ヤマハセローのキャブレター調整について教えて下さい -‘８６年式のセ- バイク車検・修理・メンテナンス

QYAMAHA セローに最適なエンジンオイルは？

２０００年式セロー、225WEに乗っています。
同じセロー乗りの方お答え願います。

今までで使って良かったエンジンオイルを教えてください。

だいたい10W-30か10W-40を入れていますが、前回入れた20W-50がギアの入りが一番良かった気がします。
単気筒には固めが良いとも聞きますが実際はどうなんでしょう？

お奨めのオイルがあれば教えてください。

Aベストアンサー

セローは所有したことがないですが、短気筒は好きで何台か載りました。

空冷の短気筒は、オイルの影響が大きいですね。
いろいろ試してみるのが一番ですが

今まで使用した中では、モチュールの３００ｖ、バルボリンXLD当たりが良かったです。
ただ、この手の化学合成油は、オイルシールなどのゴムを劣化させやすいので、エンジン各部からオイルのにじみが発生しやすくなります。
値段も結構します。
空冷の短気筒はエンジンの温度の影響を強く受けますから、稼働時間の短い通勤などで使用される場合、オイルの劣化が早くなります。
（水分がオイルの中に入り込む）
おとなしく乗るのなら、安い鉱物オイルをベール缶で購入して、頻繁に変えるのが一番良いかと思いますよ。

オイルの粘度ですが、10W-40程度で問題ないと思います。
もし、オイル消費が多いようなら、粘度の高いグレードにしたほうがよろしいかと、

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Qセロー２２５は買いでしょうか？

セロー２２５は買いでしょうか？
実は、早ければ今夏、あるいは来夏のことになってしまいますが、ツーリングで北海道から本州に行く予定をしています。
現在手元にあるバイクはTY１２５という、およそツーリングに向かないバイクですが、それでも
何とかTYで行ってみようかなとも思っており、近所のバイク屋さんでそんな話をしたところ、
行けないことはないだろうけど、もし万が一旅先で故障したらパーツ入手も厳しいから捨てて
こなきゃならなくなるかもしれないよ（笑）と言われ、なるほどそれはやっぱりまずいなと思い、
ツーリング用バイクを手に入れようと考えてます。
軽量コンパクトなオフ車が好きなので、来夏であれば新車のKLX125の２０１１モデルでも、あるいはヤマハが好きなので、XTZ１２５の新車もいいなと思いますが、やっぱりツーリングなら多少でも排気量に余裕のあるバイクがいいかなと、中古のセロー２２５が、自分の中で俄然最有力候補の筆頭に挙がってきました（２５０より２２５がいいのです）。
中古だと金銭的にも購入価格にが出来、その分旅の費用に回せるので、昔から気になっていた
マウンテントレール購入を検討しようと思うのですが、
セロー２２５には歴代、いくつかのバリエーションがあるようなので、もちろん普通は同じ型式なら新しい年式の方がいいのでしょうけど、型式の違いからいろいろあるセロー２２５の中で、お勧めの年式と、その良い点、車両本体の見るべきところなど、できるだけ詳しく教えていただけないでしょうか？
もちろん、すべての型式のセロー２２５に乗ったという方はなかなかいらっしゃらないかもしれませんが、全国のセロー乗りの方、どうかご自分の所有したセローについての思い入れも含めて、ご教授のほど、よろしくお願い致します！

セロー２２５は買いでしょうか？
実は、早ければ今夏、あるいは来夏のことになってしまいますが、ツーリングで北海道から本州に行く予定をしています。
現在手元にあるバイクはTY１２５という、およそツーリングに向かないバイクですが、それでも
何とかTYで行ってみようかなとも思っており、近所のバイク屋さんでそんな話をしたところ、
行けないことはないだろうけど、もし万が一旅先で故障したらパーツ入手も厳しいから捨てて
こなきゃならなくなるかもしれないよ（笑）と言われ、なるほどそれはやっぱりまずい...続きを読む

Aベストアンサー

No3です。
そうですか。シェルパは乗られていたのですね。オフロードでの取り回しが重く感じられて売却してしまったのですか。

しかしそうなるとセローもどうなのでしょうか。私が各歴代セローに乗った印象では、カタログスペック等から読み取れる印象と、実際のモデルは大きな隔たりがありましたね。

カタログスペック上はモデルチェンジを行ってもそれほどの変化はないような印象ですが、個人的にはモデルチェンジが進むごとに、感覚的な操作力？は重くなっていく傾向の様に思います。

実際、３ＲＷ（リアドラム）と４ＪＧ６（ＷＥ最終）を比べますと、同じ車種とは思えないほど操作力？に差がありますね。

これは私が４ＪＧ６に馴染めず売却してしまった理由でもあるのですが。その点３ＲＷモデルはエンジンも車体も非常に軽い印象がありますね。リアドラムでも制動力に問題を感じた事もありませんし。

まあ個人的な感覚なんですけれど。何を持って良しとするかは、そのオーナー次第ですからね。私の様な世間一般論とはかけ離れた評価をする者も居るわけですし。

なのでご購入の際にはせっかくですから、色んなモデルを対象になさったら良いと思います。古いモデルはメンテの問題もありますが。

あと、ジェベル２００についてです。このモデルもツーリング用と銘打っていますが、エンジンは意外とパンチがあり、車体も軽いです。ライトも大きいものがついているのですが、その慣性力をあまり感じさせず、非常に軽い操舵になっています。

先の回答に挙げた、ステップの位置さえ改善出来れば、トレッキング仕様としても、抜群の性能を発揮できると思います。一時期本気でステップの移動を考えたりしましたが（笑）。

とにかくエンジンが小気味良く、コロコロと良く回る印象ですね。セローの３ＲＷに通じる感じです。

サスも３ＲＷ同様プアな仕様ですが、それはマイナス方向には感じられませんでした。ステップの位置関係から、殿様シッティングスタイルになりますが、それを承知の上ならツーリングバイクとして良い選択になるかもしれませんね。

電装に関しては、私の場合は特に気になったことはありませんでした。タマタマかもしれませんが。ちなみに、私はジェベルの亜種モデルであるＤＦ１２５も所有したことがあります。

このモデルはフロント・リアキャリアがとても頑丈で大きいものが付いていますので、ツーリングに的を絞ればほぼ無敵です(笑）。このバイクは腰上、腰下を自分でＯＨしましたが、非常に単純な造りで、整備しやすかった思い出があります（２００も同じかと）。

各モデルの事を思い出しながら、ホロホロと書いていますので、脈絡のない文章で申し訳ないです。

一度シェルパを売却されているようですから、同じセローでもモデルによって軽さ？の印象が違う場合がありますので、一般的な風評に流されず、確認なさったほうがよいかと思いまして（笑）。ジェベル（ＤＦ）も気になっておられたのなら、一度は視察、試乗されるのもよいかと。

No3です。
そうですか。シェルパは乗られていたのですね。オフロードでの取り回しが重く感じられて売却してしまったのですか。

しかしそうなるとセローもどうなのでしょうか。私が各歴代セローに乗った印象では、カタログスペック等から読み取れる印象と、実際のモデルは大きな隔たりがありましたね。

カタログスペック上はモデルチェンジを行ってもそれほどの変化はないような印象ですが、個人的にはモデルチェンジが進むごとに、感覚的な操作力？は重くなっていく傾向の様に思います。

実際、３ＲＷ（リアド...続きを読む

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Qセロー225と250ならどちらにしますか？

CRF250Lに乗っているのですが先日仲間からセローを借りたところあまりの出来の良さにびっくりしました。

CRFは重量があるためかトラクションはいいような気がするのですがゲロ道・ガレ場・沼地ではかなり苦労したのに対しセロー250は「普通の道」って感じで走り抜けることが出来ました。

CRFを買う前はセローのステップが窮屈すぎて嫌でしたが立ち乗りで乗れば問題ありませんでした。

そこでセローに乗り換えたいのですが伝説のスーパーローギア付きの225にするかツーリングにも使える250にするか迷っています。

皆様ならどちらになされますか？

ちなみにオフはセカンドバイクの位置づけでいまのメインは600ccのバイクです。

Aベストアンサー

　性能的には225を推します。ライト周りやメータなどの意匠が如何にも80年代ですが、ヘッドライト下のグラブバーなどは旧型の方が明らかに使いやすいです。
　っといいますか・・・極論すると、セローの本来の狙いであった『トライアル走行が出来る林道ツアラー』は225だけです。
　がしかし、ナンでもカンでも225がいいかというとそうでもなく、ガマン出来ない点も幾つかあって、250にもそれなりにメリットがあります。

※225のシートは最悪
　ワタシ、ツーリングだと1日で350km以上走るのですが、もうあのクッションストロークのない幅狭シートには耐えられません。他のあらゆるオフローダーと比べ、疲労度は3倍です。
　当時のオフ車仲間からも『磐田の三角木馬』と呼ばれていたほどで、オフ車に乗り慣れている他の連中もセローのシートは狭過ぎると感じていたんでしょう。
　告白すると、ワタシはこのシートだけの為に225を手放しました。（更に告白すると、短気を起こして売らずに取っておけばよかった、と今では激しく後悔してます。）
　さすがにヤマハも気付いていた様で、250では明らかにシートが広くなりました。（絶対値としては、シート幅は相変わらず不足していると思いますが。しかも幅が広くなった分、足つき性は確実に悪化してます。）

※セルは絶対必要
　セローの強みは、ツーリング先の難所で遊ぶ事が出来る点にあります。
　がしかし、こういう走行は設備が整ったトライアルパークでの走行とは違います。ドツボにハマリ込んでエンジンをストールさせてしまっても、誰も助けに来てくれません。『オフローダーはキックだけでいい』などと甘っちょろい感傷など入り込む余地はありませんよ。
　足1本でギリギリバイクを支えている時など、セル1発でエンジンが再始動出来るのは非常に助かります。今まで何度セルに助けられたことか。
　オフローダーのセル不要論者は、こういうアドベンチャーなツーリングをしたことがないんでしょう、きっと。（ま、誰もいない山の中で絶体絶命に陥るのは、単なる自業自得ではあるんですけどね・・・）

　っというワケで。

>そこでセローに乗り換えたいのですが伝説のスーパーローギア付きの225にするかツーリングにも使える250にするか迷っています。

　スタンディングスティルやステアケースなどのトライアル走行が出来るなら（或いは将来的にそういう走行もやりたいなら）、225の方がよい、っといいますか225以外考えられません。(セロー225に匹敵するのは、あとはGASGASの旧パンペーラぐらいしか地球上にはありません、っと断言しておきましょう。）

　CRFからの乗り換えなら250の方が圧倒的に『とっつき易い』でしょうが、CRFに出来てセローに出来ない事も色々あるので、CRFの代わりとはならないでしょう。（CRFもセローとは違った意味でスーパーなオフローダーなんですけど・・・セロー250『ごとき』と乗り換えるのは、なんか勿体ない様な気がします。）

　問題は『動態の、程度のよい225が入手出来るか？』にかかっているでしょうね。
　古いセローの欠点がまさしくコレで、多くの場合『オフロードを走行する為の道具』として扱われている為、ロクな中古がありません。
　どれほど225がよくても、売ってなければ買いようがありません。

　性能的には225を推します。ライト周りやメータなどの意匠が如何にも80年代ですが、ヘッドライト下のグラブバーなどは旧型の方が明らかに使いやすいです。
　っといいますか・・・極論すると、セローの本来の狙いであった『トライアル走行が出来る林道ツアラー』は225だけです。
　がしかし、ナンでもカンでも225がいいかというとそうでもなく、ガマン出来ない点も幾つかあって、250にもそれなりにメリットがあります。

※225のシートは最悪
　ワタシ、ツーリングだと1日で350km以上走るのですが、もうあのクッシ...続きを読む

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Qアクセルを放しても回転が落ちない！

パワーフィルタとマフラーを社外に交換とキャブのＯＨの後の事です。
アクセルを回して、高回転になってアクセルを放すと回転が落ちない時があります。アクセルワイヤを確認して油を挿し、キャブもＯＨして洗浄しました。それでも問題は解決しませんでした。おそらく、キャブのエアスクリュとスロージェットの設定で、混合比が濃いのが原因だと思いますが、何分、自分は初心者なので知識が豊富な方のご意見を承りたいと思います。バイクはHONDAのGB250クラブマンです。
スロージェットの番数UPとエアスクリュの調整でこの問題は解決するのでしょうか？またスロージェットの番数は何番ぐらい上げるのが目安でしょうか？
知識のある方、ご意見よろしくお願いします。

Aベストアンサー

アクセルを回して、放すとアクセルは戻るのですか？
アクセルパイプの戻りが悪いだけ、なんてことないですよね？
回転が落ちない時はずーっと落ちないのですか？

パワーフィルターやマフラーの交換と回転が落ちないことは
関係ないと思います。２次空気を吸っているような気が
します。キャブはインシュレーターにしっかりはまって
いますか？　そこのバンドはしっかり締まってますか？

一般論ですが、２５０ccクラスの単気筒車でパワー
フィルターとマフラーの交換をすると、キャブのメイン
ジェットを１０番程度アップさせれば良いと思います。
それでもまだ調子悪いようでしたら、ジェットニードル、
スロージェットをワンランク濃くしてみて下さい。

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Qキャブレターのオーバーホールの相場は？

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
（６００ｃｃ４気筒エンジン）
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で３万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると１万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか！」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

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Qまたセローが動きません

以前にも、「動かない」ということで、こちらに質問した者です。今回は、症状が違うので、またアドバイスを頂きたいです。
セルスイッチを押すと「ジジジジジ…」と鳴るだけで、エンジンがかかりません。
ガソリンは入っています。ニュートラランプもはっき点灯しています。
バイク屋さんへ持って行って、バッテリーに電気を流す機械？をつなげてセルスイッチを押しても、かかりませんでした。バイク屋さんは忙しとのことで、あまり取り合ってもらえませんでした。
友人は、レギュレーターがイカれているのでは...続きを読む

Aベストアンサー

ＲｅｄＢＮＲ３２です。

>「セルが回る」というのは、どういう状態または音ですか？「ジジジ…」の音しかしないので、おそらく回っていないと思うのですが。

おそらく、回ってないでしょうね。回ってれれば、表現しにくいですが、「キュルキュル」と大きい音がしますから。

>バッテリー周辺を見たとき、その横に銀色のものがあって、それをガススタの人が見た時に、それの底面の方を触れて、「ここが回っていないので、〇〇がダメなのかもしれない」と言っていたのですが、それのことでしょうか。〇〇…は...続きを読む

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QYAMAHAのセローで高速道路走れる？

ヤマハのセローの購入を考えています。
以前は４気筒のネイキッドに乗っていたので、オフロードバイクで高速道路を走れるのかが気になっております。

月に一回ほど高速道路を利用するのですが、セローに限らず空冷単気筒エンジンで１１０キロ程で数時間走り続けても大丈夫なのでしょうか？
オーバーヒートによる歪みやそれによるオイル上がり、耐久性などについてアドバイスをお願いいたします。

Aベストアンサー

セローに長く乗り続けたいのであれば、長時間の高速道路走行時は80km/h巡航程度にとどめておいた方がいいと思います。
セローに限らず、空冷単気筒車は長時間の全開走行に弱いと聞いたことがあります。

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Qエンジン始動時に回転数が以上に上がる

スズキのハスラー50（TS50W）を軽レストアしています。

エンジンがかからなかったので、キャブをＯＨし、エンジンを始動させると、アクセルを全快？にしたみたいに一気に回転数が高くなってしまいます。
慌ててエンジンを切ったのですが、考えられる原因は何でしょうか？

私としては以下の原因を考えたのですがどうでしょうか？
1、スロットケーブルを差し込む時、逆に差し込んだ。
2、スロージェットが逝かれた
3、パワーフィルターに変えているのがいけないのか
4、ギアが一速に入っていた？

ちなみにＭＴ車は初めてです。

Aベストアンサー

こんにちは。恐らく貴方のバイクのキャブレーターは「ピストンバルブ式」のキャブレーターだと思います。ワイヤーで直接スロットルを開いてエンジン回転数を上げるタイプです。

　ピストンバルブ式のスロットルバルブはそのピストンに２つの「溝」があります。一つはスロットルワイヤーを脱着する為の溝、もう一つはアイドリング回転数を決める為の斜めに削ってある溝です。ピストンを外して中をもう一度見てください。その斜めに削ってある溝に丁度入るように突起があるはずです。その突起はねじになっていて、閉めこむと回転数が上がり、緩めると回転数が下がると思います。
　そのねじは点検したのでしょうか？また、脱着するときにそのねじが何回転全閉時から緩めているか？のデーターなどつけましたか？その辺ももう一度点検する必要がありますね。
　あとはチョークの状態ですね。何処まで分解したのか？どんな方法で詰まっていたジェットなどを綺麗にしたのか？解りませんが、私としては、あえて、貴方の中の選択肢を選ぶとするならば、１が一番怪しいかな？・・・２についてはスロージェットが仮に逝かれても結局はアイドリング時の燃料しかコントロールしていないので回転数が上がっても全開みたくはならないはずです。３については、かえって調子が悪くなると思いますよ。低速度域の空気の流速が落ちるわけですから、アイドリングは安定しない方向に行くはずです。４については？です。エンジンを始動させようとするとバイクが動いちゃいますよｗ（キックが降りないかな？）あんまりＭＴ、などは関係ないと思います。
　根本的にキャブレーターの分解図や整備書をご用意してもう一度やり直すことをお勧めします。プロに任せればあっという間に直しちゃうと思いますが、それをやりたくない気持ちもわからないでもないですが、直すところを見ながら勉強すると言う方法もありますし、そこから更にアドバイスなどもお近くのバイク屋さんに相談することも良いかもしれませんね。

　ご参考までに・・・

こんにちは。恐らく貴方のバイクのキャブレーターは「ピストンバルブ式」のキャブレーターだと思います。ワイヤーで直接スロットルを開いてエンジン回転数を上げるタイプです。

　ピストンバルブ式のスロットルバルブはそのピストンに２つの「溝」があります。一つはスロットルワイヤーを脱着する為の溝、もう一つはアイドリング回転数を決める為の斜めに削ってある溝です。ピストンを外して中をもう一度見てください。その斜めに削ってある溝に丁度入るように突起があるはずです。その突起はねじになっていて...続きを読む

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Q正しいエアースクリューのセッティング

NS-1に乗っています。

どなたか正しいエアースクリューのセッティング方法を教えてください。
サイトによって違うので、こちらで質問しました。

どなたか詳しく教えてください><;

Aベストアンサー

ＮＳ－１と同じエンジンである、ＮＳＲ５０の調整方法を記しますので参考にして下さい。
（ホンダが公表している調整方法です）

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調整はエンジン暖気終了後に行う。

１、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数１回転だけ戻す。
　　（標準戻し回転数１回転はＮＳＲ５０の参考値）

２、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
　　（ＮＳＲ５０の参考値は 1400±100rpm ）

３、エアスクリューをゆっくりと左右に回して、エンジン回転の最も高くなる位置にする。

４．再度スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転にする。

軽くスナッピングを行い、繋がりやアイドリング回転に変動がないことを確認する。

変動が見られる場合は２～４を繰り返す。

参考資料：ホンダＮＳＲ５０/８０サービスマニュアル
------------------------------------------------------------------------------------

２サイクルの場合、そもそもアイドリングが安定していない為、
実際のところエアスクリューを回してみても、
なかなかエンジン回転数の変動が分かり難いと思います。

同様に、「回してもエンジン回転数の変動が分からない」という場合には、
とりあえず標準戻し回転数に合わせておけば、大きな不都合も無いと思われます。

回転数の変化があった場合でも、それが標準戻し回転数から大きく外れてしまう場合には、
他に問題がある事が考えられます。
ANo.1 さん、が書かれているように、標準戻し回転数±1/4 の範囲で調整してみて下さい。

また、ＮＳＲとＮＳ－１は基本的に同じエンジンですが、セッティングの違いや
バイクの年式等により調整値が変わっている場合があります。

万全を期すのであれば、
ホンダの客相へ年式や車体番号を伝えて、
「規定アイドリング回転数」と「標準戻し回転数（エアスクリュー）」についての
正確な情報を問い合わせる事をおすすめします。

ＮＳ－１と同じエンジンである、ＮＳＲ５０の調整方法を記しますので参考にして下さい。
（ホンダが公表している調整方法です）

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

１、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数１回転だけ戻す。
　　（標準戻し回転数１回転はＮＳＲ５０の参考値）

２、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
　　（ＮＳＲ５０の参考値は 14...続きを読む

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Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
（水冷・２サイクル・１２５ｃｃ・単気筒）

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
（MJ１４０、SJ４８、ニードルクリップ２段目）

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK２８φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考：http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか？薄い状態でしょうか？？
フルスロットルにせず、アクセル開度８分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを１５５番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを１４２番にしてみたところ、アクセル開度８分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか？

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
（水冷・２サイクル・１２５ｃｃ・単気筒）

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
（MJ１４０、SJ４８、ニードルクリップ２段目）

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK２８φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した＝空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた（もしくは全開・最高速付近の走行をしない）のなら、その行為が直接セッティング（及び性能）に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

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