出産前後の痔にはご注意!

いろいろ調べたのですが情報がなかったので。

FRPを使って、電動ラジコンのボディー(自動車)を自作された方はいますか?また、いましたら作ったときのやり方を教えてください。航空機のラジコンだと良く作った人も見るのですが・・・

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A 回答 (2件)

ラジコン・FRPの自作ボディーの件でのご質問ですね 私も趣味でNISSANN R381のFRPボディーを作った時なかなか作っている人がいなくて苦労しました それでは作り方ですが作りたいボディーの図面を作りデフォルメ寸法を決めますラジコンカーの場合車幅190mmまたは200mmが一般的なため車幅によって雰囲気はずいぶん変わります 図面ができたらバルサ材等で木型を作りプラサフグレー(サーフェイサー)をスプレーして木目凹凸をペーパー掛けを何回かして取り最後に水研ぎペーパー(1500番~2000番)で仕上げます(最後にウレタン2液スプレー又はラッカースプレーしてもいいです)木型の表面を出来るだけ平らにして型を取ると最終塗装が楽ですし仕上げも良くなります 型取りですがシリコーンゴム(1kg3000円~5000円)、FRP等で割り型として型を取ります シリコーンゴムの型取りが一般的ですがシリコーンゴムの場合エアーが入りやすいため真空脱放装置が必要となります何も難しい物でなく私は木箱を作り布団圧縮袋をかぶせ掃除機で空気を抜いています それと離型剤も忘れずにシリコーンゴムの時はシリコン離型スプレーでいいと思います型も柔軟性があるので取れやすいと思います それと最も難しいのがガラス部分の制作です 木型から雌型を取りガラス用の雄型に塩ビ板を温めてバキューム式にてガラス型を作りますこれをカットしてボディーに取付けます FRPは型に樹脂を塗ってガラスクロスを塗りこむだけなので問題ないと思いますがこれもエアー抜きに注意してください、それと手が汚れるので手術用みたいなゴムの手袋が1箱入っている物が有りますので何枚も使いながら塗るといいと思います 最後に塗装ですがさきほど書いたように2液ウレタンスプレーがお勧めです鏡面仕上げみたいになりますよ ラッカースプレーでも問題はありません


このようにFRPでラジコンカーのボディーを作るのは時間がものすごくかかりますがぜひ作ってください造ったものの愛着が全然違います  私事ですが今NISSAN R380の作成中です
「ラジコン・FRPの自作ボディー」の回答画像2
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むか~し、良く作りました!


RCカーのキットは買った事が無いので、部品だけ買ってからシャーシやボディーも自作してました。
なので、何処にも無い車なので注目度は高かったですよ。
ボディーの作り方は、一般的には粘土で型を作って、それを元に雌型を作って、内側にクロスと樹脂でボディーを作りますが。
それはかなり面倒なので、私は、出来上がったシャーシに直接バルサ(飛行機に使う軽くて薄い木の板、基本的に厚さ2mm程度)でボディーの形を作ってしまいます。
カーブの部分も板を貼り合せて、削って曲線に仕上げます(裏は直線でOK)。
その出来上がったバルサのボディーに直接クロス(メッシュの薄いタイプ)を貼って樹脂を浸透させて行きます。
表は、貼って磨いて又貼ってで3回ぐらいやれば良いと思います。
裏は、1回で良いと思います(樹脂だけでもOK)。
本当のFRPボディーとは少し違いますが、この方が遥かに簡単ですよ。
バルサとFRPのハイブリットボディーに成りますけど・・・!
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Q発砲スチロールにFRP!

発砲スチロールで原型を作りそれにFRP(リゴラック)を塗りたいのですが・・・・当然、溶けますよね^^;
で、それを防ぐために何か良い方法はないのでしょうか?
発砲スチロールに何かペンキの様なものを塗って直接FRPの液がスチロールに触れないようにするとか・・・
最終的に中の発砲スチロールは取っちゃうので切っても割ってもおk^^
良い知恵をお貸しくださいm(_ _"m)ペコリ

Aベストアンサー

#1です。

先の回答はちょっと安直に書いてしまいましたm(_"_)m
さて、ポリエステル樹脂が硬化するときは結構な発熱がありますからね。
本来の原型制作方法から言うと、

1. ブロック化した発泡"ウレタン"を削り、大まかな形をつくる。
2. 成型した発泡ウレタンの表面にポリパテを塗り最終形状と
  表面の平滑性をだす。
3. 完成した原型に離形材としてゲルコート樹脂を吹き付ける。
4. ゲルコートを吹き付けた原型にグラスクロス、グラスマットを
  ポリエステル樹脂で貼り付けていく。

とまぁこんな感じで雌型を作って、この雌型から完成品を取り出す訳ですが、
今回はここまでやらなくても良いとのことなので、上記過程のうち1と2をやれば良いんじゃないですか?
3の離経材に関しては別にゲルコートでなくても良いんだし。
ただし原型製作につかう材料は発泡スチロールではなく、発泡ウレタンになりますが。

Qポリカーボネイトの接着方法

ポリカとポリカを接着したいのですが、どのような方法があるのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんか?宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ポリカーボネイト用接着剤で有名なのは「アクリルサンデー」ですね。
http://www.acrysunday.co.jp/products/article/index.html

ABCホビーからもRCボディ補修用の接着剤が発売されています。
http://www.abchobby.com/productpage/saishoku.html

QRCカー(EP)の防水について

小学生の頃ホットショットやマイティフロッグなどを所有しておりましたが、何しろ19年程前の話なので、
現在は初心者と言っても過言ではありません。
よって記憶を辿りながらの質問になりますが、どうぞ宜しくお願い致します。
最近ラジコン(初心者用エキスパートビルドのライジングストーム)を購入しました。
昔ラジコンで遊んでいた頃、モーターに防水加工を施していた記憶がありますが、
現在ではそのようなことはしないのでしょうか?
記憶が曖昧ですが、モーターに熱収縮チューブみたいなものを被せていたように思うのですが…
また、その他アンプやサーボなどにも防水加工を何らかの方法で行っていたように記憶していますが、
現在はそのようなことはしなくても、機器の改良により多少水が掛かっても問題は無いのでしょうか?
もし水が掛かってトラブルが発生する可能性があれば、何らかの加工を施したいと考えています。
以上ですが、アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。
(そのような改造を行っているホームページを紹介頂ければ尚更ありがたいです)

Aベストアンサー

#2です。たびたび失礼します。

とにもかくにも実践・検証された事に対し、大変深く敬意を表します。
底面を塞ぐ件をはじめ、実践されなければ理解頂けないだろうなぁという事柄が多かっただけに、nakajima244さんへの回答が報われて良かったと思っています。

アンプをコーキングしたのですね^^;
信頼性の高い方法ですが、これまで一貫してメーカ保証を確実に受けられる範疇でアドバイスしておりましたので、この方法は敢えて触れませんでした。
極端な例ですが、保証度外視の場合、アンプと受信器の回路をケースから取り出し、双方を短い電線で直結したうえで基板をニス(ドブ漬け)で覆い、シリコンやレジン等で別のケース内に充填してしまう荒業もあります。経験上水没にも問題なく耐えます(が、クリスタル交換はできませんw)。
実践されたような少量のコーキングであれば、状況に応じた対策としては最善策かもしれませんね。

底面のカッティングシートについて:
せっかく貼ったものを切除されたのは、英断だったと思います。より『抜け』の良いシャシーにするには、後部の底部自体を骨を残してカットしてしまう方法もあります。
シート後半をカットされたということでおそらくはお察しの通りですが、シャシー内に侵入する異物の大半は、フロントタイヤの巻き上げによるものです(特に操舵時)。前回のお礼でシャシーサイドの立ち上がりを高くする件がありましたが、前寄り(シャシー首から肩)の部分が効果が高いでしょう。
勉強不足で申し訳ありませんが、DF-02はシャシーに対してボディがピッタリ被る形状ではないでしょうか?シャシーの立ち上がり部とボディの内ツラが重なるようでしたら、マジックテープで双方を止める方法もありますよ(標準仕様もしくは施工済みならゴメンナサイ)。これが可能であれば大きな恩恵があるでしょうね。
web調査中、ライジングストームというボディ形状が密閉性が高いとの情報を得ました。

受信器ボックスのボディ干渉について:
これは仕方ないでしょうね。サーボ上への移設も検討されたのではないでしょうか?
得策は無く、箱を替えるか、ラバーバックもしくは大径の収縮チューブ等を利用する程度ですね。

思考錯誤を繰り返して自分仕様にするのは、最もラジコンの醍醐味を理解して楽しんでいる証拠です^^。
微力な助言でしたが、私も楽しい時間を過ごさせて頂きましたよ。
これからもお互いに精進して行きましょうネーw

#2です。たびたび失礼します。

とにもかくにも実践・検証された事に対し、大変深く敬意を表します。
底面を塞ぐ件をはじめ、実践されなければ理解頂けないだろうなぁという事柄が多かっただけに、nakajima244さんへの回答が報われて良かったと思っています。

アンプをコーキングしたのですね^^;
信頼性の高い方法ですが、これまで一貫してメーカ保証を確実に受けられる範疇でアドバイスしておりましたので、この方法は敢えて触れませんでした。
極端な例ですが、保証度外視の場合、アンプと受信器の回...続きを読む

QFRPで型取り。FRPを貼る?

車のモックアップを作ったりする過程でよくあるのが、まずインダストリアルクレイモデルを作りますよね。その後FRPで型を取る前に必ず、パテでの修正面を少なくするために「FRPを貼って」離型剤などを塗ってからFRPで型を取ると思うのですが、この「貼るFRP」ってどういうところに売っているのでしょうか。

また、「貼るFRP」の正式名称などあったら教えてください。

わかりにくいかも知れないので、「貼るFRP」は以下のサイトで使われているようなものです。

http://www.auto-g.jp/dress_up/diy/02_14/index.htmlの作業工程の(3)番目のところ

Aベストアンサー

FRPは「ポリエステル樹脂」という液体に
強度確保の為「グラスファイバー」と呼ばれるガラス繊維を
張り込んだ素材のことです。

質問の「貼るFRP」についてですが、リンク先の(3)を見ると
グラスファイバーを素材に合わせた大きさにカットして、
適所にあてがいそのファイバーに満遍なく樹脂を流し込む
工程です。

like_sportsさんが「貼るFRP」と認識したのはグラスファイバー
を張り込んでいるイラストと思われます。
イラストにもFRPとだけうたっていますが、
「樹脂を浸透させたグラスファイバー」という説明の方が
理解し易いかも知れませんね。

グラスファイバーを貼り付け成型するつなぎとして
ポリエステル樹脂を塗り込みます。
それが硬化してFRPの成型となります。

FRP成型は自分オリジナルのイメージが形に出来、
やるほどに楽しめると思います。
満足できる作品になるように頑張ってください。

QRCのバッテリーについて教えてください

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少のパワーダウンは否めませんがそこそこ
ストレス無く遊べています。
そこで気になっているのは本来のバッテリーの寿命です。
RC用7.2Vニッカドバッテリーの寿命はどのくらいなのでしょうか?
何か手軽にバッテリー性能を測れるものがあれば教えてください。
あと、放充電器も5年前のものなので信頼性が心配です。
比較的安価なお奨めのものがあれば教えて欲しいです。
いかんせん、商品がたくさんありすぎてどれが良いのかさっぱりわからないので・・^^;

よろしくご教授ください。

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少の...続きを読む

Aベストアンサー

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性に差が出ます。パックバッテリーはマッチドと特に謡っていない限りマッチング精度が低いので弱いセルの負荷が厳しく、マッチドのバラセル(自分でパックを組むもの)より寿命は短くなります。自分の経験上は、マッチドセルだとノンマッチドのパックバッテリーにくらべて概ね10~30サイクルくらい寿命が延びる感じです。

銘柄に関しては、ニッカドでも1700までと2000以降では耐久性が大きく違います。1700までは100回以上使えて性能低下もあまり目立ちませんでした。しかし2000以降は容量面で無理をしたこともあって耐久性は犠牲になっています。保存特性(自己放電量や過放電耐性)も2000以降はかなり悪化しています。自分の経験では2000以降は50サイクルくらいで死ぬセルが増えました。上手に使えば100サイクルくらいまでは使えましたが、容量低下が著しいので走行用として楽しめるのは50~70サイクルくらいまでです。

ニッケル水素になってからもGPとサンヨー、インテレクトでは耐久性に差があります。自分は使ったことありませんが、たぶんフォースマックスなども同様でしょう。従来、耐久性に定評があったのはGPです。ただし3300までの話です。

サンヨー、インテレクトのニッケル水素は当初から純レース用を強く意識機しており、あまり耐久性は重視されていなかったようです。レースに勝てなければ商売にならないので耐久性の優先度が低いのは仕方がありません。ニッケル水素になってからはモデルチェンジも毎年のように行われ、セルがダメになる前にどんどん買い買えを促されます。「ご意見番」たるトップレベルのユーザーの「耐久性」への関心が薄くなるのも無理ないです。「型落ち品」の劣化なんて関係ないですもんね。ほとんど使い捨て感覚です。酷いケースでは12ヶ月の間に3600→3800→4200と2回もモデルチェンジした時期があったくらいです。さすがに最近は落ち着きましたが、またぞろ4500~4600への切り替えが始まっていますよね。

また、レースでは放電特性が悪いと話にならないので、どんどんセルの特性がコンデンサ的なものになってきており、とんでもなく自己放電特性が悪くなっています。これも耐久性の悪化に影を落としています。3600以降のセルでは満充電1ヶ月程度でカラになってしまうケースも珍しくありません。日常的に使い続けられる前提がないと過放電でセルが死んだり痛んだりしてしまうわけです。毎週のように走らないと、文字通り、カネをドブに捨てる感じです。そしてどのみちセルが劣化するので翌年には買い換えなければならないと。

こうしたニッケル水素(特に最新スペック品)の商品性は、サンデードライバーには実に痛いものになってきています。狙いが「レースでの勝利」なので、これはもう仕方ありません。価格も容量が増えれば高くなります(材料費が増えるので仕方ない)。なので、ご自身の走行頻度と相談して、頻度が毎月2回以下程度なら、最新スペックのニッケル水素は避け、1700以下のニッカド、または3300以下のGP製ニッケル水素になさることをお奨めします。

GPも耐久性の評価が高かったのは3300までで、3600~3700以降はどのメーカーを使っても最高の性能が得られるのはせいぜい5サイクル程度、10サイクルも使えば放電量が1割以上減り、性能低下がはっきり分かるようになり、50サイクル過ぎると充放電すらマトモにできなくなるケースが増えてきます。使い方が良かったり、当たりのパックに出会えば100回くらい使えるケースもありますが、放電量は新品時の6~7割まで落ちてしまいます。

ニッケル水素はサイクル特性(耐久性)はニッカドより悪いですが、容量が大きく、走行時間が延びるので、寿命までのトータルの走行時間と支払うコストを見比べると、ニッケル水素に若干の分があるとは思います。また、走行性能的にはこれはもう圧倒的に最新のニッケル水素が一番優れていますから(モーターの回転音からして全然変わります)、胸のすくパワーを手軽に楽しむにはバッテリーのグレードアップは一番手っ取り早いのではないでしょうか。

充放電器は、5年程度なんて、まだ新しいほうですよ!よっぽど酷い保管をしてなければ、まったく問題なく使えるはずです。バッテリーコネクター端子が錆びてたら交換すればいいくらいの話です。

手軽なバッテリーの性能測定としては、決め打ちしたモーター、ギヤ比、タイヤで走行時間を比べればいいと思います。充電時間では的確な放電量は予想できません。ダメなセルがあると、充電電流を熱に変換して電気ばっかり食うだけで全然入らないからです。充電時間がアテになるのは、バッテリーのコンディションが信頼できるケースに限ります。

ただ、コンディションが信頼できるならば、簡便法として充電器の出力電流(単位はA)に時間(単位は時)を掛けてやれば、充電量はおおよそ推察できます。例えば2Aの充電電流で1時間入れたら2Ah(アンペアアワー)、つまり2000mAh(ミリアンペアアワー)です(1000mAh=1Ah)。充電器の出力電流レートは、電流レートの調整機能と電流計が装備されていればそれで分かりますし、固定レート式でも定格を見れば明記されているはずです。

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性...続きを読む

Qバルサ飛行機の下地処理方法(、ウレタンを直に塗る為。)

ラジコン飛行機のバルサの胴体の一部を、ウレタン塗装したいのですが、簡易でよい為、絹やマイクログラスを張らないで、直接塗りたいのですが、塗料がしみ込んでしまわないようにする為の、下地処理の方法を教えてくださウ。(鏡面仕上げなどは考えていません)

Aベストアンサー

ベビーパウダー(タルク)は石の粉なので結構重いですよ。
私は、目止めには、マイクロバルーンを使いました。
しかし、絹や和紙を貼るほうが簡単です(下地に希釈したラッカーやドープを塗り乾燥後、その上に和紙を乗せ、シンナーで貼る)

飛行させる事を目的にするのなら、ウレタンではなく軽量で耐燃料性のある「ドープ」をお薦めしますが・・・・

ウレタンは磨きにくいので、最後の仕上げに薄く塗るようにするのが模型飛行機では一般的な様な気がします。
でも、下地のラッカーなどとの相性悪くて皺になった経験があります。
また、経時変化で黄ばみますね。
どうしても、全部ウレタンで仕上げたいのなら、No.2の方がおっしゃる様な方法かな・・・

QNをkgに換算するには?

ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?一応断面積は40mm^2です。
1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?
ただ、式の意味がイマイチ理解できないので解説付きでご回答頂けると幸いです。
どなたか、わかる方よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。

kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。


>>>
ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?

なんか、日本語が変ですね。
「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」
ということですか?

・・・であるとして、回答します。

40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kgfです。

重力は万有引力の一種ですから、おもりにも試験片にも、地球からの重力はかかります。
しかし、試験片の片方が固定されているため、見かけ、無重力で、試験片だけに40kgfの力だけがかかっているのと同じ状況になります。

試験片にかかる引っ張り力は、

40kgf = 40kg×重力加速度
 = 40kg×9.8m/s^2
 = だいたい400N

あるいは、
102グラム(0.102kg)の物体にかかる重力が1Nなので、
40kg ÷ 0.102kg/N = だいたい400N


>>>1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?

いえ。
1kgf = 9.8N
ですね。


>>>一応断面積は40mm^2です。

力だけでなく、引っ張り応力を求めたいのでしょうか。
そうであれば、400Nを断面積で割るだけです。
400N/40mm^2 = 10N/mm^2 = 10^7 N/m^2
1N/m^2 の応力、圧力を1Pa(パスカル)と言いますから、
10^7 Pa (1千万パスカル) ですね。

こんにちは。

kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。


>>>
ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?

なんか、日本語が変ですね。
「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」
ということですか?

・・・であるとして、回答します。

40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kg...続きを読む

QTT-01DとTT-01D TYPE-Eの違いについて

今回初めて、友達と一緒にラジコンカーを購入しようと考えております。友達もラジコン初心者に近いです^^;

取り合えず考えているのは
RCカーに触ったこともないので近所の駐車場で適当に走らせる
ずっと目的も無く、走らせていてもつまらなくなると思いせっかくなのでドリフト用にしておこうと考えています。
今のところレース参加などは考えていません。

色々と調べていった結果
タミヤのXBシリーズからはじめ、シャーシに重点を置きボディはすぐに壊れると思うので、慣れてきたら購入と言う形を取りたいと思っていまが、タミヤから出ているXBシリーズの中の

・トヨタ アリスト (TT-01Dシャーシ TYPE-E) ドリフトスペック

がシャーシ的には良いかなぁと思っているのですがアリストなのがちょっと受け付けませんorz
上記の物でしたら

・NISSAN スカイライン GT-R (R32) (TT-01Dシャーシ) ドリフトスペック

のほうが気に入っています。

この時TYPE-Eになることによりどのような違いがあるのでしょうか?
速さ?頑丈さ?扱いやすさ?
あまり違いが無いようでしたらスカイラインの方にしようかと思い質問しました。

*今度発売するBMWもあるみたいですが、それについては今回は置いといてください。
読みずらかったり、長くなってしまいすいません。

今回初めて、友達と一緒にラジコンカーを購入しようと考えております。友達もラジコン初心者に近いです^^;

取り合えず考えているのは
RCカーに触ったこともないので近所の駐車場で適当に走らせる
ずっと目的も無く、走らせていてもつまらなくなると思いせっかくなのでドリフト用にしておこうと考えています。
今のところレース参加などは考えていません。

色々と調べていった結果
タミヤのXBシリーズからはじめ、シャーシに重点を置きボディはすぐに壊れると思うので、慣れてきたら購入と言う形を取り...続きを読む

Aベストアンサー

TT-01タイプEシャーシはTT-01シャーシのマイナーチェンジ版です。
TT-01DはTT-01にオプションを追加したバージョンで、オプションの種類はTT-01DとTT-01DタイプEで違いはありません。
主な変更点は以下の通りです。

1、アッパーデッキの追加によるシャーシ剛性アップ。
2、取り付け方式変更によるステアリングワイパーの安定動作。
3、ガタついていたモーターマウントの適正化。
4、ダンパーステー、ナックル等の再設計。

特に2と3はこれまでTT-01の弱点と言われていた部分なので、これから購入するのであればタイプEの方がオススメです。
もちろんTT-01からでもパーツの追加でタイプEに変更する事ができます。

>この時TYPE-Eになることによりどのような違いがあるのでしょうか?
>速さ?頑丈さ?扱いやすさ?

こう聞かれるとTT-01DとTT-01DタイプEに大きな違いはありません。
強いて言えば「頑丈さ」はタイプEの方が上でしょうか。
お好みのボディがスカイラインでしたらそちらを購入された方が良いと思います。

TT-01Dシャーシは最初からフルベアリングやオイルダンパー等のオプションが装着されていますので普通のTT-01よりもお買い得なのは確かです。
ドリフトだけではなく、タイヤを別途購入すればグリップ走行も可能です。
興味があったらサーキット走行も楽しまれてはいかがでしょうか。

TT-01タイプEシャーシはTT-01シャーシのマイナーチェンジ版です。
TT-01DはTT-01にオプションを追加したバージョンで、オプションの種類はTT-01DとTT-01DタイプEで違いはありません。
主な変更点は以下の通りです。

1、アッパーデッキの追加によるシャーシ剛性アップ。
2、取り付け方式変更によるステアリングワイパーの安定動作。
3、ガタついていたモーターマウントの適正化。
4、ダンパーステー、ナックル等の再設計。

特に2と3はこれまでTT-01の弱点と言われていた部分なので、これから購入するの...続きを読む

QFRPの匂いについて

FRPに興味があるものの匂いが気になり購入を迷っています。

FRPって臭いんですか?

団地なのでベランダでやるにしても隣近所への迷惑が気になるところです。

接着剤や、ペンキぐらいの臭いであればギリギリ許容範囲?・・・・かと思いますが、それ以上だと断念せざるおえないかと思います。

また、時間ですね。

乾燥した後もしばらく臭いが残るのでしょうか?

Aベストアンサー

FRPの匂いというと、ポリエチレン樹脂の匂いですね。臭いです。
私は、無理。嫌いです。それにガラス繊維は飛び散るとチクチクしてたまりません。
べランダでは無理でしょう。隣の家が洗濯物を干していて、風でも吹いたらもう地獄です。

固まれば匂いません。そもそも揮発して硬化するわけではないので。

Qトイラジコン(車)のスピードを速くする方法は?

子供に買ってやったKyoshoのEXSpeed Racingというトイラジコンです。
近所の友達の持っている種類(ccpのRealdrive Exceed)に比べてスピードが遅い(もちろん新品の電池です)ので、少し速くする方法は無いか思案しています。

EXSpeed Racing ー>5km/h位。
Realdrive Exceed ー>8km/h位。(ターボオンで12km/hだそうです)
といった感じです。

両車種共にアルカリ電池専用(単三4本使用)です。
EXSpeed Racingのモーターは、見た所130という物相当だと思います。(サイズからの推測です。機種、メーカー名等の記載は有りません)
今より3~5km/h程度速く出来ればと考えております。
良い方法は有りますでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

EXSpeed Racingの内部構造が分からないので何とも言えませんが。

一番ポピュラーなのがモーターを交換する方法です。
http://rcfactory.konjiki.jp/radican/radican-motor.html
交換が可能なら、サイズの大きなモーターか、同サイズで高出力のモーターに交換する。(ラジコンショップかネット通販で買えます)
多少の知識と簡単な道具があれば交換できると思います。(道具もラジコンショップ又は100均ショップでも買えます)
悪い点としては、電池の寿命が短くなります。

他の方法としては、ピニオンギヤかドライブギヤを交換する事です。
モーターの交換よりもラジコンの知識が必要になるかも知れません。
ただし、最高速を上げると加速が悪くなります。

電池BOXを改造して電池の直列の数を増やす方法も考えられます。
車体の中に電池を配置するスペースが内とできません。
簡単な配線やホビーの工作技術が必要です。
過度に直列数を増やすと、モーターの寿命が短くなる可能性があります。

改造費用を安く済ませたいと考えるのであれば、私なら電池の直列数増加策を選択します。
電池とビニールテープと配線が有れば出来ますので。

どの方法にしても、お父様にある程度の知識や技術が無いと難しいかも知れません。
ネットで部品を買って、送料や振込の手数料を払う、必要な道具を買う、などの費用を考えると、新しく早いラジコンを買った方が安く済むかも知れません。

道具は持っている、手先は器用な方だ、という方なら、チャレンジして成功すればお父様の株が急上昇して、お子様からも尊敬されて父の威厳を示す事が出来るチャンスだと思いますが?

EXSpeed Racingの内部構造が分からないので何とも言えませんが。

一番ポピュラーなのがモーターを交換する方法です。
http://rcfactory.konjiki.jp/radican/radican-motor.html
交換が可能なら、サイズの大きなモーターか、同サイズで高出力のモーターに交換する。(ラジコンショップかネット通販で買えます)
多少の知識と簡単な道具があれば交換できると思います。(道具もラジコンショップ又は100均ショップでも買えます)
悪い点としては、電池の寿命が短くなります。

他の方法としては、ピニオンギヤかドラ...続きを読む


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