れるのが遅いだけです。汚れないのは、とてつもなく素晴らしい究極オイルです。そんなオイル無いんですけどね、究極オイルなんて。

オイルが汚れるのは、主に摩擦熱によってオイル成分が劣化し、それが汚れとなります。ごく微量の金属粉や空気中の埃などのゴミも入っています。
物と物が接触すれば、必ず摩擦は発生します。チェーンですから、金属と金属ですね。摩擦を緩和するのが潤滑剤(この場合オイル)です。

悪いオイルは、オイル自体早く劣化する上に金属部分に汚れを残します。金属部分の摩耗も早いです。金属部分に定着した汚れは、摩擦抵抗の増大や腐食を招きます。洗浄するのは一苦労。
安くて汚れないオイルは、劣化したオイルが金属表面に定着してしまい、汚れをオイル中に分散させる能力が無いか低いかです。
良いオイルは、オイル自体劣化しますが、劣化は遅いです。また、金属部分に汚れを残しにくいです。洗浄したり新しいオイルを注油すればすぐにきれいになります。

自転車用としては、さらに走って軽いが良いオイルの条件ですね。

>・そもそもこの程度の汚れ(画像参照)は汚れた内に入らずクリーニングの必要なしなのか?
汚れた内には入りませんが、見た目がボトボトして醜いのでクリーニングして良いオイルを使いましょう。
とりあえずは、ウェス(ぼろきれ)で拭き取るだけで結構ですよ。

>・それとも何か作業方法が悪いのか?
オイルの付けすぎと拭き取り不足。
オイルは必要なだけで良いです。多い分は有効に効果を発揮しません。摩擦部分に付いていないから。金属部分の防錆なら、表面にさらっと付いてれば十分。
余分な分は見た目悪いし、汚れを呼びますので拭き取ります。汚れというのはこの場合は、ゴミですね。埃とか細かい砂塵とか。

ダメ出しばかりで申し訳ないですが、勘弁してください。

チェーンがすぐ切れるなんてことは無いです。
半年でしょう?距離はどのくらい走りました?台湾産のチェーンも最近は性能向上著しいので、注油さえしていれば3000kmや5000kmで切れるなんてことは、乗り方が悪くない限りないと思います。中国製だとちょっと不安かな。
見た目ローラーが減っていないようだし。大丈夫でしょう。
知識の無い人の不安をあおるような書き込みには注意しましょう。

ワコーズBC-9クリーナー
ワコーズチェーンブル
やめた方が良いとは思います。自転車用じゃないし。
ロードなら走って軽くて持ちの良いオイルを使いましょう。
クリーナーはいいんだけどね。回答者も、その手のクリーナーでチェーン洗浄しているし。ホームセンターやなんかで1本250円くらいのやつ。
タイヤやブレーキのシューに付くとゴムの劣化が早くなるからできるだけ付けないようにね。
洗浄後は中が乾くまでほっとくか、ドライヤーで乾燥させましょう。オイルを注油するのはその後です。

オイルはね。ワコーズチェーンブルは自転車にも使えるというだけでしょう。検索したら「走りが重い」ときました。わざわざそんなオイル使わなくてもいいと思います。ワコーズは確か自転車向きには出していないでしょう。あくまでも自転車でも使えますというタイプ。

もっと良い自転車用のオイルが有ります。スプレー式ではなく、チェーン一コマずつに指す滴下式という方が良いですよ。
せっかくロード(ボントレガーのホイールだからトレック?)乗ってるのだから走って軽いオイル使いましょう。

いろいろありますが、個人的に使って良かった物。
トリフローV
スーパールブ
いずれもアメリカ製。こういう物はアメリカ製が良いですね。
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気にしすぎですよ。


気にしすぎるから悩むのです。
自転車に乗っている人が皆そこにそこまで気を掛けて生活していたとします。
精神的に持ちますかね。
私の家の自転車チェーンなどクリーニングなどしたことありません。
真っ黒です。
20年前捨てた自転車は40年乗っていました。
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さらに付け加えれば


BC9ですか?速乾性ですね???

これは石油系油剤を含みます。
まあ。
端的に言いましょう。

ガソリンスプレーですよ。

表面はすぐに乾きます。ガソリンの揮発性のおかげ。
で、先に述べたローラー部分に入ったガソリンは?

揮発しません。

ずっと残っていますローラー内部にね。
それが染み出してくるからチェーンが汚れてしまうように見えるのです。

ほんとうは、
先に述べたように、チェーンオイルが浸透する事で
内部のクリーナー成分を押しやる!べきなのですが
それもしていません。

めちゃくちゃ。
おそろしい。

あなたのしてきた事は
メンテナンスではありません。
チェーン・ギアの破壊行為です。

チェーン交換を絶対として進めましたが
ギアも交換しなければならない状況でしょう。

この最悪セットを使うくらいなら、
まだ556を使っている方がマシでしたね。
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まず。


チェーンの給油というのは
きほん「表面に注油」するのではなく、
「チェーンローラー内部に注油」しているのです。

自転車のチェーン自体には、チェーンプレートとローラー部分の摩擦を防ぐ手立ては
一切無く、注油だけに全て頼っています。

オープンのロ-ラーとプレート(隙間だらけ)で出来ているのです。

それが駆動抵抗を起こさないように
隙間のあるローラー内部にオイルを注油する~それが回転により染み出す。
そうやって潤滑・駆動するシステムです。

ですから、
>走り出すとすぐ汚れる
というのは。
端的に「ローラー内部に汚いオイルが詰まったまま」で
それが染み出してきているのです。

洗浄が不十分であるのに加えて、
注油も不十分=旧油が残ったままである
のです。

画像を見ると
もうご臨終のチェーン状態です。
=プレート摩耗がひどい・何かが白くこびりついている
この画像状態のチェーンは切れそうに見えます。
また。
注油が足りていない様に見えます
ワコーズのチェーンルブ・・・
これ、基本バイク用のものです。

バイク用のチェーンオイルと
自転車用の違いというのは
先にも述べたように、
・ローラー内部に浸透させる+染み出させて使うオイルである自転車用
=ドライタイプを謳っていても、浸透性は絶対に確保されているのが自転車用です。

・ローラーや表面に張り付いて潤滑使用とするバイク用
http://www.wako-chemical.co.jp/products/recommen …
=あなたが使っているのは表面だけです。

この違いがあります。

ハッキリ言えば、
使うオイルを誤っており、
ローラーやプレートの異常な摩耗は
走行距離にもよるのでしょうが(10000km以上走ったチェーンに見えます)
この間違ったオイルのせいです。

クリーナーも間違っていますし、
染み出してくる汚れはチェーンオイルではなく
ローラー内部に染みこんでしまったクリーナー成分です。

とにかく。
すでにこのチェーン状態では
ギアも死んでいるでしょう?
=プレートのがたがた摩耗はギア摩耗とリンクしているでしょう。

大きく間違った油脂を使っています。

チェーンオイルは自転車用を使用して
内部ローラーに残ったクリーナー成分を
チェーンオイルで押し出して使うのです。

ハッキリ言います。
危険です
チェーン交換しなさい!こんなチェーン切れます!
いつ切れてもおかしくないですよ?
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(登録が必要ですが無料です。)

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言い方が違うだけで 同じ意味です
双方チェーン用の潤滑油です。

チェーンのコマ部分(内部)とプレーと重なり分(外側)に1滴づつ塗れば スプロケにもいやでも
塗られます一度軽くクランク回転させ ローからトップへ変則すれば スプロケにオイルが塗られたことになります。
自分の場合 塗ったオイルが内部浸透するる様に馴染ませから回しをしてから 外観の油をふき取り
チェーンのコマごとに すべて ウエスを細く切り取り こよりにしてチェーン7内部の 余分なオイル分をふき取ります。
これをしないと オイルが飛び散りフレームや ホイールが油汚れし チェーンやギア板に砂埃が付着しやすくなります。 チェーンのリンクピンと重なるプレート内部に潤滑油が入っていれば良く 外観表面は、うっすら錆止めに油分が付いていれば良いのです。

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チェーンオイルもいろいろ試してますが イノテック105が 今のところ扱いやすく長持ちするので
連続使用しています。
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もちろん、性能発揮ということもありますが、修理代を浮かすためだとも言えます。
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金属は油があると滑らかに動きますけれど、油が切れていると錆びてきて、突然切れたり、折れたりします。安全のためでもあります。
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脂肪燃焼に最適といわれるLSD(この説も正しいと断言できるものではないようですが)においても
速度は他の回答者様も言うように指標とはなりません。
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それでも少なくとも質問者様の身長体重を聞いただけで最適速度を答えられるようなものではないです。
トッププロは平坦を先頭交代しながら時速45kmでもLSDになるし、
初心者なら時速25kmでもオーバーペースになりえます。

まずは心拍ベースで話をしますと
効率が良いのは通説では最大心拍の60~75%程度、いわゆるLSDペースと言われています。
この場合の効率は実は「消費エネルギーのうち脂肪に由来する割合が高い」という意味です。
もう少し心拍域が高いと上記の意味での効率は落ちますが、消費エネルギーは増えるため
時間当たりの脂肪消費量は増えます。
個人差はありますが最大心拍の80~90%弱のところが一定時間内の脂肪消費量が最大化するはずです。
また、運動後も回復の為にエネルギーを消費しますから、そういう意味でのエネルギー消費は
高強度インターバルトレーニングが最強となる(HIIT、インターバルで検索してください)と思います。
実際ベース作りの低強度トレーニング期よりも高強度トレーニング期の方が一気に体が絞れるのは
競技者にはよく知られている&体験している現象です。

ここからは心拍から離れて、じゃあ質問者様がどう走るのが良いのかというと、
あくまで私見ですが質問者様は110kmを走るための4時間を工面できる状況にあるわけですから、
110kmのコースが決まってるのならその中での最速を目指すか、
最初の100kmの最速を目指した後最後の10kmのうち5kmをインターバルにあてて
ラスト5kmをリカバリーに充てるのが良さそうです。
100とか110kmの最速を目指すのなら短時間のダッシュは意味ない事はお分かりかと思います。
一定強度を保ちつつも自然と今より高強度になるはずです。

但し毎日行うと疲労が蓄積するので、最大でも週2-3回程度の頻度で走る場合です。
上記のコースは週1回以下しか走らない、普段はそんなに時間が無いというのであれば
上記のコース走行以外に週1-2回ほどHIITを取り入れるのが良いでしょう。


きっと今までよりもペースが上がるので怪我、事故無きよう気をつけてくださいね。

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Aベストアンサー

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは、キャリパーとSTIレバーの組み合わせを変えてしまうと ドンカン急ブレーキになったり ユルユル効かないブレーキに なってしまします。なので ブレーキキャリパー・STIレバー
の交換必要

SORAで 3.5万
ティアグラ 4.8万
105   6万    この部品代に別途工賃が掛かります。

車体購入した店なら それなりの割引も期待できますが 営利主義な店では、ぼられますし
購入店以外での 部品交換では、断られるか、割高も覚悟 とりあえず 見積もりを出してもらい検討です。

通販での購入の場合 現状の組立内容や初期処理の不備などあれば 断られますし 通販を強く嫌う店では、
門前払い 出入り禁止を言われるかも。

ご自身で部品交換できるなら 程度の良い中古部品を 買い集めたり 通販で安く買い集め 自身で交換も良いですが。
ショップにお任せの場合 SORAでも 4.5~5万かかります。 対費用効果が得られるか?

現状の自転車は、そのままで乗るか 売却して 105装備の自転車への買い替えした方が得策です。

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは...続きを読む

Qクロモリフレームはさびる?(2度目)  通勤などで雨でも走る方教えてください。

 クロモリフレームロードはきちんと管理すればさびないというのはわかったのですが、
通勤のために雨の中でも走らなければいけない場合は、クロモリは1年とかでさびてしまうのですか?

電車で行くと、ぐるっと回らなければいけないので、時間がかかります。できれば雨が降っていても自転車で行きたいのですが。

Aベストアンサー

NO.3です

日中は露天との事で仕方がないので帰宅後に部品ワイヤーも含めてきちんとふき取って
逆さにして乾かしてしまえばフレームはOKだと思います。
アルミも錆びますがこうやってメンテすれば大丈夫でしょう

部品関連は、普通にしてても錆びるので、ふき取った後油をしっかり差してしまいましょう。
どうしても部品は錆びますから、ある程度行くと交換で良いと思います。

Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走...続きを読む

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アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

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一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む


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