クラッチが滑ってきたのでニスモのクラッチ(ノンアス、フライホイールもセット)と交換しました。
しかし、巡航中にちょっと加速しようとすると、ガラガラと気になる音が出るようになりました。
クラッチをつないでいる状態でアクセルを大きく踏み込むと2000回転付近でガラガラと音がします。
音はクラッチもしくはミッション付近です。
2000回転を超えたり、アクセルの踏みが少ないと、音はでないです。
車種はECR33です。
何が悪いのでしょうか?

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A 回答 (5件)

NISMOさんのG-MAXクラッチがガラガラ(シャラシャラ)鳴るの原因の一番はマルチプレート式のクラッチだからですよ



NISMOさんでも通常の強化クラッチ(ノンアスorセラメタのシングルタイプ)は音は出せんよ
私もNISMOさんの強化クラッチ(セラメタ)&同社製軽量フラホを使っていますが音は全くでませんよ
稀に半クラの時にコココっ…って鳴るくらいですね

音の問題については、実際に聞いて見ないことには的確な回答を出すのは難しいので、ディーラさん等でチェックしてもらった方が良いと思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もともとオグラのシングルを使っていたのですが、音が酷すぎるため異音のしにくいと思われるニスモのノンアスにしました。
でも音は小さくなったのですが、音が消えることはありませんでした。
私も半クラのときにコココっとなっていますよ。
この音はおとなしくつなげば鳴らないし、鳴ってもあまり気になりません。
ディーラー(なぜかトヨタ系)でつけたのですが、週末にもう一度見てもらう予定です。
でもそれまでに自分でチェックできる所は自分で行いたいと思っています。

お礼日時:2002/01/30 09:56

ANo.#3の者です。



どうもすいません。全然見当違いだったみたいで…
「ガラガラ」という音と低回転で踏み込むと症状が出ると書いてあるのをみて、てっきり僕と同じなのかと思いました。

アイドリング中にクラッチを繋げた状態でガラガラなるのはマルチプレート式のせいだと思ってたんですが1000回転位から高いギアで踏み込んだ時の音も同じ要因とは知りませんでした。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいません。
あれからディーラーに行ったのですが、ミッションの方のベアリングが原因の可能性が高いそうです。
実はガラガラ音が悪化して、音がひどくなったり、3000~4000回転ぐらいでエンブレをかけると少しガラガラ音がするようになりました。
あと走行中は他の音がうるさくて聞こえずらいですが、いつでもミッション付近からガラガラというかシャラシャラというか音がしているようです。(前はなかった音です)
ミッションOHかリビルドミッション交換をすることになりました。

お礼日時:2002/02/11 11:12

ニスモのG-MAX使ってます。


僕のもガラガラなりますよ、ギアをニュートラルでクラッチをつなげた時もガラガラいってるので耕運機みたいです(笑)
そのうち慣れてしまって全く気にならなくなると思います。

ゲトラグのミッションに付いてたフライホイールを変えると音が鳴るようになるってカタログに書いてありましたがニスモのクラッチは結構ガラガラなるみたいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
クラッチをつなげたときにも音がなるんですか?
オグラのクラッチを使っていたときはクラッチを切ったときにガラガラいっていました。
私もこの音は気にならなかったんですが、加速しようとしたときに今の耕運機みたいな音(笑)がなるのはすごく気になっています。

お礼日時:2002/01/30 09:47

軽量フライホイールを変えると音が出ると言うのは良く聞きます。


薄く軽くなって振動が出るためとか・・・
因みにロードスターに戸田のクラッチ&フライホイール組んだら、
ジャララララ~って感じの音が出るようになりました。

違う原因も考えられるので、まずは組んでもらったところに相談してみては?
もし自分で組んだのなら、メーカーに問い合わせてみるのが良いのでは。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
私もフライホイールを疑っています。
もともと、オグラのシングルを入れていたのですが、音が今以上に激しいので、ニスモを入れました。
このときにフライホイールを純正にするか、ニスモにするか迷いましたが、ニスモはオグラよりは重いので音がなくなるのを期待して入れてみましたが、ダメでした。
ジャララララ~という音ってクラッチを切ったときの音ですか?
幸い私のクラッチではなっていません。
(戸田のシングルってマルチプレートに近い構造のタイプですよね?
ニスモのシングルは純正と同じ構造のため、この音はしないと思います)
一応、週末にお店で見てもらう予定ですが、それまでに自分で出来ることは
自分でチェックしてみようと思っています。

お礼日時:2002/01/30 09:38

レリーズベアリングがヘタッているのでは?


クラッチを交換したとき一緒に交換した?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
レリーズベアリング、スプリング共に交換しました。

補足日時:2002/01/30 09:20
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Qミッションもしくはクラッチから異音?

S62年式のレックススーパーチャージャー(5MT)に乗っています。いつからか判らないのですが、アイドリング時にカラカラと異音がしていて、クラッチを踏むと音が消えます。又、最近クラッチが滑りぎみなので、これが関係しているのかな?とも思っています。走行距離67000キロです。これはそのままにしておいたらまずいですか?あと、クラッチが滑りだすと、完全にダメ(走行不能)になるまでどれくらいもつものでしょうか?クラッチ及びクラッチカバー交換費用はいくらぐらいかかりますか?教えて下さい。

Aベストアンサー

 
まず、どれくらいもつかについてですが、クラッチが滑りぎみだと感じた時点で早めの交換をお勧めします。
当然燃費も悪くなりますし、走行不能までは車の使用頻度や運転状態にもよりますので予測出来ません。

クラッチを踏むと音が消えるという異音の多くは“レリーズベアリング”か“パイロットベアリング”などの
ベアリングが原因です。
部品代はそれほど高価ではないので、ついでに交換して貰った方がいいです。

これ以外の原因ですとトランスミッション内のニュートラル状態で回転している部分、つまりはインプット
シャフト関係になると思います。

クラッチディスクとクラッチカバーの交換作業工賃は車種や駆動方式などにより異なりますが、だいたい
3~5万円前後が相場ではないでしょうか。
 

Q軽量フライホイールの音は仕方ない?

先ほど強化クラッチとフライホイールについて質問した者です(回答頂いた方、すぐに締め切ってしまってごめんなさい)。
フライホイールについて調べていますとアイドリング時にガシャガシャ音が聞こえるようですが、この音を消す方法は無いのでしょうか?軽量フライホイールにしてみたいけど異音がするのは嫌だというわがままな私なのですが、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

先ほどの体験をのせた者です。
フライホイールを交換しても、リングギヤの加工精度の違いでスターターとの噛みあいの音質が変わるくらいで、仰るようなガシャガシャ音が出る要因はありません。多板クラッチを組んだ時の音ではないでしょうか。

Qクラッチからの異音

平成9年式のカローラワゴンですが、ニュートラルのアイドリング時でもガラガラというかなり大きな音がしていて、クラッチを踏むと音がとまるという症状でした。
修理工場で『クラッチレリーズベアリングを交換すれば直りますよ』との事でしたので修理を依頼しました。
納車時には確かに静かになっていましたし、交換した部品も見せていただき納得していました。
ところが一週間もしないうちに同様な症状が再び発生したので、再度相談しましたが、『アスベストの粉が出てきてこの音を発生させるので、完全に音を消すのは難しいのです。今回は粉に対して少しでも音が発生しにくくなるようにグリスも多めに塗っていたのですが…』と言われました。
この車には5年間乗り続けていますが、これまでこのような音が発生したことはなかったので、工場の方の言い分に納得できません。
車に愛着があるので、他に方法があるのであれば再修理してでもという思いがあります。どなたか良い知恵がありましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

え~と、ちょっとまってくださいよ。
みなさん勘違いしてるんじゃないでしょうか。
「クラッチを離していると音が出て、踏むと消える」んですよ?
停車中だけでなく、走行中もずっと音は出ていますよね?
そしておそらく、エンジン回転に比例して、音も変わるんじゃないかと思いますけれど。
私も最初「ああレリーズだな」と思ったんですが、よくよく考えたらレリーズはありえないでしょう。
レリーズベアリングは、ペダル放している時は回転せず、ペダル踏んだ時だけ回転するものなんです。
なので、レリーズがダメになっている場合は、「ペダルを踏んだ時だけガラガラ音がする」はずなんです。
つまり、音の原因はレリーズではない、と思います。
ならば、どこが悪いのか、というと。
「ギアがニュートラルで、クラッチ接続時は回転して、クラッチ切ると回転が止まる場所」のベアリングがあやしいわけです。
ズバリ、トランスミッションのメインシャフトです。
メインシャフトのベアリングも、シャフトそのものを支持する両端のベアリングと、(5速であれば)各ギアのベアリングが5個あるので、そのうちのどのベアリングが壊れたのかは、わかりません。
また、便宜上メインシャフトと言いましたが、ギアのベアリングであれば、セレクターがカウンターシャフト側についているギアのベアリングはカウンターシャフト側となります。
ただ、ギアのベアリングはだいたいニードルローラーで、こいつが壊れたという話はついぞ聞いたことがありません。
おそらく、かなりの確率で、シャフトを支持するデカいボールベアリングのどちらか、それも、クラッチ側のベアリングの不良が一番可能性が高いような気がします。
一時的に音が消えたのは、クラッチをいじくった時に多少ベアリングの当たりが変わって、しばらくの間消えていたのかもしれません。
なので、もう一度ミッション降ろして、今度はミッションの分解整備になるんじゃないかな、と思います。
おそらく、その修理工場も勘違いしたんでしょうね。
(私も一瞬「レリーズだな~」と思ったくらいですし)
まあ、同じ工場に再修理に出すなら、ミッション本体の分解工賃と部品代を質問者さんのほうで負担する、という条件であれば、ミッションの脱着工賃はタダでやってもらえる可能性は高いと思います。
(というか・・・まともな神経の工場なら脱着工賃取れないでしょう)
うまくすれば、脱着工賃だけでなく、ミッションの分解工賃も安くしてもらえる可能性は充分にあると思いますよ。

え~と、ちょっとまってくださいよ。
みなさん勘違いしてるんじゃないでしょうか。
「クラッチを離していると音が出て、踏むと消える」んですよ?
停車中だけでなく、走行中もずっと音は出ていますよね?
そしておそらく、エンジン回転に比例して、音も変わるんじゃないかと思いますけれど。
私も最初「ああレリーズだな」と思ったんですが、よくよく考えたらレリーズはありえないでしょう。
レリーズベアリングは、ペダル放している時は回転せず、ペダル踏んだ時だけ回転するものなんです。
なので、レリ...続きを読む

Q【緊急】メタルクラッチの寿命

1型FD3Sに乗る者です。

つい2ヶ月ほど前、ある修理工場にメタルクラッチとカバーをセットで取り付けてもらいました(EXCEDY製)。

取り付けた直後からミートポイントがやけに上のほうで、レリーズベアリングがダメになったようなシャラシャラ音がしていたのですが、これまでメタルクラッチの車を運転したことがなかったのでそのまま乗り続けていました。1ヶ月位過ぎた後、急にクラッチを踏んだ感覚がザラっとしたものに変わり、つながりはじめの半クラのポイントがものすごく奥のほうに変わりました。半クラが使いやすくなったのはいいのですが、そのかわりに発進時に車がガクガクゆれるようになってしまい、クラッチがまっすぐ当たっていないような感じになりました。
怖くなったので取り付けてもらった修理工場に持ち込んだところ、「半クラの使いすぎでディスク側もカバー側も、もうほとんどなく、熱で焼けてしまっています。交換が必要です。」と言われました。運転できないのもい嫌なので、ノーマルクラッチに戻してもらうようにお願いしたのですが、過去にも何回か指示した作業が抜けていたり、知らない間に変なパーツが取り付けられていたりと、イマイチ信じられないのです。
(もう2度と出すもんか!と思っていたのですが、今回の件は取り付けた工場に、可能であればクレームで直してもらうつもりでした。)

私は、極力半クラは使わない運転を心がけたつもりなのですが、それでもたった2ヶ月、距離にして1000キロもいかない期間で、スポーツ走行などまったくやっていないのに、ディスクそのものが殆ど無くなってしまう、焼けて使えなくなってしまう、などどいうことがありえるのでしょうか?取り付けミスなどの可能性はないのでしょうか?

経験者・技術者・識者の方。
どうか、どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします!!

1型FD3Sに乗る者です。

つい2ヶ月ほど前、ある修理工場にメタルクラッチとカバーをセットで取り付けてもらいました(EXCEDY製)。

取り付けた直後からミートポイントがやけに上のほうで、レリーズベアリングがダメになったようなシャラシャラ音がしていたのですが、これまでメタルクラッチの車を運転したことがなかったのでそのまま乗り続けていました。1ヶ月位過ぎた後、急にクラッチを踏んだ感覚がザラっとしたものに変わり、つながりはじめの半クラのポイントがものすごく奥のほうに変わりました。半...続きを読む

Aベストアンサー

 既に2件御回答されており、どちらもごもっとも、とゆぅ前提の下にちょっと違う話を致します。

 エクセディさんのFDのメタルクラッチがどの様なグレード(レーシングクラッチとしての)なのか判らないので一概には言えませんが・・・・

1.シャラシャラ音は、メタルクラッチのグレードによっては、壊れてなくても十分出ます。
 レーシングカーに使われるAP製クラッチは、アイドリング時には「組み方間違えたかぁ!?」とビビるほどの金属音が出ます。
 ヒューランドのトランスアクスルと組み合わされるクラッチは市販車のモノとは構造がちょっと違いますが、ただ、大なり小なりメタルクラッチでシャラシャラ音は出る可能性がある、とゆぅ事です。

2.しかし、普通売られている市販車用のメタルクラッチが1000km程度でなくなってしまうのは妙です。
 ただ、完全にレース用のメタルクラッチなら市街地走行など1000kmはおろか500kmも耐えられないでしょう。スポーツ走行をしなければしないほど、逆にその耐久距離が短くなってしまいます。

3.メタルクラッチで半クラが使いやすくなったとゆぅのは、レーシングクラッチの常識でいくとクラッチの磨耗と言えるでしょう。
 発信時にクラッチがガクガクいうのはクラッチジャダーが出ているとゆぅ事で、クラッチが均等に磨耗していない事が原因と考えられます(どんな材質のクラッチでも、寿命の終期にはこの様な偏磨耗が発生します。ただ、ノーマルのクラッチならジャダーの程度はもっとずっと低いはずですが)。

4.クラッチを組んだショップの技量は御質問内容だけでは推察出来ませんが、可能性としましては、問題が無いとは言い切れません。

・・・・以上、なんか結論が見えない回答となってしまいましたが、クラッチを組んだショップの技量はともかくとしましても、クラッチにナニが起こったのか?別のショップによる判断も必要ではないか?とゆぅ気がします。

 最後に余談ですが、アドバイスです。

 市販車では、クラッチはある程度ヒューズとして作用します。他を全く強化せずクラッチだけ強力にしても、ハーフシャフトやディファレンシャルやトランスミッション等の寿命をヤミクモに縮めるだけです。
 10万km乗るツモリは無く、専ら自動車競技用に使いたい、などと目的がハッキリしていないのであれば、クラッチのみの強化は駆動系に対し100害あって1利か2利しかないと言えます。
 クラッチがパーになる話は強引な走行をする方々の間では時々聞く話ですが、しかしクラッチの故障なら交換だけで、ミッションやディフが壊れるより100倍マシです。
 クラッチのみの強化は、長い目で見るとあまりお勧め出来ない改造と言えるでしょう。

 既に2件御回答されており、どちらもごもっとも、とゆぅ前提の下にちょっと違う話を致します。

 エクセディさんのFDのメタルクラッチがどの様なグレード(レーシングクラッチとしての)なのか判らないので一概には言えませんが・・・・

1.シャラシャラ音は、メタルクラッチのグレードによっては、壊れてなくても十分出ます。
 レーシングカーに使われるAP製クラッチは、アイドリング時には「組み方間違えたかぁ!?」とビビるほどの金属音が出ます。
 ヒューランドのトランスアクスルと組み合わさ...続きを読む

Q強化クラッチで半クラ使用は×?

教えてください、
180SXに乗っています!
強化クラッチ(カッパーミックス)なんですが、
強化クラッチは半クラを使うとすぐ壊れると聞いたのですが
そうなのでしょうか?!
それとも半クラを使えば
クラッチのヘリが早くなると言う意味なのでしょうか?

また半クラを使わないと言うのは噴かして一気にガツンと
つなぐということでしょうか?!

強化クラッチの正しい使い方をといったら変かも知れませんが
その辺も教えてください(_ _;).. 初心者ですみません。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

強化クラッチというのは、高出力の回転域を頻繁に使用したり、エンジンを改造してパワーが上がった時に、ノーマルのクラッチでは容量が足りずに、滑ってしまうのを防ぐ為に容量を増やした物です。

ですから、滑りにくくなっている分半クラッチが使い辛くなるだけです。
(エンジンのパワーが増していれば、ノーマルと同じ感覚で使えます。)

したがって、クラッチだけ強化したものでは、ガツンとすぐに繋がってしまうので、それをいい訳していたの(下手な操作の言い訳)がいつのまにか一人歩きしただけですね。

ただ、パワーが増していれば、それだけ減りやすいですし、他の部分にもストレスがいくわけですから、丁寧に(ゆっくりとということではありません)操作すればいいだけです。
本来なら、クラッチ以外の部分も強化する必要があります。

一般に、容量の大きい物では、使い方に因ってクラッチが均一に摩耗せずにダジャーが起き易くなりますので、均一に減るように、車速とエンジンの回転をきちんとあわせる必要はありますね。

Qツインプレートクラッチってこんな音する?

ps13ターボに乗っていますが
先日ツインプレートにしたのですが
アイドリングの回転が650ぐらいの
時にカラカラ音がします。
クラッチ切ったときシャーと音するのは
知ってましたが、アイドリング時のこの音は
普通にするものでしょうか?
ちなみに中古品です。
今、ノーマルに戻すか検討中です
メタルクラッチやノンアスの強化についても
教えてください
よろしくお願いします

Aベストアンサー

え?

>アイドリングの回転が650ぐらいの
時にカラカラ音がします。

これは当然ギヤはニュートラル、クラッチは繋いだ状態ですよね?

ひょっとして、クラッチカバーをプッシュする
「レリーズベアリング」が、損傷しているか、
しっかりと「レリーズフォーク」に、固定されていないのでは?

ベアリングは消耗品ですし、圧着力が増していれば、
磨耗が早くなって当然です。
多分、交換した方がいいでしょう。

単純にクラッチの寿命から考えると、ノーマル>ツイン>メタル
の順になると思います(腕前が良いとして)

強化クラッチの寿命は、運転技術の差が出るものです。
へたな「半クラッチ」を使っていると、2万kmも持ちません。
特にメタルクラッチは、事実上「半クラッチ」は出来ません。
金属プレートを削っているだけです(笑)

公道でもっとも扱いやすいとしたら「強化カバー」と
「ノーマルディスク」の組み合わせでしょう。
(それなりにパワーのあるエンジンだったとして)
クラッチペダルはそれなりに重くなってしまいますが、
若干でも「半クラッチ」は使えますし、メタルのような
クラッチミートの時にジャダー(振動)も発生しません。

どうしてもメタルやツインを使いたいというのなら、
エンジンマウントやミッションマウントを、強化部品に
交換しておいた方がいいでしょう。
ジャダーの発生を抑えることが出来ますし、せっかくの
エンジンレスポンスを、無駄に逃がすこともありません。

ただし、車体にエンジン振動を伝えることになりますが・・・
もともと競技用部品とはそういうものですから(笑)

え?

>アイドリングの回転が650ぐらいの
時にカラカラ音がします。

これは当然ギヤはニュートラル、クラッチは繋いだ状態ですよね?

ひょっとして、クラッチカバーをプッシュする
「レリーズベアリング」が、損傷しているか、
しっかりと「レリーズフォーク」に、固定されていないのでは?

ベアリングは消耗品ですし、圧着力が増していれば、
磨耗が早くなって当然です。
多分、交換した方がいいでしょう。

単純にクラッチの寿命から考えると、ノーマル>ツイン>メタル
の順になると...続きを読む

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

Q「ならし運転」はどれくらい?

 新車の「ならし運転」ではなく、パーツを交換した時の「ならし」の度合いを教えて下さい。
 タイヤを交換した時は、高速走行は避け、およそ時速80キロまでで、距離にして100キロ程度、と言われました。
 サスペンションは、1000キロ程度はソフトにハンドル操作をして下さい的な感じでした。
 この様な感じで、「ブレーキパッド」や「クラッチディスク」はどれくらいの「ならし」が必要でしょうか?
 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは
純正品と社外品では、慣らしも変わってくるので、社外品を装着したとしての話しをします。
私は以前MR2に乗っていたとき社外品のブレーキパッドとクラッチを入れました。その際、慣らしとしてブレーキパッドは100キロ、クラッチは500キロ慣らしをしました。慣らしと言えば聞こえはいいですが、単に急加速、急ブレーキをしないと言うものでした。
慣らしとする理由としては、パッド面やクラッチのフェーシング?面が凸凹のため、その凸凹を取って接地面を増やしてやるのが目的でした。
ちなみに凸凹が取れて、急にブレーキが効きだしたり、クラッチがパワーに負けてないと思ったのが、上記のキロ数です。
ちなみにパッドやクラッチの慣らしは、高速道路で行うものではなく、一般市街地で行うのが良いと聞きました。(出来るだけ低速でパッドやクラッチを使ってあげるのが良いからでしょう)
社外品によって一概には言えませんので、あくまで参考にしてください。

Qクラッチの部品について

クラッチを構成する部品には、
ディスク、カバー、フライホイールなどいろいろありますが、
一般に、クラッチが滑ってきて「クラッチ交換」する場合、
どの部品を交換すればよいのか、
あるいはクラッチを構成する部品すべてを交換しなければならないのか、
教えてください。

よく、「クラッチキット」という名前で社外品が売られていますが、
これはクラッチ交換に必要な部品がすべてそろったセットと考えて
よろしいのでしょうか?

逆に「カバーとディスクのセットです。レリーズは付いていません。」
などと書いてあるものもあるので、
いったいどの部品をそろえればいいのかさっぱりです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

誰かのためとか、誰かの都合とかではなく、


ご質問者様(ユーザー・オーナー)のご利益のために、

通常は、クラッチディスク、クラッチカバー、レリースベアリング、この3点は、必ず同時に交換してしまいます。


なぜなら、まずは、ディスクは、文句なし、消耗品ですのでいいとして、

カバーは、これも実は、完全に消耗品ですね。カバーは中にバネ(ダイアフラムスプリングdiaphragm spring)が付いているのですが、これが、鋼板で造ったような単純なバネで、ある意味、例えば、サスペンションの純正コイルスプリングのような半永久的使用品のような性格のものではなく、いつかはすぐに、パキンと割れて、これが割れればまたミッションを降ろさないといけないという、そういった消耗品な代物です。

レリースベアリングも、これも完全に消耗品です。通常使用では、ディスクよりも若干長持ちする性能はありますが、フリクションが出始めると別の部分が回りだして音が出始め、すぐにミッションをまた降ろすはめになります。

FF車などは、ミッションを降ろすだけで大変な作業になる車が多く、上記3点のどれかがダメになったら、とりあえずは何も考えずに3点を交換してしまうということが、最も賢い修理の方法となります。


FR車やトラックなどで、自前の整備工場があって、簡単にクラッチ交換ができるような事業所では、ディスクだけの交換をし、カバーやベアリングは、不具合が出た都度、交換をしているようなところもあるかもしれません。

または、

個人レベルでは、例えば、若者で、「暇と時間はたっぷりあるが、金は無い。」とかいう人の場合、FR車でしたら、簡単に自分で交換ができますので、ディスクだけ交換するとか、普通かもしれません。



クラッチ交換は、場合によっては、フライホイールも同時に交換。なんてことも、珍しくもない話です。

フライホイールは、ディスクと当たる面がでこぼこしてしまっている場合もあるのですね。研磨で直る場合もありますが、ディスクブレーキのローターと同じで、研磨に金かける位なら、新品にしてしまおうとか、そういったアイディアですね。
また、フライホイールは、周りにリングギアが付いていて、これとスターターモーターが繋がっているのですが、走行距離の割にスターターを回す機会が多かった場合などは(または、スターターモーターの付き方の具合が微妙に上手くなかったりした場合なども。)、このリングギアが結構 摩耗してしまうことがあるのですね。ここが摩耗していますと、エンジンをかけようとしたときに、カキ~ンとスターターのギアーとフライホイールが噛んでしまって、そのまま外れなくなったり(キーをオフにして、5速に入れて、車をバックさせれば外せます。)、何かと厄介ですので、フライホイールの状態がよくない場合も、フライホイールを同時に交換しておきましょう。というのが賢い選択になります。


なお、細かい部品、パイロットベアリング(フライホイール中心に入れるベアリング)や、クラッチカバーを固定するボルト類など、細かい部品全て、なども交換しますので、これらも忘れずに必ず注文して、全て新品に交換します。

また、もしフライホイールを一度外した場合、これを止めていたボルト全ては、再利用できませんので、必ず新品に交換します(一般論です。詳しくは、サービスマニュアルに従って下さい。)。


特にFF車の場合、この上記のような感じが一般的です。
FR車の場合、簡単にエンジンとトランスミッションが切り離せる場合が多いですので、場合によっては、例えば、あと半年だけ使うから、「とりあえず格安で動くようにだけ」とかいう感じで、とにかく1円でも安く。とかいう考え方もあるかもしれませんが、
いずれにしても、しばらくまた乗る予定なら、上記のものは 全部同じ時に交換してしまうことが、最もお得でしょう。


例えば、クラッチ交換の時に、当然、例えば、「クラッチホース(レリースホース)」の劣化、「レリースシリンダー(スレーブシリンダー・オペレーティングシリンダー)」の不具合、「レリーズフォークブーツ(ダストカバー)」の劣化、なども確認して、何か見付ければそれも交換することは当然ですが、しかし、これら、トランスミッションの 外 に付いているものは、何もこの時でなくても、いつでも簡単に交換できるような、すぐに手の届くところに付いていることが多く、
あとでもいつでも簡単に交換できるような車種でしたら、何も、クラッチディスク交換と同時に必ず交換しておかなくても良い訳ですよね。

ワイヤー式の場合も、外から簡単に交換できるスペースがあるお車でしたら、ワイヤーはいつ交換しても良い訳です。


こういったところでしょうか。


尚、社外品強化クラッチで、ディスクとカバーをセットで組み合わせないと成立しないような商品、または、フライホイールも含めてなどの商品。でしたら、セットでの交換になります。個々の製品の説明書に記載の内容をご確認下さい。

誰かのためとか、誰かの都合とかではなく、


ご質問者様(ユーザー・オーナー)のご利益のために、

通常は、クラッチディスク、クラッチカバー、レリースベアリング、この3点は、必ず同時に交換してしまいます。


なぜなら、まずは、ディスクは、文句なし、消耗品ですのでいいとして、

カバーは、これも実は、完全に消耗品ですね。カバーは中にバネ(ダイアフラムスプリングdiaphragm spring)が付いているのですが、これが、鋼板で造ったような単純なバネで、ある意味、例えば、サスペンションの...続きを読む

Qクラッチを切っていないときの異音とエンジンおよびブレーキ

先日HONDAのJADEを中古で購入いたしました。
エンジンはよく回るしクラッチのつながりもしやすく非常に気に入っています。
構造などはだいたい把握していますが、実際に乗ったことはなかったので気になる
点がいくつかあります。
1.クラッチをNにしたときにがらがらというかごろごろというかそんな異音がします。
はじめは気づかなかったのですが、体にその振動が伝わってきて気づきました。
これって普通なのでしょうか?

2.多気筒だと何となくアイドリング音が常に一定のリズムを刻んでいるように思いましたが、なんとなく
アイドリング音に波があります。こんなものなのでしょうか?極端なものでは
ありませんが、多少気になります。

3.後ろブレーキがたまに、「キー」と鳴ります。軽くかけたときによく鳴ります。
これも、普通なのでしょうか?

どれか1つでも結構ですのでアドバイスよろしくお願いします。

Aベストアンサー

どんなバイクでも乗ってるうちに色んな音がしてくるもんです。特にXJR400のエンジンは顕著ですね。アイドリング時、クラッチを切ったときの「ガラガラガラ!」音なんか冗談抜きで排気音よりもでかいですよ。XJRの場合この異音は害のない持病です。
ただ、HiyukiさんのJADEがどんな音を出していて、どんな症状なのか実際に聞いて見ないとわからないです。とりあえず経験豊富なバイク屋さんに聞いてみるのが吉かと思います。

ブレーキは鳴くもんです。ブレーキを踏むたびにキーキーいうのなら正常。踏まないのにキーキーいうのは引きずりアリ。異常です。ちなみに自動車のブレーキが鳴かないのは複数の鳴き止め対策の簡単な部品と、鳴き止めグリスを用いた上にブレーキパッド自体にも加工が施されているからです。バイクの場合、そのような対策が施されてないです。

あまり気になるようであれば、パッドの角をやすりでゴリゴリ削り落として、パッドの裏に鳴き止め液か、グリスを薄く塗りましょう。一発で鳴かなくなりますが千キロぐらいで効果がなくなってきます。

言うまでもありませんが、摩擦面にグリスを塗ったら音もなくなりますが一時的に完全にブレーキが効かなくなります。絶対塗らないように(笑

どんなバイクでも乗ってるうちに色んな音がしてくるもんです。特にXJR400のエンジンは顕著ですね。アイドリング時、クラッチを切ったときの「ガラガラガラ!」音なんか冗談抜きで排気音よりもでかいですよ。XJRの場合この異音は害のない持病です。
ただ、HiyukiさんのJADEがどんな音を出していて、どんな症状なのか実際に聞いて見ないとわからないです。とりあえず経験豊富なバイク屋さんに聞いてみるのが吉かと思います。

ブレーキは鳴くもんです。ブレーキを踏むたびにキーキーいうのなら正常...続きを読む


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