出産前後の痔にはご注意!

不動のCBR250RRをこつこつ直しているつもりの途中なのですが、
どうもシフトのはいりが硬いです。
状態は
エンジンかけないで1速に落とし→上に上げるとニュートラルに入る(すんなり)
エンジン始動 1速に入れる なぜか強く下げてるわけでもないのに、
ガッチャンって感じで降ります?説明がw
それからニュートラルに入れようとしても 足でめいいっぱい力を込めても上に上がらない状態になります。上にいっても2速に入ってしまうし
下げるのは以外に簡単にかちゃかちゃ下がったと思います。

こんな状態なんですが、解決方法よろしくお願いします。
ちなみに、クラッチは握ればエンストもしないし、きちんと切れます。
後オイルのランプがついています。交換すればOKでしょうか?

よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

かなり古いバイクですね、1990年前後でしょうか?


私もけっこう売りましたので、それなりの経験(修理)があります。
ご質問の前半は 正常です、
>後オイルのランプがついています。交換すればOKでしょうか?
これは OILポンプが悪いのか、スイッチが悪いのか、純正OILが規定量はいって要るのか?の3点の中に原因があります。OILが少ないと点きますよ エンジン壊れますので、直ぐに量を点検して。
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この回答へのお礼

オイル量は適正レベルでした。

お礼日時:2008/09/03 20:03

エンジンオイルは入っていますか?


>クラッチは握ればエンストもしないし
これだけできちんと切れているかの判断ですか?完全に切れていない可能性もあります。

とりあえずエンジンオイルを交換してからの話ですね。
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この回答へのお礼

エンジンオイル交換しよう試みましたが、
ドレンが硬すぎるのであきらめました^^;

他の判断方法も調べておきます

お礼日時:2008/09/03 20:10

可能性があるのはクラッチ系かミッション内ののシフトフォークかシフトドラム(ともにギアをシフトペダルに合わせて移動させる部品)の不良かだと思いますが…


バイクのミッションは常時噛合い式ですから、極端なことを言えばシフトチェンジにクラッチを使わなくても、回転をあわせてあげればすんなりと入るはずです。

クラッチがちゃんと切れるということであれば、シフトフォークまたはシフトドラム不良の可能性が高いのではないでしょうか?
また、不動になってからどのくらい経ちますでしょうか?
場合によってはオイル切れによってミッションのシャフトに錆とかが発生していることもありえない話ではないと思います。
一番確実なのはミッションをOHすることなんですが…

エンジンオイルに錆の粉や金属片が混じったりしていませんか?
4stバイクの場合は大方がエンジンオイルでミッションも潤滑していますので、エンジンオイルを一度点検してみてください。

オイル量も点検したほうがいいかもしれませんね。
あとはオイルポンプも点検でしょうか?
油圧が下がることで、軸受け部分に負担がかかることもありえますので。

参考程度になさってください。
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この回答へのお礼

素人じゃ手に負えないレベルかもってことですかね?
オイルは入っていました。色もきれいでした。

お礼日時:2008/09/03 20:13

ミッションの件はミッションドラムが磨耗しているのかもしれませんね。

エンジン停止中は各部品に力が掛からないのでスコッと入るけれど、エンジンを始動すると力が掛かったり、慣性が出たりするので抵抗になり上手く入らなくなる…。あくまで想像ですけど。

それとオイルランプの件。2サイクルエンジンではあるまいし、フロートなんぞ有りません。もし本当にオイルランプが点燈しているのなら油圧が上がっていないことになり、4サイクルエンジンにとっては致命的な損傷につながります。まずはセンサー部などの働きが正常かどうかを確認し、センサー部が正常ならばオイルポンプ関係のトラブルです。即、修理しましょう。
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この回答へのお礼

エンジン始動後はランプが消える?
とりあえずモチベーションが下がってきたので売却を検討しようと思います^^;

お礼日時:2008/09/03 20:18

バイクは専門外なのですが、ローからNへの切り替えがエンジン始動後は全く出来ないのでしょうか?


シンクロ系というよりはミッション内レバー系の感じがするんですが・・・

オイルランプはオイルタンク内のフロートスイッチ不良と思われます
フロートにオイルが入っちゃったんでしょうね!
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この回答へのお礼

とりあえず素人じゃむりっぽい領域かもしれません^^;;;;

お礼日時:2008/09/03 20:20

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よろしく ご教示ください。

Aベストアンサー

この状態なら、ほぼ確実にオイルですね

20年ほど前の話ですが、高校時代に友人のCB50で同じ様な症状が発生しました
なにせ貧乏でしたので、オイルを1年も交換してなかった上に、ツーリングなど長距離走行していた経緯もありました

エンジンが冷えていたらギヤが入り辛くてなかなか発進出来ない状態でしたね

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よろしくお願いします。

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

はじめまして。空冷、水冷含めて筋金入りのkawasaki
フリークですが、皆さんの言うとおり、オイル管理に気をつけてください。結構敏感です。それとお金に余裕があれば、レーシングスタンド一台持ってるとメンテナンスには便利ですよ、それなりに車重があるので丈夫なやつを見つけてください。 シリンダーヘッドカバーからのオイル漏れ、相変わらずのスタータークラッチの壊れやすさは、まだ変わっていませんが。(^0^)

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

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Aベストアンサー

「クラッチの繋がる位置を手前に」と言う事でしたら、レバー根元のワイヤー端部に有るナット(外周に滑り止めのギザギザが有る)を緩め、その内側に有るアジャスター(アウターワイヤーの受け)を、レバーの遊びを確認しながらレバーホルダー側にねじ込む方向に回せばより奥(近く)で繋がる様になります。
ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
※作業は、全て手で行ないます。プライヤー等の工具は必要有りません。
ただし、ナット等が緩まない場合のみプライヤー等の工具が必要になります。
※車種によっては、エンジン側に調整が付いている物も有ります。
※ホンダ取り扱い説明書PDF形式 http://www.honda.co.jp/manual-motor/ CB400SS等は、レバー・エンジン側両端に調整機構が付いています。通常はレバー側で調整します。
上記URLで車種を選択〈同意する〉をクリック、ページが開いたら[簡単なメインテナンス]→[クラッチ]で取り扱い説明書のクラッチ調整ページが見れます。メーカーが違っても構造は同じなので参考になると思います。 


「レバーの位置(非操作時)そのものを手前に」調整する為には、レバー・レバーホルダーに調整機構が付いている必要が有ります。調整機構が無い場合、レバーもしくはレバーホルダーごと調整機構付きの物(他車用流用もしくは社外品)に交換するか、オフロード車ならレバーのみ社外品に交換する事で変更できる場合も有ります。(社外品で部品が有ります)

「クラッチの繋がる位置を手前に」と言う事でしたら、レバー根元のワイヤー端部に有るナット(外周に滑り止めのギザギザが有る)を緩め、その内側に有るアジャスター(アウターワイヤーの受け)を、レバーの遊びを確認しながらレバーホルダー側にねじ込む方向に回せばより奥(近く)で繋がる様になります。
ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
※作業は、全て手で行ないます。プライヤー等の工具は必要有りません。
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最近、朝と夜の気温が極端に違いますよね。日中はなんでもないんですが、朝乗るとブレーキ踏むたびにキーキーうるさいのです。これって気温差が関係してるんでしょうか?またこのトラブルを解消する方法はありますか?ボクはバイクのメンテに疎いのでわかる方がいましたらお教えいただけると助かります。

Aベストアンサー

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

ディスクが原因かパットが原因かの2種類あります
ディスク面を“なでて”ください。(注意:走行後は非常に熱いので火傷をします。走行前にする事)
ディスク面が波打ってませんか?もしそうならバイク屋さんで研磨してもらってください。ひどくなると研磨不可能になり交換(高額)になります

ディスク面がほとんど平らならパットが原因と思います。ディスクにパットのカドが鋭角にあたる為です。
バイク屋さんでカドを削ってもらうか・・・
バイク部品ショップで「ブレーキの鳴き止め専用スプレー」でスグなくなります

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
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その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
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Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
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操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
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フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

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Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

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Aベストアンサー

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