リミッターをカットすればどのくらまでスピードはどれくらい出るのでしょうか?
あと、ロータリーはレブリミット以上まわすのがよくないんですよね?
フューエル予防装置についてさきほど質問したのですが、フューエル予防装置をつけると、レブリミット以上でも回せるようになるんですよね?
そうなると、リミッターカットのみにしたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

補足についてですが、スピードリミッターは車速が180km/hに達したら


ガソリンの供給をストップするものでレブやブーストのリミッターとは
また別です。ですからレブリミットだけ解除してもスピードリミッター
が解除されてなければ180km/h以上はでませんし、スピードリミッター
さえ解除しておけばレブリミットが解除されてなくても180km/h以上
出すことは可能です。(エンジンがよければ、ですけど)

FDであれば5速5千回転ちょいで180km/hいきますから、
スピードリミッターさえ解除すればほとんどノーマルでも
メーター読みで200km/hオーバーはいけると思います。

それを超えて、という話であれば例えばパワーFCのような
フルコンやチューニングロムを使って、各種リミッター
(スピード、レブ、ブースト)を解除、ブーストアップしてそれにあわせた
燃調をとってやればかなりのところまで出せると思います。
(足回りとかがそれについてこれるかはわかりませんけどね。)
費用もCPUと現車あわせだけなら20万はかからないはずです。

ただし、冷却系に手を入れてなければすぐに熱だれしますので
連続した速さは求められないかもしれないですね。
耐久性も下がるでしょう。
またロータリーにとってオーバーレブは致命的なので
その点も注意したほうがよいかと思います。
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スピードのみ200km/h出したいのであれば、スピードのみリミッターカットすれば、FDの場合250km/h前後位までは出ます。

(詳しい数字ではありませんが)カットの仕方は、スピードリミッターカット機能のついたスピードメーターをつけるのが一番安上がりです。ウルトラのレブスピードメーターが1万円弱で安価です。取り付けもディーラーで配線図をもらえば自分でも可能です。自信が無ければ量販店(オート○ックスなど)で8000円前後の工賃で付けてもらえます。レブについては回答があったのでいいですよね。
ちなみに一般公道ではスピードリミッターを効かせてはいけません。カットしても自己の責任でお願いしますね。
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レブ以上回さないようにしたいのであれば、シフトタイミングランプ等を付けて、レブ少し手前で点灯するようにしてみてはいかがでしょうか。


価格もピンからキリまであります。
タコメーターとセットになった物(よくゼロヨンの人がダッシュボードに付けるデカいやつ)もあれば、小さなパイロットランプだけの安価な物もあります。
RX-7は吹けがいいので、一気に回ってしまわないように気をつける必要はありますね。(ランプが光るだけで、制御は自分で行うので。)
スピードについては、自分は車種が違うので、詳しくは分かりませんが、知り合いのは200ちょっと出たと思います。(ブーストUP時)
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先ほどのopticalです。

最初の質問のNo.2にリミッターカットのみは、ちょいと危険な事は、書きました。スピードについては、友達の知り合いのRX-7は、250km/hオーバー出るという事を聞いております。やはり、リミッターカットした場合は、シャシダイなどでブーストのかかりなどを測ってみる事をお勧めします。リミッターカットのみでの状態が詳しくわかりますから。

この回答への補足

どうも、たびたびありがとうございますm(._.)m ペコッ
あんまし理解できてない部分がありますので補足質問です
リミッターカットってフューエル予防装置をつけることなのでしょうか?
あと、ふつうくるまって180km/h以上でないんじゃないですか?
それを○ット(一応伏せ字)すると、やはりレブリミット以上回さないと無理なんでしょうか?目標2××を出すためにどれくらいいじらないといけないか知りたいので・・・(笑)いくらかかるかしりたいですから(爆)

補足日時:2001/11/26 13:02
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QRX-7のマフラーについて

はじめまして、今RX-7に乗っています。平成12年式5型黒のタイプRB Sパッケージです。走行距離3万キロ程で、フルノーマルです。 フルノーマルなので、とりあえずマフラーやホイールなど変えたいです。マフラーは種類がいっぱいあり何に変えてよいのかわかりません。今のマフラーは2本なので一本のものがよいです。友達からチタン製がいいと聞いたのですが、素材によってどのように違うのでしょうか?あとマフラーを変えることにより他のパーツも変えたほうがよいのでしょうか?普段は街乗りだけに使用しています。 アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

FCに憧れ、FD1型を発売半年前から予約して5年ローンで購入、資金的な限界を迎えるまで4年間乗りました。(今は別の車でサーキット通いです)
今の常識と当時の情報が違っていたらスミマセン。

マフラーの材質やホイールの製造方法は、サーキットでコンマ何秒を縮めるならともかく、町乗りだけなら、機能面で大した違いはありません。
ただ、この手の車に詳しい人が見れば、一目で分かるので、あとはそのプラスαを自分の拘りとサイフの具合で、決めれば良いと思います。(所詮、車は自己満足の物だと思います)

昔はメタキャラも余りメジャーでなく、FDでサーキット走る人は、壊したくないという理由で触媒外していた人が多かったですが、ECUでブーストを抑えてもブーコンがないとオーバーシュートが出てしまうので、触媒レスの高負荷走行では、ECU&ブーコンが必須でした。
よって、余り抜けの良すぎないマフラー&純正触媒が一番コストパフォーマンスが良いでしょう(町乗り限定)

あと、エアクリやブローオフは慎重に選びましょう。
自分は、キノコと大気開放ブローオフでエンスト連発し、結局、エアクリをARCのインダクションBOX、ブローオフを純正に戻して元に戻りました。

ホイールは、資金的余裕があればRAYSとかの鍛造も良いですが、町乗りで資金的に余裕がなければ鋳造品でデザインの良い物を選んで頂ければ充分です。
一般の人も純正ホイールとの違いは感じてくれます。

自分は今の改造車で、サーキットを雑誌でプロがノーマルで走るタイムより若干速い程度で走ってますが、正直、鋳造と鍛造で走り比べてもタイムに違いはさほどありません。
違いを感じるのは、走行前にSタイヤに履き換えるために脱着する時くらいですので、町乗りでは余り機能面で違いはないと思います。
でも、分かる人は分かりますので、自己満足と懐具合の相談ですネ。

FCに憧れ、FD1型を発売半年前から予約して5年ローンで購入、資金的な限界を迎えるまで4年間乗りました。(今は別の車でサーキット通いです)
今の常識と当時の情報が違っていたらスミマセン。

マフラーの材質やホイールの製造方法は、サーキットでコンマ何秒を縮めるならともかく、町乗りだけなら、機能面で大した違いはありません。
ただ、この手の車に詳しい人が見れば、一目で分かるので、あとはそのプラスαを自分の拘りとサイフの具合で、決めれば良いと思います。(所詮、車は自己満足の物だと思いま...続きを読む

QRX7 FD エンスト

最近、3型FD3Sを購入したのですが、アイドリング時にエンストするので、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

ここ2週間ほど、アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります。いつ発生するかは、分かっていなく。。。ストール後、エンジンをかけようとすると、セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。。(白煙でてます)

ディーラーにもっていたのですが、よくわからないという状態でなっており、何とかならないかと質問させていただきました

ディーラーでは、ECUがあやしいと言われました
圧縮、プラグ等考えられることは、見てもらったのですが、特に問題なし

ダイアグでは、
・アイドル回転数は800rpmぐらい、(ただし、メーターは1600rpmぐらい指してます。これもおかしいですが)
・水温がファンが回っていないのに、下がっていくことがある
・空気の吸入量(すいません。名前忘れました)をシミュレーションで変化させても、エンジンの動きに変化が出ない(0にしても、ふつうに動いている)
・TEN-GND短絡しても(ECUの制御をなくすと言っていました)、何も変化がおきない

以上から、ECUが書き換えられたりして、問題が起きているのでは、ということでした

本当にそうなのか?ブローしてる?(圧縮あるから違う?そんな簡単ではないか?)
と、非常に不安な日々です

有識者の方のお力貸して頂けると、助かります

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Aベストアンサー

こんばんは。

中古車でも改造するのが当たり前だったクルマは、これだから怖いね。。


>アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります
 空燃比のズレ・プラグのかぶり・・・が主な原因でしょう。
空燃比のズレは、ECUをイジってるとなるし、エアーエレメントの汚れも要因。


>セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。(白煙でてます)
 想像するに、アイドル時の空燃比が濃いんでしょう。→プラグがかぶり気味となる→ハンチング起こす→ストール・・・・
 白煙は、オイルが燃えた時の色です。REは、オイルも燃やしてますので、かぶれば未燃焼ガスが一気に燃えるので、白煙が出るのです。エンジン再始動後、しばらくすれば止まるでしょ?



>水温がファンが回っていないのに、下がっていくことがある
 これですな(笑
水温が下がる=エンジンが冷えてる・・・・という意味ですが、ガスがリッチ(濃い)である為に、ECUが勘違いして勝手に水温が低いと判断してる。

 想像するに、かなり精度の低いROMなんでしょう。どこでイジったECUか分かりませんが、現在マフラーなどはノーマルがついてませんか?或いはストリート用スポーツマフラーとかが。。




簡単にまとめますよ。
アナタのFDは、ECU以外ノーマルなんですよ。精度の低いECUだけがチューンしてある。高性能なチューンドECUであれば、マフラーをノーマルに戻せば、それなりに制御します。


【試してほしい事】
(1)バッテリー外し
 バッテリーのマイナス端子を外して、丸1日以上そのまま放置してください。翌日以降に、マイナス端子を繋いでください。上手くいけばこれで症状が改善される場合もあります。
 これはECUをリセットする方法です。もしかしたら変なバグが出ててイタズラしてることも考えられます。

(2)エンジンふかし
 ガスの無駄遣いですが、アイドル中に時々エンジンを無意味にふかす癖をつけてください。定期的にレッドゾーンまで回す走り方でも構いません。(1)のバッテリー外しを実践してから、やりましょう。


ここまでやってダメなら、信頼できるショップに行き、一度ノーマルECUに交換テストしてもらうしかありませんね。。

そこからの問題は、また別問題です。間違ってもノーマルECUだと信じて中古ECUを買わないこと。


当方、業者です。

こんばんは。

中古車でも改造するのが当たり前だったクルマは、これだから怖いね。。


>アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります
 空燃比のズレ・プラグのかぶり・・・が主な原因でしょう。
空燃比のズレは、ECUをイジってるとなるし、エアーエレメントの汚れも要因。


>セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。(白煙でてます)
 想像するに、アイドル時の空燃比が濃いんでしょう。→プラグがかぶり気味となる...続きを読む

Qロータリーサウンド?

ロータリーエンジンの排気音かエンジン音の事ですよね。
でも、FDとかFCってロータリーサウンドって呼ばれるほど特徴のある音じゃない気がします。

インプレッサとかレガシイは水平対抗の「ドドドドド」という特徴的な音だし、
MR-2やハチロクも割れたような「バババババー」という音で、
日産のRBエンジンは、アイドリング時、低いうなるような音が特徴的ですよね。

ロータリーの音にはどんな特徴があるのか教えて下さい。
FDやFCの走っている音をよく聞いても分かりません。

Aベストアンサー

こんにちわ。
現在FDに乗ってます。
ロータリーサウンドは独特だと思いますよ!
ってか、街中走ってるやつで特徴を探ってもかなり難しいと思います。
手っ取り早くわかりたい!と思うなら、乗せてもらう(もしくは運転する)のがいちばんです。
内側のほう(乗ったほう)がわかりやすいんじゃないかなぁ?
私も乗るまではいまいちピンと来なかったんですが、実際乗ってみたらよくわかりました。
#6さんのおっしゃるように平べったい感じですね。
ふかすだけでもよぉくわかりますよ!
回してやれば音変わりますね。けど、高回転のときがいちばんわかりやすいかも…です。
可能なら是非『体感』してみてください^^

QFDはコーナーが速い!

と頭文字Dの中里氏は感じておっしゃっていますが、
RX-7のFDのコーナーが速い理由はなんですか?
お願いします。
またRX-8もコーナーが速いのですか?
お願いします。

Aベストアンサー

内容は既出のものと被りますが、

・エンジンがコンパクトで軽量
・ということは車重も比較的軽い
・かなり低重心な形状
・フロントミッドシップに近いので回頭性が良い

他にも色々ありますが、足回りを入れたりボディを更に補強したり軽量化したり、軽量ホイールにハイグリップタイヤ、と手を入れればノーマルブーストアップでも相当速い車です。

2ローターのエンジンは約1400ccに満たない排気量にも関わらず、2000cc以上のターボ車と同等以上のパワーとトルクを発生させるところもポイントになります。

乗りこなせれば中里が乗るR32GT-Rより速いでしょう。
直線勝負ではFDは分が悪いですけどね。

RX-8は今のところ分かりませんが、どんな車でも「乗り手次第」であって、車が速く走れるように出来てるから速く走れることにはなりません。

エボでもインプでも、遅い人は遅いもんです。

Qロータリーエンジンについて・・・

こんにちは。

今日はロータリーエンジンについて聞きたいことがあるのですが、
自分はRX-7に興味があって、もしそのRX-7を買ったとして難しいとこはなんですか?あと気をつけたほうが良いとかってありますか?

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

RX-7はFD3S型だとして話します

気をつける事は
1.水温管理をきちんとする
 フルノーマルだとラジエターファンが回りだすのが105度付近です。
 この温度だとエンジン制御はとっくにセーフ寄りになってしまっている事からわかるように既にエンジンに良くない温度です。
 困った事に渋滞にはまるだけであっさりここまで上がります(冬でも)
 この状態でパワーを出そうとするとエンジンの消耗が早いので、水温の管理はきちんとしましょう。

 具体的には ラジエターファンコントローラ、水温計をつけて出来るだけ水温を上げない。
 上がったら踏まないを守るとエンジンは長持ちします。
 ちなみに105度でも純正の水温計はほとんど真ん中辺りを指します。
 手間を惜しまなければエアコンオンでファンが回るので水温計だけでもいけることはいけます。

2.プラグ、オイルは定期的に交換する。クーラントは車検毎に必ず交換。
 REはオイルを燃やして走りますので、オイルの劣化が無くても一定距離でオイル交換しましょう。走り方次第でどんどん減っていきます。
 3000km目安ならまぁ安心です。 オイルの状態、量をきちんと判断できるなら距離に拘ることはありません。
 プラグはプラチナを使っている場合は1万キロまでには交換しましょう。
 クーラントの交換をさぼるとエンジンの水路が腐食し内部に冷却水が漏れるようになります。直すにはO/Hしかありません・・・

3.回しすぎない
 FD3Sのレブリミットは8000rpm位なのですが7500rpm位で警告のブザーがなります。
 これは出来るだけ鳴らさないで乗った方が長持ちすると思います。
 レシプロと違い回転をあげてもエンジンは苦しそうなそぶりを見せないのでうっかり回しすぎる危険性があります。

ロータリーエンジンは正しく使えば強度も問題なくちゃんと長持ちします。
しかし「正しく」の定義がレシプロの常識とは異なる上にきちんと守らなかった場合のダメージが大きいです。
なので、いろいろ言われますがつぼさえ押さえておけばぜんぜん問題ありませんよ。

難しい事は
1.維持費が高い事
 主に痛いのが自動車保険ですね。 料率クラスは最低ですので車両保険を掛けると条件にもよりますが15~30万/年 かかります。
 あとはガソリン代ですね。 自分は5~7km/l走りますが、信号や渋滞の多い地域ですともっと悪いです。

2.人、荷物が乗らない
 4人乗りと言ってもリアシートはおまけです。 せいぜい遊びに来た友人を駅まで送るって用途が精一杯でしょう。
 荷物についてはリアハッチの下が広いように見えて高さが無いのであまり載りません。リアタワーバーがついてるとぜんぜんだめですね。

どちらも好きなら気にならない事だと思います。

3.程度の良いタマを探すのが大変
 予算次第ですが5型以降のノーマル車両をマツダの中古車ディーラーで買うのが安心です。
 その際圧縮は測ってもらいましょう。


No.2さんがいくつかお書きになっていますが、個人的にはそこまで乗り辛い車に思えません。
低速トルクが薄くても車両重量が軽いので発進で困る事も無いですし、1500rpm以下になったらクラッチを切るように気をつければカーバッキング(車ががくがくする)もおきません。
アライメントやタイヤサイズの問題でハンドルがとられる事もありますが、きちんと整備された車両なら常時片手運転でのんびり走る事も可能です。

あまり構える事は無いと思いますよ。
ディーラー中古で購入後定期的に純正オイル、プラグ、その他油脂類を交換しているだけですが
購入から2年半経った現在2万キロ走行しましたが何もトラブルは起きていません。

RX-7はFD3S型だとして話します

気をつける事は
1.水温管理をきちんとする
 フルノーマルだとラジエターファンが回りだすのが105度付近です。
 この温度だとエンジン制御はとっくにセーフ寄りになってしまっている事からわかるように既にエンジンに良くない温度です。
 困った事に渋滞にはまるだけであっさりここまで上がります(冬でも)
 この状態でパワーを出そうとするとエンジンの消耗が早いので、水温の管理はきちんとしましょう。

 具体的には ラジエターファンコントローラ、水温計をつけ...続きを読む

QRX-7のグレードについて教えてください

4型、5型、6型の RB RBバサースト タイプR タイプRSの違いについて教えてください。また乗員は4人なんですか?2人のもあるんですか? 

Aベストアンサー

4型で通常販売されたのは、RB、RBバサースト、RSの3種類です。
それぞれの違いは、
RB:リヤスポ、フロントリップなし、16インチホイール、
リアワイパーなし。前後タワーバーなし。
(いわゆるベース車というか、廉価モデルというか)
RBバサースト:リヤスポ、フロントリップ有。16インチホイール、
リアワイパー有。タワーバー有。
RS:17インチホイール、前235、リヤ255のタイヤ装着。
ファイナル(最終減速比)4.3。

5型、6型ではRBバサーストがなくなりタイプRになりました。
それぞれのグレードについては4型とさほど変わりませんが、
タイプRとRSは280馬力、RBは265馬力となっています。
そのほか、RとRSはツインオイルクーラー(RBはシングル)、
RSはビルシュタインのショック採用。
RBにもフロントリップが標準で装着されるようになりました。
6型の追加モデルのRバサーストというグレードでは車高調付となっています。


RB、RBバサースト(タイプR)、RSはすべて4人乗りです。
2シーターモデルは3型以前にタイプR-2というグレードがありましたよ。
また、特別限定車のタイプRZというモデルはすべて2シーターでした。
(2,4,6型にそれぞれRZがあったのは覚えてるんですが、
他の型についてはちょっと記憶があやふやです。すみません)

この4月に発売されるFDの最終バージョンのうち、タイプAもしくは
スペックAというグレードがやはり2シーターなようです。
この辺の情報はマツダのディーラーに行かれたほうが確実かと。

4型で通常販売されたのは、RB、RBバサースト、RSの3種類です。
それぞれの違いは、
RB:リヤスポ、フロントリップなし、16インチホイール、
リアワイパーなし。前後タワーバーなし。
(いわゆるベース車というか、廉価モデルというか)
RBバサースト:リヤスポ、フロントリップ有。16インチホイール、
リアワイパー有。タワーバー有。
RS:17インチホイール、前235、リヤ255のタイヤ装着。
ファイナル(最終減速比)4.3。

5型、6型ではRBバサーストがなくなりタイプRになりました。
それぞれのグレード...続きを読む

QRX-7か・・・RX-8か・・・

車を買い換えようと思っているのですが
優柔不断な私は、とっても迷っています。
みなさんなら、どちらを購入されますか?
(意見が分かれたら・・余計迷いそうですよね。
 とにかく、参考にさせていただきたいので、御願いします。)

迷っているのは、以下のような点です。
納得の行く状態だと、中古車でも新車RX-8と大差ない価格で、燃費もRX-8に劣る。
内装が気に入らないけれど、あの流線型とても好きで
前から欲しくて欲しくてたまらなかったRX-7か。
さすがに新車なのでRX-7(中古)よりはお金がかかるけれど
自分の思い通りにオプションをつけられる。
燃費もRX-7よりよく、内装もとても気に入っているが
7と比べると、ちょっと好き!!とはいえないボディのRX-8か。

金銭的な問題もあって、悩んでいます。
RX-7・8好きの方たちには、怒られてしまう質問かもしれませんが
みなさんだったら、どちらが好きですか?どちらを買いますか?

Aベストアンサー

私も、昨日RX-8についてここで質問したばかりです。

私は、MR-2(6年)→スープラ(5年)と使えない系に乗ってきましたが、もう少し一般的な車にしようかなと探しているところです。(今の車より維持費がかからないやつ)
でもスポーツ系からは外れたく無いという気持ちもあるので、次はアルテッツァ辺りかなと思っていたんですが、先日RX-8を見かけてちょっと心が揺さぶられています。

維持費、居住性、機能性を気にしないのであれば、RX-7で良いと思います。(多分この辺はスープラと同じかな?→ちなみに維持費はなんだかんだで年100万ぐらいかかっている。3リッター車だからね。)

逆に、維持費、居住性、機能性も考慮するとなるとRX-8の方が絶対良いと思います。
見た感じも思ったほど悪くないと思いましたし。

初めの金額だけでなく、2,3年先まで考えて選んで見ても良いかと思いますよ。(年30万ぐらい違ってくるかも。)

QS13シルビアSRのNAとCAターボどちらに乗り換えるか。

現在S13シルビアのSRのNAとCAターボを所有しています。
現在はSRのNAでドリフトを練習しています。
二台は所有できないので近々、どちらかに乗り換えようと思っています。
実際どちらがいいか迷っています。
ターボは乗りたいけど、CAでトラブルなど多いと良く聞きます。NAはNAで経済的にもよいし、、、、
もしCaターボのオーナーさんがいれば、よく起こるトラブルなどおしえていただけませんでしょうか。
それ以外、この件について良いアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

SRのNAを残す方が無難です。
まず年式的にもSRの方が数年新しいわけですし、NAはターボに比べ構造が簡単で部品点数も少ないのでトラブルも少ないです。
また燃費もSRのNAの方が良いのではないでしょうか?

私はCAターボの180SXからSRのメカチューンNAに乗せ換えた数少ないお馬鹿な人間です(^ ^;

パワーで言えばCAターボの方が遥かに有利ですので、ドリフトメインならCAかなとも言えますが、メンテや修理にお金が掛かるようならSRのターボにしてしまえとなりますので、2択ならやはりSRのNAでしょうか。
またNAは有効的なパワーアップが出来ませんがCAターボにせよSRのNAにせよ、これもお金を掛けてパワーアップするくらいならSRのターボにしろとなるので、ちょっとドリフトには厳しいですがSRのNAでしばらくは頑張るべきかと。。。

CAで確実に起こるトラブルはラジエターホースの破裂です。
周りのCAエンジンでは全てに起こっています。
私はこれでヘッドが歪んでエンジン乗せ換えにまで至ったのですが、乗り続けるつもりなら早々に交換をお勧めします。
あとこれはエンジンではありませんが、ドリフトをしているとS13の貧弱なクラッチペダルは溶接部から折れます。
これはニスモから対策品が出てますのでこれもお勧めです。

最後にSRはタイミングベルトがチェーンなので切れる心配無く、10万キロを超えても交換がいらないってのもの重要なポイントかと。

ご参考までに。。。

SRのNAを残す方が無難です。
まず年式的にもSRの方が数年新しいわけですし、NAはターボに比べ構造が簡単で部品点数も少ないのでトラブルも少ないです。
また燃費もSRのNAの方が良いのではないでしょうか?

私はCAターボの180SXからSRのメカチューンNAに乗せ換えた数少ないお馬鹿な人間です(^ ^;

パワーで言えばCAターボの方が遥かに有利ですので、ドリフトメインならCAかなとも言えますが、メンテや修理にお金が掛かるようならSRのターボにしてしまえとなりますので、2択な...続きを読む

QFD乗りの方教えて下さい。。。。   燃費について。

実際のところ、FDの燃費ってどのくらいなのでしょうか。周りに乗ってるヒトないので、具体的な数字を教えてもらえると助かります!

Aベストアンサー

うちの子はだいたい5Km/リットルくらいかなぁ。
乗り方は、エンジンが暖まるまでは3000回転/分でまわして、暖まったら5000回転/分って感じ。
あと、ほぼ街乗りのみ。(>_<)

あまりお金がなくて、ガス代けちって、3000回転しばりした時は満タンで東京(世田谷)~長野(諏訪)往復できましたよ。
その時は…10Km/リットルくらいだったかな…。

↑でけちってる自分が言うのもなんですが、
FD乗るなら燃費なんて考えてはいけません。(笑)
いーんです。RX-7は世界で唯一のロータリーターボなんですから。(笑)
そんな車に乗るための手数料みたいなもんです。(笑)

QRX-7(FC3S)のホイールオフセットについて

こんにちは。

急遽、FC3Sにホイールを用意する事になりまだ車両が手元にないので
PCDとオフセットが分かりません。
南国から来る車で・・・自分の地元では雪の中到着したら自宅まで
走れないので早くスタッドレス用のホイールを揃えたいと思います。
タイヤサイズに関してはWebカタログで確認しましたが
ご存知の方純正ホイールのオフセットとPCDを教えて下さい。

オフセットは+45ぐらいでしょうか?またPCDは114.3ですか?
昔S14(シルビア)に履いていた純正ホイールがあるのでFC3Sに
使えるかどうかオフセット等から確認したいと思います。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

FC3Sはグレードによって純正ホイールのサイズが異なります。
一応、16インチでアンフィニのBBSならPCDは114.3、リム幅は6.5J、オフセットは+40です(ちなみに5穴ですよ)。

タイヤは前後ともに205/55/16が純正ですが、これは当時の規制で泣く泣くメーカーが設定したサイズです。
本来は後ろを225/50/16となります。

という訳で、上記のタイヤサイズなら「フロント:7.0J、リア:8.0J」が一般的なリム幅ですね(オフセットはフロントが+38~33、リヤは+35~30が丁度よいでしょう)。

ちなみに、R32スカイラインのGTSやGT-Rの純正ホイールの流用が当時は大流行し、自分は貧乏だったのでGTSの方をスペアタイヤ用に持っていました。

GT-Rはフロントが若干はみ出し、GTSはちょっと電車状態になります。
スタッドレスに使うならGTSが値段的にも入手し易すく使い易いですね。


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