グッドデザイン賞を受賞したウォーターサーバー >>

ラパンSSを購入して、この12月で始めての車検を受けるのですが、
そのタイミングでローダウン使用と思います。
車高調は値段が高すぎて、手がでません。
そこで、ダウンサスを入れようと思い選定している所です。
私は、素人なのでどのメーカーの物がいいか分かりません。
どこのメーカーのダウンサスがお勧めか教えてください。
またその理由もお聞かせください。
よろしくお願いします。

私としましたら、ダウン量がおおく、キビキビと走れるような車にしたいです。

どうか皆さん、いいアドバイスをください。

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ラパン」に関するQ&A: ラパンの異音について

A 回答 (4件)

ラパンに乗っています



 ダウンサスは 落としすぎると 乗り心地、キビキビ走れなくなります 少し落として、フロントスタビのブッシュをスズスポに変えると キビキビ走れるようになりますね 

自分のは Ti2000にブッシュ交換で キビキビ走っています

この回答への補足

Ti2000ていうのは、RSRのダウンサスのことですか?
あと、スズスポのフロントスタビのブッシュとはどういうものですか?
また、出来れば型番みたいなものを教えて頂けたら有難いです。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/10/30 23:24
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 車高を落としても、性能、乗り心地一切良くなりません。


 サスペンションストロークが減り、硬いバネしか付けられなくなるため、ハンドルの切り始めだけクイックになりますが、限界性能はがた落ちです。
 元々サスペンションストロークが短く、ホイールベースが短い軽四ではなおさらです。スプリングだけ変えようが、スプリングとショックを変えようが、結果は五十歩百歩です。
 ローダウン(特に軽四)は、見た目が下がれば、乗り心地や、走行性能はどうでもよい人がやる事です。
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ダウン量が多いのとキビキビ走れるのは別です。

逆にドップリ落とすと走れなくなる場合も有ります。またダウンサスはどこのモノでも大きく変わらないと思います。一般的にダウン量が多ければ多いほど乗り心地は悪化すると考えてください。

交換はもう少し考えてからの方が良いと思います。
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Qラパンssに乗ってます。 よくサーキット動画などにあるレーシング?仕様にするにはなにをどのようなパー

ラパンssに乗ってます。
よくサーキット動画などにあるレーシング?仕様にするにはなにをどのようなパーツに交換すれば良いのでしょうか…?

ノーマルより加速の良い車にしたいです…(ーー;)
また、カスタムする場合、ステアリングも交換したほうがいいのですか?
見た目や使いやすさなどの好みかなと思ったのですが…早さに関係はあるのでしょうか?

他に計測器を積みたいのですがオススメのメーカーなどありますでしょうか?
素人ですみません…よければ知恵をお貸しください!

Aベストアンサー

ラパンSS良いですよね~
レーシング仕様となると車を造り替えることになるので、雰囲気を楽しみと加速だけノーマルより上げるということであれば

純正交換エアクリーナー(モンスター パワーフィルター2)
点火時期調整用レジスター11番(スズキ純正)とハイオクガソリン
マジックタンク(TAKEーOFF)
エンジンオイル(MOBIL1 0W-40)
プラグ(デンソー イリジウムパワー)
マフラー(モンスター)
これだけでもノーマルよりは加速しますよ。
レーシングカー的にするなら車高を落としてスポーツ嗜好のアルミやスポイラーも付けた方がそれらしくなりますよ。

さらに本格的に仕上げるとは切りが無いですね。
TAKEーOFFやモンスターのHPを参考にされてはいかがでしょう。
http://monster-sport.com/
http://k-takeoff.com/wordpress/

ステアリングは純正エアバックが使えるタイプが有れば良いですが、無ければエアバックは残しておいた方が良いのではないかな。

計器はピンキリですが、信頼性重視ならデフィ、消耗品と割り切るならオートゲージで油温、水温、ブーストくらいは付けた方がエンジンのコンディションを確認できて良いと思います。
レーダー探知機でコンピューターの診断コネクターに繋いで各種の表示が可能なタイプも出ていますが、3連メーターがダッシュに載っているほうがレーシング仕様に近いかなと思います。

ラパンSS良いですよね~
レーシング仕様となると車を造り替えることになるので、雰囲気を楽しみと加速だけノーマルより上げるということであれば

純正交換エアクリーナー(モンスター パワーフィルター2)
点火時期調整用レジスター11番(スズキ純正)とハイオクガソリン
マジックタンク(TAKEーOFF)
エンジンオイル(MOBIL1 0W-40)
プラグ(デンソー イリジウムパワー)
マフラー(モンスター)
これだけでもノーマルよりは加速しますよ。
レーシングカー的にするなら車高を落としてスポーツ嗜好のアル...続きを読む

Qバネ交換について

今日バネを切りました。が、切る前と車高が変わっていません。以前に同じ車の純正バネからダウンサスへ、ダウンサスカット作業を2.3回しているので手順は把握していたつもりでした。何かおかしな事をしたのでしょうか?1巻き切っているので前の経験からいくと1cm程度落ちるはずなのですが。。車はラパンでダウンサスを2巻きカット(純正車高から6cmぐらいダウン)していた状態からのカットでした。ストラットです。
気になっているのはショックを車体に組んだあとにショックの天辺のボルトを増し締めしますよね?それが片方は永遠と回り続けてるんです。もう片方は最後まで回りました。最後まで回った方でも車高は落ちていません。

Aベストアンサー

#2です。
>フロントのバンプラバーってどこにあるんですか?
ラパンのフロントはストラットだと思います。
ショックが純正だと、アッパーマウントも純正ですね。
ストラットの場合は、ショックのロッドが刺さるような形でバンプラバーが付いているはずです。
純正で多いのは、アッパーマウントとバネが当たるところのゴムと一体になっていると思います。
ショックのダストブーツと一体になっている場合もあります。
外品のショックの場合は、アッパーマウントを取り付ける前に、ショックに差し込むような場合もあります。

検索したら他車ですが画像がありましたのでリンクしておきます。
ココのHPのhttp://www.skai.co.jp/swmech/step3rf3sus/step3rf3sus.htm
純正バンプラバー
http://www.skai.co.jp/swmech/step3rf3sus/rf3_ashi_027.jpg


>これがよくわかりません。
ショックがどの程度縮んでいるか見る方法をもう少し。
まず、タイラップは分かりますよね?
いちよう、タイラップ→http://www.morimiya.co.jp/products/haisen/cablety.html

で、写真がありました
http://f7.aaa.livedoor.jp/~sennou/koniti001.jpg
ショックのロッドにタイラップが巻いてあるのが分かると思います。

写真ではショックのケースの少し上に巻いてありますが、テストするときは、ケース側(一番下)に巻いておきます。

※ショック単体になっている状態で、体重をかけてロッドを押してみてください。そのうち、ロッドが縮まなくなる位置があります。その位置が、ショックが底付きしている位置です。
(分かるようにマーキングしておいたら良いと思います)

これを巻いた状態で足回りを全て組み付け(タイヤもとりつけジャッキからおろす)、また分解してタイラップの位置を確認します。

上記バンプラバーが付いている状態で、バンプラバーのところまでタイラップが上がっていると、バネをいくら切ってもバンプラバーが当たっていますので車高は下がりません。
この場合は、バンプラバーを社外品に交換したり、純正のバンプラバーを切ったりすることで対応できます。

バンプラバーを取り外した状態で、※のところでマーキングした位置まで行っているようですと、ショック自体が底付きしていますので、このままでは、何をしてもそれ以上車高は下がりません。
ショートストロークのショックに変更するしかありません。

>ショックを組むときにジャッキを下にかまして加重をかけた状態で締めましたので。
はい。それでOKです。

>もし潰れていたらこのままにしておいても問題ないのでしょうか?
厳密に言えば良くないでしょう。

通常、純正の元から付いているナットだと、ナット自体にゆるみ止めの機能が付いているはずですし、締めこむのが固いようですので大丈夫だとおもいます。

それより。。。
スプリングを切っている方を気にされた方が良いと思いますが。。。
(ジャッキアップしたら遊んでません?)


色々書きましたが、もともとのスプリングを切る行為自体、正規の事ではありませんが、それをご理解のうえでやられている行為だと思います。
対処方法など、リスクのある事も書いていますので実行される時は、全て自己責任でお願いします。

#2です。
>フロントのバンプラバーってどこにあるんですか?
ラパンのフロントはストラットだと思います。
ショックが純正だと、アッパーマウントも純正ですね。
ストラットの場合は、ショックのロッドが刺さるような形でバンプラバーが付いているはずです。
純正で多いのは、アッパーマウントとバネが当たるところのゴムと一体になっていると思います。
ショックのダストブーツと一体になっている場合もあります。
外品のショックの場合は、アッパーマウントを取り付ける前に、ショックに差し込むような場...続きを読む

Qオフセットについて

自分の車のオフセットが+45前後です。欲しいホイールのオフセットが+38です。これってはみ出ますよね!?

Aベストアンサー

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/40/16 (A)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/45/16 (B)とで比べた場合についてお話します。

といいます前に、とっても珍しいサイズのタイヤですね。40ですとこれ(http://www.heartily.co.jp/contents/tire/)でしょうか。45ですと Pirelli DRAGON辺りでしょうか。

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)ですと、直径は、実際の製品の寸法のデータが見つかりませんでしたのでやむをえず(しかたなく)このページ(http://www.aimics.com/Info/tyre/size.htm)で計算しますと、554.9mmのようです。幅の正確な寸法は不明です。
ベローチェの165/40/16の幅がリム5.5in.時165mmとのことですので、165/45/16の幅も 165mm前後でしょうか。
(165mm以上ある可能性も充分にあります。例えば、BSのP RE050 http://www.bridgestone.co.jp/tire/potenza_re050/25-55.html の場合、7-17リムに 215/40 と 215/45 との組み合わせで比べますと、212mm と 211mm と、40の方が幅が大きいのです。)

165/40/16 はベローチェで、直径 541mm、幅 165mmです。

純正タイヤは 155/65/13 ですので、直径は BS B STYLE で 530mm、BS Sneaker で 532mm (先ほどの計算ページでは531.7mm)です。

よって、直径で比べますと、165/40/16 (A) の方が純正に近いようです。

肝心の、フェンダーからはみ出るかどうかですが、現在付いていますホイールリムサイズは全く一緒ですので、単純にオフセットが-7mmとなりまして、
現在付いていますタイヤよりも7mm外に出てくるということになります。
お車を平らな場所に止め、糸におもりを付けたものを垂らしてみて、フェンダーよりタイヤが現時点で7mm以上引っ込んでいれば大丈夫ということになります。
{冒頭の計算において、(現)と(A)と(B)のタイヤの幅の実際の寸法はほぼ同じであると考えられます。}

内側には何も引っ込みませんので、サスペンションとの干渉の心配もありません。

しかし、気を付けて頂きたいことは、センターボアの寸法ですね。

スズキ車センターボア径(ハブ径) 54mm、

トヨタ車センターボア径(ハブ径) 54mm と、

一見何の問題もないように見えますが、スズキの54mmとトヨタの54mmが全く同じ(コンマ1ミリまで)とは限りません。ちょっとの違いでホイールの方が小さい場合はもう付きません。実際、トヨタのホイールはスズキに付かないよ(http://newswift.sakura.ne.jp/clever/clever.cgi?mode=res&no=721)なんて話もあるのです。
私もたまたまスズキ車を所有のため知っているのですが、上記ページではスズキは56mmだなんて書いてありますが、実際は54mmです。しかし、なぜこのようなことが起きてしまうかといいますと、スズキのホイールのセンターボアって、車のハブに触れていない設計なことがあるのです。
具体的には、ボアは54mmなのですが、ハブ付近はテーパー状にかなり広がっており、この部分は54mmより大きいボアになっております。よって、ハブ側で54mmよりも大きな外径のセンターハブが立ち上がっていても、立ち上がり高さが低いためにホイールセンターボアとは触れずに1mm以上のすき間が開いているのです。

ここに、センターボアが、ばっちり取り付け面まで54mmで来ているホイールを取り付けようとしますと、取り付け不可となってしまいます。

この点を確認するには、実際のトヨタ純正のホイールをお車の前輪と後輪の両方に取り付けてみて、ホイール取り付け面が確実に全面触れ合うかどうか確認する必要があります。

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/40/16 (A)と、
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といいます前に、とっても珍しいサイズのタイヤですね。40ですとこれ(http://www.heartily.co.jp/contents/tire/)でしょうか。45ですと Pirelli DRAGON辺りでしょうか。

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)ですと、直径は、実際の製品の寸法のデータが見つかりませんでしたのでやむを...続きを読む

Qラパンのマフラーってありますか?

スズキ ラパン用のマフラーってありますか?
音が大きいのがいいのですが・・・。
何か情報ありましたらお願いします!!

あと良かったらラパンSSってどう思うかも教えてほしいです。
ラパンSS→http://www.suzuki.co.jp/dom4/lineup/lapin_ss/index.html
私は23歳の女で、ラパンSSのMTをカッコよくイジりたいと思っています。
まだ買うかは悩み中ですがφ(..;)

Aベストアンサー

スマート&ワイルドに、スズキスポーツのマフラーがいいのでは?純正で出てます。

>ラパンSS
キビキビ走って、いい感じだと思います。
変なアイラインとかはしないでね。こないだ、ガムテープでアイラインかけてる人見ちゃったY(>_<、)Y

色は何にするの?

Qラパンのキャンバーの付け方について

ラパンに乗っています。17年式です。軽くキャンバーを付けたいのですが簡単に安く出来る方法はないですか?前後共に考えています。邪道(車検NG)でも構いません。マフラーやバネ交換程度しか出来ない初心者なので分かりやすくお願いします。

Aベストアンサー

実際にラパンを見た事がないのですが、ロアアームとか、ストラットの取り付けボルトの所に目盛りが刻んであり、調整できるようになってませんか?
それが無いなら、フロントはキャンバー調整式のピロアッパーを付けるのが一番手軽です(売ってればの話ですが)
無ければ、ストラットの付け根のボルト穴を削って調整したり、ナックルアームの付け根の所を削ったり…(でもオススメしません)
調整ネジを回す前にはちゃんと印を付けて元に戻せるようにしておきましょう

リアは名前忘れちゃいましたけど、長い1本の棒の左右にタイヤが付いてるような形式のサスだと思います
これだと真ん中で切断して曲げて溶接するしかありません(1番さんがおっしゃってる方法だと思います)

Qラパンのタコメーター

ラパン(HE21S)(4WD、NA)に外付けでタコメーターを取り付けようと思っていて、とあるHPにて時計の配線のところにタコメーターの線もきているみたいなことが書いてありました。いろいろやってみたところ、わからずでした。何色の線がタコメーターのセンサーの線なのでしょうか?
また、その付近でACC電源もとれるところはありますか?その場合何色の線かも教えていただけると、大変たすかります。
長々、書いてしまいましたがよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

>何色の線がタコメーターのセンサーの線なのでしょうか?

基本的にスズキ車の回転信号線の色は、“茶色”ですので、おそらくラパンも同じだと思われます。

>その付近でACC電源もとれるところはありますか?

簡単に取れる所と言いますと、オーディオから取るのが楽では無いかと思いますね。
ACCの配線色は“白/黒”(白色がベースに黒色のストライプが入った線)ですね。

時計がACCで作動するのならば、時計の配線に来ている可能性があります(配線色は同じ)

Qラパン 速度が伸びない

お世話になります。よろしくお願いします。

ラパン 初代HE21S型
4WD
平成14年式
走行距離50000キロ

この中古車を今年の7月下旬に買って約4ヶ月運転しています。
2ヶ月くらい前にある用事でディーラーに持って行った時「前の使用者がエンジンオイルを
ちゃんと交換していなかったのか、エンジン内が汚れている」と言われ、
インターネットでアレコレ調べ、BARDAHLバーダル製 RING-EEZE≪ リングイーズ≫というエンジン内洗浄液を
使い1ヶ月ほど走らせています。

それらが原因かわかりませんが、このラパンは100キロ以降の速度の伸びが悪いです。
アクセル全開にしても100キロちょっとが限界です。下り坂ならば110~120くらいは出るのですが…。

そこでお聞きしたいのですが、この症状の原因に何が考えられますか?
またこれを改善する方法はありますでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>アクセル全開にしても100キロちょっとが限界です。

軽自動車で4WDだと、どの車種でも同様です。
その為に、DOHCとかターボを装着し、燃費よりも最高速を優先しているのです。

>そこでお聞きしたいのですが、この症状の原因に何が考えられますか?

エンジンシリンダー内の抵抗が大きいのでしよう。
過去に、3年程一度もエンジンオイルを交換していない車(軽自動車)に乗った事があります。
同様に、加速・高速走行が不安定でしたね。

>またこれを改善する方法はありますでしょうか?

オイル交換では「真っ黒でどろどろ」なエンジンオイルが出てきました。エンジン内洗浄後、短期間(1ヶ月毎)に安価なエンジンオイルを定期的に交換した結果、半年後には普通に走るようになった記憶があります。
(月に1000キロ前後走行)
エンジンオイルには「そもそもエンジン洗浄に関する添加剤」が含まれています。専用の洗浄剤を使うよりも、安価でも指定グレード・粘度のオイル交換を短期に行なった方が、エンジンには安全です。

オイルは、メーカー純正といっても「メーカーは製油設備・開発能力が無い」ので各石油メーカー品をOEMしています。
つまり、JIS規格のオイルであればどの製品でも同じですよ。
ブランド嗜好・高値品嗜好の方には、お勧めしませんが・・・。
ノーブランド品・DIYブランド品の大部分は、住鉱潤滑材が製造しています。SUMICOブランドのメーカーです。

同時に、プラグ・ATオイルも交換した方が良いかも知れませんね。

>アクセル全開にしても100キロちょっとが限界です。

軽自動車で4WDだと、どの車種でも同様です。
その為に、DOHCとかターボを装着し、燃費よりも最高速を優先しているのです。

>そこでお聞きしたいのですが、この症状の原因に何が考えられますか?

エンジンシリンダー内の抵抗が大きいのでしよう。
過去に、3年程一度もエンジンオイルを交換していない車(軽自動車)に乗った事があります。
同様に、加速・高速走行が不安定でしたね。

>またこれを改善する方法はありますでしょうか...続きを読む

Qラパンのハンドル交換

ラパンのハンドル交換の仕方を教えてください。エアバッグがついているハンドルを交換するのは初めてなので困っています。

Aベストアンサー

おそらく、ほとんど同じ形状と思われる、アルトワークス(HA22S)のステアリング交換の様子を
ホームページにアップしていますので、よろしければ参考にしてみてください。

そのまえに、基本的にエアバッグ付ステアリングの交換に際しては、専用のボスが必要になります。

そのボスキットには、特殊ねじをはずすためのレンチと、エアバッグのダミー回路が入っています。
ボス以外にこれらがないとはずせないし、はずした後でもエアバッグ警告灯がつきっぱなしになります。

なお、私のやったとおりに作業して、何か問題が発生しても、責任は負えませんので、ご了承ください。

参考URL:http://metallic-web.hp.infoseek.co.jp/car/ha22s/str/str01.html

Qラパンの流用について

新車でラパンを買うつもりです。グレードはXかターボで迷っています。サス(ショック、バネ)、ホイールで流用できる車種があれば教えてください。ホイールは極端に引っ込んでたり出ていなければツラにならなくてもいいと思ってます。マフラーはさすがに無理ですよね。。。お願いします。

Aベストアンサー

スズキの軽であればプラットホームは共通(現行ワゴンRやアルトは除く)なので、kei、MRワゴン、先代アルト&ワゴンRであれば流用する事が出来ますね。

ホイールはたいがい軽のメーカー(ダイハツ、ホンダなど)であれば、殆どサイズは一緒ですので流用する事は出来ますね。

Qターボ付き軽自動車のトラブルをおしえてください

こんにちは、よろしくおねがいします。
中古車販売業者さんから、「ターボ付きの軽自動車は、とにかくターボ機構のトラブルが多いよ」と言われたんですが、具体的に知りたく、お詳しい方、または経験者様、「軽のターボにまつわるトラブルいろいろ」ということでおしえてください。

(1)どういう原因でどういうトラブルが起こるのか。
(消耗により不可抗力なものでも、メンテを怠った結果のものでも知りたいです。)
(2)その症状はどんなものか。
(3)それが起こってしまうと所有者は何をしないといけなくなるのか。
 (走行の可不可や、修理費用なども)

ちなみに私は、メンテがきっちりされてきた5万キロ走行くらいの
ターボ付き中古軽を買って、15万キロくらいまでしっかり乗りたいなと
考えているので、質問しました。

Aベストアンサー

ターボチャージャーとは本来空気の薄い高高度を飛ぶ航空機用に開発された部品です。戦時中アメリカのB-29が日本の戦闘機の届かない高高度を悠々と飛行し本土爆撃を敢行出来たのもターボが在ったからこそです。

航空機に採用されるという事は、車と違い『壊れたから停まる』という事が出来ない航空機においても使用出来るだけの、ある程度の信頼性が確保されていると言う事が出来ます。そういう部品ですから、手入れが行き届いていれば滅多な事で壊れる事はありません。

上記の通り『手入れが行き届いていれば』問題ありませんが、手入れを怠ると意外ともろいのも事実です。具体的には既に回答にあるとおり『オイル管理不良に因る焼き付き』が最も多く、他に同じ原因で起こるセンターシールブローによる白煙吐き、インペラシャフトのガタ発生によるタービンのハウジング接触(異音、破損)などが代表的な症状となります。なのでオイルだけはそこそこ以上のモノを3000~5000kmに1回は必ず交換しましょう。また最近のタービンは水冷なので水漏れも致命的ですから発生したらすぐ修理しましょう。ちなみに先の回答にチラッと出ていました『アフターアイドル』ですがサーキットで使うのでない限り必要ありません。本当に必要でしたら車両メーカーがそうする様に最初から作ってます。

最後にタービン本体ではありませんがターボ車の不具合で一つ。
ターボ車はターボゆえにブースト圧が掛かります。 ターボ無しの車は負圧のみですのでバキュームホースは常にマニホールド負圧によって『引っ張られている』為に抜けにくいですがターボ車はブースト圧が掛かり始めると『ホースが押される』形になり、そこへ吹き返しのオイル等も加わってホースがふやけ、抜けてしまう事があります。するとエアフローメーターで測っている分以外の空気をそのホースから吸ってしまい、結果『ガスが薄い』状態となり最悪ピストンが溶け落ちます(経験者)。これは全開時ではなくゼロ発進でアクセル半開位の時にエンジンから『カリカリッ』と音が聞こえた次の瞬間にはもうピストンが逝ってしまっています。10万km近くなってきたらバキュームホースも総とっかえしましょう。

ターボチャージャーとは本来空気の薄い高高度を飛ぶ航空機用に開発された部品です。戦時中アメリカのB-29が日本の戦闘機の届かない高高度を悠々と飛行し本土爆撃を敢行出来たのもターボが在ったからこそです。

航空機に採用されるという事は、車と違い『壊れたから停まる』という事が出来ない航空機においても使用出来るだけの、ある程度の信頼性が確保されていると言う事が出来ます。そういう部品ですから、手入れが行き届いていれば滅多な事で壊れる事はありません。

上記の通り『手入れが行き届いて...続きを読む


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