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あさひのクロスバイク(?)「シェボー・トレッキングアルミ」を通勤に使い始めました。用途が通勤ですので、荷物を載せる都合から前カゴを取り付けたのですが、その前カゴに荷物を入れるとハンドルバーに付けたライトがふさがってしまい、前を照らすことができません。とりえあずはクリップ式の安物ライトをカゴ前面に針金でくくりつけて応急処置としていますが、前照灯としてはどうにも光量が不足しています。

そこで、「どんなライトを、どこに、どのように取り付けるべきか」について、御意見をお願いします。ライトやその周辺器具については、具体的に商品名を出していただけると助かります。(が、自転車自体が廉価なものなので、付属品にあまりお金を掛けたくはありません。ライト本体もできれば4000円以下に収めたいと思っています)

以下、参考としての情報です。
○シェボートレッキングアルミ
 http://store.shopping.yahoo.co.jp/cyclemall/3660 …
○よく使う鞄は、前カゴに入れるとハンドルバー上端よりも7~8センチほど背が高くなります。
○フロントフォークの断面は長丸形、ハブはナット止めです。
○通勤路は、歩道への乗り上げ、道路工事跡などが多い部分もあり、それなりに振動があります。
○通勤路は商店・交通量の多い市街地と、寂れた住宅地です。後者もいちおう街灯があるため、真っ暗な道はほとんどありません。

#なお、ネットでいくらか調べてみたところ、
(1)ミノウラ「スインググリップ」(および同系統商品)を取り付けてライトの背を高くする
(2)フロントフォークに取付けられるライトを付ける
という方法があるようですが、(1)は製品そのものの強度に不安を感じさせる情報があり、(2)はフロントフォーク断面が円形の物に限る、という制約があるようです(シェボーのは長円形)。ハブ部分にアダプタを付けて…というのも考えたのですが、廉価クロスの悲しさでクイックリリース式でないため、それもできません。これらについても、「この方法ならできる」「この製品を使えばいける」などがありましたら、よろしくお願いします。#

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A 回答 (4件)

あなたの自転車はフロントサスペンションが付いているでしょう?かなりの衝撃を緩和してくれますから、そんなに神経質にならなくとも良いと思いますよ。



私はご指摘のミノウラのスインググリップでも問題ないと思います。しいて言うなら角度の調整部分ですかね?・・・しかしリジットフォークではないので不都合が起こるとは考えにくいですが。心配なら角度調整が無いものも発売されていますし。

ちょっと情報源がどのようなものか判りませんが、気にしすぎるのも損をしますよ(笑)。このような後付部品は、サス付きかそうでないかで取り付け方法などの指定が違うものがあります。もっともな事だとは思いますけれど。

他にランプホルダーの候補を挙げて見ます。

http://www.cycle-yoshida.com/parts/light_menu.htm

上記サイトの「LH-100DOWN・GRIP」等も良いかも知れませんね。参考になれば。
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この回答へのお礼

気にしすぎですか!(笑) すいません,心配性なもので…。
ランプホルダー候補やスインググリップ等のご紹介もありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/02/03 23:14

こんにちは。


まず、ハブ軸取り付けのアダプタですが、クイックハブじゃない普通のナット止めのハブに付くものもありますよ。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/crops/cp …
でも、通勤用と言うことでしたら、本当はダイナモで発電するタイプの方がいいと思います。ハブダイナモ式のホイールをフロントに入れれば最高ですが、予算的には無理ですので、
http://www.cb-asahi.co.jp/image/04bike/bs/bkt-mt …
こんなのを使って、ブロックダイナモのライトを取りつけるのがいいんじゃないでしょうか。ブロックダイナモのライトも、昔のタイヤにローラーを押しつけるタイプでなくリムにローラーがあたるタイプ(リムドライブ)なら、そんなにこぎが重い感じもしないですよ。
ただし、心配なのは前かごが付いているということですが、おそらくかごを支えるキャリアが、このアダプタを取り付けるのと同じところに付いていると思いますので、干渉しないかだけは確認してください。
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この回答へのお礼

ナット止めハブ用のアダプタがあったとは…調べたつもりでいたのにお恥ずかしい限りです。
ダイナモ式もご紹介ありがとうございます。しかしながら,おっしゃるとおり,カゴの支えと干渉しそうです。(やっぱりそもそもカゴを付けるようにできてないからですね…。)
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 23:12

 私の自転車は元々ダイナモが付いていました。


ですから図左のように、台座に金具(緑部分)を取り付け、大日向製のLEDライトを面テープで貼り付けています。
この製品はドン・キホーテで1000円弱で手に入ります。
かごの底に板を取り付けて、お使いになってはいかがでしょうか??
面テープでも振動に十分耐えられますよ。

参考URL:http://www.ohinata.co.jp/oh-210.html
「前カゴ付きのクロスバイクにライトをうまく」の回答画像2
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この回答へのお礼

面テープ‥‥!こんな方法もあったんですね。驚きました。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2010/02/03 23:09

 カゴに取り付けるミノウラのダウングリップでどうでしょう。

構造が単純なだけにスインググリップよりは丈夫でしょう。

http://www.minourausa.com/japan/accessory-j/lh10 …


 穴あけ加工が出来るなら、適当な太さのパイプに穴あけて、適当な位置にタイラップで縛り付けてしまう方法も。ゴム板挟んだうえできっちり締め付ければまずゆるみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど,「つり下げる」構造なら「持ち上げる」構造よりは丈夫そうですね。
自作というのは発想そのものが全く頭にありませんでした(お恥ずかしい)。いろいろ考えてみるのも楽しそうですね。

お礼日時:2010/02/03 23:08

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標準では泥よけがついていません。街中で観察すると泥よけの無い自転車もちらほら。泥よけがないとどのように困ることがあるのでしょうか?

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■何か解決方法がありますか?
■いっそ、ロードタイプのバイクに乗り換えてしまう→同じ?(見てると楽そう→甘い?)

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は自転車屋さんとじっくり相談して下さい。

でも、根本的には上半身を体幹で支える乗り方を見につけないとダメかなと思います。
とりあえず暫くは正しいフォームを意識して
距離的にはあまり無理をせず体をつくっていくべきだと思います。
手が痛くなるのは通常、背中が反り腕が伸び切っているフォームになっています。
http://www.mujioutdoor.net/tech/activity/mtb/mtb_s2/mtb_s2_02/body.html#2
これを直すためには、ANo.4さんが仰っているように
へその裏側が後ろに引っ張られているように腰を丸め
へそより下に重心をぐっと下げます。
上手く出来るとペダルを踏む足と、サドルに乗せた尻だけで
バイクを保持できるようになります。
(その分、力は全てペダリングに回せるのでラクに漕げます。)
下半身だけでバイクを保持できるようになると
前傾姿勢のまま両手を離して漕ぎ進める筈です。
(プロが走ったままで着替えから食事まで全てやってしまうように。)
突然、手を離せと言われても出来ないでしょうし
下手すれば転んでしまいますが
両手放し気分で漕いでみるとフォームが見につきやすいかも知れません。
http://plaza.rakuten.co.jp/moontail/diary/200704070000/

さて、次なる問題として考えられそうなのは
正しい前傾姿勢が見についたとしても
今度は腹筋・背筋が痛くなっちゃう場合ですね。
腹筋・背筋を含む体幹は健康維持する上で最も重要な部分ですが
急激な運動で傷めちゃったら意味がありません。
要は基礎体力が問われてくると思うのですが
メタボ対策と仰っているところをみると
かなり「鈍って」ませんか・・・・?

無理すると結局、楽しみが苦痛になりかねません。
その場合は・・・
お金に余裕があればバイクのタイプを変えるのもアリかと思います。
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_bike_S_text1.html
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_f1.5_text1.html
ESCAPE Rはクロスバイクの中では結構、硬派な体育会系なんですよね。

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は...続きを読む

Qママチャリの内装3段 vs 外装6段

サイクルベースあさひに自転車を見に行って、よりワイドレンジなギヤの自転車が良いと思い外装6段をチョイスしようと思ったら、
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なら、ほとんどの自転車メーカーのカタログや、HPの情報って紛らわしいですよね。

Aベストアンサー

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1速が0.733、2速が直結1.000、3速が1.360だそうです。
(参照:自転車探検! http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/variable_speed.html)
これを、さっきの2.285に掛けます。
すると、1速が1.674、2速が2.285、3速が3.107です。
(数字が多くなるほど、ペダル1回転でより多く後輪が回転する、つまり、スピードは出るけど重いギアになっていきます。 逆に小さくなるほど、スピードは出ないが、軽く、坂も楽に登れるギアになります)
次に外装6段です。
外装6段のシティサイクルの前ギアを数えたかったのですが、いいのがありませんでした。
後ギアは、ほとんどはシマノの14-28T(最小14枚、最大28枚)だと思うので、1速から順に28、24、21、18、16、14枚です。
前ギアを仮に44枚とすると、ギア比は順に1.571、1.833、2.095、2.444、2.750、3.142です。
これを見ると、内装3段の1速と3速、外装6段の1速と6速のギア比はかなり近いことがわかります。
内装3段の2速は、外装6段の3速と4速の中間くらい、つまりちょうど中央あたりです。
つまり、店員の言っていることは、あながちウソではない、ということです。
外装6段は、内装3段を細かく分けただけ、とも言えます。
ただ、内装3段は、1つギアを変えると、ペダルの重さが極端に変わります。
1速では軽すぎる、でも2速では重すぎる、みたいな状況が、外装6段より多くなるかと思います。
外装6段なら、2速や3速を使えばちょうどよくなります。
なお、外装6段には、1速が28枚から34枚になったギアもあります。
(2速から上は同じ枚数)
このギアが装備されている、もしくは、あとからこのギアに交換すれば、1速だけ2速と極端に離れてしまいますが、かなり軽いギアにすることができます。
また、同じ内装変速でも、内装3段ではなく、内装8段にすると、細かく分かれるだけでなく、さらにワイドレシオなギアになります。
(軽いギアはより軽く、重いギアはより重くなります)
具体的には、1速が0.527、8速は1.615です。
内装3段の1速0.733、3速1.360より、広範囲をカバーしています。
なので、よりワイドなギアが欲しいのであれば、内装8段を選択するのも手です。
・・・が、内装8段には、一つ大きな欠点があります。
コストが高いことです。
内装8段の採用車種の多いブリヂストンでも、一番安くても定価で5万円クラス以上の上級グレードにしか存在しません。
(マリポーサシリーズ、プレスティーノ、アルベルトロイヤルエイト等)
予算が許すのであれば、内装8段の自転車を候補に入れてもいいと思います。

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Qママチャリの強力ライト

前かご付き、U型ハンドルのママチャリに乗っています。ライトのことで相談します。
ふつうの人ならはじめから付いているキセノン球・ブロックダイナモ式発電ランプで十分だと思いますが、わたしは鳥目なのでもっと明るいライトにしたいと思うのです。
MTBなどで見かけるハンドルに付けるタイプのライトは、かごとハンドル形状から取り付けるのは無理だろうと言われました。
条件はとにかく明るく道や障害物を照らすこと。値段は安物のママチャリ用ですから、2000円くらいまで。ペダルが重いのはかまいません。夜間はたまにしか走らないのでランニングコストは高めでもいいです。
どんなものが最適でしょうか。

Aベストアンサー

ダイナモ式発電ランプを改造して、強力LEDを仕込むという荒業。
100万カンデラとかいう謳い文句の1500円ぐらいの大きなライトをカゴに入れて使うという荒業。
海外通販で2000円ぐらいの明るいライトを購入するという荒業。

とまぁ、現実離れした3つを紹介したのですが・・
モット手軽にというなら、明るいライトをホームセンター等で買って、ハブやフォークに取り付けるアダプタを使って装着がよろしいかと。
ただ、上記3つの荒業に比べると2倍以上暗いので今のライトと併用必須です。

Qロードバイクにカゴって付けれませんか?

通学で駅まで15kmぐらいあるんで、ロードバイクを購入したいのですが・・・・・・カゴがない;
というわけで、付属パーツみたいな感じで、カゴって付けられませんか?実際使っている方など、ご意見をお聞かせ下さい。

Aベストアンサー

大変辛口なコメントになりますが、そもそもロードバイクとは速く走ることを前提に無駄なものを極限までそぎ落とした自転車です。

ですので、事実上ロードバイクにはカゴはつけられませんし、自転車乗りの意見からすると「そんなら何でロード買ったの?」というのが本音です。

ドロップハンドルに取り付けられるものというのは基本的にランドナーと呼ばれる荷物を沢山積んでキャンプツーリング等をする自転車用であってロードバイクに取り付けるものではありません。
無論ロードに取り付ける事は可能ですが、タイヤが細い点から考えてふらつき易くなり曲がる時などにハンドルを取られて転倒する可能性は大になります。
(ロードではありませんが、前カゴに荷物を詰め過ぎてコーナリングで転倒し全治1ヵ月の怪我を負いました。その時の傷は15年経っても消えません。)

ロードに取り付けるとしたら前には小さめのフロントバッグ、後ろにはシートピラーに取り付けるキャリアバッグ程度ですね。
それでも積載量は他のスポーツ自転車から比べてあまり積めませんが、それが速く走るためのロードの短所でもあります。
スポーツ自転車はどこかを取ればどこかが犠牲になる自転車です。

その点を割り切って大事に乗ってください。

大変辛口なコメントになりますが、そもそもロードバイクとは速く走ることを前提に無駄なものを極限までそぎ落とした自転車です。

ですので、事実上ロードバイクにはカゴはつけられませんし、自転車乗りの意見からすると「そんなら何でロード買ったの?」というのが本音です。

ドロップハンドルに取り付けられるものというのは基本的にランドナーと呼ばれる荷物を沢山積んでキャンプツーリング等をする自転車用であってロードバイクに取り付けるものではありません。
無論ロードに取り付ける事は可能ですが...続きを読む

Qローラーブレーキと内装変速機はメンテナンスフリー?

自転車or電動アシストサイクルの購入を検討しています。

自転車屋を2軒まわったところ
A店「ローラーブレーキ・内装変速機はメンテナンスフリー。いずれも、ずっと注油しなくていい」
B店「ローラーブレーキでもメンテナンスは必要。一般的なブレーキより頻度は少なくてすむ程度。
内装変速機は・・・チェーンカバーがフルカバーになっているから注油できませんよ」
という話でした。

ネットで調べてみたところ、
・ローラーブレーキには定期的な注油が必要
・変速機自体はほぼメンテナンス不要だが、チェーンの注油は必要
と書かれているのを見つけましたが・・・。

実際、どうなのでしょう?
自転車整備に詳しい方、ご教示いただけますか。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

これは
テレビで○○が痩せると言うと翌日スーパーの店頭からバナナやらトマトやらが消える
のと同じ現象なんですよ。

痩せる/痩せないの2値でしか判断できない。

本当は
どれだけ痩せるか/そしてその量はその人にとって意味のある数字か
で判断するべきなのに。

ローラーブレーキの件もグリスの補給が必要なのは機械なんだから当たり前。
どれだけの期間ごとに補給すればよいか。
そしてそれはその人がその自転車を捨てるまでの期間に比べてどうか。
B店の言い分は本当であるが、補給期間が自転車捨てるまでの期間より長いならば
A店の言い分だって本当である。
A店の客層は主婦層で1日に近所のスーパーに往復するだけだったから
捨てるまでみんなノーメンテで問題なかったのかもしれない。
だからA店にもB店にも「どういう使い方をしたら何年もつか数値で示せ」
と詰め寄ればよい。

あと…
ローラーブレーキのグリスが切れたまま乗るのはよくないよ。
他の大半のブレーキは固体と固体の摩擦力でもって制動力としているが
ローラーブレーキは流体ブレーキなんですよ。
ローラーブレーキはブレーキドラムもブレーキシューも金属であるが
その両者の摩擦で制動力を得ているわけではない。
その間に巻き込まれるグリスのせん断力を使っているのです。
せん断力っていうのは水あめをスプーンでかき回そうとすると抵抗があるでしょ。
あれです。
だからドラムとシューは接触しいていない。
グリスが切れるとドラムとシューが接触するようになり摩擦が発生して
とてもよくブレーキが利くようになるが、それと引き換えに両者が急速に摩耗して
再起不能になってしまいます。
取扱説明書にも「急にブレーキが利くようになったらグリスを補給しろ」と
書いてあります。

これは
テレビで○○が痩せると言うと翌日スーパーの店頭からバナナやらトマトやらが消える
のと同じ現象なんですよ。

痩せる/痩せないの2値でしか判断できない。

本当は
どれだけ痩せるか/そしてその量はその人にとって意味のある数字か
で判断するべきなのに。

ローラーブレーキの件もグリスの補給が必要なのは機械なんだから当たり前。
どれだけの期間ごとに補給すればよいか。
そしてそれはその人がその自転車を捨てるまでの期間に比べてどうか。
B店の言い分は本当であるが、補給期間が自転車捨てるまで...続きを読む

Qダイナモランプと点灯虫の違いは?

http://item.rakuten.co.jp/e-cycleparts/b63u/
http://item.rakuten.co.jp/e-cycleparts/b63ut/
このどちらかで迷ってるんですが、ダイナモランプと点灯虫の違いはなんですか?
点灯虫モデルのほうが少しだけお値段がするんですけど。。

Aベストアンサー

点灯虫は センサーによってつくタイプで
LED式になってますので昼間のように明るく球切れもない。

http://www.kyuusyuusyaryou.com/BSwhiteflashone.htm

ダイナモランプは従来と同じだと思います

Qクロスバイクで段差を乗る超えられるタイヤ幅はそのくらい?

ママチャリからクロスバイクに乗り換えようとしている初心者です。
タイヤ幅が細いと段差を乗り越えたときにパンクしやすい or リムが曲がると聞きました。どのくらいの太さがあれば車道・歩道の段差乗り越えに耐えるものなのでしょうか?

クロスバイクを買ったら休日に多摩川沿いサイクリングロードをゆっくりと20~30km走るのが主用途になるのですが、たまには最寄りの駅へ買い物にも出かけます。その時は歩道を走ったり、歩道と車道の段差をクリアしなければならない場合がでてきます。

クロスバイク初心者用ですと、タイヤサイズは700×28Cとか32Cのようですが、28Cでも段差乗り越えは問題ないでしょうか?

今のところ購入候補としては、
・Specialized Sirrus 700×28C
・TREX 7.3FX 700x32C  
ですが、28Cと32Cでは段差乗り越え具合はどうなんでしょうか?
一概に何ミリだから大丈夫、ダメということでもないでしょうが・・・
目安でもあれば助かります。
   

Aベストアンサー

言われている通り一概には言えません。

私は長距離向けロード(タイヤ700X23C)を近所の足にも使っていて、たまに歩道を走りますが、段差によるパンクは経験したことがありません。
ちなみに、普通の軽快車(ママチャリ)でも、自転車を趣味にしてから5年間。一度木片が刺さってパンクしてのみで、段差でのパンクはありません。

空気圧の管理をしっかりして、段差の乗り越え方の基本ができていればタイヤの細さは心配ないと思います。

文章だとうまいこと言えないのですが、大げさに言うと
段差が来たら腰を浮かせてハンドルから力を抜く(または軽く引く)、前のタイヤに荷重をかけないようにして、前のタイヤが越えたら、後ろのタイヤに荷重をかけないように、ハンドル側に体重をかけます。

自転車にきちんと乗れていれば、パンクなんてそうそう起こりません。(運もありますが)
たまに街乗りMTBでパンクしている人も見かけますからね・・・

まぁ一言アドバイスするとすれば、クロスバイクなら太さに大差ないから大丈夫。それでもパンクしたら乗り方がうまくない。


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