『ボヘミアン・ラプソディ』はなぜ人々を魅了したのか >>

はじめまして、H8年185前期2,7ℓガソリンのサーフに乗っているものです。すいませんが最近個人経由で買ったばかりのものでまだ車の事はあまり把握できていません。買った当日坂道で信号待ちしているといつの間にかエンストしていました。その時オイル警告灯?が点灯していました。慌てて掛けなおすと何事もなかったようにエンジンは掛かり警告灯も消えます。その後は問題なく家まで帰れたのですが、家へ着いて家の前で止まってハンドルを左右動かしてみると、エンジンがノッキング気味になりエンストしてしまいました。その後試して気づいた事は停車中にハンドル操作、パワーウィンドの開閉等(電力を極端に消費させる動作)でノッキング症状がでてエンスト気味になるという事です。夜にヘッドライトを点灯させてパワーウインド等作動させてもライトの明るさは変わらなかったのでバッテリーではないような気がします。ついでに足回りですが、アライメントは大丈夫みたいと聞いておりまして低速時は問題ないのですが50キロ~になるとハンドルが左右にとられ、両手でしっかり握ってないとまっすぐ走りにくい状況にもあります。タイヤの溝は4本ともほとんどないです。やはりタイヤが原因でしょうか?
長文になりましたが以上2点御教授願えますか?本当に困ってます。すいませんがどなたか助けて下さい。ps オークネット経由で今まで一切事故はなかったそうです。整備点検記録もあります。

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A 回答 (4件)

場所的にはスロットルの下にありますが、吸気ダクトを外したりする作業が必要ですので、自信が無い場合はやはりプロもしくはメカに精通している者に任せた方がよいかもしれません。

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 補足です。

ISCVはスロットルの下にあります。清掃はキャブレタークリーナーのスプレーを使うと良いです。

 オイル警告灯はエンストしてから点灯するのであれば正常です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ISCVとはどういう形や色してますでしょうか?今日見てみたところどんなやつなのかさっぱりわかりませんでした。ネットで検索してみても全然ヒットしませんでした。場所さえわかれば素人でも簡単に清掃可能でしょうか?spemonさんの回答でかなり的は絞れたかと思います。これで直ればすごく嬉しいのですが。

お礼日時:2006/06/12 03:11

 うーむ、これは車を診ないとなんとも言えないのですが、エンストすると基本的にメーター内のオイル警告灯を始めとした警告灯は点灯しますので、その勘違いでないかを考えてみて下さい。

エンジンがかかっているときにオイル警告灯が点灯するようであれば、問題ですが、エンストして止まった時に警告灯が点灯するのは正常です。

 さて、エンストの件ですがISCV(アイドルスピードコントロールバルブ)が不調もしくは詰まっている可能性があります。これはアイドル時にスロットルが閉じている時でもエンジンに少量の空気を吸わせるもので空気の量も調整します。たとえば、ハンドルを切った時などアイドルアップ(回転をちょっと上げる)させたり、またエアコンを入れた時や電気負荷が多い時も同様アイドルアップさせたりします。これは汚れなどで詰まったりすると空気の量が減りますので、アイドルアップができなくなるのでエンストすることがあります。一番安価なのはISCVを清掃してみることです。それでも治らない場合は交換となりますが、清掃して損はありません。

 さて、足周りですが左右にふらふらのであればショックがへたっている可能性があります。この場合ショックを交換するしかありません。
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この回答へのお礼

なるほどーISCVですね。一回見てみます!サイトでどこにあるか調べてみます。オイル灯はエンストしてからつくので正常ですかね?壊れてたらいくらかかるんでしょうか?とにかく参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/11 07:32

どうも50km以上のハンドルのブレはホイールバランスが狂っているせいじゃないかと推測します。


溝がないことももちろん一端ではないかと思いますが。

>家の前で止まってハンドルを左右動かしてみると、エンジンがノッ
>キング気味になりエンストしてしまいました。その後試して気づい
>た事は停車中にハンドル操作、パワーウィンドの開閉等(電力を極
>端に消費させる動作)でノッキング症状がでてエンスト気味になる
>という事です。
ここいらあたりから、パワステのオイルポンプへの負荷、タイミングベルト全般のチェックが必要かと。どっかでオイル切れしているんじゃないかとか、油脂系のチェックをもう一度してみてください。
信頼できる工場に点検してもらうのが一番良いでしょう。
トヨタの「あんしん10検」なんかはお勧めです。できれば取り扱いのあったディーラーさんで見てもらうと、過去の事象から不具合箇所の早期発見が期待できます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。お金貯まったら出してみようと思います。パワステはわかるのですが パワーウィンドの場合は何故でしょうか?

お礼日時:2006/06/11 04:46

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Q車をメンテで極上に。

変なタイトルですみません。

当方、99年式185ハイラックスサーフ2.7を所有しております。
走行70000キロで中古購入後、3年乗り、現在130000キロです。

自分でも大したメンテはやってあげられてませんが、オイル交換は年に5回以上。
去年RECSの点滴で白煙モクモクもやってあげました。
アライメントの調整も2年前に。

ふと前オーナーの記録をみると、整備ごとにオイル交換もっとしてくださいと注意書きがあったため、ろくにメンテはしてなかっただろうと思いぞっとしました。
でも毎日元気に走ってくれて不調は見当たりません。

車検も今年の夏にあり、この際思いっきり内部をキレイにしてやりたいのですが、あまりにも知識が乏しいため、何をすれば良いのかご教授ください。
極上中古車を作る。という本がありますが、意気込みはあんな感じです。

相当費用がかかると思いますので一気には出来ないかもしれませんが、どうしても知っておきたい事なので。

できればこの先50年以上ずっと乗り続けたい(乗れる状態を保ちたい)のでよろしくお願いします。

それと、日々できるチェック項目ってありますか?
各種オイルや液類のチェックくらいしか出来ていないもので。

変なタイトルですみません。

当方、99年式185ハイラックスサーフ2.7を所有しております。
走行70000キロで中古購入後、3年乗り、現在130000キロです。

自分でも大したメンテはやってあげられてませんが、オイル交換は年に5回以上。
去年RECSの点滴で白煙モクモクもやってあげました。
アライメントの調整も2年前に。

ふと前オーナーの記録をみると、整備ごとにオイル交換もっとしてくださいと注意書きがあったため、ろくにメンテはしてなかっただろうと思いぞっとしました。
でも毎日元気に走ってくれて不調...続きを読む

Aベストアンサー

>それと、日々できるチェック項目ってありますか?
基本的には液体系のチェック、外観チェックで乗り切れます。

少なくともエンジンをもう一個手に入れて、オーバーホール
10万キロごと入れ替えて、外した物はオーバーホールをして次の出番を待つと言うことになります。

トランスミッション(ATかな?)も、もう一組手に入れてオーバーホール
クラッチやブレーキバンドはスペアを持っておきましょう。

ヘッドライトやウインカーレンズ、テールライトは、ほぼ専用です。
割ってしまえば車検に通りませんから、否応なく廃車です。
確実にスペアは持ちましょう。

>去年RECSの点滴で白煙モクモクもやってあげました。
時々は高回転側で走ると調子が良くなります。

http://item.rakuten.co.jp/carshop/10047702/
小さな事ですが、効果はあると思います。
これにイリジウム・タフを使っていました。

>何をすれば良いのかご教授ください
すごく知識を仕入れてください。
中途半端にやると潰してしまうと思います。

Q10年落ち10万kmハイラックスサーフ購入について

中古車購入予定ですが、迷っています。

今乗っている車の走行距離が20万kmを超えました!!
タイミングベルトの交換やタイヤの交換などメンテナンスにも色々とお金がかかりますし、近々車検もあるので、この際廃車にしようかと思っています。

次は、昔からの憧れ『ハイラックスサーフ』にしようかと思い、中古車情報サイトを検索した結果、費用面(乗り出し価格130万程)を考慮すると、『13年後期の走行距離10万km』というものになりました。

販売店が遠方のため実車を確認できないし、走行距離も結構いってますし、年式も古いし迷っています。
それなら、『違う車の走行距離が少なく、年式も古くない物を』とも思うのですが、これといって乗りたい車もなく。。。

皆さんならどうされますか?
アドバイスしていただけると有難いです。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

主人がハイラックスサーフ好きで乗っていましたが
2年半位前に、手放しました。

理由は、10年乗って10万キロを少し超えていまして
まず、ブレーキの調子が悪くなり 色々な部品を交換&修理に20万円程度
ほっとしたの束の間、スグに、エンジンから水漏れが発生して
この修理に 35万程掛る見積もりだったからです。

この分だと、次々に修理を しないとダメかもね~となり、買い替えを決定。

主人は、サーフ好きでしたから もちろん、買い替えもサーフだ!でした。
でも、他の車も見てみたら?と言ったら
トヨタ以外の レクサス・トヨペットなども見て、日産も見ました。

結果、日産のエクストレイルを購入しました。

大きな理由は、トランクのドアが上に開くのじゃないとダメ!(雨の日の屋根がわりになるから)
標準オプションのシートヒーター、オプションの上に付けるライト、
エンジンスターターなどの 色々なオプションを付けても
サーフの最低限のオプション付きより、安かったからです。

主人がサーフ以外を購入する事にビックリ!しました(汗)

質問者さまが、そのサーフを購入して、今後、修理代に
幾らかかっても 構わない!なほど、サーフに憧れてるなら
購入しても良いかと思いますが、そこまでは、思えないなら 
購入は、止めた方が良いと思います。

そして、修理代の前に、サーフは取り回しが良い方では無いですから
狭い道が 多いなら 止めた方が良いと思います。

ちなみに、振動が大きくて 腰痛だったのが エクストレイルに変えてから
腰痛も、かなりマシに なってますから。
つくづく車種選びは、重要だな~と。

主人がハイラックスサーフ好きで乗っていましたが
2年半位前に、手放しました。

理由は、10年乗って10万キロを少し超えていまして
まず、ブレーキの調子が悪くなり 色々な部品を交換&修理に20万円程度
ほっとしたの束の間、スグに、エンジンから水漏れが発生して
この修理に 35万程掛る見積もりだったからです。

この分だと、次々に修理を しないとダメかもね~となり、買い替えを決定。

主人は、サーフ好きでしたから もちろん、買い替えもサーフだ!でした。
でも、他の車も見てみたら?と言っ...続きを読む

Qアイドリング時の回転数が高くなってしまいました。

今朝、信号待ちでタコメーターを見たらいつもよりアイドリングが高く、
「おかしいな?」と思いギヤをニュートラルにしてみたら、1000rpmを
示していました。家を出てから10km位の地点で気が付いたので、
エンジンは完全に暖気されています。
それまでは暖気すると750rpm位で安定したので、250rpmほど高くなってしまいました。
この症状と関係あるかどうかわかりませんが思い当たることといえば、
先週に車検を受け、そのときの整備で「カーボンクリーンシステム」という
オイル交換時にオイルラインに洗浄液を流して、カーボンを除去するメニューを
してもらいました。あとはバッテリーのマイマス端子を外したと言っていました。
ちなみにアイドリングは1000rpmで安定しています。
車は平成8年式のハイラックスサーフ、V6、3400ccのオートマチックで、
走行距離は約、126,000Kmになります。
本日は車検を依頼した販売店が定休日の為、こちらに質問させてもらいました。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。

調子が良くなったようですね。

エンジンシステム内の汚れなどを取り除いたため、通常より吸入空気量などが増えてエンジン回転数が今現在上がっているようです。ECUとアイドリングを調整しているISCVがまだ学習していないのではないでしょうか?

今の車は学習機能があるので、機能が劣ってくるとアイドリングを上げようとして補正がかかります。その状態で機能が突然回復したのですから、本来のアイドリングの状態で補正がかかったままなので回転数が上がったようです。
 車がまた学習してきますので、走っていけばアイドリングを徐々に落としていって、750rpmに戻っていきますよ。

 それまでもうしばらく様子を見てください。

Qアイドリング中にエンジンが止まる

カペラワゴンH10年式に乗っています。
ここ2~3週間ほどですが、信号待ちなどアイドリング中にエンジンの回転が不安定になり、止まりそうになります。ちなみに今日は信号待ち6回中、3回止まりました。

ATですが、ギヤは何処にいれても変わりません。冷えている時や走行中等、回転が高い時は異常ありません。なんで・・・?

Aベストアンサー

これは「アイドル回転を維持できない」ということですね。
「冷えている時や走行中等、回転が高い時は異常ありません」から、ファーストアイドル系は正常。つまり、ファーストアイドルを決める水温センサは正常です。加速時の息つきもないようですから点火系も正常でしょう。エンスト後の再始動が困難でないようですから燃料が濃いすぎてエンストしたのではないでしょう。
するとアイドル回転を続ける空気量(当然、燃料も)が少ないという問題でしょう。この車のエアフロはカルマン渦式ですから、汚れには強い。アイドル時の小流量の測定ミスはまず除外していいでしょう。むしろ、エアフロの後から空気を吸い込んでいないかが問題です。
次は、アイドルスイッチが閉じているか、です。アイドルであるとECUが認識しなければ、アイドル回転数を制御できませんから。これは整備工場で見てもらうしかありません。

そこで結論は、すでに複数の方が指摘されていますが、スロットルボディの汚れを落とすことに賛成です。これが一番簡単で安上がりです。ほかに原因があるとしても、整備工場が一番初めに目をつける所です。
整備工場へ行く前に次のチェックを。暖機完了後、停車状態で、エアコンオフ、ランプオフで、シフトをN→Dにしたとき、ちょっと回転数が下がって安定する。D→Nにしたとき、ちょっと上がって安定すること。何回かチェックしてエンストしそうになったら、まずアイドル制御系に不具合があります。
参考までに、アイドルスピード制御の理屈をユーノスロードスターを例に。どなたが作成されたのか知りませんが非常にわかりやすいので勝手に紹介します。「アイドル不調」で検索しました。
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/zatu/iscv/iscv.html

これは「アイドル回転を維持できない」ということですね。
「冷えている時や走行中等、回転が高い時は異常ありません」から、ファーストアイドル系は正常。つまり、ファーストアイドルを決める水温センサは正常です。加速時の息つきもないようですから点火系も正常でしょう。エンスト後の再始動が困難でないようですから燃料が濃いすぎてエンストしたのではないでしょう。
するとアイドル回転を続ける空気量(当然、燃料も)が少ないという問題でしょう。この車のエアフロはカルマン渦式ですから、汚れには強い...続きを読む

Qハイラックスサーフで雪道走行する時の4WDの設定について

ハイラックスサーフの215系を購入しました。しかし、4WD車に乗るのは初めてで、4WDの設定についてまったく知識がありません。マルチモード4WDの設定で、雪道を走行する際にはどのモード(4H?、4L?)で走行するのがいいのでしょうか?また、センターデフをロックした方がいいのでしょうか?乾いた舗装路などでは、4WDにしない方がいいのでしょうか?4Hで走行すると壊れますか?
 基本的なことで申し訳ありませんが、ご教授願います。

Aベストアンサー

とんでもない勘違い回答もあるようですので・・・。

まず最初に申し上げますが、取説を熟読しましょう。
何らかの理由で取説が無いなら、最寄ディーラーなどへ出向くか、トヨタお客様相談窓口へ電話して取り寄せましょう。

>ハイラックスサーフの215系~マルチモード4WDの設定で、雪道を走行する際にはどのモード(4H?、4L?)で走行するのがいいのでしょうか?
◎マルチモード4WDは5種類選択可能。
H2:FR2WD(ハイレンジ2WD)
  通常走行向け=乾燥舗装路の街中から高速走行
  4WDと比べ、駆動抵抗が少ないので省燃費かのう。
H4:H2同ギヤ比のフルタイム4WD(ハイレンジ4WD)
  悪条件下での一般走行向け=一般から高速道における積雪、豪雨、強風下などでの安全走行のために。
  センターデフ(トルセン式)により、基本的に前40:後60にトルク配分されています。
  センターデフにより、乾燥舗装路などにおける旋回時(前後輪間の回転差発生)も支障がありません。
  積雪や豪雨時はもちろん、特に強風下の高速道走行には威力を発揮します。
  サーフなどのSUVは、背が高いため横風の影響を受けやすいもの。
  そんな状況でも、直進性が飛躍的に高まる4WDなら安全性が高まります。
H4L:H2同ギヤ比のセンターデフロック状態の直結4WD(ハイレンジ4WDロック)
  H4では走行困難な場合にのみ使用する、非常用と考えましょう。
  4WDの中で最も基本的なものが、センターデフ(前後輪作動差=回転差吸収装置)を持たない直結式(前後輪同回転)。
  大昔のジープに代表される、シンプルな4WDですね。
L4:H2の約2倍以上の減速比となる、高駆動力低速走行向けフルタイム4WD(ローレンジ4WD)
  悪条件下の急坂一般道走行時などの、高い駆動力と同時に急激なハンドル操作が必要な場合の緊急用。
  H/Lの違いは、副変速機(減速比約2倍)の切替によるところです。
  スピードは半分しか出ませんが、力は2倍出ると。
L4L:L4センターデフロック状態の直結低速4WD(ローレンジ4WDロック)
  緊急脱出用などの高駆動力と確実性が必要な、超特殊用途。
  ガレ場や渡河などの、低速走行でありながら確実かつ高駆動力を必要とされる場合など向け。

というわけで
通常の雪道走行には、H4が最適です。

例えばゲレンデへ向かう際。
走行中、雪がチラついて積雪は見られないが、路面が濡れだしているなどの不安定な状態であれば、躊躇せずにH4です。  

>センターデフをロックした方がいいのでしょうか?
◎上記どおり、非常用と考えましょう。
センターデフロック(H4LやL4L)すると、いわゆる直結4WD状態となります。
この状態は、常に前後輪50:50の同回転状態となります。
当然にもハンドルは切れ難く、曲がり難くなります。
とにかく真っ直ぐ進もうとしますので、曲がるためにはいずれかのタイヤが空転するかスリップする必要があります。
特に乾燥舗装路では曲がらないわけです。
このことを「タイトターン・ブレーキング現象」といいます。
(これを解消するためにセンターデフがあり、いつでもどこでも、何も考えずに4WD走行可能になった)

>乾いた舗装路などでは、4WDにしない方がいいのでしょうか?4Hで走行すると壊れますか?
◎センターデフロック状態の(直結)4WD(H4LやL4L)の場合です。
上記のとおり4WDシステムを理解していなければ、最悪トラブルの元になりますし、危険ですね。

以上のことを充分理解したうえで、
豪雨や強風などの悪条件下の高速走行などに積極的に4WDを選び、安全快適にサーフ・ライフを楽しみましょう。

もちろん全輪スタッドレス(オールテレーン、オールシーズンタイヤはアイスバーンには無力)と安全速度維持は必須です。
4WDだからとの過信は禁物!
駆動力は優れても、ブレーキングでは2WDも4WDも一緒です。
坂道をドンドン登れるからといって調子に乗ると、上れば必ず下るもので、下りでスピードを出し過ぎ・・・。
4WDでスリップダウンしている光景ほどミジメなものはありません。

とんでもない勘違い回答もあるようですので・・・。

まず最初に申し上げますが、取説を熟読しましょう。
何らかの理由で取説が無いなら、最寄ディーラーなどへ出向くか、トヨタお客様相談窓口へ電話して取り寄せましょう。

>ハイラックスサーフの215系~マルチモード4WDの設定で、雪道を走行する際にはどのモード(4H?、4L?)で走行するのがいいのでしょうか?
◎マルチモード4WDは5種類選択可能。
H2:FR2WD(ハイレンジ2WD)
  通常走行向け=乾燥舗装路の街中から高速走行
  4WDと比べ、...続きを読む

Qエンジンが、かからないんですよ。

教えてください。ハイラックスサーフ(ディーゼルH6年式)に乗ってます。10万km走った頃から、エンジンのかかりが悪くなってきました。(5回に1回ぐらいの確立で始動します。)まずバッテリーを交換しました。ダメでした。(オートバックスで交換したんですけど、シフト(AT)を微妙に動かしながらセルを回すとかかるよって言われました。)それでもダメでした。で、トヨタに行ってシフトとセルをつないでる金具を交換してみましたが、交換後1週間は良かったけど、又ダメでした。
今日又トヨタに持って行きますが、ホントに直るのか不安です。原因を推測できる方、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

エンジンの始動不良とのことですが、スターターモータは回りますか、もしスターターモーターが回らないのであれば、そのときの状態はカチッ・カチッと音がして回らないといった症状ではないでしょうか?該当車種のスターターモーターはデンソー製のリダクションスターターが装着されているはずですが、このタイプのスターターはスターターのマグネットスイッチ内部の接点が磨耗すると、上記のような症状を示します。ディーラーへ行かれたとのことですが、そのとき交換した部品は多分、インヒビタースイッチだと思いますので、スターターが回らない状態での始動不良と言うことなら、ほぼ間違いないでしょう。具体的な修理についてですが、この手の修理は一般の整備工場やディーラーよりも電装整備工場の分野ですので、お近くにそのような店舗があれば、そこへ持ち込むのが一番早道です。リビルト品の在庫があれば交換は30分~40分程度ですむでしょう。金額については、不良となったスターターモーターの修理代と交換工賃で¥30000程度でしょう。

スターターモーターが回っていて指導が困難な場合は、予熱系統に問題があると思われます。ディーゼルエンジンにはガソリンエンジンのような点火プラグはありませんが、燃焼室内にグロープラグというヒーターが有り、寒冷時にはこれに通電し赤熱させて点火を容易にしています。ディーゼルエンジンの場合燃料に点火するのは、シリンダー内で圧縮され高温になった空気自体ですので、寒冷時には圧縮されたときの温度が低くなり点火しづらくなります。そこで燃焼室内に高温のヒーターを付け点火を補助しています。該当車種の場合、電子制御式の予熱機構を有していますので、こちらも電装整備工場の範疇でしょう。

エンジンの始動不良とのことですが、スターターモータは回りますか、もしスターターモーターが回らないのであれば、そのときの状態はカチッ・カチッと音がして回らないといった症状ではないでしょうか?該当車種のスターターモーターはデンソー製のリダクションスターターが装着されているはずですが、このタイプのスターターはスターターのマグネットスイッチ内部の接点が磨耗すると、上記のような症状を示します。ディーラーへ行かれたとのことですが、そのとき交換した部品は多分、インヒビタースイッチだと思...続きを読む

Q平成11年式ハイラックスサーフ 段差できしみ音

平成11年式のハイラックスサーフ(RZN185W)を中古で購入しました。 運転していて段差があると左側から「キィ」」「キィキィ」とまるでおんぼろのトラックにでも乗っているかのようなきしみ音がします。 雨天走行時は若干きしみ音は軽減されるようです。 どなたか原因と対処法をご存知でしたらお教えくださいませ。 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちはm(__)m

まず全てのニップルに
規定値のグリスアップをする事です
180系は昔より少なくなっていますが
それでも10カ所程度ある筈です

まずグリスアップを行った後
同じような音が出るかどうかの確認が必要です

タイロッドエンドのブーツや
スタビライザーエンドの取り付け部などの確認も
必要かと思います
グリスアップで直らなければブッシュの可能性になりますね

音からしてドライブシャフトなどの音とは
考えられないですが
ついで仕事なので下回り全般の点検をお願いした方が良いですね

雨で音が無くなるのは
摩擦が水分で無くなるからです
まぁ足回りから音がするという現状を伝えれば大丈夫でしょう

点検は町の修理工場よりディーラーの方が確実でしょう

因みに180系は前後ともコイルスプリングですので

QサーフにはかせるタイヤはジオランダーかBFGoodlichか

タイヤの購入で悩んでます。
車は
■H8年式/3.4SSR-Gワイド/4WD/185w/パールホワイト/3インチup
■タイヤサイズ:265,70,16

検討しているタイヤは
■BFGoodlich:All-terrainT/A ko
■yokohama:GEOLANDAR
・GEOLANDAR A/T-S
・GEOLANDAR M/T+
・GEOLANDAR A/T+II
・GEOLANDAR H/T

サーフやランクルを調べるとBFGoodlichをはいている画像が多く、非常にかっこいいですが、性能面であまりいい評判をきかないので、ノイズや燃費などを考えるとジオランダーも外せなくなります。

皆さんにお聞きしたいことは
・ホワイトレターであればジオランダーでもかっこいい?
・BFGoodlichはノイズがどれほどうるさいのか?また燃費はおちる?

使い方は、スキーやキャンプなどで山に行くことはあります。
家族もいますので見た目だけで選んで失敗しないようにしたいのですが。。。微妙なところです。。

是非とも皆さんのご意見をいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

タイヤの購入で悩んでます。
車は
■H8年式/3.4SSR-Gワイド/4WD/185w/パールホワイト/3インチup
■タイヤサイズ:265,70,16

検討しているタイヤは
■BFGoodlich:All-terrainT/A ko
■yokohama:GEOLANDAR
・GEOLANDAR A/T-S
・GEOLANDAR M/T+
・GEOLANDAR A/T+II
・GEOLANDAR H/T

サーフやランクルを調べるとBFGoodlichをはいている画像が多く、非常にかっこいいですが、性能面であまりいい評判をきかないので、ノイズや燃費などを考えるとジオランダーも外せなくなります。

皆さんにお聞きしたい...続きを読む

Aベストアンサー

まずは、ATかMTかですね。
オフロードはしない、うるさいのはイヤであれば
ATでOK。ごつさ重視、オフロードかなりやるならMTへ。
スキーやキャンプなど時々なら、ATがお勧め。ATでも
それなりにはオフロードできますよ。
また、見た目は、BFが写真やドレスアップ車には多いですが、こればかりは好みです。ホワイトレターが好きな人もいれば、逆に裏側にする人もいます。
また、ATIIは静か、HTはオンロードで乗用車並み、MTはうるさい、
ATSはATIIの後継で耐久も良いとか。
BFのATとGEOのATIIではBFのほうが若干うるさいし、
グリップも悪いが長持ちする感じですよ。
BFとGEOではBFの方が耐久性があると言われてますが
細かいひび割れなど、外国製独特?の物はあります。
ATタイプでも本格的オフ以外(キャンプ、川遊びなど)では十分です。

あくまで個人的見解です。ご参考までに。

Qエンジンルームから異音

11年式ハイラックスサーフ185系のディーゼルターボに乗っているのですが、
最近エンジンルームから異音がします。

確認してみたところ、どうもタイミングベルトが回る所のプーリー?
の回転部分がたまに止まってキュルキュルという音がでているみたいです。
音がするのはエンジンをかけて走りだしの一時です。
普通に走っていて音がすることはありません

そもそもこのプーリー?は回るものなのでしょうか?先ほどエンジンかけてみたのですが
回っていませんでした。タイミングベルトはきちんと動いています。
どなたか教えていただけますか?

Aベストアンサー

#5です。

コンプレッサーの電磁クラッチ回りの異音であれば、
いずれエアコンが効かなくなる可能性があります。

素人では対処できないと思いますので、
早めに修理工場に持ち込み点検を受けた方が良いと思います。

エアコンが効かなくても問題ないよ、と言うのであれば、
放っておいても走行には影響ないと思います。
コンプレッサーのベルトははずすのがベストです。
以前 夏場に窓全開にしてエアコンレスで乗っていたことがありましたが・・・

電磁クラッチ回りであれば交換。

コンプレッサー本体であれば、
新品交換。
リビルト品への交換。
オーバーホール修理。
3択です。

コンプレッサー新品はどこでも対応可能。
リビルト品は中古を修理再生させた物で安いです。
オーバーホールできる修理工場は少ないです。

コンプレッサー交換の場合は、ガスチャージが必要になります。
自身での交換は不可能でしょう。
真空引きガスチャージが自身で行えるのであれば、
その限りではありません。

Q平成6年生産のハイラックスサーフ購入について。

中古車購入について悩んでおります。

去年子供が生まれ私は今育児休業中なのですが来年職場復帰するため車がもう一台必要となりました。
今は軽一台所有しております。

旦那は昔から車が好きで私も出来る限り希望には応えてあげたいのですが
見つけてきた車が平成6年生産のサーフで走行距離は7万キロ、ワンオーナーで総額約55万です。
(保険も3年ついています)

私的には燃費のいい200万以内の車がいいのですが旦那は新車で欲しい形がないと言っています。

かなり昔の車なので長い目で見たら新車を買ったほうがいいのですが仕事もがんばっているし諦めてもらうのもかわいそうで強く言えません・・・
ただ、今後将来のことを考えると消費税も上がるだろうし住宅購入も考えているので中古車買って壊れても買いかえる余裕は無いと思うんです。
考えれば考えるほどどうすればいいか。
皆さんならどうされますか?

旦那の夢をかなえてあげるか、将来のため諦めてもらうか・・・
なにか解決策があれば教えていただきたいです。
お願いします。

Aベストアンサー

あなたが200万円で新車を買いたいって言っているのに、旦那さんが55万円の車で良いだなんて、なんて健気な・・・。
うちの嫁にも言い聞かせてやりたい位です。

そんな私のグチは置いといて・・・。

一言で言えば止めといた方がいいですな。
そんな私は4台サーフを乗り継いでいるサーフバカなんですが、、、元は5ナンバーサイズなんで第一狭い。
お子さんが1人で、今後は増える予定ありますか?
正直、この車にはチャイルドシート2脚は余裕ないですねぇ。
助手席とリアシートに置いたとして、後ろの席でオムツを替えるときに体勢がかなりキツイ(できなくも無いけど)ので3列目の有り難味を感じるハズ。
この手の車の中じゃあ小さい部類に入るけど、折角デカい車を買うのに2列シートではもったいない。


>中古車買って壊れても買いかえる余裕は無いと思うんです。

古い車を買うんだからここは気になる所ですよね。。。

私の4台乗っている経験から言わせてもらいますと、まともに壊れる事はなかったですね。
1番乗ったのでは3リッターディーゼルで25万キロ。
消耗品さえ交換していれば頑張って動いてくれました。
もうちょっと詳しく説明すると、まず2.4リッターはほぼ市場から姿を消しているからこれはナシですかね?(ドン亀なんで絶対お勧めしないけど)
・・・となると3リッターのガソリンかディーゼルか?ですね。
このガソリンは乗ったこと無いけど、知人の車でレギュラーで6km/h台。
私のディーゼルで8km/l後半が多かったですかね。
でも、田舎道を延々走ると13km/lに届きそうでしたよ。
逆に高速を100km/hで走ると10km/l超えるのがやっと位。

かと言って、そしたら3列シートのRVか?ってなると旦那さんは違うって答えそうな気がします。
サーフはちょっと特殊な車だから乗用車ライク(ってか、ボディーはそうだけど)だから背の高くて遅いのは選択肢には無い、、、だからサーフ指定でこの車が欲しいって言ったのかなーなんて思ったりして。
この時代で同排気量クラスの中で運動性能はピカイチでしたからね、、、このディーゼルは。
プラスして車高も低いので意外とグイグイ曲がってくれました。
ま、車両の状態を見ていないので確実とは言えないけど走行距離から言って7万キロはまだまだ可愛いもんだから走ってくれるとは思いますけどね、、、私だったら買いの部類です。
55万だったら2回車検を取れる位でも乗れたら十分元は取れるはず。
MAX6年頑張って乗ったとしても10万半ば位の走行距離でしょ?まだまだって感じ。
3年保険(保証?)も付くんだったらいいのかなぁ~って思います・・・。

例えば、3年は安心して乗れるけどそれ以降故障があってお金が掛かりそうな場合は手放すとか、旦那さんに条件を付けてGOサインを出すなんていうのはどうでしょう?
ちなみに25万キロ走った私の車、、、購入する車が無くても下取りが5万で引き取ってもらってます。
この手の車は中東へ飛ばされるらしく、ボロでも価値があるから売却できる可能性は高いです。
安い車を買って壊れなければもうけもんですよ。

育児絡みだとこんな車はやめろと言いたいけど、この年式で7万キロと言う低走行距離の車両なんで気になる存在ではありますね。
高い買い物をしたいと言っている訳じゃないんだもん、、、こんなんで旦那さんの顔を立てて今後の二人の関係が良くなるんだったら良いんじゃないかな?って私は思います。

あ、あなたが欲しいのは新車で総額200万以内だとコンパクトカークラスですよね。
昔の古いRVが欲しいって言っている人がそんな車、、、しかも新車でも要らないって言うのは当然。
燃費が良い意外、何の魅力も持てないからですよ。

あなたが200万円で新車を買いたいって言っているのに、旦那さんが55万円の車で良いだなんて、なんて健気な・・・。
うちの嫁にも言い聞かせてやりたい位です。

そんな私のグチは置いといて・・・。

一言で言えば止めといた方がいいですな。
そんな私は4台サーフを乗り継いでいるサーフバカなんですが、、、元は5ナンバーサイズなんで第一狭い。
お子さんが1人で、今後は増える予定ありますか?
正直、この車にはチャイルドシート2脚は余裕ないですねぇ。
助手席とリアシートに置いたとして、後ろの席でオムツを...続きを読む


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