ついに夏本番!さぁ、家族でキャンプに行くぞ! >>

クロスバイクでの通勤(片道10km)に700×28cのタイヤの購入を考えています。

実売2500円以下で、軽さ・乗り心地・耐パンク性・耐久性のバランスが(値段なりに)良いものを探しています。雨天使用はしませんので、耐候性は求めません。

評判などを勘案した結果、候補として以下の3つを考えています。

Bridgestone: ディスタンザ (無印)
Serfas: セカ (無印)
Continental: ウルトラスポーツ

この3つを比較したとき、それぞれどのような特徴・違いがあると言えるでしょうか。
特に実際に使用したことがある方のご意見を伺いたいです。


下記のタイヤも考えましたが、評判をもとに()内の理由で候補から外しています。
もし誤解があれば、教えて頂きたいです。
また、これらを含めて同価格帯の他製品でお奨めがありましたら、それもお聞きしたいです。

Vittoria: ザフィーロ2 (乗り心地が悪い?)
Vittoria: ランドナー (重い? ヒビ割れやすい?)
Maxxis: デトネイター (少し高い)
Pana: ツーキニスト (少し高い)
Pana: パセラブラックス (重い?)
Pana: ストラディアスエリート (26c パンクしやすい?)
Pana: クローザー (耐久性が悪い?)
Serfas セカ レーシング (少し高い)
Michelin リチオン2 (少し高い 乗り心地が悪い?)

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A 回答 (3件)

>ご呈示のサイトは参照していた



失礼しました。
では、正直な話をすると、同じタイヤでも乗る人の体重や乗り方、使用する時のタイヤの空気圧によって乗り味は全く変わりますよー。
ですから、他人のインプレッて全く当てにならないです。
タイヤのインプレ書くなら、最低でも体重とタイヤの空気圧は書いてほしいですね。

で、そういうのを踏まえた上での個人的な意見としては、安めのタイヤは基本的に低圧で乗った方が使い心地が良いように感じてます。
たとえばVittoria: ザフィーロ2は乗り心地が悪いとかグリップが悪いとか散々な評価がありますが、これ、他の高級なタイヤと同じように高圧で使っているからじゃないかと思っています。
ぼくが使った感想としては、105psi(7気圧)程度まで入れると確かにグリップに不満がありましたが、90psi程度で使えばそこそこグリップ(まぁ、そうは言ってもグリップが低めなのは否定しない)もあるし、タイヤの耐久性は良いし、すごくいい感じでしたよ。

パナに関しては、ぼくが使った限りではスリックタイヤはパンクしやすいです。
パナは昔からそういう傾向があるんですよね。
パナのツーリング向けのタイヤはものすごくいい感じで愛用しているんですが、その流れでよくスリックタイヤも買っちゃっていつも後悔してますね。
もうかれこれ20本近くは使ったんじゃないかなー。。。
パナのスリックタイヤは一本の例外もなくすべてパンクしやすかったです。

ちなみにぼくの体重は走る時期にもよりますが、冬場は重くなって90キロぐらいで夏場は軽くなって、年によっては70キロチョイぐらいまでシェイプアップします。
70までシェイプアップするとタイヤの空気圧は85psiぐらいまで落とすことも普通にありますねー。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

>>他人のインプレは全く当てにならない
確かにそうですね。同一人物によるものならせめて傾向ぐらいは分かると思いましたが・・・。好みだけでなく使い方に大きく左右されそうです。

>>ザフィーロ2は乗り心地が・・・いい感じでしたよ。
インプレありがとうございます。参考にさせて頂きます。

>>パナに関しては、スリックタイヤはパンクしやすい
この話はよく聞きますね。候補からパナのスリック系を外した理由の一つでもあります。

海外通販で安いUltra Sportに決めようかとも思いましたが、これも評価が大きく分かれているんですよね。
ロットによる違いという話もあるようですが、最近の評価の方が低いのは気になるところです。

お礼日時:2011/04/08 17:58

クローザーは使ってましたが、少し粘る感じはあるものの、耐久性も悪くないですよ。


お奨めできます。

パセラも、重い、とは思いませんでした。
転がりは軽いですから、むしろ街乗りではよいかも。

ストラの耐久性の悪さやパンクし易さには辟易しましたが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>>クローザーは使ってましたが・・・耐久性も悪くない
なるほど、クローザーは耐久性を難点と挙げるが多いので、こういった意見もあるのは参考になります。

>>パセラも・・・むしろ街乗りではよいかも。
安いからといって悪いわけではありませんしね。
「タイヤの重さ」と「転がりの重さ」が相関する訳ではないというのも難しいところです。

お礼日時:2011/04/11 15:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご呈示のサイトは参照していたのですが、候補に挙げたタイヤの違いが分からなかったため質問させて頂きました。
質問文中に挙げたものの内、複数のタイヤについて同一の方による比較を聞きたいと思った次第です。

お礼日時:2011/04/08 13:16

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Q700×28Cタイヤでの道路段差(2cm)乗り越え方と空気入れ頻度

ここで過去のQA閲覧や質問をさせて頂き、GIANT ESCAPE R3を最近購入しました。

この手の自転車に乗るのは全く初めてであり、タイヤについて質問させて下さい。
街中(歩道)を走ることがある為、歩道と車道の間にある段差を乗り越える事が度々あります。高さ2cm程度の段差であれば、スピードを落とさずに乗り越えて平気なのでしょうか?
又、乗り方にもよるのでしょうが、週末に時々乗る様な使い方であれば、空気を入れる頻度は、どの程度でしょうか?

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ロードレーサーに乗っています。
通勤などで、天気のいい日は毎日乗っています。

ご質問の段差の件ですが、28cというと太いので
2cmくらいであれば、乗り越えるのは問題ないです。
ただスピードは落としましょう。リムにあたると
パンクする上にホイールも痛みます。しかも段差とタイヤの
角度が無いと、段差がガイドのようになって、歩道に乗れずに転びます。(私も何度も危険な目にあいました。)

段差で大切なことは、1:ハンドルに体重をかけないこと、
2:段差に出来るだけまっすぐ入ることです。
3:シートからお尻を上げたほうがやりやすいです。

私の個人的な方法ですが、車道から歩道に乗る場合(逆も同じです。)
車が近づいてこないか、後を確認します。サドルからお尻をあげ衝撃にそなえます。スピードを落とし、段差に出来るだけ角度をつけて入ります。乗る瞬間にハンドルから
体重を抜きます。2センチ程度であれば、ハンドルを引き上げる必要は
ないです。(手はそえておいてください。)
基本的には、マウンテンバイクのように丈夫ではありません。
自転車につよい衝撃を与えない乗り方であれば大丈夫です。
※お尻を上げるのは、段差を超える瞬間に自分がサスペンションとなり、自転車に体重がかからないようにするためでもあります。

空気ですが、強く押してへこまなければ、入れる必要はないです。
抜けやすいタイヤもありますが、私は2~3週間に1度くらいは入れています。ロードタイプはかなり固めが基本です。
親指で強く押して少しへこむくらいが理想です。
※空気圧が少ないと、やわらかくて段差は快適な気がしますが、リムにあたるとパンクしますし、スピードもでません。
入れやすい空気入れを、自転車屋さんで買うといいです。(バルブもフレンチタイプだと思います。)

わかりにくい説明ですみません。
いい季節ですし、車に気をつけて乗ってください。

ロードレーサーに乗っています。
通勤などで、天気のいい日は毎日乗っています。

ご質問の段差の件ですが、28cというと太いので
2cmくらいであれば、乗り越えるのは問題ないです。
ただスピードは落としましょう。リムにあたると
パンクする上にホイールも痛みます。しかも段差とタイヤの
角度が無いと、段差がガイドのようになって、歩道に乗れずに転びます。(私も何度も危険な目にあいました。)

段差で大切なことは、1:ハンドルに体重をかけないこと、
2:段差に出来るだけまっすぐ入ることです...続きを読む

Qクロスバイクで段差を乗る超えられるタイヤ幅はそのくらい?

ママチャリからクロスバイクに乗り換えようとしている初心者です。
タイヤ幅が細いと段差を乗り越えたときにパンクしやすい or リムが曲がると聞きました。どのくらいの太さがあれば車道・歩道の段差乗り越えに耐えるものなのでしょうか?

クロスバイクを買ったら休日に多摩川沿いサイクリングロードをゆっくりと20~30km走るのが主用途になるのですが、たまには最寄りの駅へ買い物にも出かけます。その時は歩道を走ったり、歩道と車道の段差をクリアしなければならない場合がでてきます。

クロスバイク初心者用ですと、タイヤサイズは700×28Cとか32Cのようですが、28Cでも段差乗り越えは問題ないでしょうか?

今のところ購入候補としては、
・Specialized Sirrus 700×28C
・TREX 7.3FX 700x32C  
ですが、28Cと32Cでは段差乗り越え具合はどうなんでしょうか?
一概に何ミリだから大丈夫、ダメということでもないでしょうが・・・
目安でもあれば助かります。
   

Aベストアンサー

言われている通り一概には言えません。

私は長距離向けロード(タイヤ700X23C)を近所の足にも使っていて、たまに歩道を走りますが、段差によるパンクは経験したことがありません。
ちなみに、普通の軽快車(ママチャリ)でも、自転車を趣味にしてから5年間。一度木片が刺さってパンクしてのみで、段差でのパンクはありません。

空気圧の管理をしっかりして、段差の乗り越え方の基本ができていればタイヤの細さは心配ないと思います。

文章だとうまいこと言えないのですが、大げさに言うと
段差が来たら腰を浮かせてハンドルから力を抜く(または軽く引く)、前のタイヤに荷重をかけないようにして、前のタイヤが越えたら、後ろのタイヤに荷重をかけないように、ハンドル側に体重をかけます。

自転車にきちんと乗れていれば、パンクなんてそうそう起こりません。(運もありますが)
たまに街乗りMTBでパンクしている人も見かけますからね・・・

まぁ一言アドバイスするとすれば、クロスバイクなら太さに大差ないから大丈夫。それでもパンクしたら乗り方がうまくない。

Qホローテック2のチェーンラインについて

http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/chainline.htmlこちらのページに「インテグレーテッドBBのクランクではチェーンラインを気にしなくてもいいように設計されています。」と書いてあるのですが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか?私のロードレーサーのBBは軸長115のものがついているのですが、ホローテック2のクランクを取り付けても問題ないのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にここ数年、ロード用、ダブルギヤのチェーンラインは変わっていません。43.5ミリです。

どこからどこまでかというと、BBシェルのセンターからチェーンホイールの歯と歯の中間点が43.5ミリだと言うことです。

正直、気にしなくても良いと書かれると、大概のメカニックは「お?」と思うはずです。昔ながら(カンパは今でも)のテーパー形式だとトルク管理が出来ていないとチェーンラインが2ミリや3ミリずれてしまったものでした。

シマノのオクタリンク最大の功績は何度外しても、トルク管理が多少いい加減でも、チェーンラインをほぼ固定化させることに成功した点です。要するに、切った手ある溝がクランクがそれ以上奥に入っていくのを防いでくれると言うことです。

それの大規模版がホローテック2です。BBシャフトをクランクに取り付けることにより、回転体としてのBBより、構造体としてのクランクセットとしての精度、剛性を重視したのです。BBとクランクの位置を出すのに工具がいらないほどに簡単になりました(もちろん最後には必要ですが)。BBのベアリング自体が、クランクが奥に入りすぎてしまうのを防いでくれるのです。

これはどういうことかというと、今まではチェーンラインを出すのにトルク管理(コツ)が必要でした。しかし、ホローテック2になることで、そのコツがいらなくなったのです(ごくたまに、右クランクを最後まで押し込まないで反対側のキャップが届かないだとか、左クランクをオーバートルクで締めすぎて、たぶん片方を最後まで締めて、もう裏側を締めるという形式を取るのだと思いますが、ねじ山を破損してしまう人もいますが)。

これにより変速機との位置がかなりメーカー推奨値に近くなり、よりスムーズな変速が出来るようになったというわけです。

では、メーカーの推奨値を守っていればすべて変速するのでしょうか? 私の答えは「否」です。

フレームの制度もあります、下準備もあります。しかし、ほとんどの人間にとってそうそうフレームを交換する、または交換を依頼するというわけにはいきません。そして、それがだめだからと言って諦めるには出費が大きすぎるはずです(クレームという手もありますが)。

じゃあ、そこでどうするかが大切なのです。私はチェーンラインは少しぐらいずれていても構わないと思います(あくまで基本値があっての話です)。それよりも、フロントディレーラーがちゃんと変速するか、リヤとの兼ね合いはどうかが問題だと思います。

話がそれてしまいました。結果的に言えばmoserさんのロードにホローテック2は取り付けられます。ちょっと気になるのはホローテック2はクランクだけだと思っていませんか? ホローテック2はBBとセットで意味を為すものです。しかし、クランクが柔らかくて仕方がない!! というものや、全部10Sにするんだ。ということがなければ、そこだけを交換する必要はないのではないかとおもいます。

基本的にここ数年、ロード用、ダブルギヤのチェーンラインは変わっていません。43.5ミリです。

どこからどこまでかというと、BBシェルのセンターからチェーンホイールの歯と歯の中間点が43.5ミリだと言うことです。

正直、気にしなくても良いと書かれると、大概のメカニックは「お?」と思うはずです。昔ながら(カンパは今でも)のテーパー形式だとトルク管理が出来ていないとチェーンラインが2ミリや3ミリずれてしまったものでした。

シマノのオクタリンク最大の功績は何度外しても、トルク管理が多少...続きを読む

Q自転車の防犯登録は義務ですか?

本当~~~に義務ですか?何法の何条ですか?
何かの理由で防犯登録の無い自転車を登録したい場合、思い付く方法は
1.自転車店へ持っていく
2.交番へ持っていく
2つの方法がありますが、登録の際はその自転車が本人のものか証明する必要があるのでしょうか?必要だった場合、可能なのでしょうか?仮に私が自転車泥棒だったとして、私なら登録シールを剥がして自転車店へ持って行き、再登録します。それを防ぐ方法が確立されてるのでしょうか?

最近、自転車検問に遭い防犯登録を照合されました。すぐに無罪放免になりましたが、防犯登録って義務付けだったかなぁ??と疑問に思ったのです。これでクロ判定が出たら何時間も拘束されてエライ目に遭ったとこのサイトでも検索結果が出ました。

それ程までに厳しいのなら、当然ながら再登録時も本人確認その他があるのだろうなぁと思い質問しました。再登録が簡単に出来てしまうのなら厳しい検問やっても意味ありませんから。

Aベストアンサー

http://www.police.pref.hyogo.jp/topics/jitetoroku/index.htm

法律で義務化されています(ただし未登録に対して罰則はありませんが)
ちなみに販売店組合に加盟している自転車店に対しては販売の際に客に防犯登録させることと義務化しています
防犯登録をしないで自転車を販売すると、販売店は罰せられます
また、譲渡の際は譲渡した旨を登録しなければいけません
※基本的に販売の際に必ず登録されるはずなので、未登録の自転車は存在しない「はず」という前提に基づいています
なのでフレームから個人輸入しちゃったりすると防犯漏れが起こります(そんなコトする自転車好きは基本的に登録するでしょうが)
また、メーカーが製造番号を付けていない、某国製の安物自転車は悩みの種だったりするそうです

Q歯飛びがどんどんひどくなってしまいました

4,5年前に購入した外装7段の自転車(シティーサイクル?)に乗っています。
通勤(数分)にも休日コンビニ等行くのにも使用しているので使用頻度は、ほぼ毎日です。

さて、1月程前からペダルを踏み込む際、「ガクッ」となってきたので、
(最初は特定のギヤだけだったが、そのうちどのギヤでも起きる様になった。)
この「教えて!goo」の過去のQ&Aやその参照先などを見て、
「歯飛び」に違いないという結論に至りました。
(私は自転車については全く素人です。)

解決策として
1.後輪を後ろに下げる。(チェーンを張る。)
2.油をさす。
であることが解り、まず1.を実施しましたが殆ど効果なし。(症状変わらず。)

日曜日の朝、2.を実施しましたが、かえって「ガクッ」の頻度が増えてしまいました。

「これは、素人じゃだめだ」と判断し、
購入した店(ホームセンターの自転車売り場)に持っていくと、
CURE5-56をスプロケットに吹付けながら、ペダル(と後輪)を回し、
「油を十分させば、直りますよ。」と一言。
(少し離れたところで別の自転車を修理していた店員も「それは油だね、油。」)

そんなに自分の油のさし方が足らなかったか、思いながら
帰宅後、今度は入念に(ギトギトになるくらい)油をさしたのですが、
さらに症状は悪化。(「ガクッ」が「ガガガッ」「ガガガガッ」に)

ここまでやってきて、更に別の解決策ありますでしょうか?
あるいは、何か間違っていたでしょうか?

4,5年前に購入した外装7段の自転車(シティーサイクル?)に乗っています。
通勤(数分)にも休日コンビニ等行くのにも使用しているので使用頻度は、ほぼ毎日です。

さて、1月程前からペダルを踏み込む際、「ガクッ」となってきたので、
(最初は特定のギヤだけだったが、そのうちどのギヤでも起きる様になった。)
この「教えて!goo」の過去のQ&Aやその参照先などを見て、
「歯飛び」に違いないという結論に至りました。
(私は自転車については全く素人です。)

解決策として
1.後輪...続きを読む

Aベストアンサー

外装式の変速機の場合、
ディレーラーのテンションの調整というのはありますが、
チェーンを張るという調整はありません。
理論上全く無いわけではありませんが、
自転車チェーンでそこまで伸びきっているというのはほぼあり得ません。
(1コマ分伸びたとしたらその前に切れたりしているはず。)
シティーサイクルとのことですので恐らくクイックレリーズではないでしょうから無駄な調整だったというだけですが、
もし万が一クイックレリーズ車なのに無理にハブ軸を後方にずらしたのであれば危険ですのですぐに元に戻してください。

で原因ですが、
実際に見ないとわかりません。

クリックのあるシフトレバーを使っているのであればワイヤーやディレーラー調整が狂っているだけの場合もあります。

ただ歯飛びは大体は駆動系の寿命です。
対処法は、
駆動系の部品であるフロントギヤ板、チェーン、リヤスプロケットの同時交換です。
この3点はセットでメンテナンスするもので、
ケチってどれかの交換を怠ると改善しないだけならまだましですが、
一時的に良くなって直ったと思っていても、
交換した部品が本来の寿命よりも数倍の速さで駄目になって結局お金の無駄遣いになります。

駆動系の磨耗による寿命の場合、
(注油が適切という前提で)後輪を持ち上げて手でペダルを回しても普通だが、
乗車して漕ぐと歯飛びするというのが初期症状です。
もっと磨耗が進むと手でペダルを回しているときでもスプロケットの歯をチェーンが乗り越えていくのが確認できるようになります。

慣れていない人だと判らない可能性はありますが、
上記が原因の場合、
スプロケットの歯を良く見ると回転方向に磨耗しているのがわかります。
また、タイヤを固定して軽くペダルを正転方向で力をかけているようにしてチェーンを張った状態で、
スプロケットにかかっているチェーンを上から押してみると(わずかにですが)沈み込むようであれば駆動系が磨耗した状態です。
その沈み込みがペダルに力をかけているときに歯を乗り越えて歯飛びを起こします。

外装式の変速機の場合、
ディレーラーのテンションの調整というのはありますが、
チェーンを張るという調整はありません。
理論上全く無いわけではありませんが、
自転車チェーンでそこまで伸びきっているというのはほぼあり得ません。
(1コマ分伸びたとしたらその前に切れたりしているはず。)
シティーサイクルとのことですので恐らくクイックレリーズではないでしょうから無駄な調整だったというだけですが、
もし万が一クイックレリーズ車なのに無理にハブ軸を後方にずらしたのであれば危険ですのです...続きを読む

QTEKTROのVブレーキについて

TEKTROのVブレーキについて
TEKTROのVブレーキはよく方効きのセッティングが頻繁に必要であったり、シューが悪くてフレームにシューのかすが大量につくなど評判が悪いそうですが、TEKTROのブレーキ全体がそういう出来なのでしょうか?今度購入するクロスバイクにはRX-1がついているのですが、Deoreに変えれば快適に使えるでしょうか?
解答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

テクトロのものに限らず、Vブレーキはもともと片効きしやすいブレーキです。
ロード用のキャリパーブレーキでも(Vほどではないにしろ)しばらくほっとくと片効きするくらいですんで。
なので、定期的にチェック&調整は必要だと思ってください。
(たとえシマノのブレーキでも、です)
ただ、私自身はVの自転車には乗ってませんが、会社の同僚がクロスバイクのVブレーキを標準のテクトロからシマノ・デオーレに交換したところ、まずブレーキをかけた時の剛性感が上がった、とのこと。
また、片効きの調整も、テクトロよりセンターが出やすくなったとのこと。
ただ、テクトロからシマノへの交換作業は私も立ち会いましたが、フォークの台座の形状が、テクトロにはピッタリですが、シマノには微妙に形状が合わず、少し削ったりスペーサー入れたりあれこれ試行錯誤して、最終的には若干妥協した取り付けになったのは事実です。
一応、Vブレーキ(&カンチブレーキ)の台座は各メーカー共通のはずですが、おそらくメーカーによって(コンマ数ミリレベルですが)微妙に寸法が違うのではないかと。
また、Vブレーキのアームの取り付け穴も、おそらくメーカーによって微妙に寸法が違うのではないか、と思われます。
なので、テクトロをシマノにする場合、基本的にはボルトオンのはずですが、場合によっては微妙に形状がうまく合わない可能性もあります。
これはもう、現物合わせで手を入れるしかありません。

いずれにしても、新車でいきなりシマノに交換などせず、とりあえずテクトロでしばらく乗ってみて、それからシマノにしてみれば、良くなったのか、変わってないのか、悪くなったのか、そういう判断もできると思います。
最初からシマノをつけたのでは、はたしてそれがテクトロより良くなってるのかどうか、判断基準がないので、有難みも何もないと思いますよ。
どうせお金を出してパーツを換えるのなら、「ああ、換えてよかったな」と思える方がいいと思いませんかね?
もしかしたら、使い方次第では、テクトロでも特に問題ないじゃん、と思うかもしれませんよ?

ところで、RX-1がついてるクロスバイクを買う、ということは、結局通学はクロスバイクでもOKだったんでしょうかね?(笑)
(RX-1てことはコーダブルームN1.0Sにしたのかな?)

テクトロのものに限らず、Vブレーキはもともと片効きしやすいブレーキです。
ロード用のキャリパーブレーキでも(Vほどではないにしろ)しばらくほっとくと片効きするくらいですんで。
なので、定期的にチェック&調整は必要だと思ってください。
(たとえシマノのブレーキでも、です)
ただ、私自身はVの自転車には乗ってませんが、会社の同僚がクロスバイクのVブレーキを標準のテクトロからシマノ・デオーレに交換したところ、まずブレーキをかけた時の剛性感が上がった、とのこと。
また、片効きの調整も、テク...続きを読む

Q700x25cでおすすめのタイヤ

700x25cでおすすめのタイヤ

いつもお世話になっております。
クロスバイク(Corratec Shape Wave3)のタイヤを32cから25cに変える予定でいます。
そこでタイヤ選びを今しているのですが、自分が選ぼうとしているタイヤの情報があまりなくて困っています。

今検討しているタイヤは以下の通りです。
今のところ自分なりに調べた中での購入希望順で列記しました。
・IRC Roadlite
・Continental Ultra Sport
・Vittoria Zaffiro2
・Schwalbe Blizzard
(すべて25cです)

上記の中ではContinentalの物がそこそこ評判が良いみたいですが
この中の一つでもタイヤの使用経験がある方や知識がある方に
乗り心地やグリップ力、耐パンク性等についてお聞きしたいと思い、質問いたしました。
また上記以外でおすすめの25cタイヤがありましたら、ご紹介願いたいです。

主な自転車の乗り方は、サイクリングロードを走ったり、市街地を走ったりする程度です。
あまりスピードを出すことにこだわりは持っていません。
極力、両輪で¥7000以下程度に抑えたいと思っています。

よろしくお願い致します。

700x25cでおすすめのタイヤ

いつもお世話になっております。
クロスバイク(Corratec Shape Wave3)のタイヤを32cから25cに変える予定でいます。
そこでタイヤ選びを今しているのですが、自分が選ぼうとしているタイヤの情報があまりなくて困っています。

今検討しているタイヤは以下の通りです。
今のところ自分なりに調べた中での購入希望順で列記しました。
・IRC Roadlite
・Continental Ultra Sport
・Vittoria Zaffiro2
・Schwalbe Blizzard
(すべて25cです)

上記の中ではContinentalの物がそこそこ評...続きを読む

Aベストアンサー

Continental Ultra Sport
印象は柔らかいです グリップ力が高いです
ビギナー向けと思います


Vittoria Zaffiro2
定番と言って良いでしょう
耐パンク性能重視ならこれかな
走行感はゴツゴツした印象がありますけどね


個人的にお勧めは
「MICHELIN LITHILON」または後継モデル「LITHILON2」
1本3000円くらいです
心地よい走りが出来ます

Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね?
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
...続きを読む

Qクロスバイクのタイヤ幅変更(25Cか28C)

スコットのエントリーモデルSUB40というクロスバイクに乗ってます。
週末に30~50km程度のポタリングが主な用途ですが、
たまには100km前後のツーリング大会に参加したいと思ってます。

標準タイヤはコンチネンタル・スポーツコンタクト700×37Cと太めのを履いてます。
現状、特に不満も無く乗っていますが、タイヤ・チューブの交換程度のことで、
変わったなぁ~と体感できるのであれば、パンク修理の練習も兼ねて自分でやってみようと思います。

・スポーツ車らしく、見た目もう少しすっきりしたい。
・少しでも軽く、楽に走りたい。

そう考えだすと、上り坂にさしかかって急激な減速感はタイヤ幅のせいなのかな?
と思えてしまうのです。

ホイールは700×25Cまで対応できるようですが、この際一気に25Cまで細くしてしまうのは冒険でしょうか?
ジャイアントのエスケープ標準の28Cぐらいの方が無難でしょうか?
37Cからだと28Cも25Cもそれほど変わりませんでしょうかね・・・
なにかしらアドバイスいただければ幸いです。

Aベストアンサー

http://alexrims.com/product_detail.asp?btn=4&cat=4&id=88
このリムです。ALEX SUB
622×17です。

17mm内幅の1.4倍が最小タイヤ幅ですので
24cが最細タイヤサイズになるリムですね。

ポタリングの走行箇所がわからないので
的確にはいえません。
もし。
歩道をのんびり走るとかであれば
25cは全く勧められません。

空気圧管理が大変!というのは
端的にいえば、
週末ポタリング?の前に、
必ず空気圧点検して継ぎ足さなければならないのが25cタイヤといえます。
28cであれば2週くらいはもつでしょう。
細いタイヤというのはその分高圧にしないといけなくなりますし
その性で圧が抜けやすく、抜けた状態で乗るとパンクする。
ましてや歩道上などであれば一発でチューブが即死する。
そう言う事になります。

また。
上り坂にくるといきなり速度が落ちるのは簡単な理由です。
=ケイデンスが低い状態で漕いでいるから。
下り坂が終わるところで90rpm以上で漕いでいれば
ギアチェンジをしても、そんなにいきなり速度が落ちる事はありません。

タイヤは無関係です。
タイヤで速く成る事はほぼありません。

試しに今のタイヤで限界まで高い空気圧で乗ってください。
それが28cの走行感ですよ。
それよりももっと堅く軽くしたのが25c。

歩道を走らないのであれば28c以下は非常にふさわしいタイヤです。

http://alexrims.com/product_detail.asp?btn=4&cat=4&id=88
このリムです。ALEX SUB
622×17です。

17mm内幅の1.4倍が最小タイヤ幅ですので
24cが最細タイヤサイズになるリムですね。

ポタリングの走行箇所がわからないので
的確にはいえません。
もし。
歩道をのんびり走るとかであれば
25cは全く勧められません。

空気圧管理が大変!というのは
端的にいえば、
週末ポタリング?の前に、
必ず空気圧点検して継ぎ足さなければならないのが25cタイヤといえます。
28cであれば2週くらいは...続きを読む

Q絶縁用ビニールテープをリムテープ代わりに使えますか

ビットリアのスペシャルリムフラップと言うリムテープをアレックスDC19ホイールに付けてます・幅は18mmあるのですが所々で細くなっていてニップル穴が見えそうになっています・

あまり高圧でなくいつも4barくらいを入れています・

それとリムテープ2重はあまり意味が無いでしょうか?
ビットリアは布製でして2重巻きにしております・パンク防止の為ですが・・意味無いですか?

自宅に電気用の絶縁テープがあるのですが代用出来るものなんでしょうか?
教えてください!

Aベストアンサー

梱包用のPPバンドで代用しています。
家電品なんかを買うと持ち易いように箱に巻いてくれる幅15mm位の黄色や青いアレです。
クルッと一周させ2cmくらい重ねた部分にはんだごてでチュッとやるとつながります。
繋げる場所はバルブ穴付近です。
で、バルブの穴ははんだごてを突き刺して貫通させます。
チューブのバルブ通すとテープが外れる事無いのでそうしています。

バンドはテレビなんか買った時のを取って置くのですが、100均なんかでも売っています。
ロードバイクで6~7入れていますが今までトラブル起こした事無いですね。

オフロードのオートバイなんかではガムテープ二重巻きは一昔・ふた昔前では常識だったので
自転車でも良いんじゃないでしょうか。


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