自分のお店を開く時の心構えとは? >>

こんにちは。
社外チャンバーのEXフランジ部分が錆びて元のクリアーが剥がれてきてます。
このままでは、広がりそうで不安です。
耐熱クリアー塗装は熱で剥げるとききますし、下地処理でこするので、かえってチャンバーを痛めるのではないかと心配です。
どうしたらいいでしょうか。
教えて!gooッ!!

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A 回答 (2件)

サンドペーパーなんかできちんと錆を落としましょう。

その上で耐熱塗料(だいたい黒ですよね)を吹きます。これで大体きれいになります。ペーパーでやすったくらいではチャンバーは傷みません。社外チャンバーは大体0.8mmくらいの鉄板ですので・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/25 18:53

耐熱クリアーは半年もちますよ。


下地処理をしてそのまま放置すればもちろんすごい勢いで錆びて痛みますが塗装をちゃんとすれば問題ないです。
半年以上持たせたいなら耐熱のブラックを吹きましょう。。でも社外であることがわからなくなっちゃいますね(笑
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
クリアーよりブラックのほうがもちがいいんでしょうか。
クリアー吹いても半年しか持たないなら、いっそこのままで、雨天未使用&こまめにメンテの方針でいこうかと思います。

お礼日時:2003/01/19 21:50

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Aベストアンサー

私もチャンバーの洗浄になにか良いほうがないかと模索したことがありました。マ*ラーストー*など。
ですが、廃液の処理などどれもいまいちでした。

それで、バイクの修理にあまり詳しくないけど、化学には詳しい友人に方法を聞いたところ

「焼くのが一番じゃないかな」との返答。
彼は2ストチャンバーを焼いて清掃することなど知らないのにその結論を出しました。
考えはこうです。

1.すすは元来、鉄とくっついたりしない。
2.くっつく理由は油である。
3.油は燃える。
4.すすも高温になればもえる。
(すすは化学的には燃焼後の不燃物ではなく温度により性質が変わったものだそうです。)

ゆえに、オイルを燃やし、すすが燃えるほどの高温で焼けばよいとの結論にむすびついたそうです。
「フイゴなどで空気を送り込みながら焼いたら?」
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で、燃やそうかなと思ったのですが、街中に住むとそうはいきません。結局バイク屋さんに頼みました。(3,000円でした。)

ちなみに私が考えた方法を書きます。(未実行)
1.チャンバーの口をふさぎ中に重曹をとかした水を入れる。
2.チャンバーを火にかけやかんのように煮る。
です。
でも、手間や廃液の問題、ノーマルマフラーの内部構造が複雑で廃液が出てこないのでは?、効果も不明と考えて結局やりませんでした。
廃液処理の環境など整っていれば実験したいんですけどね。

私もチャンバーの洗浄になにか良いほうがないかと模索したことがありました。マ*ラーストー*など。
ですが、廃液の処理などどれもいまいちでした。

それで、バイクの修理にあまり詳しくないけど、化学には詳しい友人に方法を聞いたところ

「焼くのが一番じゃないかな」との返答。
彼は2ストチャンバーを焼いて清掃することなど知らないのにその結論を出しました。
考えはこうです。

1.すすは元来、鉄とくっついたりしない。
2.くっつく理由は油である。
3.油は燃える。
4.すすも高温に...続きを読む

Q2stオフ車のチャンバーの掃除と塗装

チャンバーの錆が酷い為、錆を落として耐熱塗料を塗りたいと思います。
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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

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Qディスクグラインダーでバイクの錆取り

バイクのチャンバーを錆取り、傷取りをしたいのですが、
ケミカルで丸2日費やして限界を感じましたので、
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初心者の為、3千円程度のものと、1万数千円するものと何が
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Aベストアンサー

職場でディスクグラインダーを使っている者です。
グラインダー、楽ですね。

結論から言わせてもらうと、使用頻度が多くなければ、3千円程度のもので十分かと思います。
自分も職場で今は3980円のプラスチックボデェーのものを1年近く過酷に使用しております。 今のところトラブルはありません。
でも、あまり安い2千円台はやめといたほうがいいかも・・・。

先の回答者の皆さんが言われているように、付属の砥石は基本的に目の荒い研磨用の砥石ではチャンバーなどの極薄い物には不向きです。
特に新品の砥石は最初のひと擦りで穴を空けてしまう可能性大きいです。ですので、ホームセンターなどで錆落し専用のディスクが置いてありますので、購入をお勧めします。

あと、忘れてはならないものは保護メガネです。金属の小さな切削カスが眼球に刺さって放置しておくと、水分と塩分の好条件ですぐに錆が発生。炎症を起こし失明の可能性があります。
錆取りだけなら大した切削カスはでませんが、万が一ということもあります。

Q2stバイクのアイドリング不調について

2stバイクのアイドリング不調についてお尋ねします。

車種はNSR250R、MC18の89年製です。

朝一番等エンジンが冷えているときに、チョークを使いエンジンをかけるとアイドリングするのですが、少し走った後、信号待ち等で停止すると、ギアに関係なくアイドリングせずにエンストしてしまいます。
また、少しキツくブレーキをかけると回転数の落ち方が急になります。

他の場所でも尋ねたのですが、プラグが被っているという情報と、抱きついているという情報が寄せられまして、どちらか見分けがつかない状況です。

現在は
・アクセルを開け続ければエンジンは落ちず、加速も恐らくは依然と変わっていないと思います。
・吹かしたときの白煙の量は多いように見受けられます(比較対象は知人のNSR250R '91です)
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この程度の情報では判断出来ないとは思いますが、推測できる範囲で構いませんので、何か気づいたこと等ありましたら、ご教授願えればと思います。

宜しくお願い致します。

2stバイクのアイドリング不調についてお尋ねします。

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Aベストアンサー

元整備士です。
アイドリングしないとの事ですね。
まずキャブのアイドルアジャストスクリューでアイドル回転があがる方向(ねじを締め込む方向)に回してみてください。これでもアイドリングしないのであれば、キャブのスロー系の詰まりがかんがえられますので、キャブをオーバーホールしましょう。すでにプラグは確認されているようですので問題ない事が前提ですが、プラグは先端の電極はキツネ色でしょうか?それとも黒っぽくカーボンが付着した状態でしょうか?いずれにしてもプラグを一旦新品にしてみたら判るでしょう。被りなどの状態でも新品時には一旦調子は回復します。但しキャブ調整かプラグの熱価を落とさないとしばらくしたら同じ様に被りますが・・。
 つまり、系統でかんがえたら、電気系(プラグなど)か燃料系(キャブスロー系のポート詰まりなど)のどちらかでしょう。

Q原付を黄色ナンバーで登録したいのですが…

バイク屋で売ってる50ccの原付を買う時、
「これを買ったらボアアップした事にして
黄色ナンバーで登録できませんか?」と頼んだら
快く承諾してくれるでしょうか?
面倒な客だと思われますか?
絶対にやってくれませんか?
ちょっと料金プラスでやってくれるでしょうか?
本当にボアアップしないとダメと言われますか?
体験者いらっしゃいませんでしょうか?
又、もしボアアップするとしたら51ccでもいいのですが、
いくら位かかるでしょうか?

僕の友達が本当は50ccの原付なのに
60ccで登録(原付二種黄色ナンバー登録)で乗っています。
それで自分も乗りたくなりました。
その人は自分で登録したと言っていますが、
詳しい方法は教えてくれません。
何か裏技があるのでしょうか?

ちなみに友人も僕も二輪免許は持ってます。

Aベストアンサー

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで2種登録してくれる事と思いますよ(中には断られる店もあるかも)

ただ 手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ ディーラー系のバイク屋さんでしたが28000円言われて断念したという事を聞いた事があります。
(結局私がコーヒー1本でやってあげましたが・・・笑)

現在の白ナンバーを廃車して2種登録するだけ、たかが一度市役所へ足を運ぶだけなのにネ・・・



実際のエンジンをボアアップしないでも125ccまでなら市役所管轄で書類上の手続きだけですので、エンジンの確認等は一切ありません。

ですので、ボアアップキットの組み込みの必要なく書類上ボアアップを組み込んだと申請すれば2種登録可能です。

50cc以上の車両を白ナンバー登録するのは犯罪ですが、その逆は問題ありません。

ご自身で市役所へ出向き登録することもバイク屋さんによっては可能です。

ご自身で登録するのでしたらお金は一円も掛かりません。

中古車をバイク屋で購入の場合は登録は自分で市役所でしますからと言って代金を支払った後書類を先にもらってナンバーを取って持ってきますという風にし、ナンバーを持って行ってバイク屋で付けてから乗って帰るような流れにします。

登録される方の住所、名前、電話番号とその方のはんこ(実印でなくてもOKです)、廃車証を持って市役所の市税課へ行きます。

その書類なら元々第1種の書類となるので、市税課で登録の際担当の人にボアアップしたので2種登録にしたいと申し出ます。

各自治体によって多少の違いはあるようですが、ボアアップした事を申請する書類を登録用書類と同時に渡される事と思います。

その書類の方に整備士資格がある人の署名か素人作業なら私個人がボアアップを施しました。改造による全責任は私個人にありますという誓約書のような書類になります。

それに署名捺印し、エンジンは60ccや70ccにボアアップした・・・という事にして記載します。

その後登録用書類に必要事項を記載すれば黄色ナンバーを発行してくれますよ。

登録書類の記載方法は簡単です。

登録する方の住所名前電話番号を所有者欄に記載、使用者が同じなら使用者欄は同上、右半分に車両名や車台番号、排気量等を記載するので、排気量欄のみ60ccなり70ccと記載し捺印するのみです。

(わからない場合市税課の人が教えてくれますので、何も不安はありませんよ)

もし バイク屋さんから渡される書類が廃車証でなく古物商販売証明書の場合はバイク屋さんに 自分は免許があるので2種登録にしたいと申し出ます。

そうして承諾してもらえれば販売証明書に記載する車両種別を第2種 60ccとか70ccと記載してもらえる事と思います。
(この場合もしかするといくらか請求されるかも知れませんね・・・)

その書類を市役所へ持ち込んで登録用書類を上記記載のように記載するだけでOKです。

私の経験では販売証明書、廃車証どちらでも登録した事がありますが、このような手順で問題なく登録出来ました。

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで2種登録してくれる事と思いますよ(中には断られる店もあるかも)

ただ 手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ ディーラー系のバイク屋さんでしたが28000円言われて断念したという事を聞いた事があります。
(結局私がコーヒー1本でやってあげましたが・・・笑)

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QR1-Zの長所と短所

今、R1-Zを買おうか、やめようか悩んでいます。
そこで、R1-Zの良いとこや悪いとこを含め特徴を教えてください。
また、乗ってみてのインプレッション(フィーリングみたいなもの)を
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Aベストアンサー

今から6年前に2年間初期型を所有していました。
長所(1)かっこいい・・(何といってもRZから受け継がれた丸目の2スト!)
  (2)街中では乗りやすい(ギヤ比の設定やEG特性から下の回転でもラク)
  (3)改造パーツが結構ある(私は、チャンバーやハンドル等カスタムしてた)
  (4)けっこう曲がる。(さすがハンドリングのヤマハ)
短所(1)遅い!!(レプリカに乗っていた私は、どんなに改造してもRGVなどの
  加速感とくらべると悲しくなった。)
  (2)電装系が弱い・・(この頃のヤマハ車の宿命)
  (3)スプロケットの寿命が短い・・(パワーUPのせいかな・・?)
  (4)ブレーキがノーマルだと悲しい・・(これもこの頃のヤマハ車の宿命)
とまぁ・・色々あるのですが、
結論として、
*購入するのなら2型でしょう。(多少トラブルは少ないのでは?)
*加速感をあじわうのならレプリカなどのあとに所有するのはやめましょう(経験 者として・・)
*極上車はもう皆無なので多少なりともメカの知識が必要でしょう。
とこんな感じです。

今から6年前に2年間初期型を所有していました。
長所(1)かっこいい・・(何といってもRZから受け継がれた丸目の2スト!)
  (2)街中では乗りやすい(ギヤ比の設定やEG特性から下の回転でもラク)
  (3)改造パーツが結構ある(私は、チャンバーやハンドル等カスタムしてた)
  (4)けっこう曲がる。(さすがハンドリングのヤマハ)
短所(1)遅い!!(レプリカに乗っていた私は、どんなに改造してもRGVなどの
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Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
修理代のことを思うと、漏れたオイルを拭き取りながらついついそのままの状態で乗ってしまって今日に至ってます。
今のところ、操縦性・乗り心地に変化は無いように感じます。

このまま乗り続けたら、オイルは全部抜け切ってしまうのでしょうか ?
操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
操縦性で変わるところは、フロントがバンプするときですが、一番怖かったのは、コーナーの突っ込み時にフロントの押さえが効かなくなることでした。
フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

ゆっくり乗っていればそのようなこともないのですが、使い方によっては、転倒や事故の引き金になる可能性もありますね。

オイル漏れは、Fフォークのオイルシールが逝ってるように思いますが、修理を少々先延ばししても損傷が広がるとは考えられないです。(私の乗ったのは、殆ど抜けてました。)

なお、オイルシールの逝った原因がインナーチューブの錆とか傷だと、インナーチューブも交換しないといけませんからその時は少し高く付きます。

どちらにしましても、緊急時の操縦安定性に影響してくるところですから、早急に修理された方が良いと思います。
オイルシール交換だけなら、数千円(工賃の方が高い^^;)で出来るんじゃないでしょうか。

Qかぶったプラグは要交換?

2サイクル車に乗ってるのですが、始動に失敗してよくかぶらせちゃいます。
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もしそうなら現在イリジウムプラグなので、かぶるたびに交換はちょっと財布に厳しいからノーマルプラグに戻そうと思っています。
(そういえば2stにイリジウムはよくない、とも聞いたことがありますが真相やいかに??)

Aベストアンサー

ノーマル2stに、電極が細いプラグは、確かに相性が良くありません。
レーサーのように、きっちりとセッティングが出ていて、混合給油の車種の場合ですとパワーが出て、性能が高いのは事実なんです。
ですが、市販、分離給油の車種の場合、セッティングが濃い目に狂っていたり、オイルポンプの吐出量が多くなっていたり、高性能オイルを入れたりした場合、または回しきれないオーナーさんの場合、良くかぶりますね。
太い電極のプラグですと、少しでも隙間があればその隙間から火花が飛び、濃い目の燃料でも燃やせるのですが、細い電極の場合、電極全体がかぶってしまいやすいんですね。

キャブセッティング、エアーエレメントの清掃、オイルポンプの吐出量も大事です。
ですがこれ以外の要因として、オイル自身の問題もあります。
良くかぶらせる人の場合、高性能2stオイルを、分離給油のバイクに入れている人が多いです。
高性能2stオイルの場合、混合比が50:1や、80:1ぐらいの混合比を推奨されているオイルがあります。
こう言ったオイルを、分離のバイクに入れるとかぶります。
分離給油の車種では、アイドリング近辺では、150以上:1まで、アクセル全開の時に、20:1ぐらいの混合比にまで自動調整します。
高性能オイルを、20:1で使ってしまうと、オイルが濃すぎてかぶる、というわけです。

2stの高性能オイル、と言うのは「燃えにくいオイル」なんですね。
パワーを出せる燃料を多くし、オイルの量は少なくていいのが、2stの高性能オイルですから。
燃えにくいオイルは=かぶりやすいオイルです。
純正オイルは、潤滑しながらも、ある程度きちんと燃える事を、性能の一つとして求められて、作られています。
ですので、分離ノーマルセッティングでは、純正の性能は車両との相性がいいんです。

私の場合、自分が乗る2stバイクには「ヤマハ純正」を入れています。
MC21のNSR250Rで、ジムカーナにも使っていますが、焼き付きの発生などはありません。

なお、混合の場合ですが、エンジンブレーキ時に焼き付く事があります。
2stオイルが燃料に混ぜられている為に、アクセルを戻して燃料が薄くなっている時には、オイルも薄いので、焼き付きが発生するんですね。
そういう意味では、分離の方が使い勝手がいいのは事実ですね。

ノーマル2stに、電極が細いプラグは、確かに相性が良くありません。
レーサーのように、きっちりとセッティングが出ていて、混合給油の車種の場合ですとパワーが出て、性能が高いのは事実なんです。
ですが、市販、分離給油の車種の場合、セッティングが濃い目に狂っていたり、オイルポンプの吐出量が多くなっていたり、高性能オイルを入れたりした場合、または回しきれないオーナーさんの場合、良くかぶりますね。
太い電極のプラグですと、少しでも隙間があればその隙間から火花が飛び、濃い目の燃料でも...続きを読む


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