「夫を成功」へ導く妻の秘訣 座談会

が少し曲がったというか歪みました。

先だけが曲がったような感じではなく、全体的に歪みました。
前から見てグリップに対しレバーが水平ではない感じです。
角度で言えば10度にも満たない程度です。

これをキズが付かないように当て木をしてハンマーで修正しました。
けっこう強く叩きました。
レバーの先端はやすりで削ってきれいにしました。

見た目では完全に元に戻りました。

質問ですが、次の衝撃を受けた場合以前のような剛性はあると思いますか?

ブレーキレバーが衝撃を吸収して他を守る要素もあると思うので、
その役目を失っている心配もあります。

フロントブレーキレバーはノーマルのアルミです。
一応、車種はYZF-R1です。

A 回答 (7件)

全日本ロード250経験者です、といっても成功してない口です。



最後の最後まで自分のバイクは自分で用意するくらいの腕のレベルですが、貧乏でしたのでレース車検通る程度の破損なら、それがたとえブレーキレバーでも使いましたよ。
確かに全日本にあがってからはレース用に良品を取っておくくらいのことはやってましたが、それでも通常のタイヤテスト程度では、普通に使ってました。

内部のクラック?
転倒って、外から力がかかって折れたり曲がったりするんですよね?内部のクラックは製造不良であったり金属疲労が元で発生するものです。考えすぎだと思いますが。

>ブレーキレバーが衝撃を吸収して他を守る要素もあると思うので、その役目を失っている心配もあります。

そんなもの求めてません。
それどころか転倒でレバーが折れないように、上下に曲がるジョイントがついたものまであります、レバーにバンパー効果なんて求めてない証拠です。
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若い方でしょうか。



レバーの強度が落ちていることは、前の回答者の方々の答えで正しいと思います。

気になったのは、どうしてあたなが安いブレーキレバーを、修正してでも使用しようと考えたのかという点です。

私も若い頃からバイクに乗っていますが、一度も修正をしたことはありません。アルミは強度がとても低くすぐに折れることを知っていたからです。変形後に修正という名の変形をさらにさせて、以前のような剛性があるかとの質問に驚きます。

R1に次に乗ったとき、ブレーキング中にレバーが折れるかもしれないと想像しなかったのですか。私は想像しましたよ。恐ろしいのでレバー類、ワイヤー類は即交換。

今のレバーを予備にという案も出ましたが、絶対やってはいけません。内部にクラックがあるかもしれませんので廃棄しましょう。

ブレーキレバー・クラッチレバーともに転倒時に衝撃を吸収する役割などありませんよ。役目が違います。
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私のバイクもR1です。


私も立ちゴケ経験ありです。
経験から言わせてもらえば、次に立ちゴケしたら折れるでしょう。
私は2回目の立ちゴケでブレーキレバーを折ってしまいました。かなり激しい立ちゴケ(下り斜面に向かっておもいきり倒れました)だったからかもしれませんが、1度衝撃を受けたら強度が弱まるのは確かです。
その後、リヤブレーキとシフトダウンを駆使して家までの約80キロ(下り坂多数あり)を走って帰りましたが、怖いのなんの。それに警察に捕まっていたら、整備不良でやられていたでしょうね。
万が一のため、予備のレバーを積んでおく事をおすすめします。
と言うか、新品に交換して今のレバーを予備として積んでおくほうがいいでしょう。
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加工硬化?


アルミはすでに硬化済みですので
それを曲げて
さらに反対方向に曲げた場合、
曲げ伸ばしにより
「金属疲労」しています。

次に衝撃を受けた場合
当然ですが
もっとも疲労しているところから
非常に簡単にぽっきりと折れます。

以前の剛性?
0です0。
もう一回くらい転倒方向に叩いたらクラックが入るでしょう。

交換してください。

しまいに、装着状態で叩くという暴挙ですね?
ブラケット部がかなり心配。
=YZFであれば、ブラケットも当然アルミでしょう?
レバーを外して単体にして叩くべきでした。・・・
そしたらレバー交換で済んだのに・・・

まったく。
ブラケットから換える気ですか?
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次回、同じような事があれば、クラック(小さなひび割れ)が入るかも


知れませんね。
その時は、クラックが無くても、今回のように戻そうとはせず、そのままの
使用で、部品が来てから、レバー交換の方が良いでしょう。
今回少し曲がったくらいでは、交換の必要は無いと思います。
心配でしたら、止まった状態で、思いっきりレバーを握ってみましょう。
それで、曲がるようなら、勿論交換ですね。
高くは無いので、交換しても良いと思いますよ。
ツーリング先の転倒でクラッチやブレーキレバーが折れる事も有りますから、
邪魔でなければ予備を積んでおきましょう。
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鍛造ホイールの強度が高いのと同じ原理で、レバーも変形させると硬くなって(専門的には加工硬化と言います)います。


次回は曲がらずに折れるでしょう。
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昔、バイクで立ちゴケして、ブレーキレバーがポキッと折れました。


アルミ製だし、弱いから、次はきっと折れますよ~
交換しましょ♪
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Qクラッチレバーがくにゃっといっちゃいました(>_<)

今日バイクを止めたらスタンドが傾いて横に倒れてしまい起こしてみたらあの太いクラッチレバーが90度くらい前の方向に曲がっていました。(こんな形に→L)クラッチを入れるとき4本の手で掴むことができず2本の手で掴んでとりあえず家まで帰りました。
帰って元に戻そうと思ったのですが結構根本から曲がっており全く元の方向に曲がりません。
偶然にも一緒にいた友達も坂で立ちゴケして私とは逆のブレーキレバーが私よりはひどくありませんが曲がってしまいました。
これを自分で元に戻す方法はありませんか?バイク屋に修理を頼んでもいいのですが曲がったからと言って乗れないわけではないし、交換したらどれだけお金がかかるのかと思うと(貧しい大学生なので)なるべくお金がかからないように直したいのです。
ちなみにバイクはマグナ50です。いい方法があったらお願いします。

Aベストアンサー

レスが切れてるのでどっしよーかな~?と思いましたが、後で閲覧される方もおられるでしょうから全般に付いて書きますね。
No4です。
レバー類は恐ろしく種類があります。何十本も在庫してますが、よく合わない時が有りますから。解体屋さんで安易に購入しても危ないですね
付かない理由は
1.タイコ(ケーブル先端の丸い所)の大きさが違う。
2.ピポットボルトの径が違う。
3.ホルダー取り付けの肉厚が違う。
4.ホルダー取り付け部の形状が少し!違う。
5.ピポットボルト→タイコ穴までの距離が違う。

大体同メーカーの近い年式、同クラスなら互換性が高いです。1~5まで、現品と取り外した物を注意深く観察しないとわかりません。ホルダーごと買ってくる手も有りますが、ケーブルのインナーとアウターの差で付けられないこともあります。

メガネレンチや、鉄パイプの話も出てきますが、お勧め出来ないです。取り付けた状態ですとホルダーの方がパキッといく事があります。レバーへの衝撃はピポットボルトがほとんど受け止めてくれますが、上下へのテンションはホルダーにかかります。万が一、左スイッチ付きホルダー・右キャリパーだったら涙が出ます。
はずした状態では固定が難しいですし、ある所まで戻った先は「超スローモーション」で言うとス・スーー・パキ。これが一瞬のうちに起こります。アルミの材質にもよります(純粋なアルミでも違う特性を持たせられるのです)

右もドラムブレーキならクラッチに流用できる「可能性」が有る。は、数十年前からの格言。(ただし見た目最悪。応急処置)クラッチレバーがない状態での市街地走行はウルトラDなみのテク。
また、レバー破損を防ぐ手立ては、手でたたけば動く程度にホルダー締め付けボルトを緩めて置くこと。(スクーター不可)

最後に、折れたレバーは使わない。先端の球状は法によるもの。と言うより、もし転倒したとき自分の胸に突き刺さったときのことを考えると・・・寒気がしますね。

レスが切れてるのでどっしよーかな~?と思いましたが、後で閲覧される方もおられるでしょうから全般に付いて書きますね。
No4です。
レバー類は恐ろしく種類があります。何十本も在庫してますが、よく合わない時が有りますから。解体屋さんで安易に購入しても危ないですね
付かない理由は
1.タイコ(ケーブル先端の丸い所)の大きさが違う。
2.ピポットボルトの径が違う。
3.ホルダー取り付けの肉厚が違う。
4.ホルダー取り付け部の形状が少し!違う。
5.ピポットボルト→タイコ穴までの距離が違う。

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Qチェーンの寿命は何kmで交換してますか

チェーンの寿命について、交換は何kmで行いますか。

延びきって、調整不可能になるまで。
錆びて、動かないとき。
シールが取れてきたら。(シールチェーン)
スプロケットの磨耗。

大体は、上記の理由で交換されることになると思われますが、
シールチェーンは、どれくらいの距離で交換されてますか?

当方、KLX250にて距離、15000kmです。
上記理由になってませんが、
交換時期でしょうか?

ところで、チェーンルブですが、グリーススプレーで代用しても
構いませんか?(250円くらいのスプレー、5-56の隣りに売っている万能型)

Aベストアンサー

私の場合、ZX-4ですが、大体1万キロくらいで交換してます。
でも、チェーンが伸びてきたり、錆びてきたりすればもっと早く交換する場合もあります。
結構いじっているので、伸びるのが早いので。
社外品のスプロケを使用しているので、これも同時に前後交換しています。
オフロードバイクの場合、トルクのかかり方や泥の付着といったこともあるので、早めに交換したほうがいいと思います。
>チェーンルブですが、グリーススプレーで代用しても構いませんか?

止めたほうがいいです。代用するならエンジンオイルのほうがいいです。

Qこれってボッタクリですかね?バイクの修理

バイクでこけてしまい、左の小さなライト(ウインカー?)が壊れました。
あと、距離を記録するメーター(今までに○○キロ走った…と表示するメーターです)が回らなくなりました。

購入店に持っていったら、

「メーターの中が割れているから部品を取り寄せないといけないかもしれないですね。
でも、部品交換なしで直せるかどうかやってみますねー」

ということなので、
(部品交換なしで直るんならそんなにお金かからないだろうな)
と思って、お願いしました。

そのあとしばらくして、メーターが直りました。
店員いわく、
「部品交換はなく、メーターをあけて、中で何かが外れてたのを直した」だけだそうです。

店員が明細書を書き出して、
○○500円
○○1000円…
と部品の値段を書き始め、
3000円くらいになってました。
3000円はライト交換費みたいです。まあそれはいいんです。

「ライト交換、けっこうするんだなあ…、、
でもまあメーターは部品の交換ないし、安く済んだだろうな」
と思ってました。


店員がペンを走らせる手を止めて、
困ったような表情を浮かべて、首をくねりました。
空中を見つめながら、しばらくそのまま固まって、
「えーと、あーと…」とか小さくうなっています。
悩んだ挙句、明細に「7000円」と書き足しました。

適当に値段決めたの、丸分かりでした。
修理費ってめちゃくちゃ水物やな、と思いました。

7000円はメーター修理の工賃だそうです。
でも部品交換も何もありません。
「メーターをあけて中で何かが外れてたのを直した」だけだそうです。
それで7000円って高すぎないですか。
そんなもん1000円くらいとちゃうの。

合計で10500円!
びっくりしました。

「高すぎませんか?」とやんわり言うと、
「こんなもんですよ」と返事。

財布には10000円札しかなくて、500円足らず、小銭を探していると、
「あ、500円はもういいですよ~、一万円でいいですよ」
とのこと。

えええええええええ!

そんなに簡単に値引きすんの。
おまえが適当に決めた値段やから、
適当に値段変えれるんとちゃうの。

かなり気分悪くなったのですが、
もしかすると、本当に「こんなもん」なのかもしれないし、
それに購入店なので、今後仲を悪くするのは問題だと思ってとどまりました。

「またよろしく!」と笑顔で見送られましたが、店員の目は笑ってなかったです。

まあその店に修理はもう二度と行かないんですが、

やっぱり、これってボッタクリですかね?
バイクの修理費とか工賃ってこんなもんなんですか?

やっぱり、店に戻って文句言ったほうがいいですかね?

教えてください。

バイクでこけてしまい、左の小さなライト(ウインカー?)が壊れました。
あと、距離を記録するメーター(今までに○○キロ走った…と表示するメーターです)が回らなくなりました。

購入店に持っていったら、

「メーターの中が割れているから部品を取り寄せないといけないかもしれないですね。
でも、部品交換なしで直せるかどうかやってみますねー」

ということなので、
(部品交換なしで直るんならそんなにお金かからないだろうな)
と思って、お願いしました。

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Aベストアンサー

工賃を決めるには、各メーカーが出しているサービスマニュアルに標準となる時間が書いてあります。
このかかる時間を基準に工賃を決めてゆきます。

メーター直すのに といっていますが、そのメーターをはずすまでの手間や、原因追求をするための手間がかかっています。
メーターの原因を直すための作業はほんの一瞬だったかもしれませんが、その原因追求やそこまでにたどり着くための手間がそのまま工賃となります。
さらに、メーターの構造や仕組みを知っていてどこが異常なのかを判断するための知識や技術を考えればなおさらです。

たとえば、人間の手術で、「腫瘍を摘出する」 という手術を行えば、実際に腫瘍を摘出する瞬間はほんの数分で終わります
しかし、そこまで行うために、どれだけの原因追求する時間や手術の前準備。お腹を切り開いて他の部分を壊さないように作業するか
と考えただけで、ものすごい手間がかかりますよね。
バイクだって同じです。
原因としては極々簡単なものですが、そこにたどり着くまでの費用がかかるという事です。

車種にもよりますが、メーターをはずすだけでも一苦労なものは沢山ありますよ。
また、ウインカーレンズだって1000円程度してもおかしくありません。
車種によっては車体カウルと一体型になっていたり、他のパーツをはずす必要もあるかもしれません。


車種がわからないのでなんともいえませんが、場合によっては適切な価格の可能性もあります。

工賃を決めるには、各メーカーが出しているサービスマニュアルに標準となる時間が書いてあります。
このかかる時間を基準に工賃を決めてゆきます。

メーター直すのに といっていますが、そのメーターをはずすまでの手間や、原因追求をするための手間がかかっています。
メーターの原因を直すための作業はほんの一瞬だったかもしれませんが、その原因追求やそこまでにたどり着くための手間がそのまま工賃となります。
さらに、メーターの構造や仕組みを知っていてどこが異常なのかを判断するための知識や技...続きを読む

Q250ccで高速道路は無理ですか?

160センチの女の子ですが、初乗りバイクを購入予定中です。

昔からTWに乗りたかったのですが、街に溢れているのでもう論外になってしまいました。カワサキの250TRを考え中ですが、エストレアと同じエンジンのせいか、どうやら馬力の無いエンジンだそうです。けどそれでも充分だというならもう決めてしまおうと思っています。

別に速さを求めているわけではありません。高速で160キロぐらいの距離(岡山→広島)を月に1~2回ペースで往復できたらいいです(日帰りではありません)。ビラーゴの友人は高速は250ccでは無理だといいます。
250ccで高速道路は無理なんでしょうか?まだ中型免許をとったばっかりだから教習所以外では乗ったことがありません。決してスピード狂では無いことを付け加えておきます。

Aベストアンサー

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり、走っている時には容易に眠たくなります。
いそいでいても無理はせず、サービスエリアなどで定期的に一服されることをお勧めします。
次に、スピード。
他の方も云われていますが、高速道路は交差点がないぶん一般道より安全だと思いますが、
そのかわり走行速度に注意する必要があります。
高速道路では、スピードの無さ過ぎが逆に危険な場合が多いです。
(高速道路での安全運転とは、スピードを出さないことではありません。)
周りの状況に気を配り、流れに身を任せる感じで走ることをお勧めします。
ただし、バイクで気持ちのいい速度は80km/h程度までで、それ以上になると
次第に苦痛に変わってきます。
高速道路では必ず80km/h程度で左車線を走っている車が居るはずです。
自分の気持ちのいいペースに近い車を見つけて、その後ろを走るのがよいと思います。
車間距離を取ることと、先が見えなくて危険なのでトラックの後ろにはつかないように気を付けてください。
車線の真ん中を走ると良いと思います。
左過ぎても右過ぎてもトラックなどに追い抜かれる時危険ですから。
(左過ぎる場合は、中途半端な車線変更で抜かれされるので危険です)
あと、250ccは軽いので、突風にも気を付けてくださいね。
高速道路の各所に「のぼり」があると思います。目安にしてください。
突風が吹いているようなら速度を緩めて風に備えると良いです。
(速度が出ているほど風の影響に弱いです)
トンネル出口付近も突風が吹いていることがあるので気を付けてください。
トンネル出口は速度を弱めると危険なので更に注意が必要ですが・・・
また、高速道路に入る前に給油をしておくとガス欠の心配が無くて良いですよ。
その時に、タイヤの空気圧なんかも見ておくことをお勧めします。
各バイクには規定のタイヤ圧があって、低すぎても高すぎても高速走行に良くないです。
これはタイヤが冷えている時に行う必要があるので、
さぁ高速乗ろう!と思ったら、一番最寄りのガソリンスタンドに行って
給油と一緒に空気圧も見て貰うとか、
前日に買ったバイク屋サンとかで空気を見て貰っておくとか色々方法がありますよん。
(高速道路を走らなくても、月に一回くらいは見ておくことをお勧めします)
最後に服装です。
半キャップグローブなしは以ての外ですが、
ばたつく服だと風の影響をもろに受け疲労度が増します。
荷物がある場合は、リアシートにしっかりとくくりつけ、
服装もだぶつかないものがよいと思います。
あと、ヘルメットに風が当たって耳も疲労します。
バイクを降りた後は「ぐわーん」となっています。
なので、私は高速道路走行の際は、イヤーウィスパーを付けています。
全く聞こえなくなるわけではないので私は気にせずしていますが、
こればっかりは「危険」が伴う可能性があるので参考程度に聞いていただければ幸いです。

ちょっと書くつもりだったのですが、ついつい長くなりました。
もうちょっとあるのですが、これ以上長くなると読む気もなくなると思います。(笑)
しかし、その他補足要求があれば云って下さい。

取り敢えず結果的には、250ccでもツボさえ押さえれば
高速道路走行も十分だとお思いマス。
要は慣れです。いっぱい走って慣れちゃってください。

それでは、安全運手に心がけて楽しいバイクライフをおくってください。

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり...続きを読む

Q立ちゴケしてチェンジペダルが内側に曲がってしまいました

バイク初心者です
家の前で立ちゴケして
チェンジペダルが内側に曲がってしまい
ギアチェンジができなくなりました。
エンジンガードをつけていたので他に傷などはありませんでした。
バイク屋(5分ほどで着く)に連絡するとセカンド発進で持ってこれないか?と言われました。
エンジンをかけるとNで
ローギアにはロッドが当たってしまい入れることができません。
セカンドには何も突っかかってないのに
上げてもセカンドに入らずに戻ってきてしまいます。

⑴ペダルを交換するだけで直るのか?
⑵今の状態でもセカンドに入れる方法はあるのか?

初心者的質問ですいません。

Aベストアンサー

セカンドに入れるには、エンジン始動して、バイクに跨がりクラッチを切り、シフトペダルを掻き上げたままクラッチをわずかにつないでやり、つま先で漕いでバイクを5センチくらい前に動かしてみたら?セカンドに入ったらクラッチは完全に切る。
バイクの変速機はその構造上、停止状態ではギアが入りにくい瞬間があるので、リアホイールを回して変速機の歯車の噛み合いをわずかにずらしてやると入ります。

あとは他の回答にあるように、24mmとか大きめのメガネレンチのわっかにシフトペダルを通して、力業で曲がりを修正する方法とか、シフトペダルを外してバイスグリッププライヤ(ロッキングプライヤ)にシフト軸を噛ませ、シフトペダル代わりにして、その状態で何とかバイク屋まで行く方法もあります。

元通り完全に直したいならシフトペダルそのものを交換してもいいですよ。
そんなに高価な部品でも無いので。
メガネで修正すると、ペダルに傷が付いたり、曲げどころを見誤って波打つような外観になったりすることがあるし。(それでも十分使えるけど)
どちらでもお好きな方法で。

Qセパハンでキップ切られました…(涙

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角度を開いたらいいのですね?」と質問したら返事を濁してました。他にもトップブリッジがノーマルで、パイプハンドルを挟む部分が出っ張っているのでそれもダメ。フラットなトップブリッジに変えなさいと言ってました。さらに他にも、ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。ハンドルストッパーは角度が狭まって小回りがきかなくなるからお勧めできないとも言ってました。

どこからが法に触れて、どこからだお節介なのかわかりません。バイクパーツ屋さんのWebを見ても、セパハン使用時には、トップブリッジ変更とハンドルストッパーの使用を推奨します、としか書いてありません。義務のように思えないのですが、ハンドルがタンクにぶつからず、さらにスイッチング操作の支障がきたさない範囲の角度なら、ハンドルストッパーを使わなくてもいいのでしょうか?
セパハン仕様の方、道路交通法や整備に詳しい方、ご教授お願い致します。

(以前、ヘッドライトがついてない状態で走行してたので、白バイに呼び止められ注意を受けた時にはセパハンなどについて、何も言われませんでした…。)

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角...続きを読む

Aベストアンサー

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とされたと思いますが、
それ以外は関係無いと思いますけどね。
ハンドルロックにしても、防犯装置を備えていないといけないという決まりがあるだけで、実際にはハンドルロックでなくても、ワイヤーロック、U字ロックを常に携帯するのでもOKです。
実際、逆輸入のオフロードバイクにはハンドルロックは無いですが、車検取れます。

ハンドルクランプが出っ張ってるなんて大きなお世話ですね。
だったら、ハンドルクランプを付けておけば良い。

>ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。

ノーマルでもそんなバイクは多いですけどね。


私は、今のように法解釈がやさしくなる前の10数年前に、SRをセパハンにして改造申請を取りました。
きっかけは、スワローハンドル(若い子は知らないだろうな・・・)でキップを切られた為です。
NSRなどもっと低いハンドルのバイクが走っているのに、SRのバーハン(スワロー)が何故いけないのか!というのが発端でした。
頭に来たので、もっと低いセパハンで車検を取ったのです。

ハンドル切れ角を変えると申請項目が増えるので、ハンドルを広めにセット。
タンクに当たる部分はタンクを凹ましました。
昔の英車やイタ車にはそうしたタンクのバイクもあったので、違和感はありませんでした。
陸運局に電話して、何度も足を運んで相談して、実際の車両検査はあっけないほど簡単でしたね。


実際問題として、バイクを改造には法律と安全性は避けて通れない問題です。
こけてセパハンに親指を挟まれ、骨折した人もいますし。
まぁ、いろいろと勉強するのが良いのではないでしょうかね。

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とさ...続きを読む

Q遅すぎる自分の発進・・・ 

 二週間前に免許を取得し、それと同時に購入したZRX400の扱いにも慣れてきた最近、どうしても気になることがあるので質問させてください。

 質問のタイトル通り、自分の発進が遅すぎるんです。
 私は毎回信号で停止する時に、後ろからの追突を回避するため車道の左端に停車していますが、当然有り余ってる右側に車が停車します。で、信号が青に変わりスタートとなるわけですが、毎回毎回車に先行されます・・・自分の後ろに止まっていたはずのリッターバイクなんて、気付いた頃には点になってます。シグナルGPを極めたいとかではなく、真横を車に抜かれると怖くて困るんです。
 マフラーはスーパートラップを装備しています。4000回転辺りからバシュッ!っとダッシュしてくれるんですが、その回転に上がるまでの加速が遅いんです。単純にクラッチを繋げる前に4000回転に上げておき、クラッチを繋げばいいんでしょうか?
 
 因みに、私の発進の仕方は、

(1)アクセルをゆっくりと少しづつ開けると共に半クラにする。
(2)そのためにエンジンの回転が下がったのを音で感じたらさらにアクセルを開けながらクラッチを完全に離す。
(3)そして最後に、アクセルをガバっと開けて加速。

 です。


 乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

 

 二週間前に免許を取得し、それと同時に購入したZRX400の扱いにも慣れてきた最近、どうしても気になることがあるので質問させてください。

 質問のタイトル通り、自分の発進が遅すぎるんです。
 私は毎回信号で停止する時に、後ろからの追突を回避するため車道の左端に停車していますが、当然有り余ってる右側に車が停車します。で、信号が青に変わりスタートとなるわけですが、毎回毎回車に先行されます・・・自分の後ろに止まっていたはずのリッターバイクなんて、気付いた頃には点になってます。シグナ...続きを読む

Aベストアンサー

幾つか気になる事があります、てことでアドバイス^^

まず400のバイクでしたら車線左ではなく、堂々と中央にいましょう!
むしろ左に寄って車が隣くるのでは危険です。巻き込み・追突・接触などなど

(1)(2)(3)の動作に問題があるのではなく、それぞれ移行するのに時間が掛かっているのではないでしょうか?
スタートを早くするには、色々とあります。まずは簡単な事から挙げていきます。

ハンクラポイントまで一気にリリース(アクセルまだいらないぐらい)
ハンクラ状態が始まったらアクセル開け始める。
ハンクラの時間を短縮(クラッチはスパッと離すぐらいで回転数は一定キープ)
クラッチリリースを済ませたらアクセル開ける。(実質ここから加速)
あまりにも極端に開けるとフロント浮いてしまいますのでハンドル上に頭くるぐらい前目に座りましょう。

感覚で言いますと、信号青なってから一秒以内にクラッチリリースできていれば大丈夫だと思います。

あと、4000rpmも予め回していれば、その内クラッチが壊れます。また加速はクラッチリリース後からが基本です。
簡単に発進→加速と移りやすいですが変な癖ついちゃいます^^;

あとマフラーについて、私もZRXでスーパートラップ着けた事ありますけど、低速トルクがスカスカなのでお勧めできません。(1100の場合ディスク少なくしても対応できませんでした)
せめて慣れるまで純正マフラーに交換しては如何でしょうか?

最後に、街中などで飛ばすなとは言いませんが、節度をもって安全に運転しましょうね^^
(慣れるとオオチャクする方多いので・・・)

幾つか気になる事があります、てことでアドバイス^^

まず400のバイクでしたら車線左ではなく、堂々と中央にいましょう!
むしろ左に寄って車が隣くるのでは危険です。巻き込み・追突・接触などなど

(1)(2)(3)の動作に問題があるのではなく、それぞれ移行するのに時間が掛かっているのではないでしょうか?
スタートを早くするには、色々とあります。まずは簡単な事から挙げていきます。

ハンクラポイントまで一気にリリース(アクセルまだいらないぐらい)
ハンクラ状態が始まったらアクセル開け始...続きを読む

Q購入店以外でのバイクメンテナンスについて

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが、最近は同じような理由で他店(特にオークション)で購入したバイクのメンテナンスを断るショップが増えているようです。

私は仕事の都合上引越しが多いため、仮に個人経営のショップや地域のチェーン店(一部地域のみで展開してる店)で買っても引越し後にそのショップはないので困ってしまいます。
そういうことを考えると多少販売価格高くても全国チェーンのショップ(レッドバロン等)で購入した方がよいのかもしれません…

そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。
もし可能な場合は店の形態(個人経営ショップ、地域チェーン店、YSPやホンダドリームなどのディーラー)なども教えて欲しいです。

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

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「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが...続きを読む

Aベストアンサー

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、オークション購入車両でのトラブルは多いのです。
私も何度も経験しています。(元バイク屋です)
程度の良いバイクならバイク屋でも買い取るんです。
買い取らないようなボロがオークションに流れているのです。
私なら絶対にオークションで買う気はおきないですね。


>そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。

できます。
メンテといっても、よほどの旧車や外車でなければ、たかが知れていると思います。
消耗品の交換や車検くらいでしょう。

ただ、問題は大きな故障やすぐに原因のつかめない不調があった場合ですね。
メカニックは医者と同じですから、一台のバイクを長く見ていれば、不調があっても「いついつ何を交換しているはずなので、他が原因」と予測することが可能です。
人間で言えば、過去の病歴を知っているのと同じです。
これが一見のバイクの場合、健康診断、精密検査から始めないとなりません。
これが他店購入だと高額修理費になる原因です。
他店購入でも、12ヶ月点検や車検などで全体的に見てもらっていれば、修理は受けつけないとか、わからない値段を請求されることは無いかと思います。


新車であれば、レッドバロンで買ってもいいかもしれませんが。
あそこは中古車で利益を出しているので、新車であればレッドバロンより安い店はそう多くないです。
メカニックの技術が、店によってムラがあるのが難点ですが。
ローン金利も高いので、現金で買うか信金の自動車ローンなどを利用したほうがいいです。

ちなみに、バイクにメーカー系ディーラーはありません。
YSPもプロスもSBSもARKも、メーカー資本の入っていない経営です。
メーカーとの契約により看板を上げているだけです。

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、...続きを読む

Qバイクの坂道でのギアチェンジについて

こんばんは。
バイクの坂道のギアチェンジについて質問させていただきます。
例えば3速で坂道を登っていて途中で回転数が下がってきたら2速に入れてしまっても大丈夫ですか?
一度したんですがガクンと衝撃が来たので、坂道でのシフトダウンは良くないのかなと思いました・・・。

あと逆に坂道を二速で走っていて三速に変えても大丈夫でしょうか?

アドバイス宜しくお願いしますm(__)m

Aベストアンサー

バイクでレースからツーリングまでやってた者です。

基本的に、どちらもダメではありません。
むしろ衝撃を無くせば頻繁にちょうどいいギアにしたほうがいいと思います。
大事なのは曲がりやすい、登りやすい(下りやすい)と感じる「回転数」にできるギアです。
走りやすさが一番大事です。

衝撃は、シフトさせたギアの回転数に合わせてないのかなと思います。
例えば3速からシフトダウンでクラッチ切ったら、
同じスピードなら2速で少し回転数上がってるはずですよね。

クラッチつなぐ前に一瞬だけ空ぶかしの状態にすると
セカンドの回転数と合うので衝撃は減ります。

これしないとバイクによってものすごい衝撃で吹っ飛びそうになるので
(個人的にSRやボルティー、カブなんかは吹っ飛びそうになるw)
早めに気が付いて良かったですね。

あと坂道を下る際のコツですが
惰性ついてると想像以上に止まらないので
シフトアップはしても回転数はやや上げた状態を維持してます。
なので多少のエンブレならこの場合2速で良いと思います。
もちろん、怖くなく楽に流せる回転数なら、3速でOKです。



 

バイクでレースからツーリングまでやってた者です。

基本的に、どちらもダメではありません。
むしろ衝撃を無くせば頻繁にちょうどいいギアにしたほうがいいと思います。
大事なのは曲がりやすい、登りやすい(下りやすい)と感じる「回転数」にできるギアです。
走りやすさが一番大事です。

衝撃は、シフトさせたギアの回転数に合わせてないのかなと思います。
例えば3速からシフトダウンでクラッチ切ったら、
同じスピードなら2速で少し回転数上がってるはずですよね。

クラッチつなぐ前に一瞬だけ空ぶかしの状...続きを読む

Q起こせないバイクの重さ

大型二輪免許の教習で270kgのスカイウェイブ650を起こしました。
それほど重いという感じもしないで起こせます。
大型は起こすのが大変という話を聞きますが、起こすのが大変というのは具体的に何kg以上になるのでしょうか。
公道は平地が少ないので起こしにくいという情報もありますが、そのあたりのことを加味すると250kg程度でも起こすのは大変となるのでしょうか。

Aベストアンサー

FJR1300AS(296kg)に乗っておりますが先日立ちゴケしてしまいました。
場所は都内の片側1車線の住宅街。止めた場所からUターンして帰ろうとした時のことです。
双方向とも車は来ていなかったのですが、迷惑になってはいけない(道路の中央でほぼ横向き)という思いと恥ずかしいのとで必死でした。火事場の馬鹿力というのでしょうか、恐ろしく重かったのですが何とか起こせました。
当方身長172cm体重58kg47歳特にスポーツはしておりません。
腰痛持ちですが、しっかり腰を入れて起こしたので、タンクに当てたひざ上あたりと背筋が痛くなり、5日ほど痛みがとれないくらいで済みました。
他の方も書いてらっしゃいますが、倒れたバイクを起こせるかどうかは車重だけではなく重心の位置や状況(地面の角度)によって大きく違います。
FJRに乗っている私の知人は、田舎道で路肩がくぼんでいてそちらに倒してしまい、結局一人では起こせず人が通るのを待って手伝ってもらったそうです。
質問者様は購入の条件の一つと考えてらっしゃるのでしょうか。私も購入前は悩みましたが、その話を聞いて、状況が悪ければ200kgくらいのバイクでも1人では無理、と開き直って購入を決めました。
もちろん転ばなければよいだけですが・・・
参考までに引き起こし方の動画です。さすがに自分のバイクでは練習できないので重いバイクを購入する場合は頭でしっかりシミュレートしておくことをお勧めします。

http://www.youtube.com/watch?v=KJXloABropA

FJR1300AS(296kg)に乗っておりますが先日立ちゴケしてしまいました。
場所は都内の片側1車線の住宅街。止めた場所からUターンして帰ろうとした時のことです。
双方向とも車は来ていなかったのですが、迷惑になってはいけない(道路の中央でほぼ横向き)という思いと恥ずかしいのとで必死でした。火事場の馬鹿力というのでしょうか、恐ろしく重かったのですが何とか起こせました。
当方身長172cm体重58kg47歳特にスポーツはしておりません。
腰痛持ちですが、しっかり腰を入れて起こしたので、タンクに当てたひざ...続きを読む


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