ちくのう症(蓄膿症)は「菌」が原因!?

最近ダークインパクトを購入しました!!!

加速性の高いものにしようと思ってます。

そこでギヤ比についての質問です!!!!!!!!!!!
ダークインパクトの二次減速比が3.567として
スパー78Tとピニオン23T  = 10.365
スパー85Tとピニオン25T  = 10.39

あまり変わらないのですが、、、
どう違いが出るのでしょうか????

初心者にご教授お願い致します。。。。。。。。。。。。m(_ _)m

A 回答 (5件)

毎度、こんにちは


組み立ては順調ですか?

タイヤが1回転するのにモーターが何回転回するか?
一次減速比の数値からは
S85÷P23=3.695 車が進む距離は短く 低負荷,モーターは高回転状態
S85÷P25=3.400 ↑
S78÷P23=3.391 ↓
S78÷P25=3.120 車の進む距離は長く 高負荷,モーターは低回転状態

最終減速比が9.17ならば
タイヤが1回転するのにモーターが9.17転回する

ローギアとハイギアの違い
最終減速比のギア比の数値が大きいほど「ローギアード」となって、
加速が良くなる反面、最高速度が伸びません、その代り
比較的アンプとモーターに負荷がかからなくなり、多少ハイギア
に比べてバッテリーの持ちが良くなり走行時間が延びます。

最終減速比のギヤ比の数値が小さいほど「ハイギアード」となって、
最高速が伸びますが、加速力が鈍り、あまりにもハイギアに
してしまうと、アンプは高温、モーターは高負荷になり、走行時間が短くなり
ヒートプロテクトが掛かるか、最悪ではアンプが破損してしまいます。
ただ、モーターの性能特性によってこの適正ギア比は異なります

オフロードで使用する場合
ギア比の数値が1に近いほど最高速重視になり、数値が大きいほど加速重視になります。
再説明すると
DF-03でのギヤ比の求め方ですが、DF-03の2次減速比は3.056
スパーギア歯数÷ピニオンギア歯数×3.056=最終減速比
タミヤ図面からS 78T/P 26Tが標準、2次減速比が3.056なら
この時の最終減速比が9.17となっています

>>それを、スパー85T&ピニオン23T に変更して 11.294:1 
>>にすれば、標準比率よりも、加速性の高い仕様になる
>>という事なんでしょうか???
出足は良いが、スピードは出ない為、遅い車となります
モーターの性能特性によって多少違いますが、キット標準540モーターは
低回転、低トルクモーターの為、図面の通り9前後のギア数値で使うのが良いでしょう。

同じモーターを使う場合、ギア比は走行させるコース状態によって調整。
違うモーターを使う場合の例として
S85×P23は回転重視のモーターを選択
S78×P25はトルク重視のモーターを選択
条件、状態、により、最終的なギア比は異なって来ますので、
あとは走行させてから適正ギヤ比を見つけて下さい。

この回答への補足

あっ!!!!!!!!!!!!!!!

おかげさまで、組み立てはペイント以外完了です!!!!!!!!(^^)
ペイントにかんしては現在ジックリ模索中でございますル



そして、ギヤ模索中・・・ (^^)v

補足日時:2008/04/17 21:54
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この回答へのお礼

アイヤーーーーーーーーーーーーーーー♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
お久しぶりどす!!!!!!X007_d-oP_ok様    m(_ _)m
毎度ありがとうございますーーーーーーーー

メッチャ分かりやすかったです!(^^)

だから、「始めは適正数値の中で大きめのギヤ比から調整していきましょう」的な
アドバイスがそこかしこで見受けられるってぇわけですね!?

では、現在搭載中のTAMIYAのスーパーストックBZ(23T)のモーターなら
適正ギヤ比が 9:1~11:1

ということは・・・

スーパーストックBZ(23T)では、
11:1 が加速重視
9:1 が高速重視
というということになるんでしょかね?

それとも・・
どちらも割合は高いから、「加速重視」
その中でも、9:1のほうがちょと高速性能が高い。

ということになるんでしょかね?

もし、X007_d-oP_okさんが、ダークインパクトのスーパーストックBZ仕様
をセッティングするなら、スパー&ピニオン どうします?
理由を添えて頂けると、それを基準に独自で考える糧にさせて頂きます

お手数ですが、何卒・・・       m(_ _)m

お礼日時:2008/04/17 21:54

別に混乱してないよ


質問のスパー78Tとピニオン23Tをどうやって付けたのか?
疑問に思ったけど・・・やっぱりギヤの隙間が出来たのね

スリッパークラッチについては、調べきれなかったです
ネットに改造情報が見つかったようですね

>スリッパークラッチセット!!!!!!!!!!!!!!!
>そうなんです!気になってました!!!!!!!!!!
>ただ、調べてみても「実際」どういう効果があるのか・・・

バギーがジャンプから着地の衝撃を受けた時
デカイタイヤが空中上の空負荷から地面に着地した時の大負荷の
急激な回転変化に対してクラッチが滑る事によってギヤの損傷を防ぐ
バギーがクラッシュによる急停止、砂地にはまった時など
後は商品説明の内容です

04モジュールとカワダ製の48ピッチは歯数が細かくなり
調整が難しくなります
歯が小さくなる為、欠け易くなります

でわでわ 終わります 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!!!!!!!!

いやはや、、このような素人に付き合って頂き
大変ありがたく思っております         m(_ _)m

少しずつですが、解かってきました。

これからは、肝心なスキルを磨いて参ります。。。。

いろいろとご教授頂きましてありがとうございました!!!!!!!!

助かりました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

お礼日時:2008/04/19 23:07

>ちなみに、はじめS75/P23の 10.365 のギヤ比にしてみたんですが、


>なにやら、うまく噛み合わず(緩い)。。。
S75/P23はギヤの組み合わせ取り付け範囲外です
ギヤ寸法が合いませんよ

S78(キット標準)ではP26T,27,29です
S85(付属品)ではP23T,25,26,27,29です

05モジュールギャの種類は少ないです

>基本的にスパーギヤの位置は変えられないので、ピニオンギヤを
>思いっきり左端(スパー側)に持っていっても、ちょい緩・・・

ギヤボックスプレートの、モーターを取り付ける、
ビス留めの長穴をヤスリで削り拡げれば多少は寄せる事は出来るけど
ギヤ比から考えると無駄ですね
ギヤ選択の種類が少ない為とプレート改造しないと合わない
だから前のアドバイスで他のモジュールギヤに変更を考えると
書き込んだのですけど・・・ね

前アドバイス内容
>05モジュールピニオンらしいので、
>後で04モジュールのスーパーとピニオンに改造
>又はカワダ製の48ピッチに変更を考える

>もし、「こういうのがあるよ!」という情報があれば是非!
OP-925 タミヤ DF-03 スリッパークラッチセット を利用して
他のギヤを取り付け改造する
まだ売っているのか?どうか? わからないです
具体的な改造はやって無いので方法はわかりません

これ以上の情報は持って無いので、アドバイスは終了します

この回答への補足

あぅ!!!!!!!!!!!!!!!!

すみません!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

「S75!/P23」
って書いてしまってましたね!!!!!!!!!!!!
実際は「S78/P23」
のことでした!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

混乱させていたなら、 本当にすみませんでした!!!!!!!!!!!m(_ _)m
正確な解答して下さってるので、混乱してなさそうですけどね・・・(^^;)
緩かったことには違いないので、
>S78(キット標準)ではP26T,27,29です

とおっしゃっている通り
S78/P23←範囲外ってことですね m(_ _)m

(ナルホド・・・)

補足日時:2008/04/19 02:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!!
それと、04モジュールの件・・・触れずに失礼致しました m(_ _)m
調べてはいたんですけど、
尚更、取り付け位置が大きく変わるのでは!?
と勝手な想像をしちゃってました
スミマセン      m(_ _)m

以前の回答で、
 >S85÷P23=3.695 車が進む距離は短く 低負荷,モーターは高回転状態
 >S85÷P25=3.400 ↑
→>S78÷P23=3.391 ↓
 >S78÷P25=3.120 車の進む距離は長く 高負荷,モーターは低回転状態
とあったので、取り付け可能と勝手に思い込んでしまってますた!!!!
取り付け範囲外だったんですね!!!!!!!!!!!!!!!
納得しました!!!

そうそう!
スリッパークラッチセット!!!!!!!!!!!!!!!
そうなんです!気になってました!!!!!!!!!!
ただ、調べてみても「実際」どういう効果があるのか・・・
23T程度のモーターに必要なのか・・・
などと、あぐあぐしていました。
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?produ …

読んでる限りではメチャメチャ良さそうなんですよね・・・


>OP-925 タミヤ DF-03 スリッパークラッチセット を利用して
他のギヤを取り付け改造する

つまりこういうことなんですよね?

http://www.team-azarashi.com/DF-03%20soukouhen5. …

もしくは
http://www.kawadamodel.co.jp/partslist/img_parts …
なら、おっしゃっていた、カワダ製の48ピッチも普通に使える様になりそうですね!

お礼日時:2008/04/19 02:29

>だから、「始めは適正数値の中で大きめのギヤ比から調整


>していきましょう」的な>アドバイスがそこかしこで
>見受けられるってぇわけですね!?
>ダークインパクトのスーパーストックBZ仕様
>をセッティングするなら、スパー&ピニオン どうします?

組み立て完了の時は、ラジコンの状態が良いのか?悪いのか?、
わからない為、まずは図面の通りにギヤをセッティングして
様子を見ます

>スーパーストックBZ(23T)のモーターなら
>適正ギヤ比が 9:1~11:1
DF-03の特性を調べる為(1)~(4)の順番にテスト
(1)、S78/P26 ギヤ比 9.17 標準
(2)、S78/P29 ギヤ比 8.22
(3)、S85/P25 ギヤ比 10.39 
(4)、S85/P23 ギヤ比 11.38 

05モジュールピニオンらしいので、
後で04モジュールのスーパーとピニオンに改造
又はカワダ製の48ピッチに変更を考える

>スーパーストックBZ(23T)では、
>11:1 が加速重視
>9:1 が高速重視
>というということになるんでしょかね?
どのモーターでも同じ
最終減速比の数値11ならばローギア側(最高速度が低い)
低速~中速よりの設定(凸凹路面の走破性は高い)
モーターの負荷を軽く出来る為、走行時間が延びる
スーパーギヤを大きくすれば、モーター側の負荷は下がる

最終減速比の数値9ならばハイギア側(最高速が高く出来る)
中速~高速設定(凸凹路面の走破性は低い)
モーターの負荷が重くなる、走行時間は短くなる
ピニオンギヤを大きくするとモーター側の負荷は上がる
モーターの発熱に注意

自分で走行させてから適正ギヤの組み合わせを見つけて下さい。
実際に体験すれば、セッティングの腕もあがります
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この回答へのお礼

メッッッッッッッッッチャ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
分かりやすかったデス!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

>スーパーギヤを大きくすれば、モーター側の負荷は下がる
>ピニオンギヤを大きくするとモーター側の負荷は上がる

こんな特性もあったんですね!!!! (ナルホド・・・)

ギヤの事は、走らせてみる→調整する→走らせてみる→調整する・・・
の繰り返しで適正&好みを自分で見出すってぇ訳ですね!?
(ナルホド・・・)

現在は S85/P25 のセッティングになってます。
ちなみに、はじめS75/P23の 10.365 のギヤ比にしてみたんですが、
なにやら、うまく噛み合わず(緩い)。。。
どうやら、DF-03に付いているギヤボックスプレートの、ビス留めの調整幅に
限界が!
基本的にスパーギヤの位置は変えられないので、ピニオンギヤを
思いっきり左端(スパー側)に持っていっても、ちょい緩・・・


今後幅広いギヤ比調整をするなら、
このギヤボックスプレートを交換しなけれヴぁならない!
ということなんでしょか・・・
でも、ネット上で見た目を調べても調整幅の部分はどれもあまり変わらない気が・・・


もし、「こういうのがあるよ!」という情報があれば是非!
(いや、ほんと毎度毎度・・・・)
                   m(_ _)m

お礼日時:2008/04/19 00:54

ギア比が 同一でも


この場合ギアの直径が 異なります
直径が小さい程 ギアを加速 減速させる力は
小さくて済みます 慣性モーメントと言いますが

但し ギアの直径が 小さく成るほど
ギアの効率は悪く成り ギアも傷みやすく成ります
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この回答へのお礼

ほほ~ぅ (^o^)

そんな、違いがあったんですねーーーーーーーーーーーー!

では、消耗の事を気にしないのならば、小さいギアを使用したほうが
動きがクイック♪になり、加速性も良くなるんですね!?

ちなみに、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

こちらの情報を読んでみたんですが・・・(ただの覗き見なので、訂正があれば、なんなりと。。。)
>ギヤ比の数値が1に近いほど最高速重視になり、1から離れるほど加速重視になります。

“1に近いほど”ってどういうことなんですかね?
10:1 9:1 8:1 7:1 6:1 ・・・・ 1:1  ってことなんですか?
ということは、
ダークインパクトの標準が、9.17:1 らしんですが、
それを、スパー85T&ピニオン23T に変更して 11.294:1 にすれば、
標準比率よりも、加速性の高い仕様になる

という事なんでしょうか???

それと、もしオススメの組み合わせがあったらご教授お願い致します。
希望は、加速性が良く(そんなに広い場所で出来ないので)、ドリフトしやすい(勿論、その他の問題もあるかと思いますが)仕様が希望でっす。

調子こいて、また質問かぶせちゃいまして・・・  m(_ _)m

お礼日時:2008/04/16 23:45

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Q【初歩的質問】ラジコン用アンプの性能について

非常に初歩的な質問で恐縮です。
1/10電動RCカーのアンプについてなんですが、価格に比例して
どんな部分の性能に差があるんでしょうか?
例えば、フタバのエントリー用アンプで、MC230CRと、MC330CRがありますが、何が違うのでしょうか?
スペック表での違いは見ればわかりますが、それが例えば「この数字が大きいほど速い」というような、わかりやすい言葉で教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありません。

一般に、使用する負荷(モータ)で消費電流は変わります。
仕様の対応モータでは、前者は20T、後者は13Tとあります。
Tはターン数といって、モータの芯(コア)への巻線数を
示します。この数値が少ないほど高出力な野蛮なモータと
言えます。
当然野蛮なモータほど大食漢であり、電力を多く消費する
ので、330の方が野蛮なモータにふさわしいわけです。

キット付属の入門用モータ(主に25~28T)や、現在レース
等で主流の23Tのモータを使う限りは、流れても30A程度の
電流(大雑把ですみません)なので、230でも330でも十分
な余裕があります。従ってこれらの無難なモータを使う限
りは、両者に大きな差は生じません。
ただし上の数値で負荷率の面から見ると、前者33%、後者
15%となります。イメージとして捉えていただければありが
たいのですが、前者は負荷によってアンプが少しずつ発熱
してくるのに対し、後者はまだまだ余裕があります。
発熱は自己の性能を下げますから、休み無く連続して使用
すると、この差がスピードに表れます。
私のような余裕の無い人がアクセク働いてオーバーヒート
ぎみになるのに対し、裕福な人がポンとポルシェでも買う
ような人間社会の構図と同じですw

大脱線を元に戻します・・・

後進側の電流量は、後進を使う場合に必要ではありますが、
実用上あまり数値を気にする必要はないと思います。
中~上級者用の多くは、後進の無いアンプを使っています。

対応(適用)モータは、前述の前進側電流値の目安となり
ます。数値(ターン数)が少ないアンプほど、高性能だと
言えます。

重量は車両全体の重量に直接影響します。軽いほど理想で
はありますが、メーカによって重量物であるコードの重さ
を含んだり省いたりしており、数値比較はできません。

上級機種には、出力をプログラムできるものもあります。
状況に応じて臨機応変にアンプの出力を「味付け」する訳
ですが、今このあたりの説明は割愛します。

読み返したら、エラい長文になっていましたが、大雑把に
まとめますと、
「適用モータを見れば、大方の判断がつく」
コレだけでしたね^^

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありませ...続きを読む

QDF-02とTT02-Bについて

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オプションパーツが出揃ってしまっているのはDF02ですが
今後のオプションパーツの展開が期待できるのはTT02Bです。

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それが折れたのはよほどのハードヒットか撃ち処が悪かったのでしょう。
あるいはBZモーターのパワーに負けてストレスが溜まっていたのかもしれません。
こうなるとユニバーサルドライブシャフトへの変更が必要になってきます。
スポチュンへの換装程度ならキット内樹脂製ドッグボーンで十分でしょう。
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QスーパーストックRZモーターについて教えてください

先日、レオニス(DB-02バギー系)のタミヤRCカーを購入しました。

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また、このモーターの能力を最大限発揮させるには、ピニオンギヤを何にしたら良いでしょうか?

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何卒、よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

特に問題はないはずですが
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DB02の4WDメカとの組合せは高負荷による発熱が心配です。
これへの手当は考えておられますか?

モーターやピニオンに対する考え方も可笑しいです。
モーターの能力云々ではなく
あなたがそのスピードをコントロールし車体を操作しきれるかが重要です。
直線番長ではダメなんですよ。
猛烈な加速とトップスピードに指先が追いつかなければ壁に激突。
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コントロールしきれますか?

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QRCのバッテリーについて教えてください

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
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ストレス無く遊べています。
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よろしくご教授ください。

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RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性に差が出ます。パックバッテリーはマッチドと特に謡っていない限りマッチング精度が低いので弱いセルの負荷が厳しく、マッチドのバラセル(自分でパックを組むもの)より寿命は短くなります。自分の経験上は、マッチドセルだとノンマッチドのパックバッテリーにくらべて概ね10~30サイクルくらい寿命が延びる感じです。

銘柄に関しては、ニッカドでも1700までと2000以降では耐久性が大きく違います。1700までは100回以上使えて性能低下もあまり目立ちませんでした。しかし2000以降は容量面で無理をしたこともあって耐久性は犠牲になっています。保存特性(自己放電量や過放電耐性)も2000以降はかなり悪化しています。自分の経験では2000以降は50サイクルくらいで死ぬセルが増えました。上手に使えば100サイクルくらいまでは使えましたが、容量低下が著しいので走行用として楽しめるのは50~70サイクルくらいまでです。

ニッケル水素になってからもGPとサンヨー、インテレクトでは耐久性に差があります。自分は使ったことありませんが、たぶんフォースマックスなども同様でしょう。従来、耐久性に定評があったのはGPです。ただし3300までの話です。

サンヨー、インテレクトのニッケル水素は当初から純レース用を強く意識機しており、あまり耐久性は重視されていなかったようです。レースに勝てなければ商売にならないので耐久性の優先度が低いのは仕方がありません。ニッケル水素になってからはモデルチェンジも毎年のように行われ、セルがダメになる前にどんどん買い買えを促されます。「ご意見番」たるトップレベルのユーザーの「耐久性」への関心が薄くなるのも無理ないです。「型落ち品」の劣化なんて関係ないですもんね。ほとんど使い捨て感覚です。酷いケースでは12ヶ月の間に3600→3800→4200と2回もモデルチェンジした時期があったくらいです。さすがに最近は落ち着きましたが、またぞろ4500~4600への切り替えが始まっていますよね。

また、レースでは放電特性が悪いと話にならないので、どんどんセルの特性がコンデンサ的なものになってきており、とんでもなく自己放電特性が悪くなっています。これも耐久性の悪化に影を落としています。3600以降のセルでは満充電1ヶ月程度でカラになってしまうケースも珍しくありません。日常的に使い続けられる前提がないと過放電でセルが死んだり痛んだりしてしまうわけです。毎週のように走らないと、文字通り、カネをドブに捨てる感じです。そしてどのみちセルが劣化するので翌年には買い換えなければならないと。

こうしたニッケル水素(特に最新スペック品)の商品性は、サンデードライバーには実に痛いものになってきています。狙いが「レースでの勝利」なので、これはもう仕方ありません。価格も容量が増えれば高くなります(材料費が増えるので仕方ない)。なので、ご自身の走行頻度と相談して、頻度が毎月2回以下程度なら、最新スペックのニッケル水素は避け、1700以下のニッカド、または3300以下のGP製ニッケル水素になさることをお奨めします。

GPも耐久性の評価が高かったのは3300までで、3600~3700以降はどのメーカーを使っても最高の性能が得られるのはせいぜい5サイクル程度、10サイクルも使えば放電量が1割以上減り、性能低下がはっきり分かるようになり、50サイクル過ぎると充放電すらマトモにできなくなるケースが増えてきます。使い方が良かったり、当たりのパックに出会えば100回くらい使えるケースもありますが、放電量は新品時の6~7割まで落ちてしまいます。

ニッケル水素はサイクル特性(耐久性)はニッカドより悪いですが、容量が大きく、走行時間が延びるので、寿命までのトータルの走行時間と支払うコストを見比べると、ニッケル水素に若干の分があるとは思います。また、走行性能的にはこれはもう圧倒的に最新のニッケル水素が一番優れていますから(モーターの回転音からして全然変わります)、胸のすくパワーを手軽に楽しむにはバッテリーのグレードアップは一番手っ取り早いのではないでしょうか。

充放電器は、5年程度なんて、まだ新しいほうですよ!よっぽど酷い保管をしてなければ、まったく問題なく使えるはずです。バッテリーコネクター端子が錆びてたら交換すればいいくらいの話です。

手軽なバッテリーの性能測定としては、決め打ちしたモーター、ギヤ比、タイヤで走行時間を比べればいいと思います。充電時間では的確な放電量は予想できません。ダメなセルがあると、充電電流を熱に変換して電気ばっかり食うだけで全然入らないからです。充電時間がアテになるのは、バッテリーのコンディションが信頼できるケースに限ります。

ただ、コンディションが信頼できるならば、簡便法として充電器の出力電流(単位はA)に時間(単位は時)を掛けてやれば、充電量はおおよそ推察できます。例えば2Aの充電電流で1時間入れたら2Ah(アンペアアワー)、つまり2000mAh(ミリアンペアアワー)です(1000mAh=1Ah)。充電器の出力電流レートは、電流レートの調整機能と電流計が装備されていればそれで分かりますし、固定レート式でも定格を見れば明記されているはずです。

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性...続きを読む

QGTチューンモーター使用についてアドバイスお願いします。

こん**は。

5年振りにTB02を引っぱり出して、パーキングでRCを楽しんでいます。

今回、キット付属の540モーターにパワー不足(最高速)を感じてきたのでモーターをGTチューンモーターに交換しようかと考えています。

このモーターをギア比5~5.5程度で使用したいと考えていますが
ギア比変更にともなう発熱トラブル等が心配なので、購入を踏み止まっています。。。使用上、問題はありませんか?

ギア比については、この位なら適度な加速、最高速になるのかなぁ・・・と思っただけなのですが。。。

本音は、GTチューンに拘っているわけでもないので、他にもお勧めのモーターがありましたら教えてください。メーカーは拘りません。
(お恥ずかしい話、モーターに全然詳しくないので、同メーカーのRZやTZは敷居が高く感じたのでGTならと思っただけなのです。)


車両 タミヤ TB02(オプションの装着はありません)
アンプ フタバのMC330CR(メーカー公表スペックは13TまでOK)
バッテリー タミヤRC1700SP

それではお願いします。

こん**は。

5年振りにTB02を引っぱり出して、パーキングでRCを楽しんでいます。

今回、キット付属の540モーターにパワー不足(最高速)を感じてきたのでモーターをGTチューンモーターに交換しようかと考えています。

このモーターをギア比5~5.5程度で使用したいと考えていますが
ギア比変更にともなう発熱トラブル等が心配なので、購入を踏み止まっています。。。使用上、問題はありませんか?

ギア比については、この位なら適度な加速、最高速になるのかなぁ・・・と思っただけな...続きを読む

Aベストアンサー

ちょっと情報が少なすぎますね。
現在のギヤ比が不明なうえ、「変わる」という感覚は個々で違います。そもそもコースレイアウトと使用モータによって、適正なギヤ比は変動するはずですから。

現在のギヤ比は、キット付属の 7.94 もしくは 8.35 あたりと推測し、ストレート部分が 20m 位のコースを想定した場合(だいたい合ってますか?)、ノーマルモータですと少し不満(モッサリ感w)を感じるかもしれませんね。
これも個人間の感覚差が多大に影響しますが・・・

質問文にて読み取れる状況から総合的に解釈すると、GTチューンはひとつの指標として最適なモータであるように感じます。選択としては間違っていないと。ただ、バッテリがもう少し良い物だったらTZあたりを勧めたいです。

肝心のギヤ比ですが、純正部品で設定できるのは 5.72~9.91 の範囲です。
GTチューンを搭載している状態でご希望のギヤ比ですと、社外品のギヤを使用することになり、モータやアンプの発熱に関しては「壊れないまでも、間違っても大丈夫とは言えない。」と考えます。
かといって、純正の上限 5.72 で組んだ場合でも、現状から大きく変わり過ぎてしまうため、足回り等のセッティングの見直しが必要になるだけでなく、おそらく 5~6分しか楽しく走行できないと予想されます。
短時間しか遊べないのは、不完全燃焼になりますよネ^^;
モータの寿命にも悪影響ですし、わざわざ効率の悪い部分を使用することもないでしょう。

結論としては、こうです(あくまで一案)。
『現状のギヤ比のまま、GTチューンに交換して様子を見る。』
とりあえず、モータだけの違いを体感してみて下さい。これなら余計な出費も発生しませんし、希望する感触が得られれば、この状態で結構遊べます。ただし今までよりは走行時間が短くなります。
これで不満なら、徐々にギヤ比を 5.72 まで近づけます。
まだ不満なら、社外ギヤには手をつけず、高容量なバッテリを購入します。1700SP の放電特性は優秀(特に裏面隅に印刷されるコード番号によっては、鬼のような出力特性を持つロットが存在すると言われています。)ですが、最近のバッテリーは一概に大容量で出力特性もまずまずです。
さらに不満なら、一旦ギヤ比を少し戻してTZ等を使用ことになるでしょう。

特に手探りの状態では、あれこれ同時に変えるのはよくありません。
何を換えたらどーなったかが、明確に判断できなくなります。またメカの故障・セッティングの必要性といった面でも、車体に優しいと言えます。
より楽しく遊ぶためのコツのようなものですネ^^

ちょっと情報が少なすぎますね。
現在のギヤ比が不明なうえ、「変わる」という感覚は個々で違います。そもそもコースレイアウトと使用モータによって、適正なギヤ比は変動するはずですから。

現在のギヤ比は、キット付属の 7.94 もしくは 8.35 あたりと推測し、ストレート部分が 20m 位のコースを想定した場合(だいたい合ってますか?)、ノーマルモータですと少し不満(モッサリ感w)を感じるかもしれませんね。
これも個人間の感覚差が多大に影響しますが・・・

質問文にて読み取れる状況から総合的に...続きを読む

QESCの電圧カット機能について教えてください。

電動ラジコンを初めて1年ぐらいになり、
今まで使用していたブラシモーターのスポーツチューンやダートチューンから
ブラシレスモーターに切り替えました。
購入したのはG-ForceのTS50Aと同社のSuperVelocity 13.5Tです。
バッテリーはリポの5000やニッケル水素の4000ですが、
ニッケル水素バッテリーで使用すると、満充電にもかかわらずコース2~3周でスローダウン
バッテリーの問題か?と思ったのですが、そのバッテリーを別のブラシモーターのマシンへ
搭載すると十分なパワーがあります。
他のニッケル水素でも試したのですが、結果は同じ・・・
ESCの設定内容にも特にニッケル水素で設定する項目もなく、
怪しそうな電圧カット機能はリポ3.2V/1Sになっています。
リポとニッケル水素の切り替え項目は無く、マニュアルでは
ニッケル水素も使えると記載されています。
ESC中には、ジャンパーでバッテリータイプを切り替えて
使用するものもあるらしいですが、そのようなESCに買い換えた方が
よいのでしょうか?
今までニッケル水素をメインに使用していたので、
リポとニッケル水素のどちらも使用したいのですが・・
お教えいただけますようお願いいたします。

電動ラジコンを初めて1年ぐらいになり、
今まで使用していたブラシモーターのスポーツチューンやダートチューンから
ブラシレスモーターに切り替えました。
購入したのはG-ForceのTS50Aと同社のSuperVelocity 13.5Tです。
バッテリーはリポの5000やニッケル水素の4000ですが、
ニッケル水素バッテリーで使用すると、満充電にもかかわらずコース2~3周でスローダウン
バッテリーの問題か?と思ったのですが、そのバッテリーを別のブラシモーターのマシンへ
搭載すると十分なパワーがあります。
他のニッケル水素...続きを読む

Aベストアンサー

ここまで回答が付かないことからお分かりのようにみなさん{?}なんですよ。

ESC、プロポ間の初期設定も実行済みで問題なく
リポバッテリー使用時には長時間の走行が可能との前提で回答しますが私も{?}のままなのでご容赦。

TS-50Aはリポ、ニッケル水素の違いによる設定変更は必要ありません。
バッテリーの入れ代えだけで通常走行可能です。

あなたはESCの低電圧カット機能が原因とお考えのようですが本当にそれだけでしょうか?
他の保護機能が働いていると考えることはできませんか?
モーターに過度の負荷を与えすぎた場合はオーバーヒートプロテクションが働いた可能性もあります。
ギヤ比は適切か、駆動系は滑らかに動くか確認が必要です。
オーバースペックのモーターを繋いだ場合に過電流防止機能も働く場合があります。
使用モーターがSuperVelocity 13.5Tなのでオーバースペックとは言えませんが
ギヤ比との兼ね合いで作動しているかもしません。

他にあるとすればニッケル水素バッテリーからのコードですかね?
極端な曲げ癖のついたコードは内部断線していたりセルとの接続があやしくなることがあります。
冷えている時は問題無くても暖かくなると導通が不安定になり電圧低下を起こす可能性もあります。
他のシャーシでは問題ないとおっしゃっていますが
そちらの方がコードの取り回しが緩やかになり導通状態が安定するのでは?と推測します。

とにもかくにも現状ではESCの買い替えは待った方がいいです。
一つ一つ問題を切り分けて試行してみて解決していきましょう。

ここまで回答が付かないことからお分かりのようにみなさん{?}なんですよ。

ESC、プロポ間の初期設定も実行済みで問題なく
リポバッテリー使用時には長時間の走行が可能との前提で回答しますが私も{?}のままなのでご容赦。

TS-50Aはリポ、ニッケル水素の違いによる設定変更は必要ありません。
バッテリーの入れ代えだけで通常走行可能です。

あなたはESCの低電圧カット機能が原因とお考えのようですが本当にそれだけでしょうか?
他の保護機能が働いていると考えることはできませんか?
モーターに過度の...続きを読む

Qラジコン用のバッテリー等を決めかねております

電動カーラジコンをはじめたいと考えております。

キットはタミヤのTA05にする予定です。
プロポ、アンプは友人からもらいますのでメーカー等不明です。

で、バッテリーと充電器を買おうと色々見ているのですが、
たくさんありすぎて何が何やらわかりません。。。
(lipoたらニッカドたら(汗)ちなみにリポビタンDはまぁまぁ好きです)

そこで教えていただきたいのですが、
バッテリー、充電器は何がおすすめでしょうか?

希望としては、「長持ち(長時間遊べる)」のと、充電に時間がかからない組み合わせがいいです。
バッテリー○本持っていたら1日中遊べるような組み合わせがベストです。
(遊んでいる間に充電が終わるからまた遊び続けられるってことです)

まずは、パワーなどの性能はそんなに求めませんが、
多少費用がかかっても、後から買いなおすのも嫌ですので
値段が高くても「これなら間違いない」というのでも結構です。

ただやはり優先順位は「長持ち」最優先です。
メーカー不問。性能2の次。価格気にしない(あまりにも高いのは・・・)という感じです。

ぜひともご教示くださいますようお願いいたしますm(_"_)m

電動カーラジコンをはじめたいと考えております。

キットはタミヤのTA05にする予定です。
プロポ、アンプは友人からもらいますのでメーカー等不明です。

で、バッテリーと充電器を買おうと色々見ているのですが、
たくさんありすぎて何が何やらわかりません。。。
(lipoたらニッカドたら(汗)ちなみにリポビタンDはまぁまぁ好きです)

そこで教えていただきたいのですが、
バッテリー、充電器は何がおすすめでしょうか?

希望としては、「長持ち(長時間遊べる)」のと、充電に時間がかからない組み合わせが...続きを読む

Aベストアンサー

>バッテリー○本持っていたら1日中遊べるような組み合わせがベストです。
>(遊んでいる間に充電が終わるからまた遊び続けられるってことです)

予算があればタミヤのLF2200(リフェ)バッテリーを3本と高電流で充電できる対応充電器の組み合わせがオススメです。
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_1015_1080&products_id=19256

LFバッテリーは耐久性に優れ、高電流充電や連続使用に向いています。
耐えば10Aで充電すると15分程度で充電が終わりますので、3本をローテーションすれば1日中遊ぶ事も可能だと思います。
バッテリーの寿命を考えた場合は3A充電が望ましいですが、それでも充電時間は45分程度です。

充電器は色々ありますが初心者ですとやはりABCホビー製がオススメです。
ABCは液晶がカナ表記ですし、付属のコネクター類も充実しています。
特にタミヤLFバッテリー用の変換バランスコネクターが標準で付属している点は素晴らしいです。

高機能で最大8A充電できるのはこちら
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_290_291&products_id=24556

液晶画面がありませんが実用充分な性能を持っていて(最大5A充電)低価格なのがこちら
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_290_291&products_id=9387

最後に老婆心ながらいくつか注意点を。
連続走行する場合、最低でもモーターやアンプが充分冷めてから行ってください。
熱をもったまま連続走行させるとモーターの寿命を著しく縮めますし、アンプの故障につながります。

タミヤTA05ですが、後継機のTA06が発表されました。
まだ2~3年は大丈夫だと思いますが、だんだんパーツの入手やタミヤ主催レースへの参加が難しくなってくるかと思います。
長く遊ぶつもりならその辺りも御一考ください。

まぁ、その時期がきたら新車に買い換えてもいいんですけどね(笑)

>バッテリー○本持っていたら1日中遊べるような組み合わせがベストです。
>(遊んでいる間に充電が終わるからまた遊び続けられるってことです)

予算があればタミヤのLF2200(リフェ)バッテリーを3本と高電流で充電できる対応充電器の組み合わせがオススメです。
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_1015_1080&products_id=19256

LFバッテリーは耐久性に優れ、高電流充電や連続使用に向いています。
耐えば10Aで充電すると15分程度で充電が終わりますので、3本を...続きを読む

Q4WDフロントワンウェイユニットの効果について教えてください

通販でフロントワンウェイユニットを買いました。
この部品はデファレンシャルの代わりに取り付けるのですから、私の認識では左右の車輪の回転数の差をなくしてまっすぐ走らせるようにする部品だと思っていたのですが、パッケージを開けてみると1個しかなくて、調べてみると、名前の通りフロントに組み込む部品だそうですね。何で後ろには取り付けなくてよいのですか。まっすぐ走らせるためには前後輪ともデファレンシャルを無くした方がいいと思いませんか。
だから、もう1個このフロントワンウェイユニットを注文しようと思っています。
これについて何か助言がありましたらお願いします。
あとキングピンという部品は、標準のねじの代わりに取り付けるのですが、標準のねじをキングピンに交換する事によって何が変わるのですか。ご存知の方、教えてください。
あと、標準のメタルをベアリングに交換した場合、取り外したメタルはどうしますか、捨ててもいいですか。その他メタル以外にも高性能部品に取り替えた場合、取り外した標準部品はどうしてますか。これは捨てる。これは取っておくなどの切り分けがあれば教えてください。できれば理由つきで。

通販でフロントワンウェイユニットを買いました。
この部品はデファレンシャルの代わりに取り付けるのですから、私の認識では左右の車輪の回転数の差をなくしてまっすぐ走らせるようにする部品だと思っていたのですが、パッケージを開けてみると1個しかなくて、調べてみると、名前の通りフロントに組み込む部品だそうですね。何で後ろには取り付けなくてよいのですか。まっすぐ走らせるためには前後輪ともデファレンシャルを無くした方がいいと思いませんか。
だから、もう1個このフロントワンウェイユニットを...続きを読む

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フロントワンウェイは左右輪の回転差を無くす物ではなくスロットルオフ時に前輪に駆動力が伝わらないようにして回頭性を向上させるためのものです。
コーナーへの切り込みが鋭くなりますが、スロットルオフで後輪にしかブレーキがかからないので姿勢が乱れていたり路面が荒れている場所だとスピンしやすくなったりします。

キングピンというのはフロントハブキャリアとナックルアーム部分を連結するのに使われるビスを「キングピン」というのであってよく使われるのは要するにただの段付きビスです。普通のビスとは形状が違います。アルミやチタンに交換すると若干の軽量化にはなるとおもいます。

ベアリング交換後のメタルは数個は予備に置いておいてもいいんじゃないでしょうか。メンテナンスで分解したときにベアリングが紛失するとか、ベアリングに砂が噛んで動きが渋くなったりしたときの応急処置としてメタルへの交換が必要になることが無いともいえませんので。
高性能部品に取り替えた後に残った標準部品も摩耗したり曲がったりして使えなくなった物は捨てますが、まだ使えるものは一応残しておいて、クラッシュして破損したときに新しい部品を調達するまでの間に装着することはたまにあります。
あと、上記のワンウェイのように車の性格を一変させるようなパーツの場合は取り外した標準部品は必ず保管します。走らせる場所によってはノーマルに戻した方が走らせやすい場合もありますから。

フロントワンウェイは左右輪の回転差を無くす物ではなくスロットルオフ時に前輪に駆動力が伝わらないようにして回頭性を向上させるためのものです。
コーナーへの切り込みが鋭くなりますが、スロットルオフで後輪にしかブレーキがかからないので姿勢が乱れていたり路面が荒れている場所だとスピンしやすくなったりします。

キングピンというのはフロントハブキャリアとナックルアーム部分を連結するのに使われるビスを「キングピン」というのであってよく使われるのは要するにただの段付きビスです。普通のビ...続きを読む

QRCカー用モータのメンテについて

まだまだRC初心者です。
初心者ながら、オフロードカーを広い公園で走らせているので、少し高性能なモータ(ヨコモのプロストックII23T)を使用しています。
最初は、540モータよりかなり早く感じたのですが、最近どんどん遅くなってきた気がしました。慣れのせいかなと思ったのですが、やはりどう考えても遅くなっているので、先日秋葉原のRCショップで見つけた安売りのモータチェッカーでチェックしたところ、かなりコミュテーターが荒れているのが分かりました。そこで、ブラシ交換や清掃を行おうと思います。ブラシも簡単に外せたので、交換やクリーナーブラシを使用するのは簡単に出来そうです。
そこで質問なのですが、ネットで色々調べたところ、コミュテータ研磨機と言う物がある様です。結構高価です。みなさん、この研磨機を購入して研磨しているのでしょうか?それとも、ひとまずクリーナーブラシで清掃すれば十分でしょうか?モータの寿命をどれくらい持たしたいかによるのでしょうか?(そもそも、今もっているモータは分解は出来なさそうですが)また、モータの寿命は大体どれくらいなのでしょうか?(おおよそバッテリー何パック走行分等)
また、モータ内部の清掃にパーツクリーナーを使用してよいのでしょうか?RCショップにタミヤ等からパーツクリーナーが売られていますが、それを使用していいのでしょうか?また、ホームセンターにパーツクリーナーとして脱脂洗浄スプレーが安く売られていますが、それをモータやRCの他の部分の清掃に使えるのでしょうか?

よろしくお願いします。

まだまだRC初心者です。
初心者ながら、オフロードカーを広い公園で走らせているので、少し高性能なモータ(ヨコモのプロストックII23T)を使用しています。
最初は、540モータよりかなり早く感じたのですが、最近どんどん遅くなってきた気がしました。慣れのせいかなと思ったのですが、やはりどう考えても遅くなっているので、先日秋葉原のRCショップで見つけた安売りのモータチェッカーでチェックしたところ、かなりコミュテーターが荒れているのが分かりました。そこで、ブラシ交換や清掃を行おう...続きを読む

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わんばんこ←
オフロードカーに使用しているモーターは、砂埃がモーターの中に
入り込んで、動きが悪くなるし、コミュが焼けて黒くなって
電流の流れが悪くなるし、軸の油切れ、メンテが大変ですね

>この研磨機を購入して研磨しているのでしょうか?
研磨機を使用するような、高額なモデファイモーターは使用して
てない為、購入してません。
コミュ(整流子)の清掃ブラシがありますよ(300円程度)、
それをブラシの片方に取り付けて、数分モーターを回すだけで、
コミュを磨いてくれます

モーターを分解するなら、自己流ですが他の方法として、
サンドペーパー(1500番以上)に接点グリスを少量付けて、
コミューを磨く、荒業として、砂消しゴムでコミュを磨く

>ヨコモのプロストックII23Tは分解は出来なさそうですが
分解した事はあります
モーター缶の爪を無理やりこじ開ければ、分解出来ますよ
分解する時は、ブラシを外してから、固定している爪を広げる
爪が固いので、分解する時は気を付けて下さいね

メンテによる分解整備をするなら、オフロード用としてはタミヤの
ダートチューン モーター 27T
スーパーストックモーター BZ 
を使用した方が、良いと思います

>モータの寿命は大体どれくらいなのでしょうか?
昔に購入したモーターが今でも使えるので、寿命は分かりません
マグネットの磁力が無くなる、ローター巻き線の絶縁不良
コミュ(整流子)の破損など、メンテが出来ない場合は寿命では?

>モータ内部の清掃にパーツクリーナーを使用してよいのでしょうか?
プロストックIIを分解すれば、使用しても良いと思いますが
分解しないのなら、内部の乾燥状態が悪いので、圧縮エアーによる
内部のゴミだけを吹き飛ばした方が良いと思います

>ホームセンターにパーツクリーナーとして脱脂洗浄スプレーが
>安く売られていますが、それをモータやRCの他の部分の清掃に
>使えるのでしょうか?
金属部品なら、問題ないと思いますが、樹脂部品に影響しないとか
電気電子部品に対応している、速乾性クリーナーなら良いと
思います、クリーナーの用途を確認して下さい

わんばんこ←
オフロードカーに使用しているモーターは、砂埃がモーターの中に
入り込んで、動きが悪くなるし、コミュが焼けて黒くなって
電流の流れが悪くなるし、軸の油切れ、メンテが大変ですね

>この研磨機を購入して研磨しているのでしょうか?
研磨機を使用するような、高額なモデファイモーターは使用して
てない為、購入してません。
コミュ(整流子)の清掃ブラシがありますよ(300円程度)、
それをブラシの片方に取り付けて、数分モーターを回すだけで、
コミュを磨いてくれます

モーターを分...続きを読む

Qタミヤ製4WDバギーについて

僕は復刻版マイティフロッグを購入してウハウハしていましたが、ついこの間、友人がTT-02Bの『ネオスコーチャー』を買っていました。


僕も4WDバギーが欲しいのですが、DF-02やらDB-01やらシャフトだとかベルトだとか、いろいろな情報がありすぎてどれが最適なのかさっぱりです。


なので、『初心者でも作りやすく』、『丈夫な』、『シャーシ性能が高い』、『でも値段はそこそこ安い』、この4拍子が見事にそろう僕に合うシャーシを誰か見つけてください!


RCメカはこんな感じです。

プロポ    ファインスペック2.4G
モーター   540ノーマル
スピコン   TEU-105
受信機    TRU-08 (アンテナ線なし)
サーボ    TSU-01
バッテリー  1700mAh (メーカー不明)

Aベストアンサー

『初心者でも作りやすく』『でも値段はそこそこ安い』の点で選ぶとDF02かTT02Bです。
『丈夫な』『シャーシ性能が高い』には多少目をつぶる必要があります。

DB01はオフロードレースを念頭に置いて設計されていますので
『丈夫な』『シャーシ性能が高い』のは当然ですが初心者には作りにくいです。
価格もあの内容ならば安いといえます。
しかしそのような感想を持てるようになるには初心者向けシャーシである程度走り込む必要があるでしょう。

またRCメカがタミヤ純正セットのようですね。
このセットは基本性能が低いので初心者向けシャーシにはまあ使えます。
しかしミドルクラスシャーシに搭載するとなるとこのRCメカでは格が落ちます。
将来的にDB01を購入される場合はRCメカは買い換えたほうがよいでしょう。


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