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先日、私のフラットバーロードのホイールを買い換えました。
で、それまで使っていたノーマルホイールを、会社の同僚がもし自分の自転車に使えるなら譲って欲しい、と言ってきました。
その同僚はクロスバイクに乗っていますが、そのクロスバイクは、リアエンド幅135mm(MTBと同じエンド幅)なんですね。
エンド幅130mmのロードのフレームに135mmのホイールを入れるのは無理があるのはわかりますが、逆に幅が広いフレームに狭いホイールを入れる分には、ハブの左右に厚さ2~2.5mmのワッシャーなどのスペーサーをかませば取り付け可能なんじゃないか、と思うのですが。
(ていうか、絶対に試した人っていると思うんですよ、これって)
ホイール脱着の度にワッシャーがちゃんとした場所に入っているか確認が必要になる、などの多少の欠点はあると思いますが、現実問題として、スペーサーかましてロード用ホイールを装着して、通勤等の日常使用に何か支障は出るのでしょうか。
やってみたけど問題があった、もしくは、やってみたがごく普通に使えるなど、経験談も大歓迎です。
よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

やってます。


フレームはアルミでして、実際にフレームのエンド幅は135mmきっかりでした。
5mmたわめると、結構力が必要です。

クロモリなんかのフレームならばあまり問題ないんですが、アルミの場合は
クラックが入りやすくなるかもしれませんので、
私はハブ軸の組み替えをしました。
シマノのハブでしたので、MTB用ハブ軸(シマノのスモールパーツばら売りで500円くらい)と
バイク用品店で5mmのアルミスペーサーを購入。

ロード用ホイール(WH-R500)のハブ軸をばらし、軸だけ組み替えて、
反フリー側に5mmのスペーサーをかまして組み付け。
その状態で、ハブ軸中心とリム中心が2.5mmずれますので、振れ取り台で修正。
(完組ホイールでしたが、リム引っ越しの要領で少しずつやれば問題なし)
いまのところ400kmくらい走りましたが、何の問題も出てないです。

ちなみに2.5mmずつスペーサーを入れると、チェーンライン(スプロケの幅の中央線)が内側に来てしまうので、
ディレイラーの調整が必須になります。(ディレイラーはフレームについてる為)
私はすぐに元のホイールに戻せるようにしたかったので、前述のようにしました。

参考にしたサイト↓
http://blogs.yahoo.co.jp/tecchisasari/33744703.h …


軸が組み替えられないハブの場合は、無理矢理フレームをたわませてつけるしかないでしょうかねぇ・・・?
ただしその場合、ディレイラーの調整はあまり必要ないです。
(厳密には角度もチェーンラインも変わるので、ギヤ鳴りをおこすかも??可能性は低いですが)


軸をばらさずにスペーサーをハブとフレームの間に挟むだけだとちょっと怖いかも。
軸の飛び出し部分(フレームに引っかかる部分)が、私の実測で5mmくらいでした。
その5mmと側面の摩擦力でダンシングの全体重を支えるので、それがあまり少なくなると・・・?
スペーサーをフレームとの隙間に入れると、摩擦力も極端に小さくなりますし。
(ハブ軸の、フレームエンドと接触するところはギザギザの滑り止めがついていますよね。 あれがスペーサーで全く効かなくなります)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ハブ軸の組み替えは、私のノーマルホイールがA-Classなので、ちょっと難しいかと思います。
同僚の場合はリアホイールのリムが若干歪んでしまって、振れ取りをしても振れが残るのが気に入らないので交換したい、とのことなので、元に戻すことはないと思います。
なので、ディレーラーの調整をして、そのまま継続使用になるのではないかと。
同僚のクロスの使用状況は、片道5キロほどの通勤がほぼ全てなので、そう極端な過酷な負荷はかからないと思います。
また、私の外したノーマルホイールを確認したところ、ハブの端面は滑り止めのセレーションは切っておらず、ハブベアリング調整用のナットの端面がそのままハブ端面となっているので、もともとツルツルです。
(交換した新しいホイールは、セレーションありましたけど)
スペーサーを入れるかどうかは、本人の判断に任せようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 14:23

私の場合、130ミリだと思い込んで5000キロ程走行しましたが


違和感などはありませんでした。がLOWに入れた時にディーラーが
スポークに接触する時がありましたのでLOWは使用しませんでした。
最近になり偶然、実は135ミリだとわかり1ミリのワッシャーを
左右2枚づつかましましたが、走行感は変化なしですね。
但し前後のディーラーの微調整が必要でした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知らずに取り付けても普通に使えてしまうレベルなんですね。(笑)
でも、フレームとホイールの相性によっては、ディレーラーが接触したりする可能性はある、ということですね。
で、ワッシャーを入れてからも、特に変わった感じはない、と。
ディレーラーの調整が必要にはなるでしょうが、そのへんは自分でできるので、特に問題はないと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 14:37

これはよく話題になる話です。


基本的にはどちらのパターンも出来ます。自分の経験からも可能で、何の問題もおきませんでした。

ただ、原則は自己責任という事と、有事の事を考えるとあまり高額なレース用のフレームなどではやらない方が良いでしょう。
レース用のものは作りや扱いがシビアなものが多く、最悪壊れてしまうこともあるかもしれません。

ご指摘のように片側で考えると2.5ミリの誤差に過ぎません。このくらいであればフレームとしては広げても、狭めても問題は出ませんよ。スペーサーも必要ありません。
金属製のフレームで20万円くらいまでのものなら自分なら躊躇せずやっちゃいます。まあMTB用のホイールをロードに入れる意味はありませんが、ロード用ホイールを135ミリ幅エンドのクロスバイクに入れるのはアリですよ。問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
基本的には「可能」ということですね。
カーボンフレームだと、たわませるとクラック入りそうでちょっと怖い気もしますが、金属フレームならほとんど問題なし、と。
同僚のクロスバイクは、レース用の高価な機材というわけではなく、定価で4~5万くらいの通勤用なので、そこまでシビアなフレームではありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 14:07

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クロスバイク初心者です。
ホイールを交換したいのですが、
リアエンド幅135mmのものに130mmのホイールは入るのでしょうか?
スペーサー?というのは販売しているのでしょうか。

探せば135mm用はありますが、種類も少ないので・・。
宜しく御願いします。

Aベストアンサー

あくまで自己責任で、という事になりますが、そのまま使ってしまっても問題は起きないと思います。自分も同様の事をやっていましたが一切問題は起きませんでした。

使おうとしているフレームはどのようなフレーム(材質、自転車の価格など)ですか?カーボンやチタン、マグネシウムなど、先進素材を利用したフレームは扱いが非常にデリケートで値段も高額です。そのためホイールに限らず完全に適合するパーツを使用するのが原則となります。
しかしながら、比較的低価格のアルミフレームの場合(特に10万円くらいの完成車として販売されているようなフレーム)はデザインは違っていても悪く言えばほとんど似たり寄ったりです。
エンド幅が135ミリのフレームに130ミリのハブを入れるのですから、フレームから見ると片側で約2.5ミリ内側へずれた位置で固定されるわけです。
ノギスなど精密に幅を測れる道具でエンド幅を測ってみると、大量生産されているフレームの中にはきちんとした精度が出ておらず、エンド幅が135ミリ以上であったり、それ以下である事はよくあります。またホイールを外した状態で、フレームのエンド幅を広げたり縮めたりしようと力を加えると簡単にエンド幅が変化してしまいます。悪く言えばこの程度の品質と精度のフレームですから、片側2.5ミリ、全体で5ミリの変化なんてどうって事ありません。既にエンド幅が130ミリになっているかも知れません(笑)
繰り返しになりますが、お使いのフレームが非常に高額であったり、新素材が利用されている場合はお勧めできませんが、基本的には大した問題はないと考えます。

スペーサーは見た事がありませんが、要するに2.5ミリの厚みを確保すれば良いだけの話です。ワッシャーをハブ軸に通すとか、フレーム側のエンド部分に2.5ミリ厚のアルミ板をエンド部分に適合するような形にカットして貼り付ける(挟み込む)など、方法はいくらでも考えられると思います。

あくまで自己責任で、という事になりますが、そのまま使ってしまっても問題は起きないと思います。自分も同様の事をやっていましたが一切問題は起きませんでした。

使おうとしているフレームはどのようなフレーム(材質、自転車の価格など)ですか?カーボンやチタン、マグネシウムなど、先進素材を利用したフレームは扱いが非常にデリケートで値段も高額です。そのためホイールに限らず完全に適合するパーツを使用するのが原則となります。
しかしながら、比較的低価格のアルミフレームの場合(特に10万円く...続きを読む

Qクロスバイク(R-135mm)で使える完組ホイールはありますか

リアのエンド幅が135ミリのクロスバイクに乗っています。
現在はアラヤのAR-01を使っているのですが、交換しようと思っていますが、自分でスポークを買って組むところまで技術がないので、完組ホイールから探そうと思っています。
主に通勤と休日の50~150キロほどのサイクリングに使用しています。
どうぞ、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

クロス用の種類の少ない中から探さなくても、群馬は前橋のタキザワならリム、ハブ、スポークを同時に購入すれば組み立て無料でホイール作成してくれます。しかも通販なら1万円以上の購入で送料無料、ホイール前後ならほぼ1万円超ですので適応になるかと。カタログ無料ですのでアクセスしてカタログ請求してみては?

スポーツサイクル タキザワ:http://www.takizawa-web.com/

因みに最新(’09)カタログでは最安の組み合わせとして

・(F)  ハブ・・・・・デオーレ(リムブレーキ用)/1320円
      リム・・・・・KINLIN XR-240/2800円
      スポーク・・・星 #14or#15ストレート/45円x32本
________________________________
                        計  5560円

・(R)  ハブ・・・・・デオーレ(リムブレーキ用)/2760円
      リム・・・・・KINLIN XR-240/2800円
      スポーク・・・星 #14or#15ストレート/45円x32本
________________________________
                        計  7000円
________________________________
                       合計 12560円

前後ともリムテープサービスです。他にも色々選べますのでお好みで。

クロス用の種類の少ない中から探さなくても、群馬は前橋のタキザワならリム、ハブ、スポークを同時に購入すれば組み立て無料でホイール作成してくれます。しかも通販なら1万円以上の購入で送料無料、ホイール前後ならほぼ1万円超ですので適応になるかと。カタログ無料ですのでアクセスしてカタログ請求してみては?

スポーツサイクル タキザワ:http://www.takizawa-web.com/

因みに最新(’09)カタログでは最安の組み合わせとして

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Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
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http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

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はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
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これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
...続きを読む

QクロスバイクのBB ホローテックIIにできる?

不調により、ジャイアントのCross3(2010年版)のBB交換を考えています。
純正は「R XCT 122-68mm」となっていて、交換品は同じ四角軸の「BB-UN55」かなと考え中。
しかし安く譲って貰ったバイクだし、この際2万くらい出して良くなるならもう少し品質と耐久性の良い物にしてもバチは当たらないかなとも思い始めました。

で、ちょっと調べてみたところ、ちょっと良さげな最近の物は、BBの中心部が空洞になっていて、その穴にクランクと一体化した軸を通すタイプが多いような感じでした。
ホローテック2とかみたいですが、たとえば幅が同じ68mmの「SM-BB4600」とか「SM-BB51」とかはCross3に物理的に取り付け可能でしょうか?
エンド幅135mmのクロスバイクの改造を考えている友人がもう一人おり、純粋に着く着かないは二人して非常に興味を持っています。
はっきりすると嬉しいのは大体、以下の点です。

・「SM-BB4600」「SM-BB51」等のBBは普通に取り付け可能か
・着けれる場合、クランクはDeore M590みたいなので構わないか
・チェーンラインだとかCross3が7sであることに問題はでないか

別に7速で困ってないのでクランクセットの換装だけで安く済むならそれがベストですが、パーツ交換の兼ね合いで8s化以上が不可避なら、対応のホイールに関しては知人の中古パーツで都合つけて、コンポ周りは買い揃えても良いと考えています。
これだと海外通販とか使うと2万くらいで収まるので。

不調により、ジャイアントのCross3(2010年版)のBB交換を考えています。
純正は「R XCT 122-68mm」となっていて、交換品は同じ四角軸の「BB-UN55」かなと考え中。
しかし安く譲って貰ったバイクだし、この際2万くらい出して良くなるならもう少し品質と耐久性の良い物にしてもバチは当たらないかなとも思い始めました。

で、ちょっと調べてみたところ、ちょっと良さげな最近の物は、BBの中心部が空洞になっていて、その穴にクランクと一体化した軸を通すタイプが多いような感じでした。
ホローテック2とかみたい...続きを読む

Aベストアンサー

ホローテック2のMTB用クランクには、必ずBBがオマケに付いてきます。
なので、クランクを買うだけで大丈夫です。
もちろん、スクエアBBのシステムと完全に互換性がありますので、取り付け可能です。
チェーンラインは何も問題ありません。
7sのスプロケットと、ホローテック2のクランクの互換性は保証されてませんが、実際には一切の問題がありません。
が、7sのボスフリーのシステムは構造的に耐久性が乏しいので、せっかくクランクを交換して長く乗ろうと考えてるのなら、8sか9sのシステムに交換が望ましいです。

Qフロントギア3枚→2枚の物に変更することについて

私が使用しているシクロクロスバイクは元々フロントが3枚ギアでした。リアは8段変速。しかし、フロントギアを2枚の物にした方が、シンプルで変速もスムーズに楽にこなせるのでは、という期待から、コンパクトクランク 50-34Tの2枚ギアに変更することも検討中です。

ショップの人に聞いたところ、フロントギアを3枚の物から2枚の者に交換する時のメリットは、車体が軽くなる、3枚ギアよりも全体幅が狭くなるのでガニ股ペダリングを防げてペダリングがスムーズになる、ということを話してくれました。

私自身は、現在の3枚ギアを使っていて不便に感じることは、インナー(最小)ギアは通常の平坦な道を走行するときは使用しないので不要であること、インナーギアからミドルギアにシフトチェンジする時スムーズにいかなくて、いちいち下を見てチェーンが、ちゃんとミドル(真ん中)ギアにはまっているか確認しなければならないから、前方不注視になり危険、といったことです。

元々フロントギアが3枚だった物に対して2枚ギアに変更した場合の、メリットまたはデメリットを教えてください。

Aベストアンサー

リヤが8速のままでは、フロントをトリプルからコンパクトクランクにした場合、本来的にはギヤ比の差が大きいため変速はスムーズにはなりません。
しかし、調整の難しいトリプルよりはセッティングがしやすいという意味で、現状よりも良好な変速性能が得られる可能性は高いでしょう。

でも、どうせフロントディレーラーと、比較的高額な左右シフターとクランクというかチェーンセットの交換が必要ですので、あと3万円ほど足して、思い切って11速の105とかにコンポを全交換しちゃったほうが得策かもしれません。
これなら、格段にスムーズなフロント&リヤ変速操作が可能ですし、トリプルに対応した現状の8速ではギヤ比の大きいスプロケットが無いでしょうから、低いギヤ比が使えなくなるデメリットがなくなります。

あと、軽くなるのは確かですが、同じグレードのコンポならば、僅かな重量ですね。それよりも店員さんが言うようにQファクターが小さくなる利点が顕著でしょうが、それの受け取り方も個人差が大きくて、絶対的なものでは無いでしょう。

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

QホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう

ホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう意味なんでしょう。某通販店の説明にあったのですが50mm47mmというラインはあるわけで気にしないで、という意味がどうも分からないのです。
現在、クロスバイクにFSA AL-8TTTが付いており実測47~48の様です。これをシマノホローテックII使用に変えると50mmになりますがリヤスプロケもHG30-8速からシマノで9速に交換しようと思っております。
その場合ラインもそろうのでしょうか。
シェル幅68mm リヤエンド130mm

Aベストアンサー

同様な質問がありますが、こちらが参考になりますか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1846375.html

Qロードレーサーはなぜフロントトリプルが少ないのか?

ずっとMTBを通勤とシングルトラックで使用しておりましたが、最近古いロードバイクを手に入れて乗っています。MTBにスリックタイヤでも充分に舗装路を早く走れると思っておりましたが、ロードのスピードに驚いています。
ところで、MTBではフロント3枚が標準ですが、ロードではフロントダブルが標準でしかも52-39あたりの歯数が標準で平地は当然早く走れるのですが、ちょっとした坂道だとかなりきついのですが、皆様このような歯数で普通に走っているのでしょうか?コンパクトクランクが最近人気とのことですが、それでも自分としてはまだまだきついように感じますが、なぜロードバイクではフロント3枚を使用することが少ないのでしょうか?見た目がかっこ悪いというのは理解できますが、そのほかに何か理由があるのでしょうか?諸先輩方のご意見よろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、ロードバイクはコースの状況に応じてこまめにアウターからインナーにインナーからアウターにチェンジします。
元々がレース機材として発展してきただけに、シフトチェンジの正確性が重視されています。

私はコンパクトクランクを愛用しているけれど、よっぽどの急坂でない限り、これで十分だと思ってます。
登り方はマウンテンバイクみたいにゆっくりとしたペダリングで上っていくのでなく出来るだけ早い回転力で勢いよく上っていきます。
マウンテンバイクみたいに車体重量があるわけでないから大抵、これで上れますよ~~。
つらければダンシングで上ればいいし。

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
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基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、...続きを読む

QBB,クランクはFSA製を避けるべきでしょうか

今回初めてロードバイクを購入しようとしている初心者です。質問は、価格10-15万円程度の車体だと、ティアグラか105のコンポが基本になるのですが、BBとクランクはFSA製のものがあります。完成車の価格を抑えるためこの部品でコストダウン、との話も聞きますし、FSA Gossamer とシマノの相性の悪さも耳にします。乗り方は週末の中距離ツーリング程度なので激しい使い方はしません。比較的安めのFSA製で十分か、シマノ純正に交換するもしくは純正の完成車を買うのがよいか、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノです。

購入後に FSAクランクから シマノに買い替えるのも 費用が掛かります 工賃が掛かりますからねー
最初から コンポフル 105を購入することをおすすめします ロードとしてと使えるコンポは、105以上です。
ブレーキキャリパーの剛性が105以下では、弱いんです。105装備を買っておけば グレードUPの必要もなくなるでしょう。のちのち ホイールのグレードアップに費用を回せます。

完成車で10万で 105コンポでは、フレームが相当しょぼくなります。
15万クラスがおすすめですが 型落ち 2012年や2013年モデルの残りが有れば そういったモデルを安く 購入するのがお得です。
自転車は、秋に来年モデルが出ますので 2014年モデルの在庫も これから在庫処分で値引きが増えてくるので 今年モデルも値切り交渉する価値が有ります。
メーカー問屋がすでに2014年モデルを 販売店へ在庫処分価格で 売りまくってますから
くれぐれも 定価で売るようなショップで 購入しないように アフターメンテも割高な可能性大ですし
技術力も低いものです。 利益優先ショップは、付き合いきれません。
広い店舗、在庫豊富、店員も多いショップは、大体 ダメな店です。(特価を出すのはこのような店が多いこともあるんですが・・・)

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノで...続きを読む

Qエンド幅135ミリのフレームに130ミリのホイール装着

エンド幅135ミリのフレームに130ミリのホイールを付けるため
ハブの両端に1.5ミリのワッシャーを入れて取り付けてみました。

取り付け自体はセンターも出て問題なく出来ましたが、8速の内
1速(一番内側)だけが変速しても入りません。
ディレーラーを調節しても入りませんでした。
これは1.5ミリのワッシャーを入れたことによりスプロケットと
ディレーラーがその分だけ開いた為1速に入らなくなったのでしょうか。
対策を調べましたが分かりませんでした。

たいした自転車ではないので、それが原因ならワッシャーを抜いて
無理やり130ミリのホイールを付けてみようと思っています。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ワッシャーをフリーホイール側に入れたためにローギヤにチェーンが掛からないのです。ディレイラーの調節幅でもちょっとムリがあります。

ハブシャフトを交換してフリーホイール側ではなく反対側に5mmのスペーサーを入れてスポークテンションを調節してリムをフリーホイール側の反対側に引っ張ってセンターにします。
なのでスポークテンションメーターと振れ取り台が、それと振れ取りの技術が必要になります。

1番さんの方法ですと両側に均等にワッシャーが入る事になりますからただ単にハブシャフトが長くなっただけでやっぱりローギヤには変速できません。

ワッシャーなしで無理やり130mmのホイールを組むとフレームのハブ取り付け面がホイールのハブの玉押しを押さえているナットに斜めに取り付く事になりクイックシャフトなどに負荷がかかり過ぎますから走行中に破損し大怪我につながります。
そもそもホイールがリアディレイラー側に寄った状態になりますから見た目にも走行感的にも変になりますから何のために改造したのかわけわからなくなります。


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