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ギターのノイズがひどいです、、

どんなギターでも弦から手を放すとある程度ジーっとノイズはなりますよね?
私が持っている3本の内2本はその程度の気にならないものなのですが、残り1本のノイズはひどいです。

弦を弾いて音を出している間は問題なく鳴るのですが、手を放すと他のギターとは比べ物にならないほどの、すさまじいノイズが鳴ります、、、シールドに触れると少しはマシになるのですが、それでもやはり酷いです。
ちなみに2芯ハムバッカーです。

配線には特にミスが見当たりません、、気づいてないだけかもしれませんが。
個人的にはポットかジャックが原因かなと考えております。

原因が分かる方、回答よろしくお願いします‼

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A 回答 (4件)

>弦に触れていても鳴っています


やはり弦アース落ちていません。

>弾くと普通に音が出ます。
ピックアップ~シールド間は、アースも落ちて繋がっているんでしょうね。

>ボリュームをゼロにすると他のギター同様無音になります。
ということは、Volポット~ジャック~シールド間は、落ちています、
ピックアップ~Volポット間のどこかで、接続忘れ、接続ミス、だと思いますよ、
シールド金属部(アース)に触れて、変化があるのですから、
弦アース(ブリッジアース)だけが落ちていない可能性が高いでしょうね。
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配線が間違っていなくても、配線のワイヤーが必要以上に長かったり、ハンダ付けが汚かったりする場合でもノイズは増えます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに最近今までスッとできていたハンダ付け等が下手になってきています、、
やはりミスしかないですかね、、

お礼日時:2012/12/19 02:19

まぁ、ほぼ「弦アースが落ちてない」だとわ思うが・・・


この説明じゃ、#1さんの回答が全てになっちゃうだろうね。

もうちょっと、状況説明をちゃんとすると、
もっとピンポイントな正解に近い回答がもらえるかもね。


弦やブリッジに触れている、無音時も、他のに比べて酷いのか?
触れている時は、他のギター同様に静かなのか?

ボリュームを絞りきったら、無音なのか?、
絞りきっても、ノイズだけ出てしまうのか??

シールドに触れるってのは、シールド自体なのか?
シールドジャック部分の金属部のことなのか??
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この回答へのお礼

申し訳ありません、質問しておきながら状況説明が不足しておりました、、

弦に触れていても鳴っています、、弾くと普通に音が出ます。
ボリュームをゼロにすると他のギター同様無音になります。
シールドの金属部分に触れると、少しですがマシになります。

お礼日時:2012/12/19 02:15

配線が間違っている(半田の不良とかを含めて).プラス,グラウンドが甘い.

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはりミスですかね、、、
もう一度確認してみます。

お礼日時:2012/12/19 02:16

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Qエレキギターの配線をしたのですが、ノイズが……。

初めての質問です。

エレキギターを改造し、ON-ON-ONスイッチを使いダイレクト、オン(通常)、オフの機能を追加しようとしたのですが、一部機能にノイズがでるようになってしまいました。

お手数ですが、写真をご覧ください。配線図をかいてみました。スイッチが(実はすでにダイレクトの機能はトーンがつながっているため間違っているのですが……)

問題は

ダイレクトの時はノイズは発生しません。
オンのとき、ボリュームを絞るとノイズが発生します。
オフの時、ボリュームに関係なくノイズが発生します。

この原因がまったくわかりません。

どなたか分かる人がいらっしゃいましたら是非教えてください。宜しくお願いしますm(__)m

Aベストアンサー

>ダイレクトの時はノイズは発生しません。
 オンのとき、ボリュームを絞るとノイズが発生します。
 オフの時、ボリュームに関係なくノイズが発生します。

この事から、インプットがアースに落ちるとノイズが発生する事が解ります。
つまり、オフ時にちゃんとピックアップの出力が相殺されていないという事です。
ピックアップのアースとコールド側がちゃんとアースに落ちていますか?

以上を踏まえて、更にノイズを軽減する方法として、
取り敢えず、4と6を交換して下さい。
すると、ダイレクトでボリュームを絞るとノイズが発生、
オン、オフ、でボリュームは関係無くなる、に変わるはずです。
それと、出来るだけノイズを発生させない為に、
トーンの入り口(VOの左)をボリュームの真ん中に繋ぎ変えします。
これにより、信号はVOの位置に関係なく最大抵抗値を通らないとアースに落ちません。
ただ、ダイレクト時のみ、VOの位置が関係して来ます。
トーンは、ある周波数帯を通過させるだけですので、この場合の関係は少ないと思います。

回路自体は間違った配線では無いので、大体こういったノイズは
アースの処理や半田のヤニによる、接地不足が殆どですので、よく見てみて下さい。
アースはなるべく1点に集めると良い結果が出やすいです。

>ダイレクトの時はノイズは発生しません。
 オンのとき、ボリュームを絞るとノイズが発生します。
 オフの時、ボリュームに関係なくノイズが発生します。

この事から、インプットがアースに落ちるとノイズが発生する事が解ります。
つまり、オフ時にちゃんとピックアップの出力が相殺されていないという事です。
ピックアップのアースとコールド側がちゃんとアースに落ちていますか?

以上を踏まえて、更にノイズを軽減する方法として、
取り敢えず、4と6を交換して下さい。
すると、ダイレクトでボリュー...続きを読む

Qエレキギターのノイズは仕方ないのですか

LEGENDというレスポールのエレキギターを22800円で購入しました。弾いているときはノイズはならないのですが、弾いていないときに、ブーとかザーというノイズがアンプから聞こえます。歪ました時によくでます。歪ませないとノイズは少ないです。5万円のギターを試奏したときにも、弾いていないときノイズが出ました。エレキギターにはノイズは付き物という感じで、購入したのですが。高価なギターにはノイズは出ないものなのですか。理解あるかた答えてください。

Aベストアンサー

他の方と別の見解を(^^;)。

5万円のギターも、お持ちのレジェンドも、弾いていないときにノイズが出るのですよね?特に歪ませたとき。
歪ませるというのは、エフェクタ、アンプのプリ段で目一杯、音を大きくすることです。で、そのときギターの音と同じく、混ざっているノイズも大きくなります。ですから、当然といえば当然です。
特にエレキギターは、高インピーダンス回路なので、ノイズに弱くなっています。他の回答者さんがマイクを変えればとおっしゃっていますが、これでクリーンになるのは、アンプを内蔵することによりインピーダンスを下げることが出来るからです。
で、そのノイズは、(おそらくですが)人体に周辺から誘導するノイズです。技術屋なので、よくオシロスコープで遊ぶのですが、プローブの先端だけを触ると、結構ノイズが載ります。簡単な例では、ギターから抜いたシールド線の先端部分だけを触ると、すごいノイズが出ますよね?(実験するときは、アンプのメインボリュームを下げるようにネ。)で、先端とシールド部分と両方を持てば、ノイズは極端に減りますよね?これは、人体をアースに接触させたからです。
ということで、簡単に言うと、演奏しないときでも、弦を触っていましょう。もしくは右手をブリッジの上に置いておきましょう。弦やブリッジは、アースと接続されています。弾いていないときに身体で抱えているのに、弦に触れないのであれば、このノイズを受けます。さらに、歪ませれば、そのノイズは目立ちます。
プロで、弾いていないのにネックを握っているのは、自分の身体と弦(=アース)を接触させているのだと思います。また、マイクを両手で抱えるなど、ギターのアース部分に触れることが出来ない場合は、ボリュームをゼロに落としちゃいましょう。要は、自分の音にどれだけ細かい心配りが出来るかです。

さらに、レスポール系ですと、ボリュームやマイクの切り替えスイッチの裏をプラスティックの板で塞いでいますが、私は、その裏にアルミ箔を貼っています。単なる気休め程度ですが。

他の方と別の見解を(^^;)。

5万円のギターも、お持ちのレジェンドも、弾いていないときにノイズが出るのですよね?特に歪ませたとき。
歪ませるというのは、エフェクタ、アンプのプリ段で目一杯、音を大きくすることです。で、そのときギターの音と同じく、混ざっているノイズも大きくなります。ですから、当然といえば当然です。
特にエレキギターは、高インピーダンス回路なので、ノイズに弱くなっています。他の回答者さんがマイクを変えればとおっしゃっていますが、これでクリーンになるのは、アンプを...続きを読む

Q【エレキギター】ヴォリュームポット経由でアースするのはなぜ?

こんにちは。いつもお世話になっております。

通常、PUのコールド側のコードなどをブリッジへアースする際、
ヴォリュームポットの背中に一旦経由(集約)させてから、
ブリッジへの線をつなぐと思います。
そこでふと思ったのですが、集約させるためだけなら、ポットの背中
じゃなくて別の何か金属の塊(ゼムクリップや安全ピンみたいなモノ)
を利用すれば半田付けがかなり楽になると思うのですが、そんな話
聞いたこともありません。

上記の手抜き配線を行ったとき、なにか電気的なデメリットが
あるのでしょうか?それともポリシーの問題?
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

No.3です。
ポットの種類(ケース材質)にもよるので、手放しでお薦めというわけにはいかないんですが…(^^ゞ (たまに、特殊な材質のものもあるので(^^ゞ)

私なんかは、ポットにハンダが乗せにくい時は、ヤスリでポットの金属ケース部のごく一部を『一皮剥いて』、そこに先に薄くハンダを敷きます(つまり、配線を取り付ける前に金属部の一部にハンダの皮膜を作る)。
アース線側も、剥き出した芯線に同じ種類のハンダをあらかじめ「からめて」おいてから、さきにハンダ皮膜を作った部分にハンダ付けすると、割と簡単にハンダ付けできることが多いです。

この方法は、電子部材のハンダ付けとしては、どっちかというと『邪道技』なので、本格的な電子回路工作ではこんなやり方しちゃダメですが(^^ゞ、ギターのアース線配線程度なら、特に問題はないです。

また、何本ものアース線を集約してハンダ付けする時は、先に全部のアース線をひとまとめにして、全部の芯線をまとめてしっかりよじってから、全体にハンダ皮膜を被せてバラけないよう固定した後に、そのかたまりごとにポットにハンダ付けする方がうまくいきます。私はその方法でやってます。
ただ、3~4回はしっかり全体的によじっておかないと、ポットへのハンダ付け時に芯線側のハンダが溶けて、1~2本『脱走』することがありますから、その点はご注意を。

質問とは関係ないですが、私は自分の楽器(私の場合はエレキベースですけど)のキャビティには、薄い銅箔を敷き詰めて、この銅箔の1点にアースポイントを作って、全部のアース線を集約しています。

銅箔を敷き詰めたのは、単なる趣味です(^^ゞ
(楽器に問題はなかったんですが、キャビティ内の導電性塗料の「塗り具合」が、どうも気に入らなかったので(^^ゞ)

この作業をした際、もちろんポットの固定部分も銅箔を敷いてあるので、ポットのボディ部自体もアースに落ちているのは確認したのですが、実際に組み上げてみると、手をノブ(金属製)に振れると「ノイズまで行かないがちょっと微妙」な反応が出たので、もう一度各ポットの金属ケースから銅箔アースポイントにアース線を追加しました。その後はなんともないです。

まぁ、ギター/ベースの機種や配線設計によって、ポットアースがなくとも大丈夫なケースもあるようですが、ポットにアースを取っておかないとダメなケースも多いようですね。
普通はキャビティには導電性塗料が塗られて、そこにもアースが取られていますが、楽器の特殊性で完全に全体がアースを取られた壁面に覆われているわけではない(開口部やプラスチックの蓋だけという部分も多い)ので、ポットにもアースを取っておかないと、ハイインピーダンスのラインが露出してしまうという理屈になるかと思います。

ポットケースのように表面積の広い(熱の拡散の多い)部材にハンダ付けする時は、半田ごても60W級の熱量の大きい奴で「素早く」やる方が良いですけどね。

No.3です。
ポットの種類(ケース材質)にもよるので、手放しでお薦めというわけにはいかないんですが…(^^ゞ (たまに、特殊な材質のものもあるので(^^ゞ)

私なんかは、ポットにハンダが乗せにくい時は、ヤスリでポットの金属ケース部のごく一部を『一皮剥いて』、そこに先に薄くハンダを敷きます(つまり、配線を取り付ける前に金属部の一部にハンダの皮膜を作る)。
アース線側も、剥き出した芯線に同じ種類のハンダをあらかじめ「からめて」おいてから、さきにハンダ皮膜を作った部分にハンダ付けすると...続きを読む

Q1点アース&配線について(ギターです)

ギターの配線で「1点アース」というのは具体的にはどのような配線にすればよいのでしょうか?(ちなみにレスポールです)
自分でも調べてみたのですが、実際にギターの配線で説明されているものがなかなか見つかりませんでした。
POTの背中やPUのコールドなどを個別に直接ジャック一箇所に配線するのでしょうか。通常POTの背中どうしをつないであるかと思いますがあれは1点アースではないのですか?

その他疑問点
○配線を編むとノイズ対策に良いと聞きましたが、ホットどうしやホットとコールドなどなんでも編んでしまって良いのでしょうか?
○レスポールにはやはりシールド線を使った方が良いのでしょうか?

分かる部分だけでも結構ですのでよろしくお願いします。

Aベストアンサー

とても微妙な問題なので、皆回答しにくいと言うのが実情かと思います。
・1点アース
個人的な意見ですが、「1点でアースする事」にこだわるよりは「アース線でループを作らない」方に注意をすべきかと考えます。
例えば、POT4つの背中をアース線で繋いであると思うのですが、接続自体は「輪」になって居ないのでは?
輪を作ってしまうと、そこがアンテナの様な働きをしてしまい、アースがノイズ源になる、と言う困った状態になってしまいます。

・配線を編む
ペアになっている線同士を編む様にするべきだと考えます。ここで言っているノイズは、外部からの磁気誘導が原因で発生している物です。
「ペアになっている信号線同士を編む事によって両極に同じ磁力の影響を与えてやる事によってノイズを削減しよう」と言うアプローチだと考えられます。

・シールド線
これが実に微妙な所でして。
確かにシールド線を上手に使えばノイズは減るのですが、音色が変化してしまう事も度々。
「やってみるしか無い」と言うのが実際の所だと思います。
配線の専門店(電気店)では、シールドの網線だけの様な物も販売されているので、検討の対象に入れられては如何でしょうか?(と、また選択肢を増やしてしまい、申し訳ない)

とても微妙な問題なので、皆回答しにくいと言うのが実情かと思います。
・1点アース
個人的な意見ですが、「1点でアースする事」にこだわるよりは「アース線でループを作らない」方に注意をすべきかと考えます。
例えば、POT4つの背中をアース線で繋いであると思うのですが、接続自体は「輪」になって居ないのでは?
輪を作ってしまうと、そこがアンテナの様な働きをしてしまい、アースがノイズ源になる、と言う困った状態になってしまいます。

・配線を編む
ペアになっている線同士を編む様にするべき...続きを読む

Qエレキギターの修理

こんにちは。何時もお世話になっています。

実は、2,3年前にTonySmithのストラトタイプのエレキギターを購入したのですが、最近また引いてみようと思って、アンプにギターをつなげたら、最大にしても、ノイズが酷くなるばかりで、音が全然出ません。
一応シールドはibanezもまともなヤツを使っています。(他のギターではなかなか良い音が出る)
ちなみに、音の良し悪しは妥協しても大丈夫ですが、とりあえず音がはっきりでるようにしたいです。
質問は以下の通りです。


1、これは配線を変えれば直るものなのでしょうか?
(他にいじる部分はあるのでしょうか?)

2、また、ハンダ付けをするとき、気を付けることがあったり、失敗したらどうなるのでしょうか?

3、ハンダ付けに必要なもの、ギター用に合ったハンダごて、があったら、是非教えて欲しいです。

よろしくお願いします

Aベストアンサー

こんにちは。

症状からして、1番に考えられるのはサーキットの断線です。
簡単な確認の方法として、アンプにギターを繋ぎ、弦に手を触れたり離したりしてノイズの大きさの変化を見るというものがあります。

弦に手を触れている状態でノイズが減るようでしたら他の症状ということになりますが、減らない場合はよほど過酷な状態で保管していた場合を除いて状況的に見ても断線が一番濃厚でしょう。

以後は断線している前提で話をすすめますが、断線箇所で一番可能性が高いのはジャック部です。
まずはそこを開けてみてください。

あとは断線している箇所をはんだでつなぐだけですが、POTやコンデンサは熱が長時間加わると壊れますので、ジャック部の断線でない場合はそのあたりに注意し、特にPOTへ直接接続されている部分(アースやコンデンサ等)は慎重に行ってください。

また、はんだにも種類があり、鉛フリーの銀はんだ等は接着が非常に困難で、ワット数が小さすぎると溶かすことすら困難ですので注意が必要です。
最近はRoHSといって鉛に関する規制が世界的に進んでいますが日本はまだセーフですので、鉛が含まれているものをおすすめします。

こてはあまりハイパワーなものは先ほどのPOTのこともありますのでおすすめできませんが、逆に弱すぎるとはんだが溶けないということもあります。
文房具屋さんで売っているものは若干ハイパワーなものが多いような気もしますが、特に問題は無いと思います。
よほど長時間付けたままにしない限り大丈夫です。
私はFERUNANDESのこて(40w)を使っていますが、全く問題ありません。

ノイズ以外全く音が出ないとのことでしたのでこのようなアドバイスをさせていただきましたが、もちろん他の可能性も十分にかんがえられます。(ピックアップの断線等)
しかしサーキットの断線以外が原因の場合、まずどこが原因なのかを特定するためにはある程度の専門的な知識や機器が必要になります。
また単純に繋げるという作業以外に必要なパーツ、技術が必要になりますので、上記の方法で直らなければ楽器店に持っていくのが一番早くて安く済む方法だと思います。

参考までに。

こんにちは。

症状からして、1番に考えられるのはサーキットの断線です。
簡単な確認の方法として、アンプにギターを繋ぎ、弦に手を触れたり離したりしてノイズの大きさの変化を見るというものがあります。

弦に手を触れている状態でノイズが減るようでしたら他の症状ということになりますが、減らない場合はよほど過酷な状態で保管していた場合を除いて状況的に見ても断線が一番濃厚でしょう。

以後は断線している前提で話をすすめますが、断線箇所で一番可能性が高いのはジャック部です。
まずはそ...続きを読む

Qエレキギターで感電死するのですか!?

皆様、こんにちわ。
私は「エレキギター電気系構造」の初心者です。

>>「エレキギターで感電死する!?」とテレビで見まして、心配になり、色々とググッたのですが、解答が見つからなかったので、こちらへご質問させていただきました。

エレキギター(レスポールタイプ)を、フリーマーケットで購入しました。
そのエレキギターは、購入した時から、ピックアップ(ハムバック)が交換されてました。
ちなみに、ピックアップは「セイモアダンカン」製の、ハムバッカーです。

「エレクトリックギターで感電死する」と聞きまして、不安になりました。

「ピックアップ交換」だけで、感電死するものなのでしょうか??

皆様、ご解答のほど、よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

エレキギターほとんどのモデルはノイズ対策として「弦アース」を取っています。
アンプにつないだ時に手で弦に触るとノイズが小さくなる経験が有ると思いますが、それが「弦アース」している証明になると思います。

これは言い換えれば「人体アース」とも言えますね。
アースとは文字通り「地上」「地面」の意で地面に流れるべき物です。

これは、感覚的に解かりにくいかも知れませんが、通常日本ではコンセントは2つ穴に差し込みますよね。外国のコンセントは3つ穴が主流です。
3つ目の穴はアースになっていて余分な電気はソコに流れる仕組みです。日本のこの規格が少々問題なのです。

正直エレキギター本体の電気は非常に微弱で人体に影響が出る事はありえません。

し・か・し!

他の回答でも有る通りアンプです!アンプは日本では100Vのコンセントに接続して使用しますよね?
雨等でアンプが濡れたり何かの原因でアンプが故障したとき回路のどこかで「ショート」を起こして行き場所の無くなった100Vの電気が、アンプ→シールド→ギターの弦と逆流してくる事が考えられます。

コレは大変危険です。こんなケースの事をTVでは言っていたのでしょう。
しかし何時故障するか?なんて解かりませんよね。そのために「アース」が有ります。
最悪そんな状態になっても人体には来ないで地上に電気が流れて機材のダメージ程度で収まります(性質上、電気は行き場所が分かれると「より流れやすい方」この場合アースに流れて行きます)

洗濯機やエアコンなど比較的大きい電力を使うモノは安全の為アースが付いています(コンセントの先に緑色の線が付いていたりするアレです)

ギターアンプも中型以上なら電源ケーブルに緑色の線が付いているのはアースです。
日本でも気の利いた所なら「アース工事」がなされてコンセントにアース接続用の端子が合ったりするのですが、無い場合は建物の鉄骨や水道管等の最終的に「地面」に通じている導電性ものにアースを接続すればいいのです。

もし「アンプにアースの線がない!」場合は「ワニ口クリップ付きコード」なんかでアンプに差しているシールドプラグの金属部分を挟んでもう一方は同様に地面に落としてあげれば大丈夫です。

とは言えご質問の「ピックアップ交換」で感電死どころか感電もしませんどれだけ配線がおかしくても「ノイズが酷い/音が出ない」位が関の山です。
普通に使えるなら大丈夫ですよ。
アンプを野外なんかで使用する時に気をつけて下さい。

余談ですが私は瞬間的な100Vの感電を仕事上何度も経験しましたが平気です。でもこれは「タマタマ」に過ぎません。
中には十数ボルトで感電死した例も有りますから電気の取り扱いには十分注意してくださいね。

何よりアンプのアースをキチンとすると「安全」以外にも「音が良くなる」傾向が有るのでオススメします。

エレキギターほとんどのモデルはノイズ対策として「弦アース」を取っています。
アンプにつないだ時に手で弦に触るとノイズが小さくなる経験が有ると思いますが、それが「弦アース」している証明になると思います。

これは言い換えれば「人体アース」とも言えますね。
アースとは文字通り「地上」「地面」の意で地面に流れるべき物です。

これは、感覚的に解かりにくいかも知れませんが、通常日本ではコンセントは2つ穴に差し込みますよね。外国のコンセントは3つ穴が主流です。
3つ目の穴はアースに...続きを読む

Qギターの弦に触れた時ノイズがでます。

テレキャスを一から配線し直してから、弦に触れる度パチッというような音が出るようになりました。
ジーっというノイズは弦に触れると収まるので弦アースは取れていると思っていましたが、これはアースが取れてないって事なんでしょうか?

Aベストアンサー

難しいですねぇ。

想像の域を出ないので、合ってるかどうか全然自信がないですが、アースの取り位置が間違ってる(あるいは、配線し直した結果、最適なアースポイントが最初と違う位置になったということも)…は、可能性としてはあると思います。

聞いてわかる自信はないですが、どういう「配線し直し」だったか…に、若干のヒントはあるかもしれません。

ちなみに、私だったら、あくまでも『試しに…』に過ぎませんが、アースポイントをジャックのアース部に集中させてみて、変化を確認します。
ただ、全てのアースをジャックのアース部に集中するのが音的に最適だとは限らないので、もしそれで「バチっ」は解決しても、別の不満が出る可能性があるのは悩ましいとこなんですけどね

Qエレキギターの雑音について

先日、古いギター(レスポールタイプ)を入手しましたが、アンプに繋いで音を出してみたところ、ブーンという定常雑音とガリガリという時々雑音がします。
この雑音に対して、ギターに繋いでいるシールドのプラグやピックアップ等、電気系統関連の金属部分に手を触れると雑音が消えますが、どういう仕組みなのか、解消方法があるのかについてどなたか教えてくださるとありがたいです。

Aベストアンサー

ブーンという低周波の継続的なノイズは、おそらくハムノイズでしょう(ハムノイズは、アンプなどの電源が原因のノイズが主です)。 金属部に触れると雑音が消えると言う事は、おそらくギターの内部でアースがきちんと確保できていないのではないかと思います。 アースを確保すれば解消できるのではないでしょうか。
あと、基本的なところですが、ギターやアンプ、シールドケーブルの周辺に、蛍光灯やテレビ、パソコン関連機器など電磁波を強く出す機器を電源を付けて置いておくと、それがノイズの原因になることもあります。 ギターの周りにそういうものがある場合は、ギターやアンプなどをそれらから遠ざけるようにすると良いでしょう。 もしかしたら、それらが原因になっていると言うこともあるかもしれません。

ガリガリというノイズについては、接点不良が疑わしいと思います。 ギターやアンプのジャックの内部、あるいはシールドのプラグを洗浄することで、解決する事もあるかもしれませんので、まずはそれらを洗浄してみると良いと思います。
それでもノイズが出るようであれば、ギターのジャックの緩み、内部の配線の接点不良、シールドの断線、アンプの配線の不良などを疑ってみるのが良いと思います。

一度、メンテナンスに出してみてはいかがでしょう。 電気関連の作業に強ければ、ノイズ対策は自前でもできると思いますが、自前で対策する自信がなければ、メンテナンスを頼むのが一番無難だと思います。

参考になれば…

ブーンという低周波の継続的なノイズは、おそらくハムノイズでしょう(ハムノイズは、アンプなどの電源が原因のノイズが主です)。 金属部に触れると雑音が消えると言う事は、おそらくギターの内部でアースがきちんと確保できていないのではないかと思います。 アースを確保すれば解消できるのではないでしょうか。
あと、基本的なところですが、ギターやアンプ、シールドケーブルの周辺に、蛍光灯やテレビ、パソコン関連機器など電磁波を強く出す機器を電源を付けて置いておくと、それがノイズの原因になることも...続きを読む

Qフレットの減りの判別方法

こんにちは。

ヤフオクなどでギターを見ていると
「フレットの減りは~です。」
といった表記が良く見られます。

フレットの減りはどのように確認するのでしょうか?
今まで意識した事がなく、良くわかりません。

私が10年くらいに買ったギターには
フレットに弦でできたへこんだ跡があります。
ちょうど各弦の下にできていてボコボコしています。
これがフレットの減りなのでしょうか?

それ以外のフレットの減り方はあるのでしょうか?

Aベストアンサー

フレットの減りについては、通常は目視で判断します。
フレットは通常、すり合わせを行った後にフレット横断面がかまぼこ状になるように角を落とす成形を行います。その状態をフレットの未使用の状態として、そこからどれだけフレットトップが磨り減っているかを目で見て判断します。通常、磨り減ったフレットは上部が平面的になり、その角が目に見えるようになるはずです。
フレットに弦でできた凹んだ跡については、それがフレットの減りといえます。弦の下のくぼみは、金属製の弦とフレットがぶつかることでどうしてもできてしまうものです。また、弦をフレットにこすり付けるような奏法(チョーキング)などを多用する場合、それがフレットの減りを促すこともあります。その場合、弦の下ではなく、弦の横でもフレットが減ることになります。
フレットの減りは、音程の狂いを招いたり、スライド奏法などの時の指触りが悪くなったり、程度がひどくなるとビビリや音切れ、チョーキングの際の音詰まりの原因になったりすることがあります。

フレットについては、特に金属の弦を使うギターでは長期的には消耗していくものになります。フレットの減りについては、ある程度は避けられないことになるでしょう。
減ってしまったフレットについては、軽度であればすり合わせ、重度であればフレット交換で状態を修正できる可能性があります。すり合わせはフレットの上部を複数のフレットに渡って均等に削り落として最も低いところに高さをあわせ、フレットの上部の角を落として新品のような状態にする修正です。フレットの最も低いところでまだ十分なフレットの高さを確保できる場合は、フレットのすり合わせを行ってフレットの状態を回復させることができます。もし、すり合わせを行った後でフレットの高さが十分に確保できないくらいにフレットが減ってしまっている場合には、フレットを交換する必要があります。
すり合わせもフレット交換も、素人作業では精度を出すことが難しいことも多いため、どちらも専門家の手に委ねた方が良い修正といえます。フレットのすりあわせについてはリペアショップにもよりますが10,000円程度から、フレット交換については30,000円前後の費用がかかると思います。フレット交換に関しては、ネックにバインディングが入っていたり、セットネックやスルーネックのギターでは、より費用が高くなることも多くあります。また、特にフレット交換については修理費が高くなる傾向があるため、ギターによってはギターそのものを買い換えた方が安く上がることもありえます(そうした場合、リペアショップの良心で修理を拒否するところもあるようです)。

参考まで。

フレットの減りについては、通常は目視で判断します。
フレットは通常、すり合わせを行った後にフレット横断面がかまぼこ状になるように角を落とす成形を行います。その状態をフレットの未使用の状態として、そこからどれだけフレットトップが磨り減っているかを目で見て判断します。通常、磨り減ったフレットは上部が平面的になり、その角が目に見えるようになるはずです。
フレットに弦でできた凹んだ跡については、それがフレットの減りといえます。弦の下のくぼみは、金属製の弦とフレットがぶつかることで...続きを読む

Qテスターを使ってピックアップの断線を調べる方法

他の項目でも同じような質問をしているのですが、こちらでもご質問をさせて下さい。

昨日、テスターというものを購入しました。
ギターのピックアップの断線を調べたいのですが、テスターの使い方とピックアップのチェックする場所がわかりません。

僕なりに、あちこちチェックしてみましたが、唯一反応するのはピックアップの裏側の穴の部分でした。
そこでは、テスターの針が一番右側まで動きました。

一応、どんなテスターを使っているのかと、ピックアップの写真をとりました。
http://fujino00.minibird.jp/test.jpg

断線していれば、新しいピックアップを購入したいと思っているのですが、これはこれは断線しているでしょうか?

Aベストアンサー

前回テレで質問されたリアのピックアップですよね?
アップされたテスター画像とピックアップの裏の画像に印を付けましたので参照して下さい。
テスターは「×1k」レンジで、ピックアップの計測場所は○印の2箇所でいいと思います。
黄色と黒の配線(ホット&コールド)同士は計測された様なのでピックアップのハンダされている場所を直接計測して下さい。
問題がなければ、○印をつけたテスターの5kΩ付近を示すはずです。また、ピックアップにより出力に個体差がありますので
数値は目安と思って下さい。もしこの位置で適正な抵抗値が出れば、黄色と黒色の線自体が断線しているか、ハンダ不良です。
フロントが正常みたいなので、実験的に試して下さい。

今回のシングル・ピックアップの仕組みはコア(ポールピース)の周りに動線(コイル)を巻いてあるだけで、そのコイルの両端の線を外に出しているだけの単純な構造です。断線で怪しい場所は、コイルと線をつないでいる(ハンダにより)場所です。もしその場所の計測でも数値が出ない(もしくは抵抗が0)場合は内部のコイルの不具合なので、コイルの巻き直し修理をするくらいなら、ピックアップの交換を考えたほうがいいと思います。

テスターの針が右側に振り切る時は、短絡(ショートもしくは同じ部位)していますので抵抗値は”0”になります。

前回テレで質問されたリアのピックアップですよね?
アップされたテスター画像とピックアップの裏の画像に印を付けましたので参照して下さい。
テスターは「×1k」レンジで、ピックアップの計測場所は○印の2箇所でいいと思います。
黄色と黒の配線(ホット&コールド)同士は計測された様なのでピックアップのハンダされている場所を直接計測して下さい。
問題がなければ、○印をつけたテスターの5kΩ付近を示すはずです。また、ピックアップにより出力に個体差がありますので
数値は目安と思って下さい。もしこの位...続きを読む


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